Ремонт задней подвески киа спортейдж 2 своими руками

Обновлено: 03.03.2025

Замена сайлентблока заднего продольного рычага в Киа Спортейдж (KIA Sportage), фото и видео урок

Поднимаем машину, снимаем задние колёса. Откручиваем две гайки на 10, которые держат трос ручного тормоза, этим же ключом выкручиваем гайку крепления провода датчика ABS.

Откручиваем при помощи ключа на 14, вот эти 4 болта:

Затем уже руками вытаскиваем его с крючка. Головкой на 19 выкручиваем два болта крепления сайлентблоков (слева и справа):

При откручивании обязательно придерживайте рычаг, чтобы он не упал вам на голову. На рычаге ставим метки, чтобы поставить новый сайлентблок точно таким же образом, без смещения.

Берём новый сайлентблок, у нас он оригинальный от KIA, номер для заказа 55274-3W000, ставим на нём также метки, относительно которых мы будем его запрессовывать. Для запрессовки нам пригодилась обрезок трубы, с внутренним диаметром на 84, её кладём вниз, сверху помещаем оправку на 82, выдавливаем старый сайлентблок при помощи пресса:

Новый сайлентблок запрессовывать будем с другой стороны, перед этим выравниваем его по нашим меткам. Выполняем запрессовку. Обратите внимание, что сайлентблоки имеют крепления разной длины, наружу идёт короткий:

Внутрь идёт длинный и вовнутрь сайлентблок выступаем больше, чем наружу. Производим установку, все резьбовые соединения я рекомендую сразу смазать медной смазкой. Сборка происходит в обратной последовательности, в ролике показано весь процесс сборки по шагам.

Видео замена сайлентблока заднего продольного рычага в КИА Спортейдж.

Резервное видео как заменить сайлентблок заднего продольного рычага в KIA Sportage:

Задний подрамник. Снятие

Соблюдайте осторожность, чтобы при снятии колеса не повредить колесные шпильки.

Момент затяжки 98,0

Разместите домкрат для коробки передач под нижним рычагом, чтобы снять амортизатор при отсутствии нагрузки.

Момент затяжки 44,1

39,8 фунтов на фут)

(См. раздел «Глушитель» в группе «Механическая система двигателя»)

(См. раздел «Задняя ступица – стойка» в группе «Приводные валы и мосты».)

(См. раздел «Задний нижний рычаг» в группе «Система подвески»).

(См. раздел «Задний вспомогательный рычаг» в группе «Система подвески»).

(См. раздел «Верхний рычаг» в группе «Система подвески»)

(См. раздел «Продольный рычаг подвески» в группе «Система подвески»)

Момент затяжки 156,9

(См. раздел «Шины/колеса – регулировка»)

[ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ С ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ]

Момент затяжки 107,9

94,0 фунтов на фут)

Соблюдайте осторожность, чтобы при снятии колеса не повредить колесные шпильки.

(См. раздел «Задний приводной вал» в группе «Приводные валы и мосты»)

(См. раздел «Чашка заднего дифференциала» в группе «Приводные валы и мосты».)

Момент затяжки 98,0

Разместите домкрат для коробки передач под нижним рычагом, чтобы снять амортизатор при отсутствии нагрузки.

Момент затяжки 44,1

39,8 фунтов на фут)

(См. раздел «Задний приводной вал» в группе «Приводные валы и мосты»)

(См. раздел «Задний нижний рычаг» в группе «Система подвески»).

(См. раздел «Задний вспомогательный рычаг» в группе «Система подвески»).

(См. раздел «Верхний рычаг» в группе «Система подвески»)

(См. раздел «Продольный рычаг подвески» в группе «Система подвески»)

Момент затяжки 156,9

(См. раздел «Шины/колеса – регулировка»)

KIA SPORTAGE ремонт своими руками -замена задних сайлентблоков - видеоурок Снятие подкрылка переднего Kia Sportage QL. Киа Спортейдж замена задних сайленблоков. KIA. Sportage 3. Замена заднего плавающего(цапфы) сайлент-блока. Снятие и установка магнитолы/мультимедиа ШГУ KIA SPORTAGE 2019

Изучаем подвеску Kia Sportage 3

Разберем, чем характеризуется передняя и задняя подвеска Киа Спортейдж 3. При этом сразу отметим, что задняя ходовая у кроссоверов с полным приводом немного отличается от ходовой переднеприводных.

Передняя подвеска

Передняя подвеска Kia Sportage 3

Независимая, сделана по типу «Макферсон» (это рычажно-пружинная разновидность), передняя подвеска у Киа Спортейдж 3 включает:

амортизаторные стойки телескопические;
пружины цилиндрические; рычаги поперек;
торсионного типа защита от крена.

Главный узел в передней подвеске – это амортизаторные стойки телескопического типа, которые функцию выдвижного направляющего совмещают с работой «гасителя» вертикальных движений колеса.

Общая схема передней ходовой выглядит так:

На оси стоек нанизаны пружины;
одетые в защитные кожухи т.н. буфера сжатия;
упорные подшипники с верхними опорами.

Верхняя опора служит для передачи нагрузки на корпус Киа Спортейдж 3.

Шаровая опора через поворотный кулак соединяет рычаг с амортизаторной стойкой. Стабилизатор через резиновые подушки, 2 скобы соединяет свою штангу со стальными осями амортизационных стоек, поперечиной. Последняя соединена с рычагами посредством резинометаллических шарниров и сайлентблоков. Колесные ступицы стоят на нерегулируемых 2-рядных шариковых подшипниках радиально-упорного типа.

Задняя подвеска Киа Спортейдж 3

Задняя подвеска Kia Sportage 3

Задняя подвеска Kia Sportage 3 относится к независимому рычажно-пружинному типу.

С каждой стороны имеется по 1 рычагу вдоль кузова и 2-3 поперек:

2 – у переднеприводных машин;
3 – у полноприводных.

Амортизаторы телескопические, пружины цилиндрические витые, плюс стабилизатор устойчивости.

Амортизаторы работают, как демпфирующие узлы, регулирующие движения колёс вверх-вниз, они снабжены верхними опорами, буферами сжатия. С кулаком соединяются с помощью болта. Сайлентблоки соединяют рычажные части с кулаком и поперечиной.

Через отдельную пружину нагрузка передается на корпус Kia Sportage 3.

Управляющий рычажный элемент соединяется с кулаком через шаровой шарнир, а через шарнир присоединяется к поперечине, которая крепится к лонжеронам. Через сайлентблок кулак с кузовом соединяется продольным рычагом.

На стабилизаторе устойчивости стоят резиновые втулки и 2 скобы для соединения с поперечиной, а посредством стоек он соединяется с нижним рычажным элементом.

Развал-схождение на задних колёсах регулируется болтами, соединяющими поперечину с рычагами.

Отличия ходовой полноприводного кроссовера

Как уже было сказано, у переднеприводных Киа Спортейдж 3, возле каждого колеса есть верхний и нижний рычажные элементы поперек корпуса машины. У автомобилей полноприводной версии добавляется ещё один, и их становится по 3. Продольную стабилизацию обеспечивает одноименный элемент.

Задний мост Sportage 3

Амортизаторы соединяются со ступичной опорой, независимо от пружин. Также задняя подвеска Киа Спортейдж 3 полноприводных автомобилей характеризуется наличием надежной защиты от крена.

Диагностика подвески Sportage 3

Перед проведением диагностики и ремонта подвески KIA Sportage 3 автомобиль нужно загнать на смотровую яму (канаву) или на эстакаду (подъёмник), передние колёса должны быть вывешены.

Во время любого технического обслуживания либо ремонта обязательна проверка защиты шаровых опор.

На их защитных чехлах не допускается никаких механических повреждений, иначе их нужно менять. Все узлы осматриваются на наличие трещин либо следов контакта с дорожными препятствиями, ударов о кузов, искривление рычажных элементов. Таким же образом тщательно проверяются стойки стабилизаторной штанги и все точки крепления деталей между собой и к кузову.

Тщательно проверяется, в каком состоянии находятся резинометаллические шарниры, насколько осажены верхние опоры стоек амортизаторов KIA Sportage 3.

Внимательно осматриваются шарниры, резинотехнические подушки. При малейших разрывах и наличии одностороннего выпячивания резины, подрезки торцовых граней резиновые подушки либо резинометаллические шарниры следует заменить на новые.

Требуется замена шарниров, если в них обнаруживаются:

симптоматика стареющей резины,
любые трещинки,
местное выпучивание массива резины,
отслоение от металлической арматуры резиновой заливки деталей.

Все деформированные, неисправные детали подлежат замене.

Рычаги Sportage 3

Важно! Самыми опасными являются в подвеске механические повреждения, к которым относятся трещины и деформации её частей, в особенности рычажных.

Слабые места ходовой

У Киа Спортейдж 3 задняя подвеска характеризуется одной и той же массовой проблемой – это быстрое проседание пружин, которое начинает проявляться уже через 20 тысяч километров на спидометре.

Слабые пружины у Sportage 3

Слабые места передней ходовой – это недостаточная прочность стоек стабилизатора и слабые амортизаторы.

Стойки стабилизатора Sportage 3

Заключение

Если организовать подвеске Киа Спортейдж 3 регулярные осмотры через каждые 20-25 тысяч км пробега и своевременную замену изношенных деталей, то кроссовер обеспечит достаточно комфортное передвижение практически по любым дорогам.

Ремонт задней подвески киа спортейдж 2 своими руками

Всем привет!
Давно уже резинки подвески просились на замену, только всё не было свободного времени.
И вот этот день настал. Делал не самостоятельно, а у знакомого на СТО, т.к. читал, что были случаи, когда всё шло не очень гладко, а с инструментом у меня напряг.
Зато запчасти заказывал сам, поэтому долго ковырялся в интернете, что бы не было мучительно больно, если вдруг какая-то резинка не подойдёт. Могу порекомендовать всегда сверятся на сайте производителя РТИ (в моем случае выбор пал на CTR), т.к. exist/emex часто показывают неправильные кросс-артикулы (А у наших машин даже втулки заднего стабилизатора бывают разных размеров, видимо зависит от комплектации/страны производства или ХЗ чего ещё).
Вот итог моих поисков:

Данные артикулы 100% подходят на корейца 2006 г.в., дорестайл, 2.7 AT 4WD.

Плюс к этому:
Передний сайлент-блок переднего рычага — cvkh-91.
Задний сайлент-блок переднего рычага — cvkh-66.

ZoomВ таком состоянии был один из сайлент-блоков заднего редуктора.

ZoomА вот для сравнения сайлент-блок одного из задних рычагов: слева-новый, справа-старый.

ZoomКовырялись долго, я даже думал что за день не справимся.

ZoomВот такая кучка получилась в процессе замены.

В итоге поменяли все сайлент-блоки передней и задней подвески, плюс один из сайлент-блоков заднего редуктора. Затягивали все болты на опущенной машине, что-бы продлить жизнь новым резинкам.

ZoomНа следующий день — регулировка сход/развала.

На этом отчёт закончен.
Всем пока!

P.S. Артикулы, использованные для замены (тэги для поисковиков): cvkh-48, EG552272D000, cvkh-93, cvkh-94, c9723, c9721, clkh-24, cvkh-134, cvkh-98.

KIA Sportage ›
Бортжурнал ›
Ремонт задней подвески.

На 110000 км ., заскрипели плавающие сайлентблоки. Сделал пару уколов трансмиссионным масло. Скрип ушёл, но пока лето решил перетряхнуть заднюю подвеску. В нашем населённом пункте за замену 2-х салентов зарядили 2500 рублей. Так как имелся за плечами опыт ремонта всей подвески на ФФ2 и время, решил делать сам. В последствие это был правильный выбор.
Первая закупка з/ч.

CQKK34 CTR Тяга поперечн. задн. 2 шт*650 =1300 руб.
55260-3R000 HYUNDAI/KIA болт развальный 2 шт*619=1238 руб.
54640-3R000 HYUNDAI/KIA болт развальный 2 шт*585=1170 руб.
55130-4D00XFFF HYUNDAI/KIA Сайлентблок 2 шт*529=1058 руб.
55215-2S000 HYUNDAI/KIA Сайлентблок 2 шт*415=830 руб.
55513-3N100 HYUNDAI/KIA Втулка стабилизатора, заднего 2шт*540=1080 руб.

Разборка началась с развальных болтов, как и полагается они закисли и с помощью болгарина были спилены. Демонтаж пружины показал протёртую прокладку, о которой я и не задумался. Также были порваны в труху пыльники ручного тормоза. Весь механизм был в песковой смазке.

Полный размерСпустя 6 лет

Полный размерДетали ручного тормоза

Поиски оригинальных пыльников не увенчались успехом их просто нет. Помогли советом с драйва и заказал от SSANGYONG . Заодно решил заменить пыльники супортов и смазать направляющие.
В итоге до заказа з/ч и недельное ожидание.
553443S000 HYUNDAI/KIA Прокладка пружины 2 шт *879=1758 руб.
581641H000 HYUNDAI/KIA Пыльник направляющей тормозного суппорта 4 шт*59= 236 руб.
42099050A0 SSANGYONG Втулка 2 шт* 155=310 руб.
PFG110 LUCAS/TRW Смазка для тормозной системы 1 шт*222=222 руб.

Полный размерПотрёпанный оригинал и пыльник от SSANGYONG.

Полный размерПыльники и смазка

Перепресовку производил на собственном прессе, 3 и 5 тонные домкраты не справлялись.
Помог только соседский в 12 т.

Сбил кромки у дисков, замер показал по 9,5 мм., так как это только второй комплект тормозных колодок, ещё послужат.

Перебираем подвеску – Часть 2. Задок

Этим же вечером заказал новый шланг, артикул которого будет в конце записи. И перешел к разборке подвески. Сорвал гайки колес, поддомкратил машину, открутил суппорта, стойки стабилизатора и сорвал болты амортизаторов. Здесь уже пришлось воспользоваться стяжками. Но опять же, чтоб много не крутить, за ранее (перед съемом амортизатора) поддомкратил рычаги, и опустил до максимума (после снятия амортизаторов). Стяжками сжал пружины, и вытянул их.

Вот все это дело в разобранном виде.

Когда с левой стороны снял амортизатор с опорой, и посмотрел в арку, то как-то расстроился. Увидел запененное технологическое отверстие под опору. Думал машина все таки битая или ещё чего. Не долго думаю лезу в багажник и разбираю левую обшивку. Разобрал и понял что ничего не тронуто, все заводское, никаких вмятин и т.п. Так вот вопрос, для чего там пена? Она с обоих сторон. Чтоб влага не попадала чтоль?)

А вот разница пружин, слева клаксон новые, справа вроде завод. Разница почти в пол витка.

Состояние всех резинок просто отличное, хотя хотел их тоже заказать, но потом подумал, что заднюю подвеску проще перетряхивать, и если что, просто на улице их поменяю. И не прогадал, повезло)

Потихоньку начал собирать подвеску, и дошел до стоек стабилизатора. Когда ставил бинар под капотом, то осматривал все узлы, и заметил, что при отклонении стоек стабилизатора пыльники оттопыривались со стороны пальцев, думал что им уже конец. Но нет, когда их открутил, они туго вращались. Думал ну ладно, зиму переживут, реагентов у нас все равно нет. Разобрав их сейчас, проверил снова, они так же туго двигаются, поэтому менять нужды нет. Заглянув под пыльники увидел смазку вперемешку с грязью. Ну или туда уже давили другую смазку.

Это не дело, нужно что-то делать. Сразу отмыл все пыльники и осмотрел. На двух пыльниках обнаружил отверстия.

Начал думать, где брать пыльники, и вспомнил, что они очень похожи на пыльники рулевых наконечников ВАЗ 2109. У меня на прежнюю машину как раз в запас были куплены пару штук силиконовых, фирмы Фаворит. Сразу полетел к себе в гараж, нашел эти пыльники, а потом ещё и вспомнил где я их брал. Полетел в магазин, и к счастью они там все так же продаются, 30р за штуку. Купил сразу ещё 4шт. Потом начал думать, а как же их уплотнить со стороны пальцев, они ведь так же будут оттопыриваться, хоть и диаметр там чуть меньше, чем в родных пыльниках. И пришла мысль использовать пружинки от различных сальников. Снова поехал в гараж к себе, на поиски старых сальников. В итоге нашел штук 10 новых сальников от трамблера ваз 2109)) Там эти пружинки как раз подходят по диаметру! Но я все равно ещё откусил по 5 витков. Вот собственно сравнение пыльников. На резиновых пыльниках тоже были колечки, но тоже резиновые, которые сильно растянулись, и не уплотняли палец стойки.

Не долго думая, отмываю стойки, заправляю смазкой и натягиваю новые пыльники. Один пыльник я запорол, проткнув пружинным кольцом, так что не зря взял на запас))
Ну и вот что вышло.

Да, вероятней всего там, где на дорогах используются реагенты, этот вариант не подойдет, т.к. пружинки быстро сгниют. У нас думаю, они прослужат гораздо дольше. В любом случаи понаблюдаю. Если все таки отвалятся, то буду использовать металлические колечки.
Так же я заказывал втулки стабилизатора. Но сняв стабилизатор, увидел, что резинки как новые. Так что вернул его на место, а новые резинки когда-нибудь да пригодятся.

Ставим стойки стабилизатора. Когда заднюю подвеску перетряхнул, то думал что новый тормозной шланг не успеет прийти до выезда с гаража, поэтому этот пузырь решил плотненько обмотать изолентой.

И буквально на следующий день приходит СМС о поступлении нового шланга, и вот он у меня на руках.

Сразу же взялся за его замену. Ничего сложного, откручивает оба конца, и снимаем шланг.

Вот он, геморройчик.

А новый уже на месте. Прокачку осуществил самотеком. Ну не вижу смысла я прокачивать всю систему, да и работал я один там.

Ну и результат. Машина стала просто *** каким джипом. Расстроился так, чтоб был готов поставить старые пружины. Высокая подвеска спорту вообще не идет. На фото кажется ещё более менее, но в реальности было все на много страшнее)) И немного прокатившись, заметил, что машина немного просела, мысль менять пружины меня покинула, пока я спокоен))

Через недельку съездил на развал схождение. Передние колеса почти в нуле. Надеюсь кузов ещё немного просядет. Ощущение от подвески положительные, никаких грохотов, скрипов, стуков и т.п. Подвеска мягонькая, на поворотах не проверял. Посмотрим как поведет себя в морозы. В первый день на ямах и лежачих полицейских несколько раз замечал отбои в задней подвеске. Но было это всего несколько раз. На всякий случай думаю поставить проставочки 20мм. Собственно подскажите, где за не дорого можно приобрести ПРАВИЛЬНЫЕ проставочки?!

KIA Sportage 2012, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Kia Sportage, 2013

Kia Sportage, 2015

Kia Sportage, 2012

Комментарии 11

День добрый.
Как по прошествии времени Клаксоны себя ведут?
Не просели?

Привет. Пока проблем нет. Визуально не вижу разницы

Привет если ты про колёсные проставки то вот vk.com/hubs_wheels_tyres

Привет, неет, я про проставки под опоры амортизаторов)

Доброго дня!
При замене пружин рекомендуется на нагруженной подвеске ослабить сайлентблоки, покачать машину, затянуть, а затем сход развал. Так сайлентблоки будут затянуты в новом рабочем положении подвески. Если будет ещё сход/развал, рекомендую сделать.
У меня стояли клаксоны перед/зад. Сход/развал пришлось делать два раза, так как до 42 см. они сели примерно за 2 тыс. км. Пружины нравились, но их хватило на 30 тысяч и чуть более 1,5 года, лопнули обе задние пружины. В интернете много подобных случаев. Ближе к поломке наблюдалась деградация пружин: при той же высоте подвеска более проседала с пассажирами сзади; при поездках в 500 км зад плавно, но уверенно проседал к концу поездки. С заменой задних пружин сразу поменял передние и не зря, коррозия их не кисло потрепала. На фото задние перед отправкой производителю для возврата денег.
Поставил пружины перед/зад от Анатолия. Эти, наоборот за 3 тысячи так и не сели ниже 46 см. Что очень высоко. Покатаюсь ещё 1 тыс.км. и если не сядут, буду решать с ним по замене пружин и об оплате затрат.
Успехов!

Приветствую. Да, за сайлентблоки честно говоря забыл, не учел что машина поднимется. Когда просядут пружины, все равно буду повторно развал схождения делать, вот тогда и перезатяну сайлентблоки.
На счет пружин посмотрим. У нас рейгентов нет, поэтому за это не переживаю. Думаю что лопаются они как раз от коррозии)

Надеюсь, что Вас минует эта проблема. Лопнули не от коррозии, скорее что-то с обработкой металла? Когда сняли, на месте слома внутри прутка были черные точки и что-то типа каверн.

Ну будем надеяться, через годик начну наблюдать

Получается качать и затягивать сайлентблоки только на яме? Так что с пружинами от Анатолия?

Kia Sportage второго поколения вышел в свет в 2004 году. Новый Спортейдж получил обозначение КМ. Автомобиль представлял собой передне- или полноприводный пятиместный кроссовер класса D, разделивший платформу со своим братом близнецом Hyundai Tucson. В 2008 году Sportage претерпел небольшой фейслифтинг. Сборка кроссовера осуществлялась на родине – в Корее, а также в Словакии и в Калининграде.

Линейка двигателей представлена бензиновыми двигателями G4GC (2,0 л, 142 л.с.) и G6BA (V6, 2,7 л, 175 л.с.) и дизельным – D4EA (2,0 л, 112 л.с.).

Бензиновые моторы считаются очень надежными, не доставляя каких либо хлопот. Привод ГРМ у этих моторов ременный, замена которого предписана через 90 тыс. км. Эксплуатируя автомобиль в тяжелых условиях, этот срок лучше сократить до 60 тыс. км.

Флагманский 2,7 л практически не имеет слабых мест. Если не экономить на масле, то он будет служить верой и правдой долгое время. При пробеге более 90 – 100 тыс. км может появиться постукивание гидрокомпенсаторов.

Дизельный CRDI несколько капризней, но в первую очередь это связано с низким качеством дизельного топлива. Привод ГРМ, как и на бензиновых агрегатах, ременный с рекомендуемым интервалом замены 90 тыс. км. Ресурс топливных форсунок – 60 – 100 тыс. км, у некоторых они дожили и до 160 тыс. км.

После 80 – 90 тыс. км возможно забитие приемной сетки датчика давления топлива металлическими продуктами естественного износа топливного насоса. Это приводит к неустойчивой работе дизеля, и он может заглохнуть.

Некоторые столкнулись с таким явлением, как зависание двигателя после запуска прогретого мотора. Кроме того, дизель может не запуститься с первой попытки или же сразу заглохнуть после запуска. После удачного старта обороты зависают на отметке 500 об/мин на несколько секунд, не реагируя на нажатие педали акселератора. Спустя непродолжительное время обороты увеличиваются до нормальных значений холостого хода, и двигатель продолжает работать штатно. Четкой причины этого «феномена» не выявлено. В некоторых случаях это вызвано забитыми топливными форсунками, после промывки которых все приходит в норму. Так же возможно при снижении рабочего напряжения, подаваемого на ЭБУ, что бывает при разряде аккумулятора, происходит перезагрузка ЭБУ и его зависание. Топливные форсунки многие автосервисы рекомендуют промывать через каждые 30 тыс. км, но «официальные мастерские» такой услуги не предоставляют.

В сильные морозы «уставшие» свечи могут вызывать затруднения с запуском, что возможно при пробеге более 90 – 100 тыс. км. При замене свечей будь те аккуратней, при больших пробегах они «прикипают» и спешка может привести к их «обломам». В этом случае для извлечения сломавшейся свечи придется высверливать ее остатки со съемом головки блока цилиндров.

Турбина ходит не менее 100 тыс. км. При появлении масла во впускном канале, не спешите ее менять. Турбина у официального дилера обойдется в 55 тыс. рублей и 5 тыс. рублей работа по ее замене. У посредников данный агрегат можно приобрести из Кореи за 23 тыс. рублей, а ремонт турбины обойдется еще дешевле – 15 – 16 тыс. рублей.

Спортейдж предлагался, как с механической (МКПП), так и автоматической коробками передач (АКПП). В целом коробки достаточно надежны. Сцепление МКПП настоящий долгожитель, оставаясь работоспособным не менее 140 – 150 тыс. км. Лишь жесткая эксплуатация кроссовера может сократить ее ресурс до 70 – 90 тыс. км. Некоторые владельцы жалуются на появление небольших рывков и толчков при переключениях и плохом включении 2-ой передачи. Встречается и такое явление, как металлический треск при разгоне «в натяг», исчезающий с увеличением скорости. В большинстве случаев избавиться от этого помогла замена сцепления в сборе. АКПП не вызывает никаких нареканий. Небольшая доля владельцев жалуется на появление толчков во время переключения коробки со 2-ой на 3-ью или 3-ей на 4-ую при пробеге более 80 – 100 тыс. км.

Как показал опыт эксплуатации работа подвески довольно гулкая. Она начинает стучать уже при пробеге более 50 – 60 тыс. км. Стуки спереди вызваны стойками и втулками стабилизатора. При пробеге более 40 – 60 тыс. км начинают стучать и передние амортизаторы, но при этом они не текут и не теряют своих рабочих характеристик. Скрипы сзади вызывают втулки стабилизатора задней оси. В этом случае ненадолго поможет обработка их силиконовой смазкой. Данный недостаток свойственен кроссоверам калининградской и словацкой сборки. Лучше произвести замену на аналог от Hyundai Tucson, что позволит забыть о скрипе на 70 – 80 тыс. км. Стуки сзади так же вызваны мягкой резиной на опорах задних стоек и появляются в холодную погоду. Замена самих стоек к положительному результату не приводит, необходима установка более жестких опор. Нередко стучат салентблоки подрамника на Спортейджах корейской сборки.

Не редкость для Киа Спортейдж – быстрый уход регулировки сход – развал с уводом машины вправо. Чем это вызвано, точно никто сказать не может.

Подшипники ступицы могут потребовать замены после 90 – 120 тыс. км.

В повседневном состоянии Спортейдж переднеприводный. На полноприводной версии задний привод подключается при помощи электронно-управляемой муфты при необходимости. Владельцам Kia Sportage не стоит забывать, что в их руках всего лишь кроссовер, а не настоящий внедорожник. Муфта довольно капризна и не любит перегрева, поэтому лучше избегать продолжительного пробуксовывания.

Признаками выхода из строя муфты послужат толчки при движении задним ходом и «шоркающий» звук сзади. Это может произойти как при пробеге 40 – 50 тыс. км, так и при пробеге более 100 – 120 тыс. км. Стоимость муфты в сборе – около 50 тыс. рублей. Не стоит торопиться ее менять, неисправности муфты вызваны выходом из строя подшипника из-за слабенького сальника, который быстро изнашивается и пропускает грязь. Стоимость подшипника около 500 рублей, сальника – 200 рублей, работа – около 2000 рублей.

На кроссоверах 2008 года словацкой сборки из-за некачественной партии приводов правого ШРУС их износ возникает при пробеге более 30 – 50 тыс. км. Стоимость работы у официального дилера – около 15 000 рублей.

Тормозная система тоже доставляет неудобства. Многие владельцы считают ее недостаточно эффективной. Некоторые столкнулись со следующей особенностью тормозов – их подклинивание в нажатом положении. После отпускания педали тормоза, она не полностью возвращается в исходное положение, при этом колодки остаются поджаты. Проявляется это при пробеге более 20 – 50 тыс. км. Официальный дилер данную проблему решить не может, причина возможно кроется в обратном клапане главного тормозного цилиндра.

Передние тормозные колодки ходят в среднем 40 – 60 тыс. км, задние 70 – 100 тыс. км. 60 – 100 тыс. км ходят передние тормозные диски.

Лакокрасочное покрытие кузова кроссовера недостаточно хорошее, особенно на собранных в Словакии и Калининграде. На машинах старше 2-х лет возможно вздутие краски на 5-ой двери. Слабые места на двери – под стеклом и номерным знаком. Петли стекла задней двери часто облазят уже после первой зимы. Официальный дилер производит их замену по гарантии. Стоимость петель около 2000 рублей и 200 рублей – работа.

Неприятный скрип может издавать наружная пластиковая накладка внизу лобового стекла над «жабо». При пробеге более 40 – 50 тыс. км иногда начинают поскрипывать отдельные элементы пластиковой отделки салона, особенно в морозы.

Некоторые замечают при разгоне монотонное стрекотание за панелью приборов. Возникает оно только на автомобилях с МКПП. Источник звука – витки возвратной пружины педали сцепления, зудящие при касании друг друга.

Кожаная отделка рулевого колеса начинает облазить уже при пробеге более 15 – 20 тыс. км, в основном на свежих машинах 2010 года.

Неудачное расположение рычага подъема и опускания кресла водителя приводит к постоянному его опусканию. Рычаг расположен слишком высоко, на одном уровне с нижней подушкой кресла, и во время посадки водитель непроизвольно придавливает рычаг, опуская кресло. Некоторые избавились от недостатка, установкой рычага «клювом» вниз.

С электрикой больших проблем не бывает. Иногда может «глючить» система индикации неисправности полного привода и ESP. После перезапуска зажигания индикаторы гаснут. Кроме того «ESP OFF» может загореться из-за неисправности датчика угла поворота руля или колесных датчиков при пробеге более 60 – 80 тыс. км.

Датчик/выключатель заднего хода потребует замены при пробеге более 100 тыс. км. При этом же пробеге возможно понадобится замена подшипника генератора (3-4 тыс. рублей).

Многие владельцы жалуются на низкую эффективность света передних фар.

В дополнение ко всему сказанному выше, полезно будет посмотреть видео-обзор от популярной телеведущей Елены Лисовской:

Kia Sportage II – обратная сторона

Киа Спортейдж второго поколения вышел в свет в 2004 году и получил обозначение КМ. Автомобиль представлял собой передне- или полноприводный пятиместный кроссовер класса D, разделивший платформу со своим братом близнецом Hyundai Tucson. В 2008 году Sportage претерпел небольшой фейслифтинг. Сборка кроссовера осуществлялась на родине – в Корее, а также в Словакии и в Калининграде.

Двигатели

Линейка двигателей представлена бензиновыми атмосферниками - четырехцилиндровым G4GC (2,0 л, 142 л.с.) и шестицилиндровым G6BA (V6, 2,7 л, 175 л.с.), а так же турбодизелем – D4EA (2,0 л, 112 л.с.).

Бензиновые моторы считаются очень надежными. Привод ГРМ ременный, замена которого предписана через каждые 90 000 км. Эксплуатируя автомобиль в тяжелых условиях, этот срок лучше сократить до 60 000 км.

В 2-х литровых бензиновых агрегатах нет гидрокомпенсаторов, а регулировка зазора клапанов производится за счет замены регулировочных шайб. Особенность младшего из бензиновых - негромкое постукивание после запуска холодного двигателя, длящееся не более 5-10 секунд. Дефектом такое явление не является, а в некоторых случаях шум удается изжить подбором вязкости и марки моторного масла.

Дизельный CRDI несколько капризней, но, в первую очередь, это связано с низким качеством дизельного топлива. Привод ГРМ, как и на бензиновых агрегатах, ременный с рекомендуемым интервалом замены 90 000 км. Ресурс топливных форсунок – более 60–100 тыс. км. Впрочем, у некоторых они ходят и свыше 160 000 км.

После 80 – 90 тыс. км может забиться приемная сетка датчика давления топлива металлическими продуктами естественного износа топливного насоса. Это приводит к неустойчивой работе дизеля - он может заглохнуть.

Некоторые столкнулись с таким явлением, как зависание двигателя после запуска прогретого мотора. Кроме того, дизель может не запуститься с первой попытки или же сразу заглохнуть после запуска. После удачного старта обороты зависают на отметке 500 об/мин на несколько секунд, не реагируя на нажатие педали акселератора. Спустя непродолжительное время обороты увеличиваются до нормальных значений холостого хода, и двигатель продолжает работать штатно. Четкой причины этого «феномена» не выявлено. В некоторых случаях недуг вызван забитыми топливными форсунками, после промывки которых все приходит в норму. Такое возможно и при снижении рабочего напряжения, подаваемого на ЭБУ, что бывает при разряде аккумулятора - происходит перезагрузка ЭБУ и его зависание.

В сильные морозы «уставшие» свечи накала могут вызывать затруднения с запуском, что возможно при пробеге более 90 – 100 тыс. км. При замене свечей будьте аккуратней. При больших пробегах они «прикипают», и спешка может привести к их «облому». В этом случае придется высверливать остатки свечи со съемом головки блока цилиндров.

Турбина ходит не менее 100 000 км. При появлении масла во впускном канале, не спешите ее менять. Турбина у официального дилера обойдется в 55 000 рублей плюс 5000 рублей за работу по ее замене. У посредников данный агрегат можно приобрести из Кореи за 23 000 рублей, а ремонт турбины обойдется еще дешевле – 15 – 16 тыс. рублей.

Трансмиссия

Спортейдж предлагался, как с механической (МКПП), так и автоматической коробкой передач (АКПП).

Сцепление МКПП остается работоспособным не менее 140 – 150 тыс. км. Лишь жесткая эксплуатация кроссовера может сократить его ресурс до 70 – 90 тыс. км. Некоторые владельцы жалуются на появление небольших рывков и толчков при переключениях и плохом включении 2-ой передачи. Встречается и такое явление, как металлический треск при разгоне «в натяг», исчезающий с увеличением скорости. В большинстве случаев избавиться от этого помогает замена сцепления в сборе.

Спустя 150-200 тыс. км некоторые владельцы столкнулись с ремонтом механической коробки передач. Обычно изнашивались первичный вал и ведущая шестерня 5-ой передачи. Симптомы: вой и выбивание 5-ой скорости. Комплект запчастей потянет на 17 000 рублей, а за работу в сервисе попросят от 16 до 50 тысяч рублей.

АКПП, как правило, не вызывает серьезных нареканий. Небольшая доля владельцев жалуется на появление толчков во время переключения коробки со 2-ой на 3-ью или 3-ей на 4-ую при пробеге более 80 – 100 тыс. км.

В повседневном состоянии Спортейдж переднеприводный. На полноприводной версии задняя ось подключается при необходимости с помощью электронно-управляемой муфты. Владельцам Kia Sportage 2 не стоит забывать, что в их руках всего лишь кроссовер, а не настоящий внедорожник. Муфта довольно капризна и не любит перегрева, поэтому лучше избегать продолжительного пробуксовывания.

Признаками выхода из строя муфты послужат толчки при движении задним ходом и «шоркающий» звук сзади. Это может произойти как при пробеге 40 – 50 тыс. км, так и после 100 – 120 тыс. км. Стоимость муфты в сборе – около 50 тыс. рублей. Неисправности муфты вызваны выходом из строя подшипника из-за слабенького сальника, который быстро изнашивается и пропускает грязь. Стоимость подшипника около 500 рублей, сальника – 200 рублей, работа – около 2000 рублей.

На кроссоверах 2008 года словацкой сборки из-за некачественной партии приводов правый ШРУС изнашивался к 30 – 50 тыс. км. Стоимость замены у официального дилера – около 15 000 рублей.

Ходовая

Как показал опыт эксплуатации, работа подвески довольно гулкая. Она начинает стучать уже при пробеге более 50 – 60 тыс. км.

Стуки спереди вызваны стойками и втулками стабилизатора. При пробеге более 40 – 60 тыс. км начинают стучать и передние амортизаторы, но при этом они не текут и не теряют своих рабочих характеристик.

Скрипы сзади вызывают втулки стабилизатора задней оси. В этом случае ненадолго поможет обработка втулок силиконовой смазкой. Данный недостаток свойственен кроссоверам калининградской и словацкой сборки. Лучше произвести замену на аналог от Hyundai Tucson, что позволит забыть о скрипе на 70 – 80 тыс. км.

Стуки сзади может быть вызван мягкой резиной на опорах задних стоек - появляется в холодную погоду. Замена самих стоек к положительному результату не приводит, необходима установка более жестких опор. Нередко стучат салентблоки подрамника на Спортейджах корейской сборки.

Не редкость для Киа Спортейдж – быстрый уход регулировки сход–развала с уводом машины вправо. Чем это вызвано, точно никто сказать не может.

Подшипники ступицы могут потребовать замены после 90 – 120 тыс. км.

Спустя 70 – 90 тыс. км может начать постукивать рулевая рейка. Стоимость ее у официалов около - 25 тыс. рублей, оригинал у посредников – 17 тыс. рублей. Не стоит торопиться менять рейку. Причина стука - износ внутренних втулок, которые можно заменить, приобретя ремкомплект. Рулевые тяги и наконечники ходят, как правило, не менее 100 000 км.

Тормозная система порой тоже доставляет неудобства. Многие владельцы считают ее недостаточно эффективной. Некоторые столкнулись со следующей особенностью тормозов – подклинивание в нажатом положении. После отпускания педали тормоза, она не полностью возвращается в исходное положение, при этом колодки остаются поджаты. Проявляется это при пробеге более 20 – 50 тыс. км. Официальный дилер данную проблему решить не может, возможно причина кроется в обратном клапане главного тормозного цилиндра.

Передние тормозные колодки ходят в среднем 40 – 60 тыс. км, задние - 70 – 100 тыс. км. 60 – 100 тыс. км прослужат передние тормозные диски.

Кузов и салон

Лакокрасочное покрытие кузова кроссовера недостаточно хорошее, особенно на экземплярах, собранных в Словакии и Калининграде. На машинах старше 2-х лет возможно вздутие краски на 5-ой двери. Слабые места на двери – под стеклом и номерным знаком. Петли стекла задней двери часто облазят уже после первой зимы. Официальный дилер производит их замену по гарантии. Стоимость петель около 2000 рублей и 200 рублей – работа.

Неудачное расположение рычага подъема и опускания кресла водителя приводит к постоянному его опусканию. Рычаг расположен слишком высоко - на одном уровне с нижней подушкой кресла. Во время посадки водитель непроизвольно придавливает рычаг, опуская кресло. Некоторые избавились от недостатка, установкой рычага «клювом» вниз.

Другие проблемы и неисправности

С электрикой больших проблем не бывает. Иногда может «глючить» система индикации неисправности полного привода и ESP. После выключения и включения зажигания индикаторы гаснут. Кроме того «ESP OFF» может загореться из-за неисправности датчика угла поворота руля или колесных датчиков при пробеге более 60 – 80 тыс. км.

Датчик/выключатель заднего хода потребует замены после 100 000 км. При этом же пробеге возможно понадобится замена подшипника генератора (3-4 тыс. рублей).

Многие владельцы жалуются на низкую эффективность света передних фар.

Заключение

Переднеприводные 2-х литровые кроссоверы потребляют около 12 – 13 л бензина в городе и 9 – 10 литров - на трассе. Столько же просят и полноприводные машины с МКПП. С АКПП в городе расход вырастает до 14 – 16 литров, на трассе остается примерно таким же - 9-10 л на 100 км. Флагманский 2,7 л в городе потребляет до 15 – 17 л, а на трассе – 10 – 11 л. Дизельный гораздо экономичней – до 12-13 литров в городе и 7-8 литров солярки на трассе.

Что в итоге? Неплохие двигатели, но слабая муфта и гулкая подвеска. А при больших пробегах стали наблюдаться проблемы с МКПП. Это среднестатистический автомобиль на каждый день для покорения твердых дорожных покрытий без ярких выдающихся способностей.

Kia Sportage II поколение (2004-2010 гг.)

Несмотря на название, корейский кроссовер не отличается ни стремительностью форм, ни потрясающими техническими характеристиками. Но зато модель второго поколения зарекомендовала себя как неприхотливая повседневная машина.

Кроссовер Kia Sportage – родной «брат» Hyundai Tucson. Эти модели корейского концерна созданы на одной платформе и используют общие узлы и агрегаты. Отличаются машины только дизайном экстерьера и интерьера.

В 2009 году был проведен легкий рестайлинг Kia Sportage – обновленные версии можно узнать по затемненному защитному колпаку передней оптики (ранее был прозрачный), а также иной радиаторной решетке с одной хромированной полоской (раньше их было две). Изменения на «корме» еще менее заметны: декоративная накладка крышки багажника на версиях с 2008 года стала длиннее – на всю ширину проштамповки под номер.

КУЗОВ

Кузова данной модели неплохо выдерживают испытание нашими «солеными» зимними дорогами. В целом замечаний к коррозионной стойкости нет. Единственное характерное слабое место – петли открывающегося стекла пятой двери, на них иногда облущивается краска, и они ржавеют.

Кузов Sportage с окрашенными в такой же цвет накладками на боковинах и бамперами менее практичен, чем у Tucson с накладками, окрашенными в черный цвет, зато обшивка сидений – лучше. Многие Sportage с комбинированной обивкой: по бокам кресел – «кожа», а по центру – велюр. А вот сиденья большинства Hyundai обшиты тканью, которая, словно пылесос, тянет на себя все – волоски, нитки, шерсть и пыль. Но по форме кресла одинаковы – ровные, в меру жесткие и без особой боковой поддержки.

Функциональность дорестайлинговых версий повышает откидывающаяся вперед спинка переднего пассажирского кресла, что позволяет перевозить в салоне длинномеры или получить удобный походный столик. Для удешевления многие Sportage после 2008 года стали выпускать с обычной, неоткидной спинкой кресла.

В салоне легко разместятся пять членов экипажа. На галерке запаса места для коленей хватит даже высоким пассажирам. Обзорность с водительского места хорошая, ее лишь слегка ограничивает левая передняя стойка. К качеству пластика замечаний нет.

ДВИГАТЕЛИ

Линейка агрегатов, предназначенных для Sportage, состоит из двух бензиновых и двух дизельных двигателей, но наибольшее распространение получили 2,0-литровые бензиновые версии.

По утверждению мотористов дилерской СТО, агрегаты Sportage зарекомендовали себя как надежные, а неприятности могут возникнуть только при неправильной эксплуатации. Например, в бензиновом моторе объемом 2,0 литра из-за несвоевременной замены масла были отмечены случаи выхода из строя фирменной системы изменения фаз газораспределения CVVT. При этом заметно снижается тяга, а на щитке приборов загорается контрольная лампа Check engine. Причиной отказа системы становится загрязнение клапана CVVT. Следует заметить, что чистка данного клапана не всегда помогает, зачастую требуется его замена.

Проблемы с дизельными агрегатами возникают, как правило, зимой, когда владельцы автомобилей заливают летнеее топливо (обычно в начале зимы), в котором при сильных морозах появляется парафин. В результате двигатель отказывается заводиться. Каких-либо других неисправностей в моторах Sportage не отмечено.

ГРМ всех силовых агрегатов приводится в действие ремнем, который необходимо менять вместе с роликами каждые 60 тыс. км. В 2,7-литровом двигателе ремнем ГРМ приводится и водяной насос, способный прослужить практически два срока службы ремня (100–120 тыс. км). Тепловые зазоры клапанов бензиновых двигателей регулируются с помощью специальных шайб, хотя на практике необходимость в выполнении этой процедуры возникает крайне редко – к 300–350 тыс. км. А в ГРМ турбодизелей применяются гидрокомпенсаторы.

Двигатели Sportage достаточно надежны, они могут создать проблемы только при нарушении регламента техобслуживания.

ТРАНСМИССИЯ

В арсенале Sportage есть механические и автоматические коробки передач, но на нашем рынке наиболее популярны версии с «механикой». У спокойных водителей, как правило, проблем с МКП не возникает, а вот при агрессивной езде отмечен выход из строя синхронизаторов 2-й и 3-й передач. Неисправность проявляется в затрудненном (с характерным хрустом) включении данных передач. При этом требуется замена синхронизаторов. Кроме того, после 150 тыс. км возникает ощутимый люфт кулисы переключения передач, вызванный износом втулок. В менее распространенных автоматических коробках передач характерных проблем в ходе эксплуатации выявлено не было.

Многие автомобили Sportage оснащены полноприводной трансмиссией, более дешевые переднеприводные версии встречаются реже. Полный привод корейского авто – подключаемый. На твердом и сухом покрытии автомобиль является практически переднеприводным (большая часть крутящего момента передается на переднюю ось). Задние колеса при пробуксовке передних подключаются с помощью электронно управляемой муфты. При необходимости муфту можно заблокировать принудительно кнопкой на торпедо, в таком случае момент будет распределяться между осями поровну – 50:50. При достижении скорости в 40 км/ч блокировка (4WD Lock) отключается и трансмиссия переходит в автоматический режим. Межколесные дифференциалы у Kia Sportage неблокируемые.

Благодаря небольшим свесам кузова и межосевой блокировке этот автомобиль отличается неплохой проходимостью по сравнению с другими «паркетниками». Но Sportage ни в коем случае нельзя приравнивать к внедорожникам.

Расход топлива у передне- приводной версии в городе (летом) около 10 л/100км, на трассе – 7-8 л/100 км. У 4×4 – 12 и 9 соответственно.

ПОДВЕСКА

Кстати, агрессивную езду не любит не только «механика», но и автомобиль в целом – при активном прохождении поворотов чувствуется, что кузов кренится, а высокопрофильные шины подламываются. Ходовая Sportage больше рассчитана на уверенную езду по не слишком качественным трассам, благодаря чему отлично подходит для наших дорог – мелкие неровности она способна вообще не замечать, а крупные проходит весьма уверенно, не создавая дискомфорта.

Более дорогие дорестайлинговые версии и все машины, выпущенные после 2008 года, оснащались системами стабилизации курсовой устойчивости – ESP и противобуксовочной – TCS. Механики вспомнили случаи отказов ESP по причине выхода из строя датчика положения руля.

Задняя «многорычажка» служит дольше: поперечные рычаги – 120 тыс. км, а продольные – 150 тыс. км. Снижает стоимость обслуживания ходовой то, что все «расходники» меняются отдельно.

РУЛЕВОЕ

Рулевое управление не отличается особой долговечностью и может преподнести неприятный сюрприз уже после пробега в 70–80 тыс. км. К счастью, рейка ремонтопригодна. Схожий ресурс (в 80 тыс. км) имеют и наконечники рулевых тяг. Зато тормозная система вполне надежна и эффективна.

Слабые места автомобиля

Механическая КП зарекомендовала себя менее надежной, чем АКП, – не исключены проблемы с синхронизаторами и втулками кулисы.
На наших дорогах чаще (через 30–80 тыс. км) придется ремонтировать переднюю подвеску, задняя служит куда дольше – 120–150 тыс. км.

ИТОГ

Модель Kia Sportage – очень хороший вариант для тех, кто подыскивает себе недорогой и функциональный автомобиль, способный одинаково уверенно ездить и по асфальтовым, и по проселочным дорогам. Как показал отечественный опыт эксплуатации, данная модель зарекомендовала себя вполне надежной, она будет долго служить спокойным и рассудительным водителям, предпочитающим такой же стиль езды.

Читайте также: