Ремонт задней подвески bmw x1 e84
BMW X1 первого поколения - все его неисправности
Компактный кроссовер BMW X1 первого поколения построен на базе универсала третьей серии E91 и имеет на вооружении похожие, но слегка модернизированные узлы и агрегаты.
Сугубо городской паркетник заметно проще и дешевле во всех смыслах, чем старший X3, и это его достоинство. Притом Х1 сохранил все изюминки баварских машин: классическую компоновку, хорошую эргономику и азартную управляемость — всё это до сих пор высоко ценится.
X1 (Е84) стал очень успешным на многих рынках, включая российский. Имеет хорошую ликвидность на вторичке. Не привлекает повышенного внимания угонщиков и воров запчастей, чем отметились другие BMW.
В российских условиях электронный счетчик работает некорректно и, как правило, призывает менять масло в двигателе через каждые 20 000–25 000 км. Этот интервал неоправданно велик — в условиях крупного города лучше уменьшить его хотя бы до 10 000 км.
В X1 не так много электроники, как в более дорогих BMW, поэтому и список неисправностей скромнее. Есть возрастная болячка, характерная для многих BMW: отгнивает плюсовой провод АКБ, проложенный по днищу кузова — от размещенного в багажнике аккумулятора к моторному отсеку. Одно из его соединений находится около арки заднего правого колесá и подвержено активному воздействию грязи и реагентов. Из-за этого возникает большая просадка напряжения, которая приводит, например, к появлению индикации неисправностей на панели приборов.
Личинки дверных замков довольно быстро окисляются и закисают, особенно в зимний период эксплуатации. Обработка смазкой заметно продлит им жизнь. Также встречается окисление платы в замке водительской двери, отвечающей за работу центрального замка. Чаще всего из-за этого автомобиль не открывается и не запирается с брелока.
Лакокрасочное покрытие — хорошего качества, устойчиво к образованию сколов. За всё время не замечено слабых мест с очагами коррозии или зон, подверженных особо активному «пескострую».
Дизель серии N47 хорошо знаком по многим моделям BMW.
Его форсированные модификации (204 и 218 л.с.) отличаются от менее энерговооруженных вариантов (177 и 184 л.с.) наличием двойного турбокомпрессора и соответствующим программным обеспечением. У всех моторов, вне зависимости от отдачи, одни и те же слабые места. Стандартная болячка — низкий ресурс цепи ГРМ. Поскольку привод находится со стороны коробки передач, работы по замене цепи недешевы.
N47 довольно чувствителен к перегреву. Обычно из-за этого проседают гильзы. Специфический блок цилиндров ремонтопригоден, но от мастера требуется высокая квалификация.
Топливная аппаратура требовательна к качеству солярки. Дорогостоящие форсунки плохо переносят суррогат, однако при должном внимании они способны служить и по 200 000 км.
После 100 000 км сдаются свечи предпускового подогрева и их электронный блок управления. Первый симптом — затрудненный холодный пуск мотора зимой.
Рекомендуется менять сразу все свечи и блок, чтобы не возвращаться вновь на сервис. Важно не оттягивать ремонт. При выкручивании неисправной свечи с сильным нагаром высок риск ее обломить, и тогда придется снимать головку блока.
На том же пробеге растрескивается резиновый демпфер шкива коленчатого вала. Если не обращать на трещинки внимания, он разорвется и шкив отвалится. В худшем случае при этом разрушится передняя шейка коленчатого вала — и его придется тоже менять.
Блок вентиляции картера заменяют значительно реже, чем у аналогичных моторов на более возрастных моделях BMW.
Турбины на дизелях служат дольше, чем на бензиновых моторах. Обычно сажевый фильтр держится не менее 200 000 км. При его забивании сохраняются шансы на успешную промывку.
Бензиновый наддувный мотор 2.0 серии N20 бывает в двух исполнениях: мощностью 184 и 245 л.с. «Железо» у них одинаковое, вплоть до турбин - разница лишь в программном обеспечении, чем пользуются любители чип-тюнинга.
Слабые места типичны для баварских моторов: низкий ресурс цепи ГРМ и фазовращателей. Однако на N20 инженеры исправили или хотя бы минимизировали остальные недостатки. Практически не беспокоит система Valvetronic (в третьей генерации), лишь изредка заклинивает моторчик.
Улучшен блок вентиляции картерных газов — его меняют гораздо реже, чем на более возрастных бензиновых моторах. Решена проблема с врущим датчиком уровня масла — на N20 стоит его модифицированная версия. Но появились другие недочеты, от относительно безобидных до крайне опасных.
Из первой группы — ограниченный срок службы катушек зажигания (обычно умирают после пяти лет эксплуатации) и загрязнение топливных форсунок (стандартная для непосредственного впрыска история). В числе опасных — серьезные задиры на шейках распредвалов и их постелях. Беда может прийти уже после 70 000 км. В некоторых случаях ремонт головки блока цилиндров нецелесообразен. Причина дефекта — масляное голодание, возникающее из-за того, что владельцы упускают момент критического снижения уровня масла, а также из-за слишком растянутых интервалов его замены, в результате чего значительно ухудшаются защитные свойства. Явный признак деградации масла — гудронообразные отложения под клапанной крышкой.
Менее распространенная причина масляного голодания — обрыв цепи масляного насоса после 70 000 км. По мнению сервисменов, к преждевременному износу цепи приводит повышенная нагрузка. Ведь масляный насос объединен с блоком балансирных валов. Вдобавок при износе этой цепи в масляную систему попадает немалый объем металлической стружки.
А турбина долго не беспокоит. Обычно она ходит дольше самогó мотора.
Атмосферный бензиновый мотор 2.0 серии N46 (150 л.с.) капризен, несмотря на «легкую весовую категорию». Он конструктивно склонен к чрезмерному потреблению масла, и эту ситуацию усугубляет множество слабых мест. Из-за повреждения резиновой диафрагмы клапана вентиляции картерных газов смазка активно поступает во впускной тракт — автомобиль дымит, как паровоз. Вдобавок примерно к 100 000 км рассыхаются маслосъемные колпачки и приличные объемы масла попадают прямиком в камеру сгорания. Возникающие в результате значительные отложения становятся причиной неполного закрытия клапанов, что затрудняет холодный пуск мотора зимой.
Детали привода ГРМ имеют низкий ресурс. Срок жизни цепи напрямую зависит от стиля езды и составляет от 40 000 до 140 000 км, редко — выше. После 100 000 км обычно сдаются фазовращатели (система Vanos). Причем вместе с механическим износом муфт засоряется масляными отложениями их управляющий клапан — мотор переходит в аварийный режим.
Своенравна система изменения высоты подъема впускных клапанов (Valvetronic), заменяющая привычную дроссельную заслонку. Нередко после 100 000 км заклинивает дорогостоящий электромотор по причине закоксовывания. А частая езда по пробкам провоцирует нарастание нагара на клапанах и их неполное закрытие. В итоге на оборотах холостого хода мотор начинает работать неравномерно и зажигается индикация неисправности.
В моторе отсутствует масляный щуп. И это при том, что датчик уровня частенько врет. Получается, есть риск неожиданно попасть на дорогостоящий ремонт из-за не выявленного вовремя масляного голодания.
Атмосферный бензиновый мотор 3.0 серии N52 (218 и 258 л.с.) страдает теми же болячками, что и агрегат N46. К ним добавляются проблемы, которые создает выполненный из магниевого сплава блок цилиндров, чье зеркало покрыто алюсилом (алюминиево-кремниевый сплав).
В теории алюсил обладает высокой износостойкостью, но на практике его активно стачивает абразив, который образуется из отложений при закоксовывании поршневых колец. Поэтому важно сократить интервал замены масла хотя бы до 10 000 км.
Высокая склонность поршневых колец к залеганию — итог чрезмерного уменьшения их толщины, что является пагубной традицией современного двигателестроения. Менее жесткие кóльца быстрее теряют исходную «геометрию», закоксовываются и фактически перестают работать. Это приводит к значительному повышению расхода масла.
Шестиступенчатый автомат ZF семейства 6HP может закапризничать после 100 000 км. Откровенный недостаток коробки — быстрый износ втулок барабанов. Он проявляется в рывках при переключениях передач — вплоть до перехода коробки в аварийный режим.
Втулки запрессованы в барабаны и являются их подшипниками скольжения на валах, через которые в пакеты фрикционов под давлением подается масло. При износе втулок увеличиваются зазоры — возникают утечки масла, приводящие к сильному проскальзыванию дисков. В итоге появляются рывки на высших передачах (с четвертой по шестую). Коробка достаточно быстро переходит в аварийный режим, и это уберегает ее от более серьезных повреждений. Как правило, ремонт обходится примерно в 90 000 рублей.
Частенько после 100 000 км возникает неприятная течь из-за трещины в дорогостоящем пластиковом поддоне или, если повезет, только в его прохудившейся прокладке. Кроме того, фильтр в поддоне нельзя заменить отдельно. Поэтому процедура полноценного обновления рабочей жидкости в коробке выливается в кругленькую сумму. Схожие сложности возникают и при обслуживании восьмиступенчатого автомата ZF 8HP.
Восьмиступенчатый автомат ZF серии 8HP — самый капризный, да еще и с серьезным конструктивным недостатком. В планетарном редукторе, отвечающем за работу первых четырех передач, все элементы стальные, за исключением алюминиевого блока сателлитов, который подвержен значительному износу. Со временем его корпус протачивают стопорные кóльца пальцев шестерен сателлитов. Продукты этого износа первым делом попадают в зацепления других элементов планетарной передачи, убивают их зубья, и стружка разносится по всей гидросистеме. Далее корпус сателлитов неизбежно разваливается, и это убивает коробку. Первые симптомы беды появляются уже после 80 000 км. Так рано потому, что слабое алюминиевое звено задействовано при работе наиболее используемых передач.
В первых коробках 8HP кóльца сателлитов были ребристыми и особенно быстро стачивали корпус блока. После перехода на закругленные износ существенно снизился. Автоматы с таким обновлением стоят на рестайлинговых Х1. А владельцам «дореформенных» машин следует обратиться в сервис при первых же проявлениях проблем в работе коробки (рывки, ударные переключения, вибрации), чтобы минимизировать затраты на ремонт.
У этого автомата быстро сгорают фрикционные муфты, отвечающие за работу первых трех передач. Эта неисправность никак не связана с износом корпуса сателлитов. Часто муфты приходится менять еще до 100 000 км.
Шестиступенчатый автомат GM серии 6L45E — очень надежный агрегат.
К сожалению, его ставили только на заднеприводную модификацию X1 с бензиновым мотором N46. Единственная распространенная неисправность этой коробки, да и то несерьезная, - поломка штока клапана выбора передач в гидроблоке (теряется задняя передача). Деталь доступна как отдельная запчасть.
Традиционно хорошо показали себя механические коробки. Машин с ними продали мало, однако за многие годы собралась богатая позитивная статистика по всему модельному ряду BMW.
Рынок предлагает множество качественных неоригинальных запчастей. Хорошую репутацию, по опыту сервисменов и владельцев BMW, имеют в основном немецкие заменители, например детали подвески Lemförder и фильтры MANN.
С кузовными запчастями ситуация обратная. Китайские заменители нужно «допиливать», чтобы они встали на автомобиль, - и всё равно остаются приличные зазоры. Поэтому желающим сэкономить лучше брать бэушные оригинальные детали.
Ресурс плавающих сайлент-блоков задних поперечных рычагов редко превышает 80 000 км, что характерно для многих моделей BMW. Благо, сайлент-блоки доступны как отдельные запчасти. Примерно к этому же пробегу сдаются шаровые, запрессованные в кулак, (появляется скрип) - их тоже можно заменить отдельно.
Досадный просчет в конструкции раздаточной коробки полноприводной трансмиссии xDrive (наиболее известен по X3 второй генерации) — беспрепятственное попадание влаги в агрегат через сапун, который представляет собой простую трубку без клапана и даже без пыльника. Обилие влаги в масле приводит к возникновению рывков при срабатывании межосевой муфты, а также к быстрой и сильной коррозии элементов раздатки. Первые симптомы беды — вибрации и толчки в трансмиссии при движении на прямолинейных участках на небольшой скорости. И появиться они могут уже после 50 000 км. Если быстро среагировать, раздатку можно спасти — ремонт стоит адекватных денег. Производитель не модернизировал сапун, а сервисмены не смогли придумать оригинального решения проблемы. Обидно, ведь в остальном трансмиссия xDrive надежна и не доставляет хлопот.
На «дореформенных» автомобилях стоит гидравлическая рулевая рейка, а на рестайлинговых — электрическая (со встроенными компонентами усилителя). Оба рулевых механизма отличаются высокой надежностью. Течи и стуки — большая редкость. Любопытно, что похожая электрическая рейка на BMW X3 второго поколения может застучать уже после 100 000 км, а успешно отремонтировать ее очень сложно. Пример того, что на более легком автомобиле тот же узел живет гораздо дольше.
Обшивка руля облезает слишком быстро для автомобиля премиального сегмента. У старших моделей BMW в этом отношении делá обстоят гораздо лучше.
Больше всего нареканий вызывает износостойкость велюровой обшивки сидений у машин в дешевых комплектациях.
На машинах старше четырех-пяти лет иногда оплавляются и подгорают контакты на блоке распределителя, расположенном за бардачком. Ремонт подразумевает замену модуля и его плюсового провода.
Слово продавцу
BMW X1 имеет среднюю ликвидность на вторичном рынке. Ближайший конкурент — Audi Q3. Причем у каждого своя целевая аудитория.
Статус успешного не обернулся для X1 обилием мошеннических объявлений. Риск нарваться на проблемную машину не выше среднего по рынку.
Лучше всего продаются полноприводные версии с дизелем и бензиновым турбомотором 2.0 (184 л.с.). Спрос на более мощные модификации ограниченный, да и на рынке их немного. Машины с механической коробкой ожидаемо продаются из рук вон плохо — покупателя-ценителя придется ждать очень долго. Относительно востребована заднеприводная версия с безальтернативным бензиновым атмосферником 2.0. Во многом благодаря цене — она заметно ниже, чем на более мощные машины.
Я рекомендую к покупке X1 с дизелем и в хорошей комплектации. Разумная цена — не выше миллиона рублей. Эта модификации отличается хорошим сочетанием высокой динамики и умеренного расхода топлива, а также повышенной ликвидностью при последующей продаже. Кроме того, дизель надежнее, чем наддувный бензиновый 2.0.
При подборе автомобиля из премиального сегмента уделяйте особое внимание его техническому состоянию и не скупитесь на полноценную диагностику.
Содержание автомобиля, относящегося к премиальному сегменту, требует соответствующих затрат. Однако в случае с BMW X1 они не выше, чем для прародительницы — «трешки» Е90. Список возможных поломок велик, но это всё равно самый необременительный кроссовер в линейке BMW.
Переборка задней подвески
Всем привет. Понимаю, что на просторах интернета вполне достаточно информации как делать то, чем заменять это. Также многие рецепты можно найти в ремонте E91 и тому подобное, но многие ответы слишком абстрактны и не дают понять суть. Ниже по пытаюсь помочь тем, кто все же столкнулся со "скрипом, гулянием, растрескиванием резинок" на Х1 и обладает достаточно прямыми руками, что поменять все самому и сделать на совесть, а не как в автосервисе. ( И не говорите, что есть хорошие мастера и так далее. Их основная цель — получить бабки. Ваша — переделывая через некоторое время — ах**вать) :)
Что имеем:
Яма — не имеем. ( она у меня есть, даже две, но как раз в этом суть)
Набор инструмента с набором головок ( в основном нам нужно все то, что на 18 — пара ключей, трещетка, храповый( трещеточный) ключ ( с ним в пять раз быстрее, можно обычным), ключ 22, головка 22.
Гайковерт ( в одном подходе отключали свет и как раз самый большой с/б № 3 я менял исключительно ручным инструментом, так что не бомбите за мое оборудование).
Домкрат.
Набор для съёма/монтажа сайлентблоков для бмв за овердохера денег.
301 РУБЛЬ на болт м14 длина 140 мм, гайка ( обязательно удлиненная) м 14. Болт М12 длина 140 мм также с удлиненной гайкой. Шайбы, увеличенные к ним, штук по 8 12и14 размера. Это и есть наши съемники. НО НЕ ВСЕ. Главное это кусок трубы стенка которой входит в размеры 46-57 мм…можно даже со стенкой 2 мм этого хватит и внутрення обойма от подшипника ступицы жигулей ( мало кто найдет, в общем наружный диаметр 44,5, внутренний где то 40 чтоб на резинку садился как положено.
Далее список запчастей чтоб заменить все все резинки, у меня осталось три по причине лени и ненадобности в замене.
Это все lemforder, кроме рычага NK верхнего продольного, и по качеству совсем не плохо, а по цене в 4 раза дешевле. Артикулы, надеюсь все видны, маркером подписан номер, соответствующий номеру на взрыв-схеме( но тут я забыл сделать фото с этими надписями))))) Ниже все разжую.
Извиняюсь за качество фото, спрашивайте, если что.
Далее погнали.
Домкратим
Откручиваем колесо
Стяжкой пружин делаем это — стягиваем пружину . хотя бы см на 3 просто чтоб она не мешала нам поиграть рычагами в последующем.
Можно открутить все. Я делал за три дня и сначала менял рычаги 20 и шарнир с резинкой( внутренний и внешний) рычага 19. откручиваем их оба ( ключи на 18 ) . Рычаг №20 просто ставим новый ( он стоит 1100 рублей NK качество достойное). Оригинальные рычаги действительно отличаются правый и левый и то один из них можно поставить вверх ногами и забить))). Рычаги с симметричным телом абсолютно одинаковы.
Сайлентблок без номера в рычаге 19 с арт. 30679 01 меняем с помощью болта м 12, шайб с нему и тех двух отрезков труб. может в гараже найдете что-то свое более подходящее. Либо "выпрессовать " можно с помощью болгарки — пилим по полам и выбиваем. Если у вас гнутся "края, обоймы, губы" рычага то это нормально, потом по поправьте зубилом и все. Запрессовываем также болтом, ( чаще размер головки болта для ключа 19 мм) и нашим хламом.
Тут я устал думать и печатать, да и в принципе все остальное делается таким же способом.
Итого: я донес до вас что это можно сделать самому.
— необязательно иметь богатый арсенал инструмента
— наше приведу все артикулы с примерными ценами на май 2020
— ну и еще парочку фото для наглядности .
По остальным вопросам по стараюсь ответить.
Повторюсь. 2 болта, 2 гайки, несколько шайб и парочка или тройка отрезков труб действительно помогут поменять все резинки задней подвески ( не считая) инструмента.
Деталь 20 — NK — 5011577 — подходит на обе стороны — 1200 рублей.
Деталь 4 — Lemforder — 29820 01 — 650 рублей
Деталь Х — внутренний плавающий рычага 19 — Lemforder — 3067901 — 1700 рублей
Деталь 3 — Lemforder — 36426 01 — 1000 рублей
Деталь 2 — к рычагу 12 подходит с обеих сторон — Lemforder — 30582 01 — 600 рублей
Рычаг 15 я не трогал, так как он изначально очень хорошо себя чувствует ( может меняли) . Если бы трогал, то поменял в сборе на NK 5011579 — 1100 рублей.
Я конечно пытался сделать эту статью максимально информативной и понятной, если бы не ОДИН но, преследующий меня повсюду)) и в процессе ремонта и в процессе создания статьи)
Не думайте что я полностью три дня убил на это. в день я тратил на это 3-4 часа и ехал на полностью собранной машине дальше по делам. Ну и в конце всего не забудьте сделать развал-схождение.
Ремонт передней подвески BMW X1 E84
С запозданием, делаю небольшой пост по обслуживанию своего авто.
Дело было в первых числах октября, появился стук в передней части, в районе левого колеса, особенно ощущался при проезде многочисленных мелких выбоен.
По результатам визита на сервис были приговорены стойки стабилизатора и сайлентблоки поперечных рычагов. Пошуршав немного на просторах необъятного наковырял много инфы и для себя принял решение что поменяю все сайлентблоки, так как за 70 тысяч пробега и 8 лет в подвеску никто не лазил.
На этой машине принципиально ставлю только оригинал, тем более в данном случае на неоригинале дай бог 10% экономия, при этом оригинал продается сразу с комплектом всего крепежа. Единственный нюанс, в оригинале сайлентблок поперечного рычага меняется только в сборе с рычагом. Долго я по этому поводу размышлял, читал инфу, в итоге решил не морочиться и все же поставить оригинал, так как рычаги тоже никто никогда не менял, а в самом рычаге есть необслуживаемые шаровые опоры и сколько они еще проходят не ясно.
Когда проводил плановое ТО у официалов попросил мне сделать расчет по работам и деталям, по итогу без стоек стаба насчитали под 60 тысяч, понятно дело отказался, сервис выбрал местный, все таки подвеска не оригинальная и ничего сложного там нет, спец инструмент и сноровка не требуется, ну и сам контролировал процесс.
По итогу:
работы — 5000 руб.;
сход-развал двух осей — 2000 руб;
ремкомплект стоек стабилизатора — BMW 31352405869 — 3070 руб. (туда входит две стойки оригинал и крепеж к ним);
рем комплект продольного рычага (тяги) — BMW 31122405864 — 3 747 х 2 = 7 494 руб. ( в каждый комплект входит шаровый наконечник + гидроопора (сайлент-блок) + весь необходимый крепеж;
рем комплект поперечного рычага BMW 31122405863 — 4 986 x 2 = 9 972 руб (в каждый комплект входит рычаг с запрессованным сайлентблоком и крепеж).
Итого за все вышло: 27 536 руб.
Ценник за замену пары рычагов и пары сайлентблоков конечно кусачий, но что имеем то имеем. После замены все посторонние звуки пропали, машина стала более мягкой и как буд-то более сбитой.
Всем удачи на дорогах и с наступившими праздниками!
Подержанный BMW X1 E84 – За драйв нужно платить
Скажем прямо, подержанных BMW X1 в кузове E84 приходится пересмотреть великое множество, прежде чем найдется что-то относительно нормальное. Оно и не удивительно, последние тенденции баварского производителя вызывают некоторые огорчения.
Стоит отдать должное инженерам, ходовые качества «Икс Первого» не те, что ожидаешь от городского паркетника. Автомобиль, не смотря на высокий клиренс, отменно штурмует повороты и при этом обладает нехилой динамикой, какой мотор не выбери. Однако количество слабых мест и банальных недоработок откровенно раздражает. Очевидно, что наводку на проектирование давали именно маркетологи и экономисты, посчитавшие, что прибыль превыше репутации.
Приключения «лобовухи»
С кузовом E84 BMW X1 проблем немного, а те, что есть, считаем некритичными. Коррозия не отваживается атаковать даже восстановленные кузовные панели. Плюсом ко всему, владельцы этой модели обычно скрупулезно относятся к эстетической части и, если что-то нужно красить, то делают это в хороших мастерских, где при необходимости специалисты способны подогнать толщину ЛКП «под прибор».
Битых BMW X1 много, но ремонт, как правило, качественный. Большим плюсом будет и то, что металл не корродирует даже от глубоких сколов
Правда, за декоративными хромированными накладками не уследишь, через год-два эксплуатации покрытие начинает трескаться и отколупываться. Ничего не поделаешь и с лобовым стеклом, оригинальный Pilkington слишком легко царапается и покрывается трещинами, поэтому заказывать оригинальную «лобовуху» нет никакого смысла, долго не продержится. Тем более, что часть машин Калининградской сборки пропускали дождевую воду в салон из-за некачественной заводской (!) вклейки.
К выбору силового агрегата BMW X1 стоит отнестись скурпулезно, иначе можно упустить важные мелочи, которые только мелочь в кармане и оставят
N46 и запах масла
BMW X1, будучи «посаженным» на платформу 3 series, получил и похожую моторную линейку. Самый младший бензиновый агрегат N46 (18i) из версий подешевле оказался самым непредсказуемым и чуть ли не самым дорогостоящим в обслуживании, примерно поравнявшись с дизельной установкой N47. Типичная «болячка» бензинового атмосферника – масложор. В большинстве случаев часть смазки уходит в выхлопную трубу через маслосъемные колпачки. Если вдруг ощутите запах горелого масла, срочно готовьте к замене вакуумный насос, иначе капли смазки на выпускном коллекторе представляют реальную пожарную опасность.
Потеря масла для мотора N46 – дело обычное. Нередко источником соплей становятся электромагнитные клапаны Vanos
Однако нередки случаи, когда до 150 тыс.км владельцам приходилось обновить поршневую группу. Одна канистра «паленого» или неподходящего масла, одна случайная заправка и вы в группе риска. А нелепая, на наш взгляд, конструкция без масляного щупа, кажется, сооружена специально для того, чтобы отказавший однажды датчик уровня смазки приговорил двигатель к отправке на свалку.
Vanos и Valvetronic – часто становятся причиной вмешательства в мотор, особенно, если пробег перевалил за сотню
При проверке перед покупкой BMW X1 E84 стоит учесть, что для N46 типичны и другие «болячки», присущие современным бензиновым баварским агрегатам. Конечно же, это проблемы с VANOS и Valvetronic, возникающие после первых 100 тыс.км. пробега. Особо активные водители к этому моменту прилично растягивают цепь, которая заявляет о себе характерным стрекотанием, а в запущенных стадиях обозначается россыпью ошибок в блоке ЭБУ.
Ряд приводных цепей N47 расположен в тылу мотора, отчего замена всего узла влетает в копеечку. Только цепь ГРМ можно обновить без снятия силового агрегата
Демпфер на защите двигателя N47
Дизель внимания к себе требует не часто, а если и требует, то суммы на ремонт, особенно топливной аппаратуры, выходят немаленькими. К примеру, цепи ГРМ и маслонасоса спрятаны в задней части мотора и, если первую еще можно поменять без снятия двигателя, то на вторую Вы скорее забьете и оставите на «радость» следующему владельцу.
Демпфер крутильных колебаний дизельного мотора N47 выполнен воедино со шкивом, поэтому в особо запущенных состояниях деталь отпочковывается и летит вниз
Самым главным «расходником» мотора прослыл шкив коленвала, который заодно играет роль демпфера крутильных колебаний. Эту деталь стоит периодически контролировать, иначе однажды услышите звуки разрыва ремня и падения шкива на защиту двигателя.
N20 и пластиковый стаканчик
Что удивительно, N20B20 не такой уж привередливый, даже с его типичными для таких агрегатов слабыми местами. Чем обычно «грешат» турбированные бензиновые моторы? Правильно – чрезмерной чувствительностью к манере езды, а также к качеству топлива и обслуживания. Практически все экземпляры с пробегом более 80 тыс.км. имеют масляные «сопли» во впускном коллекторе, а это значит, что второму владельцу, если он не собирается продавать автомобиль в ближайшее время, придется менять турбонаддув и мыть форсунки.
При грамотном подходе к эксплуатации N20 может без серьезных проблем проехать 200 тыс.км, однако течи через пластиковый корпус масляного фильтра избежать вряд ли удастся, уж очень распространенное слабое место. В случае «прорыва», деталь лучше заменить на алюминиевую.
ZF или GM
С коробками передач все просто, постарайтесь искать машину с КПП серии GM, которые стыковались с бензиновыми моторами. Проблем они практически не доставляют и требуют от владельца лишь своевременной замены масла при условии, что гонки со светофора будут не частыми. В противном случае, однажды придется раскошелиться на ремонт гидротрансформатора.
С КПП для дизеля не все так гладко. Полуробот-полуавтомат от ZF , как и любое другое относительно новое и сложное устройство, нуждается в доработках. А пока владельцы периодически приезжают на дорогостоящий ремонт и чистку «мехатроника», который редко «доживает» до пробега 150 тыс.км, особенно, если владелец не заморачивался заменой масла в КПП.
Привод полный неожиданностей
Те, кто думает, что до 100 тыс.км на BMW X1 можно ездить от ТО до ТО находится в самой большой группе риска. К примеру, пропущенные однажды «сопли» на переднем редукторе, обеспечат потерю масла и, даже небольшое отклонение от нормы приведет к тому, что сначала Вы будете слышать гул при сбросе газа, а потом приедете в сервис на замену узла. Кстати говоря, к раздатке, да не дадут мне соврать владельцы полноприводных X1, примерно те же самые вопросы. Все как на Ниве 4х4, раз в месяц будь добр осмотри трансмиссию.
Итог эксплуатации X1 без масла в переднем редукторе
Поэтому в подержанном виде X1 с формулой 4х2 менее опасен. Пусть во многих российских дворах заднеприводный BMW X1 по проходимости приравнивается к переднеприводным старушкам ВАЗ, зато потенциально дорогостоящие проблемы трансмиссии обойдут Вас стороной. Вы не станете тешить себя надеждами, якобы владеете настоящим внедорожником, отважившись на проплыв бродов, убивая рейку, или преодоление серьезных рельефов, в короткие сроки, уничтожая сайлентблоки подрамника.
Загонять X1 на серьезное бездорожье – безумство. Полный привод кроссовера заточен под иные цели
Задний редуктор есть-пить почти не просит, но слежка за его опорами – дело обязательное. При появлении хрустов в задних ШРУС паниковать не стоит, в большинстве случаев это означает, что пора набить в шарниры смазку, которой пожалел производитель.
Сайлентблоки переднего рычага X1 обычно уходят из жизни первыми. У полноприводных версий рычаги стальные, у авто 4х2 – алюминиевые
Сталь или силумин в подвеску
Хотите Вы этого или нет, но выбор трансмиссии влечет за собой выбор конструкции передней подвески. Только в этом случае, заднеприводный вариант менее предпочтителен, так как передние нижние рычаги отлиты из алюминия, что приведет к ограниченному числу замен гидроопоры рычага. А ресурсом она, как раз таки, не отличилась. Раз в 50-60 тыс.км опору придется менять на новую, причем вместе с шаровой, выносливость которой немногим больше.
Приклееные к стабилизатору втулки – очередное издевательство на автолюбителями
При замене «расходников» стабилизатора стоит учесть, что производитель посчитал втулки чем-то очень важным и посадил их на клей. В итоге из-за пустякового, на первый взгляд, ремонта придется, либо повестись на уловки «любящего» Вас изготовителя, купив из-за резинки целый торсион, либо освоить процесс «колхоза» при установке аналогов.
Рулевой вал X1, пораженный коррозией через 30 тыс.км. дилеры не восстанавливают, предлагают установить новую за 100 тыс.руб. Зверство, не иначе
Такую же толстую палку в колесо может вставить и Сервотроник. Пропажа усиления на руле и загоревшийся значок баранки на панели обычно означает сбои в работе датчика положения рулевого вала из-за попадания на него воды с последующей коррозией. Ни чисткой, ни заменой элемента дилеры не утруждаются, предлагают лишь обновить всю рейку стоимостью около 100 000 рублей. От этого безумства владельцам X1 приходится бежать в сторонние сервисы, где и контакты восстановят и защитят рейку от попадания «убийственной» влаги.
Задняя подвеска в основном докучает только скрипами и серьезных вмешательств раньше 150 тыс.км. не просит.
Звон-салон
Если тех.часть X1 E84 еще как-то стыкуется с понятием современный перемиум автомобиль, то в случае с интерьером стоит признать, таких ужасных по качеству салонов в истории BMW еще не было. Некоторые пластиковые элементы торпедо без лишних усилий со скрипом перемещаются в пространстве, а при легком постукивании пальцами звенят, как у бюджетного Solaris. При движении на неровностях не так все плохо, однако к сверчкам может присоединиться стук замка багажника.
Стиль салона BMW X1 нареканий не вызывает, а вот качество материалов чуть выше уровня бюджетных авто
Что интересно, на электрику владельцы жалуются нечасто, банальные отказы парктроников не в счет. Вот только вмешиваться в тщательно продуманные электросхемы самостоятельно не стоит, лучше доверить это офф.дилеру. Несоблюдение этого правила может очень дорого обойтись и любителям чип-тюнинга.
Вот так выглядит водительское кресло через 100 тыс.км пробега
Типичное состояние BMW X1 с пробегом 100 000 км
Это уже обычная практика для многих немецких машин, когда подержанный автомобиль по выходу из гарантийного обслуживания уже имеет серьезные проблемы. Поэтому в случае с X1 на рынке б/у авто лучше искать совсем свежие экземпляры. Типичная картина BMW X1 с пробегом 100 000 км, находящегося в продаже – это почти всегда затраты по подвеске, потрескавшиеся дерматиновые кресла, либо запачканные тканевые сидения, масляные течи на двигателе, в том числе и на турбине (если имеется), сверчки в панели, пара перекрашенных элементов.
Если дерматиновые сиденья лопаются, то тканевые легко пачкаются. Стоит только разок усесться в мокрых штанах и разводы обеспечены
Из практики подбора авто под ключ – один из 10 проверенных BMW X1 в хорошем состоянии. Скрученные пробеги встречаются не часто, в основном этим занимаются специализированные BMW сервисы.
Основной Vin-номер X1 расположен на правой чашке. Как оказалось, это довольно уязвимое место. К примеру, на этом автомобиле криминалистическая маркировка повреждена при ДТП
Покупать или нет BMW X1 E84
Печально, что автомобиль, который в знаменитой «немецкой тройке» (Mercedes, BMW, Audi) играет роль спортивно направленного, к агрессивному вождению как раз таки не приспособлен. Не сказать, что ходовые качества у X1 не соответствуют, как раз таки с этим все в порядке, но за активный стиль вождения придется настолько дорого и часто платить, что расстройства и разочарования в конечном итоге будут преобладать над удовольствием от управления.
Такова сущность современного автомобилестроения – многие машины по выходу из гарантии требуют немалых вложений по тех.части. От этого, цены на подержанные машины следует воспринимать, как первоначальный взнос на автомобиль, который действительно хотите купить, все остальное вы будете отдавать по мере эксплуатации, если решите для себя, что оно того стоит.
BMW X1 (Е84 / 2009-2015) – спортивно, но дорого
Автор: Валерий Моторин Раздел: BMW
В техническом плане BMW X1 базируется на решениях, опробованных на БМВ 3 и Х3. Любопытно сравнить габариты этих моделей. «Тройка» универсал длиннее (4525 мм против 4477 мм), но не в состоянии конкурировать с BMW X3 второго поколения (4650 мм). А насколько велика разница в колесной базе? «Тройка» и Х1 имеют между осями 2760 мм, а BMW X3 – 2810 мм. Стоит отметить, что Х1 не относится к числу маленьких автомобилей – его размеры сопоставимы с классическими компактными кроссоверами.
Какие еще отличия БМВ Х1 от 3-й серии? В кроссовере водитель сидит выше, благодаря чему имеет лучший обзор. В Х1 легче занять место за рулем, а дополнительный простор над головой, дополняет приятные ощущения от поездки.
Немного хуже с количеством места сзади. Высокие пассажиры будут жаловаться на ограниченное пространство в области ног. Человеку, которому достанется место в центре, придется бороться с большим тоннелем карданного вала. Если вы решитесь на Х1, помните – автомобиль не ориентирован на максимальное использование габаритов (двигатель расположен продольно).
Кроссовер короче «тройки» при одинаковой колесной базе. Тем не менее, в плане грузовых возможностей Х1 не так уж и плох. Да багажник невелик (420 литров), но удобный в использовании. Пол с двойным дном образует практически ровную поверхность при сложенном диване.
Отличительная особенность кроссоверов БМВ – шасси, настроенное на динамичное вождение. Баварцы даже изменили название сегмента с SUV на SAV – вместо «Utility» использовали термин «Activity». Однако вкупе с увеличенным клиренсом это может означать только одно – жесткая подвеска и минимум комфорта.
Производитель уверял, что он принял во внимание жалобы владельцев Х3 и Х5 на чрезмерную жесткость подвески, но в случае с Х1 на комфорт лучше не рассчитывать. Многое зависит от комплектации. Шины типа Run Flat, низкопрофильные шины и опциональная спортивная подвеска существенно снижают плавность хода. Гораздо предпочтительней колеса с более высоким профилем, хотя при этом немного придется поступиться легендарной безупречной управляемостью.
Двигатели
Размышлять о выборе двигателя долго не приходится. Среди бензиновых применялись рядные 4-х и 6-цилиндровые агрегаты . Желающих купить Х1 с 3-литровым атмосферным мотор придется разочаровать. Эти версии являются настоящим раритетом и предлагались только до рестайлинга.
Примерно половину предложений составляют автомобили с 2-литровым бензиновым двигателем (в т.ч. с турбонаддувом и непосредственным впрыском), предлагающим хороший компромисс между динамикой и расходом топлива.
Чуть меньше объявлений с дизельными версиями. Все они укомплектованы современным 4-цилиндровым турбодизелем N47, оснащенным непосредственным впрыском Common Rail, одной или двумя турбинами (23d и 25d). Все варианты 2-литрового дизеля мощностью от 116 до 218 л.с. отличаются только навесным оборудованием и электроникой.
К сожалению, дизельные моторы могут доставить неприятности. Некоторые двигатели требовали ремонта ГРМ, пройдя всего 60-90 тыс. км. Ни в коем случае нельзя игнорировать первые симптомы износа цепи ГРМ (шум при сбросе оборотов и на холостом ходу). Отдельные механики даже рекомендуют профилактическую замену комплекта привода ГРМ (цепи, шестерни, натяжителя) уже после 100-150 тыс. км. Хотя это и дорого (50-60 тыс. рублей с работой и запчастями), зато позволит избежать более значительных расходов в дальнейшем из-за повреждения распределительных валов или разрушения звездочек. Высокая стоимость замены обусловлена расположением цепи на стыке двигателя и коробки, которую приходится снимать.
Не отличается долговечностью и турбонагнетатель. Его ресурс немногим более 150-200 тыс. км. Новая турбина обойдется минимум в 40-60 тыс. рублей. Примерно столько же живут и пьезоэлектрические форсунки Bosch – от 30 000 рублей за штуку. Топливные форсунки восстановительному ремонту не подлежат.
Другой недостаток - сравнительно небольшой срок службы демпферного шкива коленвала. Его приходится обновлять после 120-160 тыс. км (от 12 000 рублей плюс 2000 рублей за работу).
Бензиновые двигатели гораздо надежнее, особенно 3-литровый N52 ( 25i и 28 i – до 2011 года). Среди особенностей стоит отметить наличие системы регулирования высоты подъема клапанов Valvetronic в моторах серии N46 (18 i ) и двухканальной турбины в N55 (35 i ).
Владельцам бензиновых Х1 со временем (примерно после 150 000 км) придется заменить электродвигатель системы Valvetronic (начинают плавать обороты). Стоимость нового узла – от 10 000 рублей.
N46B20 версий sDrive18i (2.0 / 150 л.с.) после 150 000 км порой начинает потреблять много масла. Для устранения недостатка необходимо заменить маслосъемные колпачки (2000 рублей за комплект плюс 11 000 рублей работа).
В 2011 году появились модификации X 1 с 2-литровым бензиновым двигателем серии N20, оснащенным непосредственным впрыском топлива, системой VANOS и Valvetronic. Новый агрегат получил противоречивые мнения, касаемо надежности. Встречаются проблемы с системой смазки, приводящие к проворачиванию вкладышей. Отмечается отсутствие проблем у тех владельцев, которые не экономили на качестве и сроках замене масла. Кроме того, при больших пробегах неизбежен выход из строя топливных форсунок. Стоимость новой – около 3 000 рублей, а менять их рекомендуется полным комплектом. Первые симптомы – неравномерная работа двигателя.
В завершении стоит отметить еще один недостаток N20B20 – растяжение и вой цепи привода масляного насоса ближе к 100 000 км. В 2014 году цепь модернизировали, и ее ресурс увеличился до 200 000 км. Стоимость полного комплекта цепей привода ГРМ - 35 000 рублей, а работ по замене - около 15 000 рублей.
Коробка передач
Что касается «автомата», то тут главное не забывать менять масло через каждые 60 000 км (12 000 рублей). Тоже самое необходимо проделывать и с жидкостью в полноприводной трансмиссии xDrive.
Трансмиссия
В то время, как X3 предлагался исключительно с полным приводом xDrive, Х1 мог быть и заднеприводным. Такие машины имеют название sDrive.
Наличие того или иного привода определялось мотором. Самые мощные бензиновые и дизельные версии (23d и 25d) были только полноприводными. Базовые 18i и 16d всегда были с ведущей задней осью. В других вариантах силового агрегата покупатель сам выбирал тип трансмиссии.
С появлением BMW X1 обновился привод xDrive. На смену раздаточной коробке ATC 300 пришла ATC 350. В ее недрах вы найдете тройную шестерню, которая приводит в движение параллельный вал, соединяющий раздатку с дифференциалом на передней оси. Классический дифференциал полностью заменили многодисковой муфтой, управляемой электродвигателем, который так же включает в себя блок управления.
В обычных условиях автомобиль приводится в движением задним мостом. Передние колеса подключаются при необходимости. Причем не только, когда задняя ось теряет сцепление с дорогой, но и в поворотах. В сложных погодных условиях это решение работает отлично.
По прошествии 120-180 тыс. км порой начинает шуметь передний редуктор - изнашиваются подшипники. Стоимость восстановительного ремонта составит порядка 35 000 рублей. Спустя время обнаруживается запотевание в районе хвостовика заднего редуктора (5000 рублей с работой).
Ходовая
С версией xDrive связан и целый ряд других особенностей. Например, здесь используется гидравлический усилитель рулевого управления с передаточным отношением 18,5:1. А в sDrive установлен электромеханический усилитель с более острым рулем 16,1:1.
В обоих случаях спереди установлено по два нижних рычага на колесо - поперечный и косой. В версии sDrive задний рычаг является поперечным, а передний косой оснащен гидравлической резиновой опорой (только с мая 2011 года, до этого обычный резиновый сайлентблок). В xDrive передний рычаг - поперечный, а задний - косой с гидравлическим сайлентблоком (весь период производства). Гидравлическая резиновая опора поставляется отдельно (1-2 тыс. рублей).
В xDrive конструкцией рычага предусмотрена замена шаровой опоры, а в sDrive оригинальные рычаги идут только в сборе (4-6 тыс. рублей).
В качестве заменителей лучше использовать продукцию Lemforder, который является поставщиком запчастей для BMW. Некогда популярный Meyle уже не так хорошо, как раньше.
Срок службы ходовой во многом зависит о радиуса колес и высоты профиля шин. Геометрия колес должна быть адаптирована под размеры во избежании быстрого износа шин.
Стоит упомянуть еще одну техническую особенность, связанную с X1. Речь идет о соединении ступиц с передними полуосями. Здесь используется не классическое шлицевое соединение, а цилиндрическое с зубчатым колесом. На задней оси сохранено классическое вышеупомянутое решение.
Премиум…
Все модели BMW относятся к премиум-сегменту. Многие Х1 имеют богатое оснащение и красиво выглядят, хотя среди них есть экземпляры с механической коробкой передач, простым кондиционером и стальными колесами. Однако красивая внешность и первоначальная стоимость никак не соотносятся с посторонними звуками, возникающими при преодолении неровностей или езде по мостовой.
С годами может задребезжать пластик панели.
Другие проблемы и неисправности
Время от времени подводит электрика. Например, из-за неисправного реле открывается замок багажника. А из-за отказавших антенн перестает работать центральный замок.
Может выйти из строя и мультимедиа. Часто в этом виновата, так называемая группа ССС (Car Communication Computer).
Порой приходится сталкиваться со сбоями в работе блока FRM. В таком случае перестают работать стеклоподъемники, указатели поворота, и постоянного горит ближний свет. За ремонт придется отдать 3-5 тыс. рублей.
Иногда владельцы жалуются на быстрый износ "тормозов" и падение их эффективности в сырую погоду. Со временем закисают и начинают подклинивать суппорта задних колес.
Стоит ли покупать?
BMW X 1 стоит вашего внимания, но вы должны быть готовы к серьезным расходам в процессе обслуживания и ремонта. Не стоит забывать и о том, что разработчики Х1 не были заинтересованы в создании максимально практичного автомобиля.
Подвеска BMW – правильная диагностика и качественный ремонт
Чтобы девиз корпорации BMW – с удовольствием за рулем, воплощался в жизнь на 100%, конструкторы из года в год совершенствуют шасси автомобиля. Дорабатывается как сама рама, так передняя и задняя подвески. Для автомобилей БМВ характерной особенностью является интеграция рамы в кузов. Это не только продлевает эксплуатационный ресурс, но и существенно повышает курсовую управляемость. Подвеска же представляет систему из двух мостов: переднего и заднего.
Марка BMW позиционирует себя как премиум класс, поэтому поездка в салоне должна быть максимально комфортной, независимо от состояния дорожного полотна. Для этого шасси полностью нивелируют ямки, ухабы и другие неровности, при этом каждый, даже малейший поворот рулевого колеса сразу же меняет траекторию движения авто.
Чтобы каждая поездка отвечала всем поставленным требованиям, независимо от эксплуатационного срока машины, подвеска BMW должна быть в идеальном состоянии. Своевременная диагностика, выявление дефектов и качественный ремонт вышедших из строя агрегатов – это все что нужно.
Для явных и значительных дефектов, вызванных дорожно-транспортным происшествием, заездом на высокий бордюр, попаданием в яму на высокой скорости – резкое ухудшение управляемости и комфорта очевидно. Труднее всего выявить плавное снижение заводских технических характеристик. Здесь износ может происходить в интервале от 2 до 12 месяцев и более. В конечном итоге незначительный дефект может перерасти в крупные затраты на ремонт.
Специалисты технического центра Shell Москвы рекомендуют регулярно проводить диагностику подвески, проверять угол развал-схождения колес с целью выявления намечающихся поломок. Отметим, что надежность и качество агрегатов в БМВ не выдают посторонних шумов, вибрации, стука, скрипа при наличии незначительного дефекта. Это в свою очередь сильно затрудняет самостоятельную диагностику вне стен квалифицированного сервисного центра.
Мосты БМВ конструируются из ряда взаимосвязанных элементов:
стабилизаторы поперечной устойчивости – назначение понятно из самого названия;
телескопические газовые амортизаторы – поглощение неровностей дороги;
пружины или пневмобаллоны – для нивелирования ударов в раму и кузов авто.
Далее разберем модификации подвесок, устанавливаемые на БМВ.
Эволюция
Еще не так давно конструкция БМВ соответствовала модификации стойки МакФерсон. На моделях E-30, Е-36, Е-46 и Е-85 устанавливали один Г-образный рычаг с двумя шаровыми шарнирами и сайлентблок.
Старшие вариации BMW – Е-32 и Е-34 укомплектовывались поперечным и косым рычагом. Оба оснащались на одном конце сайлентблоком, а на другом шаровым шарниром. На более поздних моделях вариацию доработали. Плавность хода улучшили маслонаполненные сайлентблоки. Это модели Е-39, E-38, E-53, E-60, E-65, Е-83.
Модификация с Г-образным рычагом, начиная с 2005 года, сейчас не применяется. Для младших моделей БМВ стали использовать двухрычажную вариацию. (BMW-E81, E82, E84, E87, E88, E89, E90, E91, E92, E93, F20, F21, F25, F30, F31, F32, F33, F34, F35)
Старшие модели сегодня укомплектовываются лучшей версией подвески. В состав входят сдвоенные поперечные рычаги. Такая конструкция позволяет добиться максимального комфорта и управляемости. Оценить преимущества можно на моделях BMW: E70, E71, F01, F02, BMW-F06, F07, F10, BMW-F11, F12, F13, F15.
Все марки BMW, выпускающиеся в настоящее время, имеют сложную, многорычажную систему подвески. В поперечном срезе можно наблюдать треугольник, который составляют поперечный рычаг, тяга или толкатель. Такая конструкция позволяет получать максимальную информативность на руль, при этом максимальный комфорт в управлении, ведь нижняя точка оси поворота имеет плавающее положение.
С другой стороны столь сложная конструкция работает максимально эффективно лишь при 100% исправности каждого сегмента. Малейшие изменения в шаровых шарнирах и сайлентблоках тут же сказывается на управляемости. Требуется постоянная диагностика и регулировка.
Нюансы эксплуатации подвески БМВ
Говоря о задней подвеске автомобиля БМВ, она также эволюционировала и дорабатывалась от года к году. На моделях старших серий E30, Е32, E34, Z3E36 устанавливалась подвеска на косых треугольных рычагах в сочетании с пружинной амортизационной стойкой. Новые версии машины от этого полностью отошли.
Далее вариации задней, так же как и в передней стали градироваться в зависимости от старшинства модельного ряда. На младших устанавливалась модификация из трех рычагов: 2х поперечных и одного продольного. В последний дополнительно была произведена интеграция корпуса подшипника ступицы. Это были версии: БМВ-E36, БМВ-E46, E83, E85.
На старших: E39, E38, E53, E60, E65, E70, E71, F01, F02, F06, F07, F10, F11, F12, F13, F15, монтировалась система из четырёх рычагов. Нижний элемент имел H-образную форму. Верхний рычаг устанавливался в поперечном направлении. Всю конструкцию дополняли направляющий и интегральный рычаги.
В 2005 году младший модельный ряд вновь получили модернизацию. Теперь на них устанавливались 5-ти рычажная подвеска. Рычанов поперечных стало два, появился направляющий. На срезе видно, что конструкция напоминает 2 треугольника.
Отдельной эволюционной особенностью BMW является постепенное снижение доли стальных составных частей в подвеске. На моделях класса F они практически отсутствуют.
Даже поверхностное описание дает понять, что диагностика, регулировка, а тем более ремонтные работы требуют специальных знаний и навыков, а также соблюдения требований и регламентов, установленных производителем к ремонтным и диагностическим работам.
В связи с этим владельцы БМВ обязаны проводить диагностику ходовой части не реже установленного регламентами срока в специализированных сервисах. А при появлении посторонних шумов или явном повреждении немедленно обращаться в сервисную службу.
Для самостоятельной проверки может подойти загородная трасса, где можно разогнать авто до 120-160 километров в час. При такой скорости любой дискомфорт в рулевом управлении сразу же намекает на наличии какой-либо неисправности. Если же машина держит дорогу, мгновенно реагирует на малейшие движения рулевого колеса, то система ходовой, а в частности и подвеска абсолютно работоспособны.
Стоит обратить внимание, что качественный ремонт можно произвести лишь в авторизированном центре. Здесь есть обученный и сертифицированный персонал, необходимое оборудование, а главное, оригинальные расходные материалы: смазки, локеры, одноразовые болты и прочее.
Некоторые виды неисправностей достаточно трудно диагностируются. Здесь необходим опыт персонала и знание статистики отказов по вашему авто.
Проведение диагностики подвески BMW
Квалифицированный персонал сервисного центра диагностирует техсостояние подвески в следующей последовательности:
вначале осматриваются - пыльники, сайлентблоки, подушки. Затем осмотр переходит на амортизаторы, пружины, пневмобаллоны и верхние опоры;
проверяется люфт - подшипников ступиц, шаровых шарниров;
исправность сайлентблоков;
диагностирование люфта рулевой колонки.
Распространенные болячки ходовой БМВ
Подвеска БМВ – достаточно надежный элемент. Все изъяны можно сгруппировать в небольшой список:
люфты в шарнирных соединениях;
деформирование сайлентблоков и подушек крепления балок подвески (резинометаллических шарниров);
потеря результативности амортизаторов;
поломка верхних опор амортизаторов;
разрушение пружин и пневмобаллонов;
деформация элементов подвески;
увеличенный люфт в подшипниках ступиц;
шум в шарнирах.
Читайте также: