Ремонт задней подвески хендай соната тагаз
Обзор ходовой части Хендай Соната (Hyundai Sonata) GLS 2011
По правде говоря пришлось повозиться с этими фото нашей Сонаты GLS некоторое время. Как это обычно бывает, постоянные дела в офисе, лень, более срочная статья или несколько, и полгода пролетают незаметно. Но прочь рутину, вот она Соната 2011 года, готова к обзору, можете видеть чистые и блестящие части её подвески на фото ниже.
Ну для начала, перед Сонаты теперь висит на стойках Макферсона как и у большинства авто этого класса. Раньше были двойные поперечные рычаги. Как правило, переход к такому типу подвески происходит в целях экономии и упрощения конструкции, что обычно не приводит к снижению надёжности и долговечности.
Как почти у всех переднеприводных авто с поперечным расположением двигателя, рулевая Сонаты крепится немного позади центральной осевой линии. Стабилизатор поперечной устойчивости при помощи тяг крепится прямо к стойкам.
Нижний рычаг Сонаты GLS полый, изготовлен из сваренных стальных штамповок, короткими ногами обращён вперёд. Три легкодоступных болта делают замену шарового шарнира лёгкой задачей.
Ещё один кадр нижнего переднего рычага, вы можете видеть что из-за длинной задней ноги он оставляет значительный грязевой просвет даже при полном повороте руля.
Засовываем наши головы под приборную панель и смотрим вверх. Жёлтая стрелка указывает на лицевую часть педали тормоза, а зелёная уходит за пределы экрана в направлении рулевого колеса. Между ними находится блок электроусилителя руля. ЭУР колонного типа используется на автомобилях с небольшой массой, в то время как на более тяжёлых, особенно полноприводных авто, вы не увидите блок электронного усилителя здесь, вместо этого он будет находиться прямо на рейке.
Как и ожидалось, передние тормоза Сонаты GLS однопоршневые с вентилируемыми роторами. Но суппорты являются достаточно интересными, они раздвижные и сделаны из двух частей, которые крепятся между собой болтовыми соединениями. Справа от линии соединения со стороны гидравлики находится поршень, он сделан из алюминия. Слева пальцы и застежка противоположной площадки изготовлены из чугунного сплава.
Задняя половина ходовой части Хендай Сонаты GLS 2011 представлена многорычажной подвеской и является немного более интересной. Здесь присутствует одна продольная реактивная тяга, два поперечных рычага, амортизаторы и пружины отдельно от них в нижних рычагах верхним концом крепятся прямо к кузову авто. Некоторые части задней подвески выполнены их алюминия, что снижает неподрессоренную массу авто. Также данная конструкция обладает подруливающим эффектом за счёт регулировки схождения колёс.
Так же имеется задний стабилизатор поперечной устойчивости, прикреплённый через втулки к подрамнику, и через короткие стойки прямо к нижним рычагам. Кулак хоть и тёмного цвета (обозначен жёлтой стрелкой), тоже сделан их алюминия. Нижние рычаги крепятся к подрамнику через болты которые регулируют угол развала задних колёс. Данный вид подвески является довольно надёжным и ремонтопригодным и, хотя его стоимость и сложность конструкции не в пример выше чем у полюбившейся всем балки, удовольствие от управления автомобилем должно превысить некоторые мелкие недостатки.
Наша Соната GLS ездит на литых алюминиевых дисках 6,5 дюймов в ширину и 16 в диаметре, обутых во всесезонную резину Kumho Solus KH25 размерностью 205/65R16. Спортивная версия Sonata 2.0T комплектуется более крупными колёсами размерностью 245/45R18, отличается более жёсткими пружинами и настройками амортизаторов, а так же рулевого управления для более сильной обратной связи с водителем.
На этом наш обзор подвески Хендай Сонаты GLS 2011 года подошёл к концу, не рассмотрели задние тормоза, ну и ничего их конструкция существенно не отличается от передних. Надеемся что информации на просторах сети об этом замечательном автомобиле стало немного больше и она обязательно поможет кому-то сделать правильный выбор при покупке этого авто или его ремонте. Плюс всегда можно задать свои вопросы или выразить мнение в комментариях, на них мы непременно постараемся ответить!
Амортизаторы Koni STR.T на Hyundai Sonata ef
Ну вот и пришли Koni STR.T на Hyundai Sonata ef. Правда пришли не все сразу, в транспортной компании ПЭК тупанули и четвертая коробка пришла на 3 дня позже.
Сначала удивился почему коробки не перебиты чашками. Когда привез домой, вскрыл, то удивился еще больше.
Замена передних и задних амортизаторов Hyundai Sonata ef
Это воскресенье я посвятил замене задних амортизаторов и задних пружин на Hyundai Sonata ef. Начало дня выдалось замечательным, погодка шептала, всё было ЗА замену ) Собравшись с силами и мыслями ( всё таки перед этим была пятница и суббота ) ), я пересилил себя и пошёл в очередной раз удивлять свой двор )
В принципе операция совсем не сложная, единственное понадобилось купить стяжки пружин и хитрый ключик для отворачивания гайки со штока амортизатора .
Вкратце о порядке действий :
1. Снимаем колесо
Hyundai Sonata ef пружины от ВАЗ 2101, ваз 2110 фобос–более жесткие
- Пружины от ваз 2110 на сонату еф
У сонат конструктивно в задней подвеске стоят очень мягкие пружины. Из-за этого бывает, что на трассе зад машины неприятно раскачивает из стороны в сторону. Боролся с этим чуть ли не с самого начала эксплуатации, но решил проблему только по осени. покупаются пружины задние от ВАЗ-2110, срезаются 2 витка, чтобы высота была равна стоковым пружинам, Нижний виток нагревается паяльной лампой и
Ремонт задней подвески хендай соната тагаз
СВК Авто : СЕРВИС ВАШЕГО КОМФОРТА
ООО "СВК Авто Плюс"
Москва, ул. Поклонная д. 11, стр.1
(метро "Парк Победы")
Москва, Кутузовский пр-т., д.88
Работаем ежедневно с 9:00 до 20:00 (без выходных)
ул.Поклонная д.11,стр.1
Устранение стука амортизаторов на автомобиле Hyundai Sonata
Суть проблемы: Многие владельцы иномарок отмечают такую проблему с автомобилем, как стук в подвеске. Чтобы избавиться от него, автолюбители идут на дорогостоящий ремонт, но результат не всегда радует их. Умельцы, которые предпочитают самостоятельно разбираться с неполадками, провели интересный эксперимент по устранению стука амортизаторов с машиной Hyundai Sonata, отталкиваясь от подобного опыта с отечественной «Калиной». На «Калине» стойки вверху прижимаются прорезиненной деталью, похожей на тарелку. При разработке машины инженеры-конструкторы ошиблись с размерами детали, и она сильно давит на весь механизм стойки. Автовладельцы научились под данную деталь подкладывать шайбу. В результате этого образуется достаточный зазор для того, чтобы начал функционировать опорный подшипник (он залит резиной), а прорезиненная деталь служит ограничителем движения на больших неровностях дороги, чтобы не повредило стойку. И на автомобиле Hyundai Sonata отмечаются подобные шумы при движении. На хорошей трассе они практически не слышны, но если дорога плохая, то вполне отчетливо прослушиваются. При замене амортизаторов стук в подвеске все равно остается. При покачивании машины вверх-вниз на штоке также прослушивается слабый стук. Владельцы машин замечают, что шумы появлялись после пробега в 5000 км. Многие сервисы не могут решить эту проблему и предлагают замену амортизаторов. Но при замене демпферов и амортизаторов одновременно стук на время пропадает, а затем появляется вновь. Вывод один — дело не в стойках и сайлентах, и не во втулках стабилизатора. Многие пробовали уменьшить длину втулок, чтобы сжать верхние демпферы и таким образом избавиться от стука. Но это не дало положительного результата. А решение пришло именно после эксперимента с «Калиной». Владельцы Hyundai Sonata также решили удлинить стойки. И вот долгожданная тишина даже при интенсивных нагрузках! Проблема решается так: откручиваются гайки штоков, снимаются шайбы, а под них подкладываются небольшие шайбочки, толщиной 1.5мм-2мм и диаметром, почти не отличающимся от диаметра втулки штока. В результате этой операции уменьшается сильное сжатие всего механизма, стук амортизаторов устраняется, а вибрация автомобиля значительно снижается даже при больших скоростях
Ремонт стакана амортизатора Hyundai Sonata
Серый седан Hyundai Sonata четвертого поколения владелец пригнал в наш автосервис с жалобами на стуки в левой стороне подвески. Уже первый визуальный осмотр амортизационной стойки показал значительную проникающую коррозию на стакане амортизатора .
Информация о ходе работ
- Марка и модель ТС: Hyundai Sonata
- Год производства: 2002
- Цвет: серый
- Пробег: 12 тыс. км.
- Сроки ремонта: 2 дня
- арматурные работы — 2000 руб. (2 ч)
- Ремонт стакана — 6000 руб. (7 ч)
- Шаровая опора
- Разные расходники
Сравнение: до и после проведения работ
При осмотре обнаружены значительные очаги коррозии. Все это качественно отремонтировано и защищено.
Описание процесса ремонта стакана амортизатора
Диагностика, определение технологий ремонта
На возрастной машине (2002 г.в.) после окончания гарантии практически не проводилось профилактических работ. Работы по замене моторного масла, тормозных колодок владелец «Сонаты» проводил в кустарных мастерских, где автомеханики не пытались тщательно осматривать двигатель.
Ржавчина вокруг верхней опоры и стакана передней стойки амортизатора считается слабым местом многих моделей автомобилей. Кроме «Хендая» и «Киа» (собранных на заводе ТагАЗ), такие повреждения характерны для старых «вазовских» моделей, современных модификаций «Лада Гранта», «Лада Калина». Поэтому мастер начал диагностику с простукивания металла стакана амортизатора. Под коркой грязи и краски справа от чашки звук был глухим. Несколько сильных ударов отверткой вокруг дренажного отверстия открыли удручающую картину полностью прогнившего металла.
Само дренажное отверстие незначительно затронуто ржавчиной. Нужно заметить, что владельцу «Сонаты» повезло, он вовремя обратился в наш автосервис. В тяжелых случаях, когда стакан прогнивает по кругу, амортизатор проваливается внутрь моторного отсека. Если это происходит при проезде ухаба на скорости, машина теряет управление, съезжает в кювет, переворачивается.
В нашем случае ржавчина затронула только боковую сторону стакана. Мастера предложили вырезать поврежденный фрагмент и приварить ремвставку (косынку). Замена всего стакана была не нужна. Так как пробег «Сонаты» за 17 лет эксплуатации (120000 км) можно назвать небольшим, сама амортизационная стойка (амортизатор, пружина, опора и опорный подшипник) были в работоспособном состоянии. Замена стойки не потребовалась. При детальном осмотре подвески автомеханики обнаружили дефект верхней шаровой опоры рычага. Резьба крепления сайлент-блока была съедена трением и ржавчиной.
Такой дефект стал результатом предыдущего кустарного ремонта подвески. Вместо того чтобы полностью заменить шаровую опору, «гаражный умелец» затянул сайлент-блок контргайкой на последних витках резьбы. Именно изношенная шаровая опора была источником стуков в подвеске. Шаровую опору нужно было заменять без вариантов. Для замены шаровой опоры владелец «Сонаты» нашел и купил новый сайлент-блок.
При ремонте нужно было учитывать, что на корпусе ниши стакана укреплена заводская табличка с идентификационным номером кузова.
Табличку аккуратно сняли и вернули владельцу, для предъявления в ГИБДД. Чтобы у автовладельца не было неприятностей с дорожными инспекторами, мы выписали ему справку о ремонте кузова в районе ВИН-номера.
Арматурные работы
Для заварки ниши стакана, замены шаровой опоры сложных арматурных работ не понадобилось. Автомеханик поднял левую часть передка, зафиксировали пружину амортизационной стойки специальной стяжкой и открутили три гайки крепления верхней опоры амортизатора. После удаления домкрата амортизатор опустился вниз, не мешая проведению ремонтных работ. Вокруг стакана открутили и убрали в сторону корпус воздушного фильтра, все кабели электропроводки, воздуховоды. Всего на арматурные работы (с учетом сборки) автомеханики потратили 2 часа рабочего времени.
Ремонт стакана амортизатора и шаровой опоры
Из поверхности ниши стакана вырезали металл, поврежденный коррозией.
Для этой работы использовали «болгарку» с отрезным кругом и пневмозубило. На внутренней стороне вырезанного проема видно, что ржавчина начала распространяться на чашку амортизатора. Поэтому всю внутреннюю полость расчистили до чистого металла и обработали ингибитором коррозии.
Из конструкционной стали мастера вырезали ремонтную вставку сложной формы. Косынку проварили по кругу и вокруг дренажного отверстия сплошным швом. Шов очистили от сварочного шлама . Небольшие пустоты шва обработали полиэфирной шпаклевкой и зашлифовали вручную абразивным бруском и шлифовальной шкуркой. На рычаг установили новую шаровую опору с пыльником и крепежной гайкой.
После этого осталось провести антикоррозионную подготовку ремонтных мест и собрать автомобиль.
Подготовка и покраска
Окончив сварочные работы, всю нишу опоры амортизатора загрунтовали полиэфирной грунтовкой, пластиковая основа которой считается надежной защитой от коррозии.
После окончания антикоррозионной подготовки отремонтированный стакан амортизатора покрасили в два слоя черной автоэмалью.
На снимке видно, что все детали двигателя, которым могут повредить брызги краски, защищены плотной бумагой. Всего на ремонтные работы и покраску автомеханики израсходовали 7 часов рабочего времени. От работ по антикоррозионной, антигравийной подготовке колесных арок заказчик отказался. После окончания ремонта на штатные места установили все снятые детали двигателя, закрутили гайки опоры в моторном отсеке, освободили от стяжки пружину амортизационной стойки. Учитывая время сушки, владелец «Сонаты» смог забрать машину в середине второго дня после сдачи в ремонт. Будучи уверенными в качестве сварки, антикоррозионной подготовки, покраски, мы дали клиенту двухлетнюю гарантию на качество ремонта.
замена задней подвески
всем привет.сегодня хотелбы поделится своими впечатлениями о переборки задней подвески.
все началось с того что как и многих жопа стала в тороны гулять, заехал в сервис на диагностику, там посмотрев приговорили замену всех сайлетблоков.и за работу попросили 15-20к.
немного покумекав, решился сам ее перебрать, этой мой первый опыт по таким переборкам.все получилось из разряда -глаза боятся, руки делают.
быстренько на работе смастерил мини подъемник, конечно не фурорт но делать можно.
по сути ничего трудного в разборке нету, все открутил сам без всякого нагрева, проблема встала только в том как отсоединить рачаги от кузова, так как гайки то я открутил, а вот вытащить болты я так и не смог, в итоге ничего не оставалось как срезать болты, ну и в итоге все посрезал*))))
больше всего пришлось помудохоться с продольным рычагом, так как очень не хотел пилить домики, но в итоге пришлось.по этому вскором времени надо будет ехать в сервис чтобы их заварить)
все рычаги и аморты, пружины, болтики-винтики, все новое.
на кулаке переприсовал сайлент-блоки
все собрал, все новенькое, скаталася на сход развал, сделали, сказали чтобы через 2000 как ходовка усядется повторно сделать.
артикула деталей что я поменял:
пружина подвески Besf1ts-sp1095 2шт
рычаг верхний левый CTR CQKH-28L 1шт
рычаг верхний правый CTR CQKH-28R 1шт
амортизатор задний Finwhale 25001GU 2шт
кожух тормозного диска лев 58251-38000 1шт
кожух тормозного диска прав 58252-38000 1шт
регулятор зазора тормозных колодок лев 58253-37000 1шт
регулятор зазора тормозных колодок прав 58254-37000 1шт
планка направляющая тормозных колодок 58271-37000 4шт
датчик АБС зад лев VTR HY2230BS 1шт
сайлетблок реактивной тяги CTR CVKK-26 4шт
рычаг поперечный(нижний) 55210-38000 2шт
тяга поперечная 55250-38000 2шт
рычаг продольный 55270-38000 2шт
еще было куплено болтов и гаек на 2000 р, но артикула уже не вспомню
так что с новой подвеской меня, всем спасибо за внимание, ставте палец, вам мелочь, а мне приятно*))))
всем ни гвоздя ни жезла*)))
Замена сайлентблоков задней подвески Hyundai Sonata
Приветствую всех читателей Б.Ж. моего автомобиля! На выходных Соната побывала в сервисе, где мы продолжили заниматься ее задней подвеской.
В прошлый раз мы сделали замену ступицы и втулок на левой цапфе. Жми . Теперь вот перешли на правую сторону.
Работы здесь меньше т. к. нет необходимости менять ступицу.
Когда открутили болт с верхней втулки цапфы, задний верхний рычаг стал болтаться “как трусы на ветру” =)
Ставим новые сайлентблоки на верхний рычаг задней подвески 55130-38002 — 2штРычаг под пресс.
Вуаля! 6 апреляПод замену пошли сайлентблоки поперечной тяги 55254-38000 — 4шт.И новые болты.
Цена вопроса: 10 200 ₽ Пробег: 168000 км
- Процедура замены
- Выбор изделия
- Вывод
Сайлентблок — это шарнир, который соединяет собой детали подвески, принимает на себя львиную долю нагрузки, а также уменьшает деформацию, идущую на подвеску. На Хендай Соната большинство автолюбителей проводят смену узла своими руками, поэтому рассмотрим поэтапный процесс.
Видеоматериал подробно расскажет, как провести смену сайлентблоков задней балки.
Процедура замены
Срок службы составляет до 100 тыс.км, но не всегда стоит ездить до предела. Периодический визуальный осмотр даст знать о состоянии детали и необходимости её замены. Замена сайлентблока необходима при следующих признаках:
- Вздувание, расслоение или трещины резины.
- Неравномерный износ покрышек.
- Автомобиль кидает влево/вправо.
Рассмотрим процесс замены сайлентблоков Соната своими руками поэтапно:
- Демонтируем заднюю балку. Для этого нужно установить автомобиль на козлы или в лучшем случае, на подъемник.
- Раскручиваем крепление амортизаторов и удаляем пружины.
- Снимаем трос ручника.
- Откручиваем болт, которым крепится сайлентблок и снимаем его.
- Для снятия внешней обоймы используем ножовку по металлу.
- Деталь распиливается в двух точках, а после — выпрессовывается.
- Очищаем область монтажа.
- Устанавливаем новую деталь.
- Производим сборку в обратном порядке.
Аналогичные действия производятся и с другой стороны.
Выбор изделия
- — Сайлентблок цапфы задней подвески Hyundai/Kia — (600р.) х2
- — Сайлентблок заднего верхнего рычага Hyundai/Kia — (500р.) х4
Вывод
1084;ену сайлентлоков задней подвески Хендай Соната можно совершить самому, и займет она пару часов. Если же обратится в мастерскую — умелые мастера сделают её минут за 30.
Поздорову народ! Возни с машиной последнее время достаточно много, про основную массу гаражной психиатрии, визит деда в цилиндре, Джеки Чана, кунг-фу жида и прочих будет отдельный красочный пост.Причина работ проста до банальности. В очередной день я сперва услышал стук, через какое то время при загруженной жопе я заметил что ее сильно мотает. Это заметили даже пьяные ватники сидящие на заднем сидении, но списали все на то что криво нажраты) Слева как оказалось в шаровой люфт хоть и есть, но минимальный, трогать ее пока что не стал, так как серьезные проблемы были с правой. Люфт был приличный, пыльник раздавлен и порван. И как раз таки эту шаровую я менял в прошлом году. Подробнее об этом во втором акте Фрустрируещего Кабаре Менял по неопытности криво косо, повредил пыльник стопорным кольцом, потом оно не встало как надо в паз, пришлось ее приваривать к рычагу для надажности. И что мы видим? А видим то, что спустя 15ткм пробега ей пришла хана.Сейчас же я распишу подробно про замену задних шаровых, так как не нашел на драйве постов об этом.Замена сайленблоков с пункты 12-241) Домкратим машину2) Снимаем колесо3) Откручиваем гайку болта заднего крепления рычага. И гайка и болт на 17. Я использовал вороток для срыва, далее трещетку с коротким удлинителем 1/2 и накидной ключ на 17, которому 100 лет в обед, из набора японских инструментов к тойоте.
Полный размерОткручиваем гайку, болт можно не трогать, ибо сейчас рычаг нагружен и болт надо выбивать, в чем нет нужды4) Откручиваем гайку шаровой. Гайка на 19. Использовал головку на 19 и длинный удлинитель с трещеткой.5) Открутили? Теперь наживляем на пару витков обратно, чтоб не слетела6) Устанавливаем съемник и выпрессовываем палец шаровой. Если нет съемника придется долго и муторно выбивать, а пространство там ограниченное, в общем советую облегчить себе жизнь и раз вы туда полезли, съемник пригодится и в дальнейшем.7) Откручиваем наживленную гайку. Если палец проворачивается, зажимаем его небольшим газовым ключом.8) Рычаг теперь свободно ходит, вытаскиваем без усилий задний болт и несем рычаг на верстак.9) Крепим рычаг в тисках, чтоб не убежал. В задней части он наиболее параллельный, зажимаем именно там.
10) Снимаем стопорное кольцо. Старое не сфоткал. Для этого нужно две шлицевые отвертки.
Можно не париться и распилить болгаркой, только аккуратно, чтоб не повредить рычаг.
None 10.1) В моем случае шаровая была снизу прихвачена, срезаем сварные точки11) Выбиваем/впрессовываем шаровую из рычага.
Полный размерЯ выбил молотком, но могут возникнуть проблемы. При первой замене мне пришлось шаровую разломать полностью, обойму подпилить полотном и только тогда я ее выбилПока нет рычага, нужно поменять умерший нижний сайлент кулака. Верхние менял по той же самой методике, так как и сайленты там такие же.12) Откручиваем болт продольного рычага в кулаке. Вновь на 17. Сзади болт, спереди гайка.
13) Выбиваем болт при помощи отвертки или любого подходящего инструмента и отводим рычаг в сторону.
Полный размерВставай, ты обосрался!
14) сайленту совсем плохо. Выбиваем внутреннюю втулку любым подручным инструментом.15) Самое веселое. Нужно сделать надпил в корпусе сайлента чтоб легко ее выбить. Нужна либо сабельная пила, либо если вы кривая бомжатня, как я, то берите старое ржавое советское ножовочное полотно по металлу. На самом деле советское порой лучше того что вы купите в магазине за 10 рублей. Если берете новое полотно то ХОРОШЕЕ. Полотном за 10р вы будете дрочить пол дня. Хорошим полотном надрез делается минут за 5 с перекурами.16) Есть надрез. Берем отвертку и вбиваем под край надреза, чтоб край завернулся вовнутрь.17) Насколько возможно загибаем корпус сайлента вовнутрь, улиткой18) Без проблем выбиваем
None 19) Вычищаем посадочное место наждачкой и мажем какой нибудь смазкой тонким слоем. Я использовал остатки шрусовой смазки после замены гранаты.
20) Мутим запрессовыватель. Для этого нам нужен длинный мощный болт. Я использовал болт гбц хер знает от чего, так же гайцу под этот болт, толстую шайбу или гайку у которой внутренний диаметр будет чуть больше внешнего диаметра втулки (чтоб не уперлась при запрессовывании, можно повредить сайлент) В качестве оправки идеально подходит головка на 27.
Полный размерВот такая штука у меня. Перепрессовал ей уже 3 сайлентблока. Работает как ак47)21) Вставляем сайлент в кулак. Собираем вокруг самодельный пресс. Важно чтоб толстая шайба была посередине, чтоб втулка не уперлась в нее. Поверхность контакта болта и гайки лучше смазать, будет меньше трения, легче крутить.22) Не спеша начинаем затягивать нашу конструкцию. Я крутил трещеткой с обратной стороны, спереди на гайку накинул ключи зафиксировал его.23) Спустя некоторое время сайлентблок на месте. Пресс разбираем и убираем до следующего раза24) Прикручиваем обратно продольный рычаг. Болт можно смазать. Затягивать надо на нагруженной подвеске.
25) Возвращаемся к рычагу с шаровой. Вычищаем от ижанита посадочное место. Не лишним будет все до металла отдраить.
Полный размерОдинаковые шаровые, одной фирмы, купленные в одно время. Одна год лежала в гараже, вторая была неправильно установлена и прошла 15 тыщ км)26) Достаем новую шаровую, снимаем с нее пыльник. С пыльником не получится сверху надеть стопорное кольцо, оно его повредит.27) Закрепляем рычаг в тисках вверх тормашками и забиваем новую шаровую. В качестве оправки подойдет головка на 32.
None 28) Устанавливаем при помощи шлицевой отвертки стопорное кольцо. См. фото под пунктом 1029) Надеваем пыльник, в моем случае добавляем немного смазки, ибо что то как то маловато там ее.
Полный размерИзделие готово. Для эстетов перед установкой новой шаровой рычаг можно зачистить и покрасить. Я в этом не вижу смысла, в следующий раз проще заменить его в сборе, ибо он уже не торт.
30) Устанавливаем рычаг на машину. В первую очередь вставляем задний болт, потом его вставить будет трудно.31) Вставляем палец шаровой в кулак32) Домкратим рычаг рядом с шаровой чтоб во первых палец зашел как положено, во вторых чтоб нагрузить подвеску.
None Де-факто в работе особо сложного ничего нет, нужны лишь инструменты и тиски. Даже без пресса можно обойтись. Ну и напоследок вам фото романтики возни в говне.
None Ну а с Вами как всегда был Big_Weenie, всем удачи и до новых встреч Цена вопроса: 228 ₽ Пробег: 205000 км
Доброго времени суток друзья!Не так давно заметил, что сайлентблок заднего правого кулака (верхний) пришел в негодность и кулак в рычаге болтался как Г.но в проруби)) . Решил тут же поменять. За советом по запчастям, обратился к бывалому Сонатоводу и просто хорошему человеку MrPuPs который не понаслышке знает о запчастях, за что ему огромное спасибо. Заказал блоки фирмы “CAR DEX” артикул “CB-H403” стоимость всего 150 рублей за штуку. И вот они нарядные в пакетиках пришли). Я пулей в гараж, думаю ну че сайленблок, ну работы то минут 40)), ага не тут то было. Решил выпресовывать сайлентблок головкой (дальше в фотографиях). Нифига головка на 24 пролетает. Думаю, ну пойду в магазин “Приблуды и приспособы”, может там съемник посоветуют, короче ни чего у них не нашлось и продавец “супер мастер” в прошлом “супер механик” и по совместительству хозяин автосервиса сказал снимай кулак и неси под пресс, типа так ты его не вытянишь и не выдавишь. Я нос повесил и пошел в гараж . Пока шел, по пути зашел в магазин и уперто подобрал головку примерно под диаметр сайлентблока, не далеко головка убежала от 24мм, она была на 25мм))))). Пришел в гараж, собрал конструкцию и стал тянуть .Создал необходимую нагрузку так сказать и ударом молотка по кулаку, сайлентлок сдвинулся с мёртвой точки) . Вот таким образом я вытянул не вытягиваемый по словам умельцев сайлентблок. Да скажу сразу, “нагрузить” нужно достаточно сильно, а потом пойдёт как по маслу). Запресовка сайлентблока аналогична выпресовке. Заменил сразу и другую сторону.
Поглядим на качество (Корея)
Снимаем колесо (это вторая сторона)
Чистим щеткой ( тут не сильно уставший, но его тоже стало рвать)
Открутили болт ( да именно болт, так как гайка с контрящей пластиной) Вид с другой стороны
Вот такой бутерброд собираем при выпресовке. ( Слева на право) Болт, головка на 25мм, трубка либо головка, пластины либо шайбы, гайка. Крутим гайку.
Сорвали с места
В рычаге. Осталось поставить колесо)При замене сайлентблока мне понадобилось:Головка на 19ммГоловка на 17ммГоловка на 25мм(для распресовки и запресовки)МолотокБолт ГБЦ классики либо 2108 (другую сыромятину рвёт, соответственно гайки к болтам я обошёлся 3 шт)Мощные шайбы, так как вся нагрузка на них ( у меня были под рукой замочные петли примерно 3мм и то гнуло), ну и либо трубки либо головку внутренним диаметром равным наружному диаметру сайлентблока, другими словами, чтоб сайлентблок проваливался в головку при выпресовке.Вот такую демагогию я развёл)) Всем спасибо за внимание и ещё раз напомню невозможное возможно)НУ и фото для наглядности!
Рычаг задней подвески на Хендай (Hyundai Sonata)
Отверните гайку крепления тяги стабилизатора поперечной устойчивости и отсоедините тягу стабилизатора от нижнего рычага. По местным записям в блогах других маньяков, узнал об этой конторе , мол работают нормально, брать можно.
Сборка Специальными инструментами —— запрессуйте установочную втулку амортизатора. Выверните два болта и снимите шаровой шарнир с поворотного кулака.
Правда тонну времени, а точнее почти полдня, я потратил на то, что бы выровнять левую и правую стороны, так как домкрат на тот момент у меня был один, приходилось каждый раз опускать на кирпичики и такскаться с ним туда-обратно.
Рабочая обстановка Наконец, когда все милиметрования закончились, уже злой и голодный я опустил машину на колеса, и… довольная лыба засияла на моём лице!
Результатом я был доволен: Даже домкрат ни сразу удалось достать… Как приземлился, посмотрел, как там у нас дела под аркой? Оказалось, что верхний рычаг очень в тесных с кузовом.
Забегая вперед скажу, что на ровной дороге ничего нигде не трёт, но, например, в повороте, пересекая колею, может и задеть. Если сильно завалить, то и резина до подкрылка достает, но опять же, только если неровности в повороте.
Ну а теперь про зад… Зад он и есть зад, полная жо! Раньше я упомянул о том, что стакан, куда вкручивается стойка, маленький. Это очень ограничивает в возможности регулировки высоты. В попытке ослабить пружину, что бы вкрутить, что там ещё осталось, встал перед такой проблемой: За неимением приблуды для стяжки пружин, ограничился в тот день только поджатием пружины, что бы тачка не прыгала хотя бы.
В итоге попец поднялся на 1 см. Кароче ни одно, дак другое… Но в любом случае машина стала смотреться лучше, нежели с задраным носом. Вторая проблема с задними стойками в том, что опора верхняя у меня не выходит куда-нибудь в багажник, а спрятана в глубине арки.
Рычаг задней подвески на Хендай (Hyundai Sonata)
Там не хватает места, что бы засунуть длинный шестигранник, что бы отрегулировать жёсткость. А грязи то… Для этого необходимо снять стойку. Но и сняв стойку, не получится оставить его там, иначе стойку не установить.
Замена сайлентблока задней подвески верхнего рычага Hyundai Sonata 5 (EF)
И так, на недельке я заскочил в сервис, сняли задние стойки, выставил пожоще и заодно вкрутил их полностью в стакан. Пружину поджимать не стал вообще, она и так получилась поджата, а все гайки уперты друг в друга см. Это почти никак не поменяло положение задницы. Есть идея убрать контрагайку опоры та, что посередине , потому что сейчас она не нужна вообще, таким образом ослабив пружину и ненавистный зад должен присесть.
Если будет слишком мягко, надо будет поменять пружины на более жёсткие. Расположение болта крепления вилки амортизатора к нижнему рычагу Отверните гайку и извлеките болт крепления вилки амортизатора к нижнему рычагу см.
Отверните гайку крепления тяги стабилизатора поперечной устойчивости и отсоедините тягу стабилизатора от нижнего рычага. Снимите нижний рычаг в сборе. Разборка Снимите разъем с нижнего рычага.
Использование специальных инструментов — 1 и — 2 для выдавливания установочной втулки амортизатора Специальными инструментами — , — выдавите установочную втулку амортизатора Рисунок 5. Проверка Проверьте втулку на отсутствие износа и разрушение.
Проверьте нижний рычаг на отсутствие изгиба или повреждения. Проверьте пылезащитный чехол шарового шарнира на отсутствие трещин.
Проверьте состояние всех болтов. Проверьте крутящий момент, который необходимо приложить для проворачивания цапфы шарового шарнира нижнего рычага: Проверьте крутящий момент, который необходимо приложить для проворачивания цапфы шарового шарнира тяги стабилизатора:
Ремонт хендай соната тагаз
Руководства по эксплуатации, обслуживанию и ремонту Hyundai Sonata
Руководство на английском языке по кузовному ремонту автомобиля Hyundai Sonata 2005 года выпуска.
Electrical Troubleshooting Manual Hyundai Sonata 2005 г.
Руководство на английском языке по ремонту электрооборудования автомобиля Hyundai Sonata 2005 года выпуска.
Electrical Troubleshooting Manual Hyundai Sonata.
Руководство на английском языке по ремонту электрооборудования автомобиля Hyundai Sonata.
Service Training Hyundai Sonata NF.
Учебные материалы по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Hyundai Sonata NF и Hyundai NF.
Shop Manual Hyundai Sonata 1991 г.
Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Hyundai Sonata 1991 года выпуска.
Shop Manual Hyundai Sonata 2005 г.
Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Hyundai Sonata 2005 года выпуска.
Мультимедийное руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Hyundai Sonata с 2001 года выпуска с бензиновыми двигателями объемом 2,0/2,4/2,7 л.
Руководство по ремонту и ТО Hyundai Sonata с 1993 г.
Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Hyundai Sonata с 1993 года выпуска с бензиновыми двигателями объемом 1,8/2,0/3,0 л.
Руководство по ремонту и эксплуатации Hyundai Sonata NF с 2006 г.
Руководство по эксплуатации и ремонту автомобилей Hyundai Sonata NF и Hyundai Sonica с 2006 года выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями.
Руководство по ремонту и эксплуатации Hyundai Sonata YF с 2009 г.
Руководство по эксплуатации и ремонту автомобилей Hyundai i40 и Hyundai Sonata YF с 2009 года выпуска с бензиновыми двигателями объемом 2,0/2,4 л.
Руководство по ремонту и эксплуатации Hyundai Sonata с 2001 г.
Руководство по эксплуатации и ремонту автомобиля Hyundai Sonata с 2001 года выпуска с бензиновыми двигателями объемом 2,0/2,4/2,7 л.
Руководство по эксплуатации Hyundai Sonata 2001 г.
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля Hyundai Sonata 2001 года выпуска.
Руководство по эксплуатации Hyundai Sonata NF 2008 г.
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля Hyundai Sonata NF 2008 года выпуска.
Руководство по эксплуатации Hyundai Sonata YF 2010 г.
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля Hyundai Sonata NF 2008 года выпуска.
Руководство по эксплуатации, ТО и ремонту Hyundai Sonata NF с 2006 г.
Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Hyundai Sonata NF с 2006 года выпуска с бензиновыми двигателями.
Устройство, ТО и ремонт Hyundai Sonata NF 2004-2010 г.
Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Hyundai Sonata NF 2004-2010 годов выпуска с двигателями объемом 2,0/2,4 л.
Устройство, ТО и ремонт Hyundai Sonata с 2001 г.
Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Hyundai Sonata с 2001 года выпуска с двигателями объемом 2,0/2,4/2,7 л.
Скидки от справочной
При упоминании АСС вы можете получить скидки на запчасти и услуги
Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Ремонт Хендай Соната
Мы работаем с 2008 года
Нам доверяют более 50 тыс. клиентов
Автомобили корейского производства Хендай Соната пользуются умеренной популярностью на территории нашей страны и, тем не менее, число доступных экземпляров позволяет сформировать статистические данные по типичным неисправностям модели. Руководствуясь опытом наших мастеров, которые неоднократно осуществляли ремонт и диагностику в центрах СТО Хендай, изложим следующие выводы.
Двигатели, устанавливаемые на Сонату, полностью позаимствованы у японского производителя Мицубиси, а потому отличаются надежностью, практичностью и привередливостью к качеству горючего. Ремонт двигателей Хендай Соната имеет отношение только к бензиновым вариантам, поскольку дизельные модификации производителем не предусматриваются. Использование низкокачественного топлива влечет за собой не только засорение инжектора, но и отложение смол в системе силового агрегата. Промывка инжектора рекомендуется при каждом втором плановом ТО, в противном случае серьезные поломки гарантированы.
Если говорить обобщенно, капитальный ремонт Соната, связанный с неисправностью двигателя, приходится только на 300-400 тысячу км пробега. Замена масла в Хендай Соната должна осуществляться каждые 10-15 тысяч км. Кроме того, не следует забывать об обновлении ремня газораспределительного механизма, средний срок службы которого на Сонате равен 60-80 тысячам км. Ремонт, связанный с заменой ремня ГРМ, следует осуществлять в комплексе с обновлением роликов и натяжителя узла. Конструкция газораспределительного механизма устроена таким образом, что при обрыве ремня поршни и клапаны деформируются, а это влечет за собой достаточно дорогой ремонт и диагностику.
К проблемам электрики двигателя можно отнести неустойчивые к жесткой эксплуатации стартер и генератор, однако, в большинстве случаев, такой ремонт обходится недорого.
Трансмиссия автомобиля, как механическая, так и автоматическая, имеет удачную конструкцию, а потому не доставляет особых неприятностей владельцу. Среди незначительных проблем, которые могут вызвать ремонт МКПП Хендай Соната, можно выделить изнашиваемость подшипников и сцепления. На практике замена сцепления на припадает на 120-150 тысячу км пройденных пути. Средний срок службы коробок передач равен 250-300 тысячам км, по наступлению этого срока может понадобиться капитальный ремонт или замена узла в сборе.
Независимая подвеска автомобилей хоть и достаточно надежна, но имеет некоторые слабые места. В частности, уже на 40-50 тысяче км может потребоваться ремонт ходовой части Хендай Соната, связанный с заменой ступичных подшипников. В нашем сервисе замена ступичных подшипников осуществляется оперативно и с минимальными затратами для клиента.
Рулевое управление автомобиля достаточно надежно и не вызывает серьезных нареканий. Единственное, что может приключиться с рулевым управлением — выход из строя шарнира рулевой тяги. При наступлении 90-100 тысяч км необходимо сделать плановые работы по замене карданного соединения.
В тормозной системе отмечена единственная проблема — разбалтывание суппортов. В этом случае ремонт Хендая Соната заключается в замене направляющих суппортов, поскольку устранить данную неисправность другим путем не представляется возможным.
FAQ Hyundai Sonata: Руководство по эксплуатации
Опции темы
Поиск по теме
FAQ Hyundai Sonata: Руководство по эксплуатации
Раздел 6. Тормозная система
Общие сведения
Технические данные
Проверки неисправностей
Проверки и регулировки
Тормозная жидкость
Антиблокировочная система тормозов
Элементы тормозной системы
Передние дисковые тормоза
Задние дисковые тормоза
Задние барабанные тормоза
Главный тормозной цилиндр
Регулятор давления
Стояночный тормоз
Раздел 8. Дополнительная система безопасности
Общие сведения
Подушки безопасности
Ремни безопасности
Читайте также: