Ремонт задней подвески ауди 100 с3 кватро

Обновлено: 03.03.2025

Ремонт задней подвески

Всем всем всем большой привет!
После двухмесячного отсутствия продолжаем серию постов о ремонте ходовой части моей Audi Avant Quattro
На этот раз речь пойдет о приведении в порядок задней подвески.
Ну что же, закупившись необходимыми деталями из этого поста, мы пускаемся в бой.

Изначально скидываем заднее колесо и откручиваем болт, крепящий внешние шрузы. Так же снимаем тормоза.Тут перед нами предстает данная картина.

В первую очередь я снимал амортизационную стойку: для этого откручиваем головкой на 13 три гайки, крепящие сверху стойку к арке, с низу же — болт, крепящий стойку к цапфе подвески. Тут же вытягиваем стойку и убираем в сторону. В моем случае я ее не разбирал, т.к. все детали на ней были в идеальном состоянии.

После чего откручиваем болты, крепящие цапфу спереди и сзади к нижнему (большому) рычагу.
Номера болтов:
передний: VAG № 102 985 01 Болт с шестигранной головкой M14X1,50X105
задний: VAG № 010 19 77 Болт шестигранный самоконтрящийся M14X1,50X65

Следующий шаг — Снимаем верхний рычаг или развальную тягу (кто как называет))) ), открутив болт с гайкой от плавающего СБ, и открутив шаровую опору от задней балки. В моем случае она так же была в отличном состоянии, поэтому я ее не менял. Но все же оставлю номера этих тяг тут:
№ 443 505 351 Р SWAG левая/ № 443 505 352 P SWAG правая
№ N 040 18 14 — болт/ № N 041 18 17 — гайка

После снимаем цапфу, далеко не убирая, т.к. нам предстоит с ним поработать.

Далее спускаемся в яму и откручиваем задний центральный СБ, а так же переднее крепления рычага (которое находится под задними дверями.) После чего снимаем большой рычаг.

На снятом рычаге я сразу скинул переднее крепление с СБ (на фото), выкрутив длинный болт (его номер VAG № 102 985 01 Болт с шестигранной головкой M14X1,50X105).
После чего нужно было освободить кулак схождения колес (на фото снизу), открутив по два болта с гайками
№ N 101 183 02 Болт с шестигранной головкой M12X1,50X52
№ N 101 064 02 Шестигранная гайка с буртиком, самоконтрящаяся.
С данными болтами у всех кватроводов зачастую возникают проблемы, ибо уж очень часто они забиваются грязью и закисают. Собственно я так же был не исключением. Пришлось использовать горелку и 2кг кувалду…и по итогу все равно решил болты с гайками решил заменить, т.к. место очень важное и для проведения качественных работ развал/схождение это не будет лишним.

После берем кулаки схождения и приступаем к замене СБ. № данного СБ — 443 505 171 F.

На фото видно, насколько ушатан старый СБ, который вероятнее всего еще был заводским.
Старые СБ я сзади сбивал с помощью долота и молотка, зажав кулак в тисках, новые прессовал на прессе.
СБ, который находится в цапфе спереди так же сбивал с помощью долота и молотка. № данного СБ — 443 505 171 F. Скажу, что этот СБ самый нагруженный и чаще всех выходит из строя.

Далее переключаемся на переднее крепление рычага.

В него устанавливаются 2 вида СБ: № 4A0 511 247 B — спереди / № 4A0 511 249 — сзади.
Старые СБ я через отверстие выбивал из крепления, новые СБ запрессовывал через надставку с помощью пресса.
Далее приступаем к заднему центральному СБ, мой старый был в хлам порван.с провернутой обоймой.
Номер СБ № 4D0 511 523 C. Есть определенная особенность прессовки данного СБ: его обойма недопрессовывается в крепление спереди приблизительно на 3 +-1 мм. Информация из TQ))

Тут же собираем нижний рычаг, предварительно использовав новые болты и промазав их графитной смазкой.

Далее я решил поменять опоры крепления задней балки, т.к. их состояние было более чем ужасным.
При активной езде (или быстром переключении передач) сзади исходил неприятный "бух".

Ну что же…откручиваем гайки и снимаем балку полностью, предварительно сняв с нее тормозные трубки.

На опоры без слез не взглянешь))

Старые опоры я просто срывал мощной отверткой…настолько рассохшейся была в опорах резина.втулки были полностью ржавые, обоймы сбивал с помощью долота и молотка.

После же я данные опоры запрессовывал в балку с помощью надставок через пресс.

Так же под этот "восстановительный марафет" попала перекладина, держащая переднюю часть дифференциала. На ней имеются 4 СБ: 2 крепящие перекладину к кузову № 443 511 277 B, и 2 крепящие переднюю часть дифференциала № 443 505 145 A. Состояние у всех 4х, в моем случае, было очень печальным((. Заменителей данных СБ нет, поэтому пришлось растратиться и купить оригинал.

Изначально взялся за СБ в ушах кузова. Там скорее всего были еще заводские СБ, т.к. резина была растресканная и отрывалась без особых усилий.

"Хвостики данных Сб я просто отрезал ножом, а сам СБ выдавил пальцами.ПАЛЬЦАМИ Карл. они попросту держались там на "честном слове".Не удивительно, почему постоянно сзади доносились странные звуки.

Новые СБ я, предварительно смазав жидким мылом, запрессовывал с помощью надставок и длинного болта с гайкой.

После же, взялся за саму перекладину с СБ.

Старые СБ я выбивал с помощью долота и молотка…их состояние тоже было не "ахти".
Новые с помощью пресса запрессовывал на место. У данных СБ так же есть некоторая особенность в установке, т.к. они не полностью загоняются в перекладину, а лишь вровень с ней (со стороны дифференциала).

После проделанной работы я собирал все на место в обратной последовательности, предварительно смазывая все болты и гайки графитной смазкой. Задний стабилизатор я пока не устанавливал ввиду тго, что какая то сво******* заломала болт в креплении проушин стабилизатора. Как только разберусь с этим косяком обязательно запилю пост об установке стаба.

Так же под общий шум была проделана работа по ремонту кардана, дифференциала и замене масел в кпп, торсене и редукторах. Но это уже совсем другая история, которую вы вычитаете на днях в данном БЖ.

10.15 Ремонт задней подвески

Слева: элементы задней подвески колес у переднеприводных моделей:

Справа: у полноприводных моделей задняя подвеска колес состоит из:

Задняя подвеска колес у полноприводных моделей

Снятие задней амортизационной стойки

1. Приподнять автомобиль с обеих сторон.
2. Обеспечить фиксацию автомобиля.
3. Снять колесо.
4. Подвести опору под ось с той стороны, с которой будет сниматься амортизационная стойка, и при этом приподнять ось примерно на 10 мм.
5. Ослабить нижний крепежный болт на амортизационной стойке.
6. Ослабить четыре верхних крепежных болта на амортизационной стойке. При этом придерживать стойку.
7. Снять амортизационную стойку.
8. При установке сначала затянуть верхние болты амортизационной стойки (55 Н•м).
9. Свободно поставить нижнее крепление амортизационной стойки, при этом заменить самоконтрящуюся гайку.
10. Опустить автомобиль на землю всеми четырьмя колесами.
11. Только теперь затянуть нижний крепежный болт амортизационной стойки моментом 240 Н•м. В противном случае могут перекоситься резино-металлические втулки.

Снятие задней амортизационной стойки

1. Приподнять автомобиль.
2. Обеспечить фиксацию приподнятого автомобиля.
3. Снять колесо.
4. Подвести опору под поперечный рычаг подвески с той стороны, с которой будет сниматься амортизационная стойка.
5. Выкрутить нижний крепежный болт на амортизационной стойке.
6. Ослабить четыре верхних крепежных болта на амортизационной стойке. При этом придерживать стойку, для того чтобы вся подвеска заднего моста не ударилась изнутри о крыло.
7. Ослабить и снять крепежный болт поперечного рычага подвески вверху амортизационной стойки.
8. Снять амортизационную стойку.
9. При установке свободно поставить нижнее крепление амортизационной стойки, при этом заменить самоконтрящуюся гайку и болты.
10. Затянуть верхние болты амортизационной стойки (55 Н•м).
11. Свободно ввернуть крепежный болт верхнего поперечного рычага подвески, здесь также заменить болты и самоконтрящиеся гайки.
12. Опустить автомобиль на землю всеми четырьмя колесами. Если затягивать болты подвески колес на приподнятом автомобиле, то перекосятся резино-металлические втулки.
13. Только теперь затянуть нижнюю крепежную гайку амортизационной стойки моментом 90 Н•м и в заключение провернуть еще на 1/2 оборота (90°).
14. Затянуть гайку крепежного болта верхнего поперечного рычага подвески моментом 70 Н•м и в заключение провернуть еще на 1/2 оборота (180°).

Снятие задних амортизаторов

Перед заменой амортизаторов следует установить, какая ходовая часть установлена на вашем автомобиле. Только в этом случае вы сможете заказать нужные амортизаторы. Это можно узнать по носителю параметров автомобиля – табличке, наклеенной в нише запасного колеса под ковриком. Маркировка означает:

• 1ВА – серийное исполнение
• 1ВЕ – спортивный вариант
• 1ВВ – исполнение для плохих дорог

Теперь можно начинать:

1. Снять амортизационную стойку.
2. Установить натяжитель пружин на витках пружин и немного сжать пружину.
3. Для того, чтобы натяжители пружин не соскочили, надо оклеить соответствующие витки пружин клеющей лентой.
4. Снять верхнюю резиновую опору амортизационной стойки.
5. Ослабить верхнюю самоконтрящуюся гайку на штоке амортизатора. При этом придерживать его ключом с внутренним шестигранником.
6. Придерживать амортизатор и снять его после удаления гайки.
7. Снять пружины и другие детали с амортизатора.
8. При сборке обратить внимание:

• Нижний конец пружины при правильной установке направлен на левой стороне автомобиля назад, а на правой вперед.
• Цветная маркировка на пружине указывает направление вниз к тарелке пружины.
• Отверстие крепления внизу на амортизаторе показывает перпендикулярно к направлению движения.

1. Сборка элементов должна производиться в порядке, указанном на рисунке внизу.
2. Установка амортизационной стойки описана в предыдущем разделе.

Снятие заднего амортизатора

У полноприводных автомобилей (Audi 80 quattro) амортизатор отделяется от снятой амортизационной стойки при помощи натяжителя пружин. Это выполнить легко.

Тяжелее становится при установке: угол нижнего крепления амортизатора к верхнему креплению амортизатора должен составлять в установленном состоянии точно 21 ± 2°. Без установочного шаблона V. A. G. 1752, которым пользуется мастерская Audi, установить настолько точно практически невозможно. Наш совет тем, кто не хочет передавать всю работу в мастерскую: можно просто снять амортизационную стойку, попросить мастерскую точно установить амортизатор, и потом снова установить дома амортизационную стойку.

Регулирование подшипников ступиц задних колес

1. Приподнять заднюю часть автомобиля и закрепить его.
2. Снять колпак колеса, шплинт и корончатый колпак по способу, описанному в главе Тормозная система.
3. Модели с задними барабанными тормозными механизмами: отжать вверх регулировочный клин способом, описанном в вышеуказанном разделе. Тогда тормозной барабан будет вращаться совершенно свободно.
4. Без чрезмерных усилий затянуть шестигранную гайку, вращая при этом колесо, для того чтобы не зажало подшипники.
5. Снова слегка ослабить гайку.
6. Люфт установлен правильно, если легким нажатием отвертки можно чуть-чуть сдвинуть упорную шайбу за гайкой. Лезвие отвертки при этом нельзя опирать о край ступицы колеса.

Подшипники ступицы колеса полноприводных моделей

• Если и теперь все еще нельзя вставить стопорный шплинт в стопорный фиксатор, то, значит, гайку нужно немного провернуть в направлении «закрыть».
• Надеть колпак колеса, подстукивая резиновым молотком, при необходимости подложить тугой сверток тряпок.

У полноприводных моделей и на задней оси стоят запрессованные двойные шарикоподшипники. Хотя их и не нужно регулировать, но из-за отсутствия пресс-форм их нельзя поменять самостоятельно.

Ремонт задней балки, ч.1

Всем привет! Давно не писал, увы много отвлекался на всякие иные авто и не уделял должного внимания "зубилу"))) А когда уделял — то не писал) Но все же много сделано того, о чем не было написано в бортовиках, поэтому постепенно буду дописывать.

К слову, гайки с оставшихся 5-ти шпилек откручивал осторожно. Во первых взял головку примерно на 10 и упираясь в гайки (которые на 13мм) — стучал молотком, чтоб разбить ржавчину внутри резьбы. Хорошо очистил резьбы от грязи щеткой на дрели и замочил WD-шкой. После этого все отлично открутилось, нельзя прилагать больших усилий тут при откручивании, при желании можно пользоваться динамоключом, если после 25нм не открутится — то скорее всего вырвет потом шпильку, лучше замачивать дальше и обстукивать.
Но отсутвующую шпильку нужно восстановить. Нужно высверлить ее и нарезать резьбу (так есть несколько мм металла). У меня метчики оказались не очень мощными, резьбу М8х1.25 не получилось аккуратно нарезать, поэтому перерезал резьбу в образовавшемся отверстии на М9х1.25.

Из болта какого-то класса прочности 8,8 нарезал плашками, так сказать переходник:

Слева на нем — М9х1,25, а справа М8х1,25, т.е. такая же, как "по-заводу", под штатную гайку))
И на фиксатор резьбы (с паклей))) вкрутил на место, уж лучше так, чем без шпильки:

Какие еще были сложности…Выкручивал оборванные болты шпильковертом:

Еще, что косается откучивание балки от кузова — то это было очень непросто. В местах крепления рычагов там заложена закладная гайка (примерно нарисовал ее образно):

От сильной ржавчины (ведь балку быть может никогда раньше не снимали) — эти закладные гайки могут "буксовать", можно подсунуть в щель отвертку или что-то наподобие, чтоб распереть гайку, чтоб она не смогла провернуться:

На одной из сторон мне пришлось так сделать. Еще головки на 19 туда не везде влазят, нужна компактная (я приварил просто кусок головки к трубе и ей крутил).
Еще доставляют проблем металлические втулки в балках. Они сильно прикипают к болту и их не сдвинуть.

Пробовал и стучать и мочить ВД — без толку. Пробовал горелкой — не помогало сначала, но затем я попробовал после нагрева резко охлаждать водой…и металл "зашевелился", удалось разблокировать:

Сайленты задних рычагов были расположены так:

Прорези расположены вертикально, точно так же, как и на всех заводских балках С3, что я видел на разборках. К слову, на С4 прорези расположены горизонтально, на знаю почему конструктора решили изменить расположение, балки практически одинаковы.
Еще была проблема в виде "картофельного" клиренса…кто-то наварил снизу аммортизатора еще кусок от другого аммортизатора)))

Возвращаю к исходному виду:

В верхней поперечине была втулка, из-за которой так же я не смог открутить нормально болт…пришлось "помогать" болгаркой — срезать болт и гайку. Стоит отметить, что в этой втулке имеется щель, которую я сразу не заметил. Ее надо распирать зубилом, устанавливать сверху и заливать WD, чтоб она там затекла и подействовала:

Фирменная система Quattro делает из автомобиля Audi настоящий вездеход

Машины, выпущенные в 90-х годах еще долго будут пользоваться уважением среди автолюбителей во всем мире. Эта эпоха - время честных автомобилей, когда именитые производители не экономили на качестве применяемых материалов.

Ну а самым легендарным авто того периода по праву можно назвать Audi 100 C4, выгодно отличавшимся наличием оцинкованного кузова, чего не было у его основных конкурентов. Благодаря этому даже самые первые экземпляры отлично сохранились до наших дней, чем не могут похвастаться такие бренды как BMW и Mercedes-Benz.

Достоинства "сотки", которые обеспечили ей бешеную популяность

Audi 100 Quattro

Что касается силовой гаммы модели, образца 1990 - 1994 годов, то откровенно неудачных моторов у данного авто не было.

Покупателю было доступно поражающее многообразие силовых агрегатов: от экономичных четырехцилиндровых до мощных и динамичных V6.

Существовало несколько модификаций дизельных моторов. Самым маломощным, обладающим 90 л.с., и одновременно самым надежным являлся 1,9 литровый TDI, если же помимо экономии топлива была важна динамика, то стоило обращать внимание на 2,5 литровую версию со 115 или 140 л.с. Последний, кстати, способен разогнать авто до сотни менее чем за 10 секунд.

Меньшим уважением пользовался 5-цилиндровый бензиновый двигатель, объемом 2,3 литра. Дурная слава была ему обеспечена капризной системой питания, из-за чего покупатели на вторичном рынке стараются обходить его стороной.

Далеко не всем известно, что существовала "заряженная" версия, получившая название S4. Она комплектовалась 2,2 литровым пятицилиндровым турбомотором, облаждающим 230 л.с. мощности, чего было вполне достаточно для динамичной езды.

Помимо этого модель была оборудована простой и ремонтопригодной подвеской, где спереди применялась однорычажная схема с шаровой опорой, а сзади - стальная балка с двумя сайлент-блоками.

В связи с этим, ремонтировать и содержать ее в исправном состоянии можно самому и без особого труда, вооружившись минимальным набором инструментов и небольшим количеством денежных средств.

Очень радует, что выбор в сегменте запасных частей расчитан под любой кошелек, поэтому даже скромный семейный бюджет способен содержать автомобиль в отличном техническом состоянии.

Возможности полноприводной версии Ауди 100 Кватро, превращающей легковой автомобиль в мини-вездеход

Отличительной чертой более мощных версий была возможность укомплектовать Ауди 100 системой Кватро, которая обладала самоблокирующимся дифференциалом Torsen, мгновенно передающим крутящий момент от передней оси колес к задней.

Она крайне эффективна и чрезвычайно надежна, благодаря чему хорошо зарекомендовала себя на легком бездорожье и скользком покрытии, а также снискала себе любовь и уважение многочисленных автолюбителей.

Отличительной стороной работы данного дифференциала является то, что передача крутящего момента происходит еще до пробуксовки колес, что повышает эффективность и обеспечивает уверенное сцепление с любой поверхностью.

Необходимо оговориться, что автомобили с такой системой получили иную конструкцию задней подвески, поэтому их содержание обходится владельцу несколько дороже. Однако это обстоятельство не имеет никакого значения для тех обладателей Ауди 100 версии Кватро, кто хотя бы раз ощутил ее возможности.

Легенда пенсионного возраста

К сожалению, течение времени не лучшим образом сказывается на состоянии многочисленных экземпляров Ауди 100 как Кватро, так и переднеприводных версий, ведь самым свежим экземплярам в этом году исполняется двадцать лет.

Несмотря на это, данный автомобиль можно часто видеть на дорогах нашей страны, причем в состоянии, которому позавидовали бы 10 летние иномарки, не говоря уже об отечественном автопроме.

Это ли не повод задуматься и взгрустнуть, сравнивая качество и надежность машин 90-х годов с современными "одноразовыми" авто.

Легенды полноприводных моделей Audi Quattro в мини-обзоре
Система полного привода, разработанная немецким производителем Audi, прошла долгий путь развития, который начинался с небольшого военного авто Iltis, собранного разработчиками Volkswagen. Она быстро усовершенствовалась и совсем скоро оставила всех своих сородичей далеко позади, крепко заняв позиции Audi 100 начала 90-х - один из лучших автомобилей своего времени
История этой модели немецкого концерна Audi ведется с 1968 года. Именно тогда появилась первая Audi 100. Безусловно, она менялась с годами: преображалась внешне и в техническом плане. Последним поколением была Audi 100 в 45 кузове, выпускавшаяся с 1990 по 1994 годы и ставшая одним из самых лучших Ауди 80: давний гость из Ингольштадта
Ауди 80 является настоящим долгожителем мирового автопрома. Она стояла на конвейере более двух десятилетий, в течение которых было продано около четырех миллионов экземляров. И все это время автомобиль пользовался огромным рыночным спросом практически во всех странах мира. За этот длительный период Ауди A4: престижность и респектабельность
Похоже, что Ауди A4 появился на свет только для того, чтобы разрушить многие устоявшиеся стереотипы. В этой машине органично сочетается, казалось бы, несовместимое. Ауди 100 – автомобиль, не подвластный времени
раритетКогда речь заходит о подержанных машинах – эдаких пенсионерах автомобильного мира – аналога Ауди 100 трудно отыскать. Последний представитель этого благородного арийского семейства сошел с конвейера более двух десятков лет назад, однако сих пор «сотки» исправно колесят по дорогам, пребывая в Икона целого класса автомобилей: что она из себя представляет
В автомобильном мире очень мало легендарных машин, существование которых накладывает отпечаток на целую эпоху. Одним из представителей такого рода авто выступает хорошо известная подавляющему большинству автолюбителей модель немецкого производства - Фольксваген Т4, отзывы о которой на зависть

Обзор Ауди 100 С3: история модели, характеристики, слабые места

Третье поколение Audi 100 C3 становится автомобилем года 1983 в Европе, побеждая с небольшим преимуществом модель Форд Sierra. Кузов автомобиля имел потрясающую аэродинамику. Для базовой модели коэффициент лобового сопротивления составлял 0,3. Этот показатель позволил значительно сэкономить на расходе топлива. Экономичность и обтекаемость кузова автомобиля остановились в то время отличным инструментом для привлечения покупателей. И в компании Audi успешно этим воспользовались. По сравнению с угловатой Audi 100 C2 предыдущего поколения, автомобиль выглядел очень интересно. Кроме того, на нём был реализован ряд технических новинок. Подробнее об истории модели Audi 100 C3 44 кузове, а также о слабых местах при эксплуатации, мы расскажем в этом материале.

История Ауди 100 С3 (44 кузов)

Полноразмерный седан Ауди 100 С3 выпускался с 1982 по 1990 год. Впервые он был представлен на автомобильном салоне во Франкфурте. Конструкторы и дизайнеры Audi смогли создать на тот момент действительно экономичный, вместительный и комфортный автомобиль. Audi 100 C3 оснастили вместительным багажником, объем которого составлял 570 литров. Автомобиль спокойно справлялся перевозкой пятью пассажиров плюс 175 дополнительных килограмм груза. На рынке практически сразу появились Ауди 100 С3 в кузове седан, а несколько позднее универсал Avant.

Модификация Ауди 100 С3 в кузове универсал Avant вышла в марте 1983 года. Автомобиль получил довольно пологую заднюю дверь, что позволило уменьшить турбулентность воздушного потока и улучшить аэродинамические характеристики. Коэффициент аэродинамического сопротивления кузова равен 0,34. Кроме того, это решение значительно снизило загрязнение стекла задней двери. При этом объем багажника составил 1800 литров.

В начале 1985 года выходит версия Ауди 100 С3 с полным приводом Quattro. Вместе с этим инженеры Audi разработали продольную компоновку двигателя в моторном отсеке. Большой успех на рынке имел полноприводный универсал Avant Audi 100 C3 Quattro. Он пользовался спросом среди путешественников и людей, которые предпочитали в качестве отдыха выезжать на природу.

Автомобили Audi 100 в 44 кузове на европейском рынке предлагались с большим выбором 4 и 5 цилиндровых двигателей. Наиболее растиражированными стали четырехцилиндровые модели объёмом 1,8 литра. Среди бензиновых двигателей были модели как с карбюратором, так с инжектором. Карбюраторные модели мощностью около 90 лошадиных сил потребляли в городском цикле 10,7 литра бензина на 100 километров пробега. Подобные двигатели отличались надёжностью и простотой конструкции. В 1988 году был проведён рестайлинг Ауди 100 С3, в ходе которого была модернизирована линейка двигателей. Новые модели стали мощнее, но, в то же время, более требовательными обслуживанию, топливу и маслу.

Представители семейства инжекторных двигателей имели объем от 2 до 2,3 литра и мощность от 100 до 133 лошадиных сил. Они были также надёжны, как и карбюраторные, но их ремонт обходился значительно дороже. Начиная с 1986 года, на автомобили Audi 100 в 44 кузове начинают устанавливать экономичные пятицилиндровые дизели объёмом 2 литра. Кроме того, появилась серия турбированных дизелей, мощность которых было от 69 до 100 лошадиных сил. Несколько позднее был выпущен дизельный двигатель объёмом 2,5 л и мощностью 120 лошадиных сил. А также стоит отметить на рестайлинговых моделях Ауди 100 С3 двигатели объёмом 2,2 литра с отдачей 165 и 220 «лошадей», вышедшие в 1989 году. Полный список модификации Ауди 100 С3 в 44 кузове можно посмотреть в следующем разделе статьи под названием характеристики.

Ауди 100 C3 до рестайлинга в кузове седан

А также стоит отметить модель Audi 5000 в 44 кузове. Эти седаны продавались на американском рынке в период с 1983 по 1988 год. Они в основном отличались уровнем базовой комплектации. Частности автомобиль имел электрические стеклоподъемники, 4 головные фары, люк на крыше, регулировку зеркал, коробку «автомат», кондиционер, нейтрализатор выхлопа. Модель Audi 5000 была подогнан под нормы по расходу топлива и выбросов вредных веществ законодательства США. Начиная с 1989 года, модели Audi 100 и 200 продавались на рынке США под своими оригинальными названиями, поскольку к тому моменту они уже заработали себе положительный имидж.

Рестайлинг Ауди 100 С3, проведённый в 1988 году, принёс собой следующие изменения:

• Кузов получил более сглаженные линии;
• Ручки дверей стали несколько более утопленными;
• Обновилась панель приборов;
• С окантовки задних фар, боковых молдингов, а также бамперов, убрали хромирование;
• После рестайлинга все бензиновые силовые установки получения регулируемые нейтрализатор.

В 1989 году на рынок выходит седан и универсал Avant Audi 100 в 44 кузове с двигателем объёмом 2,3 литра и отдачей 138 лошадиных сил. Ауди 100 С3 снимают с производства в конце 1990 года. На смену автомобилю приходит четвёртое поколение Audi 100 C4. С этого момента модификацию Audi 200 уже не выпускали. На просторах бывшего СССР ещё до сих пор бегает немало Ауди 100 С3, в основном, рестайлинговых. Об их эксплуатации, отзывы владельцев и слабых местах читайте в разделе эксплуатации, а теперь посмотрим характеристики и модификации Ауди 100 С3.

Характеристики Audi 100 C3

Основные характеристики Audi 100 C3 в кузове седан.

Модификации Audi 100 C3 в кузове седан.

Тип и объём двигателя, л	Мощность, л. с.	Коробка передач	Привод
бензин, 1.8 AT	90	АКПП	передний
бензин, 1.8 quattro MT	90	МКПП	полный
бензин, 1.8 MT	75	МКПП	передний
бензин, 1.8 MT	90	МКПП	передний
бензин, 1.9 AT	100	АКПП	передний
бензин, 1.9 MT	100	МКПП	передний
дизель, 2.0 D AT	70	АКПП	передний
бензин, 2.0 AT	115	АКПП	передний
дизель, 2.0 TD AT	87	АКПП	передний
дизель, 2.0 TD MT	87	МКПП	передний
дизель, 2.0 D MT	70	МКПП	передний
бензин, 2.0 MT	115	МКПП	передний
бензин, 2.1 AT	136	АКПП	передний
бензин, 2.1 MT	136	МКПП	передний
бензин, 2.2 T AT	165	АКПП	передний
бензин, 2.2 AT	138	АКПП	передний
бензин, 2.2 quattro MT	138	МКПП	полный
бензин, 2.2 T quattro MT	165	МКПП	полный
бензин, 2.2 MT	138	МКПП	передний
бензин, 2.2 T MT	165	МКПП	передний
бензин, 2.3 AT	136	АКПП	передний
бензин, 2.3 MT	136	МКПП	передний
бензин, 2.3 quattro MT	136	МКПП	полный
дизель, 2.4 D MT	82	МКПП	передний
дизель, 2.5 TDI MT	120	МКПП	передний

Модификации Audi 100 C3 в кузове универсал Avant.

Тип и объём двигателя, л	Мощность, л. с.	Коробка передач	Привод
бензин, 1.8 AT	90	АКПП	передний
бензин, 1.8 MT	75	МКПП	передний
бензин, 1.8 MT	90	МКПП	передний
бензин, 1.8 quattro MT	90	МКПП	полный
дизель, 2.0 D AT	70	АКПП	передний
дизель, 2.0 TD AT	87	АКПП	передний
бензин, 2.0 AT	115	АКПП	передний
бензин, 2.0 MT	115	МКПП	передний
дизель, 2.0 TD MT	87	МКПП	передний
дизель, 2.0 TD MT	100	МКПП	передний
дизель, 2.0 D MT	70	МКПП	передний
бензин, 2.2 AT	138	АКПП	передний
бензин, 2.2 T AT	165	АКПП	передний
бензин, 2.2 MT	138	МКПП	передний
бензин, 2.2 quattro MT	138	МКПП	полный
бензин, 2.2 T quattro MT	165	МКПП	полный
бензин, 2.2 T MT	165	МКПП	передний
бензин, 2.3 AT	136	АКПП	передний
бензин, 2.3 MT	136	МКПП	передний
бензин, 2.3 quattro MT	136	МКПП	полный
дизель, 2.4 D MT	82	МКПП	передний
дизель, 2.5 TDI MT	120	МКПП	передний

Эксплуатация

Основной недостаток, который следует учитывать при покупке подержанных Ауди 100 С3 в 44 кузове, это их возраст. Подавляющее большинство автомобилей привозились в Россию со скрученным спидометром. Поэтому с большой вероятностью автомобиль намотал огромный пробег. Если вы уже не первый владелец Ауди 100 С3 в России, то, скорее всего, до Вас ремонт и обслуживание проводились не по инструкции. Остаётся только гадать, какие устанавливались запчасти, расходники и т. п. Поэтому при покупке придётся проверять практически всё что можно. Ниже мы попробуем обозначить самые проблемные места Audi 100 в 44 кузове. Информация собрана на основе отзывов владельцев Ауди 100 С3 на различных форумах.

Кузов и салон

Кузов Ауди 100 С3 имеет хорошие характеристики пассивной безопасности и стойкость к коррозии. Однако здесь стоит учесть один момент. Автомобили Audi 100 в 44 кузове начали выпускаться с полной оцинковкой только в 1985 году. Это способствовало длительному сохранению кузова в нормальном состоянии. Лакокрасочное покрытие использовалось качественное. Так, что если вы купили автомобиль 1985 и более поздних годов выпуска, и он не был в авариях, то за состояние кузова можно не беспокоиться. В своих отзывах владельцы Ауди 100 С3 в качестве слабого места кузова называют наружные курки, которые открывают двери. Проблема была исправлена только на автомобилях последних годов выпуска.

В основном проблемы с кузовом на подержанных Ауди 100 С3 наблюдается на битых экземплярах. Владельцы редко вкладываются в нормальный ремонт, а значит, кузов в битых местах продолжает ржаветь. В качестве зон особенного риска специалисты по Audi называют место под задними арками и крыльями. Что касается универсалов, да у них часто гниёт пятая дверь.

В салоне Ауди 100 С3 часто выходят из строя электростеклоподъемники. Проблемные места в них являются моторчики, а также кнопки. Кроме того, владельцы автомобилей отмечают плохую работу подрулевых переключателей. Но это, скорее, проблема большого времени эксплуатации на тех экземплярах, которые попадают в Россию. Со временем на них выходят из строя контакты и часто приходится менять их в сборе.

Двигатели

Что касается двигателей, как 4-, так и 5-цилиндровых, ремень ГРМ на них требуют замены в среднем через 70 тысяч км. Владельцы Ауди 100 С3 отмечают, что менять его нужно вместе с натяжным роликом. В случае с 5 цилиндровыми моторами при замене ремня следует заменить и водяной насос. Самым удачным в плане эксплуатации оказался 4-цилиндровый двигатель объемом 1,8 литра. Стоит отметить, что на вторичном рынке таких машин осталось мало, поскольку они устанавливались на автомобилях ранних годов выпуска. Проблемой этого двигателя был только карбюратор. Многие заменяли его в процессе эксплуатации. Пятицилиндровые моторы Ауди 100 С3 довольно горячие. Поэтому в них важно следить за уровнем охлаждающей жидкости.

Audi 100 C3, седан, после рестайлинга

Трансмиссия

Вместе с двигателем на автомобиле Ауди 100 С3 работали 4 или 5-ступенчатые механические коробки, а также 3- или 4-скоростные автоматы. Надёжность и тех и других находится на высоком уровне, но не стоит забывать, что в силу возраста они довольно изношены.

У механических коробок передач есть слабое место, которое выражается в повышенном люфте кулисы, отвечающей за переключение скоростей. Владельцы автомобилей устраняли эту проблему, заменяя втулку кулисы. Масло в МКПП рекомендуется менять каждые шестьдесят тысяч км. В автоматических коробках замена масла производится с периодичностью в 70 тысяч пробега. Причём в случае АКПП, при замене масла лучше дополнительно заменить фильтр и поддон картера.

Привод сцепления на автомобилях Ауди 100 С3 до рестайлинга механический. После рестайлинга автомобилей стали оснащать гидравлическим приводом сцепления. Если механический привод не требует обслуживания, то в гидравлическом периодически нужно удалять воздух из системы. О необходимости этой операции может говорить нечёткое и затруднённое включение передач.

Полноприводную систему Quattro на автомобили Ауди 100 С3 начинают устанавливать с 1985 года. В конструкции Quattro использовалась вискомуфта, которая позволяла принудительно блокировать трансмиссию. Через некоторое время появился самоблокирующийся дифференциал. Он автоматически переключался, когда автомобиль преодолевал отметку 25 км в час. Специалисты рекомендуют при покупке полноприводного экземпляра обязательно проверять состояние системы Quattro. Ведь в случае неисправностей ремонт обходится довольно значительную сумму.

Подвеска

Подвеска Ауди 100 С3 обеспечивает хорошую устойчивость на большой скорости движения. Проходимость автомобиля невысокая. Этому совсем не способствует конструкция Ауди 100 С3. Автомобиль имеет низкий клиренс, а также длинные свесы. Что касается эксплуатации, то владельцы автомобилей пишут о смене шаровых опор примерно через 70─80 тысяч пробега. Сайлент─блоки на автомобилях до рестайлинга ходят по 70 тысяч километров, а после рестайлинга около 60. Примерно через 50 тысяч следует заменить рулевые наконечники. Амортизаторы, особенно задние, является практически вечными.

Audi 100 C3, универсал Avant, после рестайлинга

Версии Ауди 100 С3 с полным приводом Quattro имеют независимую подвеску, которая требует ремонта каждые шестьдесят тысяч километров. Примерно через такие интервалы меняются и сайлент─блоки, а также тяга развала. Вообще, следует отметить, что у полноприводных автомобилей элементы тормозов и подвески изнашиваются значительно быстрее, чем у переднеприводных версий.

Разброс цен на Ауди 100 С3 на вторичном рынке от 1,5 до 5 тысяч долларов. Большое влияние на цену оказывает год выпуска автомобиля. Дополнительно можете прочитать обзор модели Ауди 100 С4 на нашем сайте.

Замена задних сайлентблоков Ауди 100

Сайлентблоки задней подвески служат для упругого крепления задней балки и/или рычагов к кузову автомобиля. Кроме того, им приходится гасить вибрации, возникающие при движении автомобиля. Конструктивно сайлентблоки состоят из двух подвижно соединенных между собой втулок и резиновой части между ними. Срок службы сайлентблоков, заложенный производителем, достаточно большой – 90-100 тыс. км пробега. В реальности же замена задних сайлентблоков Ауди 100 может потребоваться уже через 50 тыс. км.

На срок службы влияют два фактора – качество дорог и стиль вождения. Самая уязвимая часть сайлентблока – резиновая. Со временем она теряет эластичность, трескается, отслаивается от металлических втулок, может даже порваться. Обычно состояние сайлентблоков – это первое, на что обращают внимание автомеханики при периодическом техосмотре в автосервисах. При наличии дефектов рекомендуется сделать замену задних сайлентблоков Ауди 100. Сайлентблоки задней балки и рычагов можно заменить либо на штатные резиновые, либо на более современные полиуретановые с большим сроком службы.

Стоимость замены задних сайлентблоков:

Вид работы:	Цена
Замена задних сайлентблоков, рычагов	от 1500 руб.
Замена задних сайлентблоков, балки	от 4000 руб.

Где поменять задние сайлентблоки в Санкт-Петербурге:

При езде износ сайлентблоков проявляется проявляется скрипом резины, постукиванием в задней части автомобиля. О необходимости замены задних сайлентблоков Ауди 100 вам также скажет потеря устойчивости в задней части подвески, задержка реакции на поворот руля, сложность управления автомобилем. Подтвердят необходимость замены задних сайлентблоков Ауди 100 более сильный неравномерный износ задних покрышек. Может даже нарушиться развал-схождение колес. Все это проверят при диагностике на СТО, которую рекомендуем сделать при появлении первых же признаков.
Стоимость замены задних сайлентблоков Ауди 100 зависит от того, каким образом она будет производиться: со снятием балки, без снятия, со снятием рычага или кулака и т.д. Это, в свою очередь, зависит от конструктивных особенностей модели автомобиля.

На некоторых моделях сайлентблоки стоят настолько глухо, что лучше не заниматься их самостоятельной выпрессовкой и запрессовкой. При замене важно также тщательно обработать посадочное место в проушине балки или на заднем рычаге, правильно смазать и т. д. Мы рекомендуем также поменять крепежные болты, гайки, втулки (при необходимости) и т. д.

После замены задних сайлентблоков, при необходимости, на наших СТО сделают проверку развал-схождения колес.

Audi 100 С3: молодым не понять

Аббревиатура ZZZ, "полная" панель, "утопленные" ручки… Уже выросло несколько поколений, которым эти слова ни о чем не говорят и не вызывают ровным счетом никаких ассоциаций.

Другое дело люди постарше. Если перечислить все эти параметры в одном предложении, они моментально угадают, о какой машине идет речь. Конечно же, о "сигаре" Audi 100 в кузове С3.

Сейчас, конечно, "сигара" уже не та: годы, сотни тысяч километров и многочисленные нерадивые владельцы превратили большинство экземпляров буквально в груду запчастей. Но если вдруг повезло встретить "живую" машину, вы будете приятно удивлены многими параметрами. Например, качеством сборки салона - если в него не лазали белорусские "спецы", он до сих пор не скрипит и не дребезжит. Также приятно удивляет эргономика: посадка, несмотря на минимум регулировок, очень удобная.

Но на этом приятные открытия не заканчиваются - задние пассажиры также будут весьма сильно удивлены, когда обнаружат, насколько просторна "сигара" сзади. Понятно, что это все же так называемый бизнес-класс, однако далеко не все соразмерные автомобили могут похвастать таким же простором сзади.

А,если передние сидения не сдвигать,до упора вперёд,а снять их совсем,то задним пассажирам вообще можно ноги вперёд вытянуть.

Из багажника, судя по его форме, инженеры тоже "выжали" все возможное, поэтому, несмотря на приземистый силуэт автомобиля, вместительность можно считать более чем достаточной. Ну а тем, кому "маловато будет", можно порекомендовать универсал Avant - он и выглядит потрясающе, и вмещает в себя в разы больше.

С моторами у Audi всегда все было в порядке, но сейчас актуальнее говорить не о плюсах и минусах той или иной модификации, а о том, сколько сотен тысяч километров пробежали эти моторы. Особенно это касается дизелей - легендарный 2,4-литровый, сочетавший в себе экономичность и отличную динамику, наверняка уже на большинстве машин накатал под миллион.

это сигара, предыдущая сотка была "селедкой"

у бати такая была 2,3 автомат авант
ехала как положено
в багажнике можно было смарта перевести

У друга audi v8 1991 года. доволен как слон

p.s. прошу прощения . Не видел просьбы о том чтоб не ломали. Думал это все 4 фото.

В самом верху специально всегда пишу количество фото
В данном случае указано: 11 фото и текст

При чем тут 4 фото? И зачем просьба? Неужели и так непонятно?

11 лет отъездил на 80 b4 1992-го года, только недавно продал.
если бы не соль, которой посыпают зимой дороги, то можно было бы еще ездить лет 5-10.
да, в современных есть климат контроли, ABS, прочие фишечки, но сейчас таких неубиваемых машин, как раньше, уже не делают.

Управляемость у "сигары", если машина исправна и не "нашпигована" китайскими запчастями, вполне "немецкая", то бишь не самая азартная, но при этом позволяющая безопасное перемещение на очень высоких скоростях. Отдельный разговор - Quattro, которая в сочетании с мощным мотором на скользком покрытии выписывает такие пируэты, что ценители до сих пор не могут найти ей адекватную замену. Что, впрочем, можно сказать и о самой Audi 100 C3 - таких "вечных" авто больше не делают…

Как ни странно, но если во время эксплуатации у Audi 100 С3 проявляются фирменные "болячки", это очень даже хорошо. Почему? Да потому что это дает шанс на то, что машина не в конец "уезжена", а цифры на одометре пока не пошли по второму кругу. Сегодня вспоминаем легенду, которая по многим причинам еще долго будет колесить по нашим дорогам.

На Audi 100 С3 устанавливали широкую линейку 4- и 5-цилиндровых бензиновых, а также 5-цилиндровых дизельных двигателей. На всех моторах ГРМ приводится зубчатым ремнем, который рекомендуется менять каждые 60-70 тыс. км вместе с натяжным роликом. На 5-цилиндровых двигателях также нужно следить за помпой, которая задействуется ремнем ГРМ: из-за ее неисправности может оборвать ремень - последующий ремонт двигателя обеспечен. Наиболее удачным двигателем в плане обслуживания и ресурса считается бензиновый объемом 1,8 л, в системе впрыска которого применен карбюратор. Его поломка, по сути, является самой серьезной проблемой двигателя, но решается покупкой за копейки "бэушного" в рабочем состоянии. Версия с этим мотором хороша еще и тем, что она проще: на 5-цилиндровых бензиновых и дизельных моторах вместо "вакуумника" применена иная система, в которой один насос работает и на усилитель руля, и на тормоза. Со временем эффективность аккумулятора давления падает - руль становится тугим, а тормоза слабыми, но ремонтом системы, как правило, никто заниматься не хочет, потому что техосмотр можно пройти и так. Поначалу пятицилиндровые бензиновые моторы оснащались механической системой впрыска Bosch K-Jetronic, а более поздние модификации - электромеханической Bosch KE-Jetronic. И хотя электромеханическая система непрерывного распределенного впрыска могла исправно служить 300 тыс. км, найти машину с нормальным пуском и холостыми оборотами, ровной тягой и расходом топлива крайне сложно. Главное слабое место системы - так называемый "паук" (регулятор впрыска), который не подлежит ремонту. Искать "бэушную" деталь можно, но ее может хватить ненадолго, а потому многие переводят систему впрыска на карбюратор. Также 5-цилиндровые двигатели более чувствительны к недостаточному уровню охлаждающей жидкости, а при перегреве в большинстве случаев у них прогорает прокладка головки блока цилиндров. Пятицилиндровые дизели надежны, но их время давно ушло. Топливные насосы изношены и несколько раз восстановлены, длинная головка блока цилиндров боится перегрева. А вызвать его - плевое дело. Ведь большинство владельцев не заморачивается подбором нужного радиатора, а берет то, что дешевле. Самые же доступные радиаторы рассчитаны на бензиновые версии. И хорошо, если продавец вас об этом предупредит. Резистор, который отвечает за малую скорость вентилятора охлаждения у дизелей до 1988 года, установлен за передним бампером на левом лонжероне и тоже обычно не работает. Также на "дизелях" часто откручивается болт крепления шестерни коленвала, с каким бы усилием его ни закручивали. Опытные специалисты сразу ставят его на герметик.

Все Audi 100/200 комплектовались 4- и 5-ступенчатыми механическими, а также 3- и 4-ступенчатыми автоматическими КПП. За исключением возраста и естественного износа, они не имеют каких-либо существенных проблем. Привод сцепления на 4-цилиндровых двигателях до 1987 г.в. и 5-цилиндровых карбюраторных - механический, а на всех 5-цилиндровых моторах с системой распределенного впрыска топлива и 4-цилиндровых, выпущенных после 1988 года, - гидравлический. Механический привод сцепления не нуждается в обслуживании, поскольку имеет самонатягивающийся принцип конструкции, а гидравлический при нечетком или затрудненном включении передач требует удаления воздуха из системы.

Что касается кузова, то полная оцинковка появилась лишь в 1985 году. Хорошей защите металла от "рыжей болезни" также способствовало качественное лакокрасочное покрытие. Многие наружные кузовные панели Audi 100 крепятся не сваркой, а шурупами, что упрощает их замену, однако ввиду того, что машина "отмирает", отыскать на "разборке" нужную деталь все сложнее. Ручки дверей на автомобилях до 1988 года отливали из силумина, который с годами легко ломается, особенно на передних дверях.

Передняя подвеска у всех машин схожа - это стойки McPherson. Шаровая опора всегда меняется только вместе с рычагом. Необходимо это примерно раз в 80 тыс. км. Рычаги на машинах с гидроусилителем руля и без него отличаются. Сайлент-блоков на рычаге три. Зависимая задняя подвеска переднеприводных машин - неубиваемая балка. У полноприводных Quattro - независимая подвеска, которую приходится ремонтировать каждые 50-70 тысяч: менять часть сайлент-блоков (сзади их минимум 10 штук), тяги развала. У Quattro другие амортизаторы, тормозные диски, суппорты, шланги, даже тросы ручного тормоза, и все это на полноприводных машинах изнашивается быстрее.

Мнение владельца Audi 100 C3, 1986 г.в., 2,3 л, МКПП, заявленный пробег 700 тыс. км:

Поклонники марка, любители Audi и так знают, что собой представляет "сигара" - Audi 100 в кузове С3. Это автомобиль-эпоха, который при должном уходе еще сможет поездить. Ну а злопыхателям хотелось бы сказать: в конце мая в Минске состоится слет владельцев Audi Type 44 - приходите и убедитесь в том, что в хороших руках, растущих из правильного места, машина по-прежнему актуальна. Актуальна для Беларуси.

Сложные в обслуживании электромеханические системы впрыска. Дизели боятся перегрева. Сложно найти "кузовщину" для ремонта.

Огромный ресурс. Невысокая стоимость содержания. Хорошая ремонтопригодность.

Наше мнение

Брать? Если "живая", из-под одного владельца, бережливого и нежадного, - брать однозначно. Потому что, несмотря на возраст и пробег, "сигара" при должном уходе способна пробежать еще сотни тысяч километров, не разорив при этом владельца дорогущим ремонтом. К тому же утеря стоимости ей тоже не грозит: хорошая "сигара" всегда будет стоить хороших денег.

Читайте также:

  
• Киа спортейдж замена сайлентблоков задних амортизаторов
  
• Чери тигго т11 стук в передней подвеске причины
  
• Ремонт подвески шкода октавия а7
  
• Замена стоек стабилизатора форд торнео коннект
  
• Замена стоек цивик ферио