Ремонт заднего амортизатора заз 968
Ремонт заднего амортизатора заз 968
Главная проблема - передние амортизаторы. Найдены одни единственные амортизаторы полностью идентичные по геометрическим параметрам с оригинальными - мерседесовские задние (W123,W126) код AB 134.00.00, правда, чашек нет, но об этом позже. На зад - таврические задние код 26.2915010, эти вообще идентичны, переделок нет вообще, да еще и чашка двигается, можно отрегулировать задранность зада машины. Внешняя труба амортизаторов стандартной толщины, около 2мм, поэтому на передних амортиз атор, которые мерседесовские, можно нарезать такой же замок, как и на задних и установить самодельную чашку под пружину. Они могут стоять и без пружин - как есть, перед немного про севший, но не катастрофически, каждый амортизатор имеет выталкивающую силу 20кгс.
По характеристикам сжатия-отбоя понятно, что будет очень твердо. все таки у нас перед очень легкий.
Перед просто жутко энергоемкий, потрясает, как глотаются очень большие неровности, а так же мелкие. Есть большие проблемы с лежачими полицейскими, а так же с дорожными латками, с характерными высокими подъемами и спусками, на таких неровностях перед подбрасывает, придется крепить аккумулятор. Но в Москве и области, даже в Киеве таких проблем вроде не должно быть, это у нас такие дороги.
Зад - просто находка сидящих сзади пассажиров. Упругий, тихий, мягкий, просто супер.
Теперь о поведении, повороты стали проходиться очень устойчиво, крены минимальны, создается впечатление огромного запаса сцепления с дорогой, так это на самом деле и есть, машина ну очень устойчива. Тормозить даже лучше стала.
На трассе машина сбитая, упругая, кажется, что машина прилипает к дороге, шум дорожного полотна в салоне слышиться по-другому.
Можно доработать классическую ступицу под наши передние подшипники - встанет как родная. Тормозной диск, вентилируемый под 14" колесо (260мм) от 2112, суппорта тоже 2112. Колесные диски от VW отверстия 4*100, резина 185/65 R14.
За три секунды до сотни на Запорожце: тюнинг ЗАЗ-968М
Загадаем вам загадку: назовите автомобиль, который может разогнаться до 100 км/ч за 3 секунды. Lamborghini? Ferrari? Bugatti? Нет! Nissan GT-R? Снова мимо! Название машины начинается на букву «З». Говорите, Pagani Zonda? Опять не угадали. А если добавить, что этот «суперкар» родом из постсоветского пространства? Все еще нет вариантов? Правильный ответ: Запорожец!
Д а-да, вы не ослышались, тот самый, с мотором в багажнике. А вот, кстати, и он сам пролетел мимо нас на скорости 300 км/ч. Скажете, все вышеописанное выглядит, как сказочный сон? Уверяю вас, речь идет о нашей действительности, и такой автомобиль существует наяву.
Замысел
Владелец этого автомобиля, Евгений, серьезно увлекается дрэг-рейсингом и уже около восьми лет строит автомобили, которые умеют быстро ездить по прямой. Вот и этот ЗАЗ должен был освоить науку обгонять каждого, кто поехал параллельно с ним. «Девятка», которая была у Евгения до него, проезжала зачетные 402 метра ровно за 11 секунд – новый проект должен был не только превзойти этот результат, но и выгодно отличаться нестандартной внешностью и неординарностью содержания. Как раз в этот момент на глаза Жене попалось объявление о продаже Запорожца.
Снаружи
Новый двигатель и подвеска означали изменившуюся колею задних колес, которую компенсировали расширителями арок. Они пришлись кстати и потому, что сами колеса, разумеется, тоже не могли остаться штатными – советские шины шириной 155 миллиметров просто не позволили бы трансформировать выросший потенциал в скорость. Жертвами аэродинамики, снижения веса и повышения безопасности пали бамперы и заводское остекление – окна закрыты поликарбонатом и зашиты листовым алюминием. Ну а еще новый двигатель потребовал куда более серьезного охлаждения, чем былой «воздушник»: теперь корма изрешечена вентиляционными отверстиями, а на месте правого заднего окна красуется здоровенная «отсылка» к предшественнику 968М, «ушастому» Запорожцу – воздухозаборник.
Внутри
К сожалению, сохранить внутри ту же добрую долю аутентичности, что и снаружи, не получилось. Задние сиденья, разумеется, ушли в прошлое, уступив место мотору. Передние не обеспечивали ни должной «усидчивости», ни какой-либо безопасности, потому тоже справедливо отправились в гараж, сменившись единственным водительским ковшом. Та же участь постигла и переднюю панель, и приборный щиток – работать с указателями тридцатилетней давности не стали, списав их в запас. Единственное напоминание о советских временах – дверные карты, покрытые дерматином.
Техника
Если изначально ЗАЗ-968М является автомобилем заднемоторным, с двигателем, расположенным в заднем свесе (к слову сказать, как у всеми любимых Porsche 911), то теперь силовая установка переехала в пределы колесной базы. Так что в нынешнем виде Запорожец Евгения – это настоящий «суперкар со среднемоторной компоновкой». Интересен способ осуществления свопа: по сути, предыдущий владелец снял чертежи передней части переднеприводных Lada и сварил подобную конструкцию в задней части Запорожца. Рычаги, стойки, тормоза – все взяли от «девятки». Разве что рулевой рейки нет, а рулевые тяги играют роль дополнительных рычагов. С точки зрения ремонтопригодности отличный вариант: автомобиль получился хоть и уникальный, но запчасти для него можно найти в любом магазине.
Стойки выбрали укороченные, с более жесткими пружинами и амортизаторами. Передняя подвеска схематически осталась родной зазовской, с торсионами – поменяли только амортизаторы на более жесткие газонаполненные от Нивы. Даже тормоза спереди оставили родные барабанные – и ведь удается им каким-то чудом остановить этот снаряд с умопомрачительных для него скоростей! Уверены, что разработчики на подобное точно не рассчитывали. Правда, Евгений все же планирует их поменять: с 200 км/ч они машину осаживают неплохо, но с 300 км/ч и выше, на которые способен Запорожец, их уже явно маловато. Сейчас, чтобы более мощные задние механизмы не перетормаживали, и машина не уходила на торможении юзом, Евгений добавил в систему регулятор тормозных усилий.
Конструкция крепления подвески и двигателя рассчитана и сварена очень тщательно. Единственное, что потребовало дополнительного усиления – места крепления самого мотора. Так получилось, что в первый же выезд на свежесобранном авто двигатель сорвался сразу со всех опор. Что удивительно, не перестав при этом работать, так что Евгений добрался до гаража своим ходом. Видимо, предыдущий владелец, уже готовивший «подкапотное» пространство к свапу, просто не рассчитывал на установку настолько мощного мотора. Женя поколдовал с усилением и модификацией креплений – сейчас все в полном порядке.
Теперь поговорим о главном – о двигателе. Доработок по нему в соотношении с развиваемой мощностью не так много, как можно было бы предположить, но ведь суть не в количестве, а в качестве и эффективности, а результат впечатляет. Точных замеров на стенде Евгений не проводил, но по соотношению массы авто ко времени на дрэг-стрипе в двигателе предположительно трудятся около 350 л. с. (если не учитывать опциональную закись азота). В число доработок входят спортивные распредвалы «Стольников», облегченные 121-е шатуны, титановые тарелки клапанов, ресивер «Стингер» и коллекторы «Стингер».
Коленвал, поршни и вкладыши остались стоковыми. И вся эта начинка вполне неплохо справляется с давлением в 2 (!) бара, нагнетаемым, скажем прямо, немаленькой турбиной – китайским аналогом 35-го Garrett. Правда, с реализацией мощности и момента бывают сложности: сцепление и приводы стали, по сути, расходным материалом. Что касается коробки передач, то заводского варианта от ВАЗ-2109 хватило на два старта, после чего пришлось идти по трассе и собирать разрушенные шестерни. После замены КПП на новую Евгений усилил ее плитами – теперь агрегат с нагрузками пока справляется.
Выхлоп сварен самостоятельно, что было не сложно – мотор расположен в задней части кузова, и тянуть длинную трассу не нужно. Из турбины просто выходит труба диаметром 70 мм, а отдельно от нее – труба поменьше, из вейст-гейта.
По системе охлаждения все так же лаконично. Правда, в стандартном Запорожце она воздушная, но в случае с высокофорсированным мотором такой трюк уже не пройдет. Поэтому в багажник установили трехрядный медный радиатор от ГАЗели и вентиляторы охлаждения от Нивы. При проектировании и сборке машины вообще старались использовать проверенные решения, которые вряд ли подведут. Это, например, относится и к топливной системе: известный насос Bosch 044 в сочетании с фильтром от УАЗа и форсунками производительностью 870 куб. см надежно снабжает мотор необходимым количеством бензина.
Турбина – это не единственное, что позволяет выжимать из двигателя дополнительные лошадиные силы. Под капотом, который, как мы все помним, у Запорожца является по сути багажником, расположился баллон с закисью азота от известного бренда NOS. Евгений нечасто им пользуется, но если машина обута в хорошие слики, то закись помогает сделать ускорение еще более безумным. Ведь речь идет об автомобиле с массой в 730 килограммов, не считая пилота.
Эксплуатация
Автомобиль был подготовлен в рекордно короткие сроки: всего около двух недель понадобилось владельцу, чтобы собрать все воедино. После настройки ЭБУ Январь 5.1 оставалось лишь тренироваться и исправлять выявленные по ходу заездов недостатки. Одним из них было нестабильное поведение автомобиля на скоростях за 200 км/ч – машину начинало буквально кидать из стороны в сторону. Проблема оказалась в настройке задней подвески, и после решения этого вопроса все встало на свои места. На момент написания этой статьи лучшее время на дистанции 402 метра у этого безобидного с виду Запорожца составляло 10,6 секунды. И мы уверены, что это не предел.
Тюнинг ЗАЗ 968М: проводим без поддержки со стороны
Малометражный и малолитражный автомобиль ЗАЗ 968 выпущен на Запорожском автомобильном заводе. Производство началось в 1972 году и длилось вплоть до 1994 года.
В период с 1973 по 1979 произошла первая модернизация ЗАЗ 968, после чего модернизация авто именовалась как ЗАЗ 968А. В 1979 году на всеобщее обозрение вышел усовершенствованный ЗАЗ 968М, в котором обновился внешний дизайн и общее оформление авто.
Модель ЗАЗ 968М была снабжена современными прямоугольными фонарями, прямоугольными указателями поворотов с окантовкой из черного пластика, модернизированной панелью приборов, выпуклой передней панелью, увеличенным багажным отсеком, запасным колесом, которое находится в багажнике справа от двигателя.
А сейчас из такого Запорожца делают ЗАЗ 968М тюнинг. Причем делают все, у кого есть желание, потому что машина легко тюнингуется, также как и такой же компактный автомобиль Ока.
В ЗАЗ 968, версии М может быть установлен двигатель МеМЗ – 968, который имеет мощность в 40 л. с., МеМЗ-968А с мощностью в 45 л. с., МеМЗ-968Г с мощностью в 50 л. с. и двигатель МеМЗ-966 мощностью в 30 л. с.
Схема охлаждения двигателя также была изменена, воздух поступает со штамповой решетки крыши капота. Боковые воздухосборники были представлены в виде небольших решеток для вентиляции двигательной системы.
Чем хорош ЗАЗ 968М тюнинг
Сейчас же автомобильные рынки переполнены продажами отечественных ретро автомобилей, популярность на такие эксклюзивные модели оправдана проведением интереснейших модификаций и улучшений в автомобиле.
Так как автомобиль ЗАЗ за десятки лет своего существования сильно устарел в техническом плане и общем дизайне, необходимо провести специальный тюнинг ЗАЗ 968м.
ЗАЗ никогда не отличался особыми техническими показателями, автомобиль просто был самым доступным для покупок, с отличными показателями шума, комфорта и надежности.
Способы увеличения максимальной скорости ЗАЗ 968М
Современные автолюбители заметят, что ЗАЗ 968М имеет очень медленные показатели скорости, некоторые скажут, что он практически не едет. Максимальную мощность, которую может развить автомобиль 70-х годов, составляет 50 л. с.
В то время, данный показатель казался достаточным, сейчас же такая мощность двигателя считается недопустимой. Поэтому просто необходим тюнинг двигателя ЗАЗ 968М, который включает в себя не малых затрат сил и денег.
Чтобы добавить мощности двигателю, ремонтные работы могут обойтись вам в стоимость еще одного такого автомобиля.
Самый надежный и быстрый способ изменения характеристик двигателя – это замена старого мотора на абсолютно новую систему. Все проведенные изменения в авто, необходимо заносить в технический паспорт, в том числе, замену двигателя.
Для создания спортивного вида авто, устанавливают передний привод на ЗАЗ 968М. Поэтому необходимо вынуть двигатель и установить его на капот. Далее присоединяем двигатель к трансмиссии переднего привода и, можно переходить, к практическому тестированию системы.
Тюнинг авто обязательно создает совершенно новый дизайн салона. Так как сейчас в машине стоит своеобразный устаревший дизайн, необходимо сделать такой тюнинг авто, который сможет создать комфортную среду обитания. Возможный вариант модернизации салона представлен в ЗАЗ 968 фото тюнинг.
Пути преображения и повышения комфорта салона
Автомобиль снабжен малогабаритным пространством в салоне, в котором тяжело разворачиваться. Есть два ряда сидений, приборная панель с тахометром и спидометром.
Начинать тюнинг авто рекомендуют с установки качественной шумоизоляции, после чего переходят к установке новых удобных современных сидений. Можно также модернизировать старые сидения, однако такой вид тюнинга занимает больше времени и денег.
Далее видео про лучший тюнинг ЗАЗ 968:
Устанавливаются сидения от Таврии Славуты 1102 модели, они отлично подходят по размерам в салон ЗАЗ 968М. Не забудьте про замену руля на более удобную модификацию. Есть также на рынке специальные комплекты для установки новой приборной панель в ЗАЗ сделанной из стекловолокна.
ЗАЗ 968М тюнинг ходовой части авто
Пусть даже тюнинг экстерьера ВАЗ 2114 делают повсеместно и с наибольшей частотой, всё же внешний тюнинг ЗАЗ 968М наиболее интересный в модернизации.
Вы можете восстановить заводской вид ретро транспорта, либо же создать в автомобиле новую внешность с установкой спойлеров и обвесов, а также можно сделать ангельские глазки, будет смотреться очень круто. Начните фантазировать, и Вы создадите автомобиль, который будет радовать Вас своей оригинальностью и необычностью.
Попробуем сделать тюнинг ЗАЗ 968М своими руками, а именно заменить дисковые тормоза. Для этого возьмем вентилируемые диски диаметром 14 дюймов от ВАЗ 2112, а резину размером 185/65 R14.
Такие колеса позволяют установить большие тормозные диски, они могут быть в диаметре 260 мм. Были взяты передние суппорты также от ВАЗ 2112. Задние дисковые тормоза диаметром 14 дюймов от ВАЗ 2108, и суппорты данной модели.
В автомобиле должно быть точное и дозируемое торможение, поэтому необходимо взять правильные колодки, например ATE. Амортизаторы выбраны от модели Мерседес, типа W123, W126.
Переходим к установке деталей, в амортизаторе прорезаем проточку для обжимного кольца крепления опорной чашки пружины.
Опорная чашка резервной конструкции, так как цельную чашку нельзя надеть на корпус. Соединяем передний амортизатор с чашкой и пружиной. Для задних тормозов используем газонаполненные амортизаторы.
Именно в задних амортизаторах есть дополнительная проточка обжимного кольца, и приподнятая чашка на 40 см. Данная конструкция специально сделана такой, чтобы можно было установить широкие колеса и приподнять клиренс авто. Кстати, приподнять или приземлить можно и Пассат Б3 тюнинг.
Для переднего тормозного узла использовали родную цапфу и подшипники. На ось цапфы необходимо надеть классическую ступицу. Нужно доработать ось цапфы, для этого накручиваем на резьбу специальную гайку.
Посадочную поверхность необходимо протачивать для выведения на одну плоскость. Крепежные пластины суппорты необходимо прикрепить на стандартное крепление тормозного щита. Итак, надеваем ступицу, затем тормозной диск и вторую проставку для коррекции вылета.
Чтобы установить задние дисковые тормоза – необходимо выточить новый корпус подшипника со смещенной крепежной плоскостью, при этом крепежная пластина суппорта зажимается между рычагом и корпусом подшипника.
Была взята родная ступица для задних тормозов, которая дорабатывается под запрессовку переходной пластины. Проставок между ступицей тормозного и колесного диска не должно быть.
Полученные прокачанные тормоза не идут даже в сравнение с барабанными. Происходит точный контроль замедления с эффективной системой торможения, не зависимо от скорости. Также было уменьшено усилие нажатия педали.
Скиф с ходовой от ЗАЗ 968м
82 H Rosava BC-43
Завтра планируется покупка задних ступиц ВАЗ 08 и колесных дисков. Ну и фотки железяк и первой примерки :ag:.
Ну вот началось, вкус металла во рту и черные сопли :ag:
Цитата: РЕПИН 71 от 05-02-2015, 21:57:14
Александр, если будишь делать по типу Степка,ну там размеры,фото какие или что? Звони :br:
Спасибо, я думаю, что тех фоток, что ты уже выложил вполне достаточно. Но если чего обращусь.
Сегодня купил ступицы задние ВАЗ-08 – 2шт, барабаны задние ВАЗ-08 - 2шт, диски колесные ВАЗ-08 - 2шт все б/у, бюджет ограничен :bu:
Сделал проставки, прикрутил ступицу к колесу - провел первую примерку к рычагу ЗАЗ. Срезал с рычагов пластины крепления ЗАЗовских ступиц и
Вот и первая заминка :bu:. ЗАЗовские пластины крепления ступиц срезаны, а ВАЗовские надо заказывать. Хотел было сделать сам но вот центральное
Перебраны амортизаторы и собраны стойки. Переборка амортизаторов стандартная - замена резинок, единственно в чем "по умничал" - старый сальник
штока надел под поршень, чтоб не било если не ставить ограничитель хода рычага (если его не сплющит так чтоб перекрыл масло в цилиндре, то по
идее будет работать). Ну и чем можно похвастаться - решил поставить отбойники от задних аморов ВАЗ08 на шток под пыльник, а так же срезал родные
ЗАЗовские пыльники и вместо них поставил резиновые от ВАЗ08. Для того чтоб отбойник не повредил гайку амортизатора, надел на нее дополнительно
крышку все от тех же задних амортизаторов ВАЗ08.
Конечно же и на Скиф ВАЗовские колеса только если что, вторым этапом.
Кстати, какие мысли по креплению рычагов к Скифу?
Каждый на свои "грабли" наступает сам. Я продолжаю топтаться по своим, и так, как писал выше - отверстия под болты крепления ступиц на пластинах
просверлили не правильно. Выход - сделать отверстия большего диаметра со смещением их центров в нужные места, обточить гайки и вставить их в эти
отверстия. Гайки к пластине приварить. Подробности на фотках. Пластину взял не 10мм а 6мм толщиной.
По поводу крепления рычагов: я буду плясать "от середины комнаты", а именно соберу ступицу с колесом и рычагом, помещу колеса в колесные арки,
выставлю их и места крепления рычагов проявятся сами по себе. Уже сейчас ясно, что для крепления рычагов буду использовать 4шт внешних ЗАЗовских
кронштейна. Дальше "война план покажет"
Приехали ЗАЗовские арки со стаканами. Тут же было выполнено обрезание, арки и стаканы были разлучены навсегда, хотя прожили вместе в каком
нибудь уютном гараже на полке не менее 10ти лет.
Цитата: atl от 16-02-2015, 13:12:52
верхняя точка крепления где планируется быть? дело в том что ход амортизатора небольшой и при полной загрузке прицепа он практически не
будет работать, при всей визуальной жесткости пружины они довольно мягкие
в своё время отказался из-за этого в пользу алко , грузо подьёмность была на первом месте была
На счет грузоподъемности - задняя ось ЗАЗа рассчитана на 900кг (передняя 300кг при полной массе 1200кг) ход амортизатора у ЗАЗа 200мм, это уж
точно побольше, чем у оси AL-KO на 750кг. Верхняя точка крепления амортизаторов будет точно выше днища Скифа, где именно, покажет примерка.
Цитата: ЮраЮ от 16-02-2015, 15:19:32
Запорожские арки будете ставить или оставите скифовские?
Цитата: Reaper от 16-02-2015, 10:24:51
Зачем что? Если зачем отделил стаканы от арок, то затем чтоб поставить их на арки Скифа, для установки пружин с амортизаторами. Если зачем
еще что то, то уточни что. :bk:
как успехи? пора уже промежуточные фотки выкладывать
Да пожалуйста! :ah:
Что сделано: Прокатаны, зачищены и покрашены колесные диски, собраны колеса, приварены пластины крепления ступиц к рычагам, впрессованы
сайлентблоки рычагов, покрашены рычаги, окончательно прикручены ступицы к рычагам. Кронштейны крепления рычагов обрезаны и подготовлены к
примерке на Скиф (использованы 4шт наружных кронштейна ЗАЗ).
Следующий этап - непосредственное знакомство со Скифом . :bs:
Цитата: ЮраЮ от 25-02-2015, 22:36:17
уточните, пожалуйста, как Вы приваривали пластину крепления ступицы ВАЗ?
родная пластина осталась, к ней приваривались?
под гайки высверливали отверстия в родной пластине?
Ваш метод кажется мне наиболее рациональным а то я думал идти по пути ЗАЗоводов
и лепить переходник на родной ГУК, что не дешево или не надежно в зависимости от метода.
Приваривал новую пластину непосредственно к рычагу. Старую пластину срезал. Втулка в рычаге, через которую проходит полуось у ЗАЗа, служила
ориентиром правильного расположения пластины, она не приварена к родной пластине ЗАЗовского рычага. Пересмотрите тему с 16го поста, там и фотки
есть. Но это решение именно для прицепа, на ЗАЗ к рычагам не стоит приваривать переходную пластину для задней ступицы ВАЗ08 :ag:
. предпочитаю не наступать на грабли а воспользоваться чужим опытом.
Это правильно. :ad:
Я вот купил амортизаторы от Таврии, буду ставить их, или гибридить их с ЗАЗовскими. Спросите зачем - просто я с рычагов посрезал ограничители, а
ЗАЗовские амортизаторы не расчитаны держать удары при вывешивании колеса, да и к Скифу приделывать ответные петли не хотелось. И как писал выше
хочу поставить отбойники на шток амортизатора, а с б/у таврийскими они шли в комплекте, да еще сделанные в германии. За амортизаторы заплатил
150грн - это цена новых отбойников по теперешнему курсу, так сами амортизаторы получились в подарок. Подробно распишу как сделаю.
По поводу крепления рычагов к Скифке, задумка такова - к обрезанным кронштейнам привариваем с двух сторон отрезки уголка (полка 30), уголки
прикручиваем к днищу, изнутри в месте крепления делаем усилтель. Подробно распишу как сделаю, пока все чертежи в голове и просматриваются крайне
Интересная вещь получается, только досмотрелся. На прицепе Степок стоит гибрид амортизаторов ЗАЗ и Таврия - таврийские пыльники и нету
ограничителя вывешивания рычага.
"В правильном направлении движемся товарищи".
Болты креплений сайлентблоков рычагов расположены на двух параллельных осях, почему так и сам не пойму, но тем не менее, ось крепления
внутренних кронштейнов смещена назад примерно на 40мм.
На самом деле все гениальное просто. :ah: Я уже писал, что буду стыковать Скиф и ЗАЗовские рычаги по колесам. Для этого и начал с пристыковки
ВАЗовских ступиц к ЗАЗовским рычагам. Теперь когда этот этап пройден, положу Скифа к верху брюхом, выставлю колеса в арках - и места крепления
рычагов к брюху Скифа проявятся сами собой. Так получу правильное схождение. Развал колес обеспечу немного выше закрепив наружные кронштейны
рычагов. С разметкой придется повозится, но алгаритм в целом понятен.
А про несоосность креплений рачагов просто интересно, зачем так?, ведь явно же не просчет конструкторов - значит должна быть причина.
только, пожалуйста, с подробными фотками и размерами, уж очень не хочется косячить и наступать на грабли.
Лучше улучшить чужую идею, чем родить плохую свою :)
Постараюсь, если что всегда поясню дополнительно.
К стати на последней фотке в посте 47 видно, что внутренние и внешние кронштейны развернуты в разные стороны, тем самым практически
компенсировав эти 40мм разницы (как на Степке)
Последннюю фразу хоть "разбирай на цитаы" :ay:
думаю,ошибок тут не избежать.Цена-резина,а она нынче дорогая.
А что мешало сварить свои собственные рычаги из цельнотянутой трубы на шаблоне?По-моему,так всяко проще было бы.
Не понятно на каком шаблоне? Один рычаг пришлось немного выгибать, так вот сталюка там какая то пружинная. Переворачивал спол с тисками,
распирал его в потолок гаража, зажимал в тиски рычаг, в проушины для сайлентблоков вставлял каленый лом и прыгал на другом его конце - выгнул
буквально на несколько мм, хотя рычаг выгибался и становился на место сантиметров на 5. Рычаг, сваренный из любой доступной в продаже трубы
(подходящей по габаритам и весу), приведенным выше образом был бы погнут "с первого прыжка". На свеже сваренном рычаге, конечно не надо
"прыгать", зажав его в тиски, но ямы на наших дорогах "попрыгают" за нас. Не известно, доедет ли вообще на таком рычаге прицеп и какой станет
. Кстати по амикам - Тавроаммо никогда не стояли на прицепах, только ЗАЗ 968. Хотя различий там - минимум. в основном по пружине и тарелке
под нее и сайлентблоку. Так и не понял, кто что искал в виде ограничителя при ходе разжатия аммо.
А я и не говорил, что стояли Тавтийские амики, я говорил, что стоит гибрид Таврийских и ЗАЗовских амиков, то есть корпус ЗАЗовский, а начинка от
Таврии. У них разные поршни с перепускными клапанами на штоке - ЗАЗовские нуждаются в ограничителе хода на розжатие, а Таврийские нет.
1) Вот тут не понял. Установочный размер (длина) 968 и Таврии одинаков, при этом пружина 968 жестче. У меня на Таврии зад с 968
аммо+пружина поднялся на 2-2.5 см.
2) 968М - не нуждались. И какой там ограничитель хода разжатия? Не вкурю.
1) На корпусе таврийского амортизатора чашка для пружины выше, поставите родной корпус - еще + 3см поднимится.
2) Там крюк и петля, на картинках видно. если без них использовать ЗАЗовские амортизаторы можно повредить перепускной клапан на поршне
амортизатора, там клапан ходит по тонкостенной втулке, которую может расплющить от удара. Такая ситуация возможна при вывешивании колес во время
перескакивания "естественных трамплинов" на дороге. Если ездите все время груженый и не быстро то вероятность снижается. Если вдруг амортизатор
вытянется и не сядет на место (ооочень туго будет садится) - расплющили втулку.
Та петля - ловитель - только для того чтобы при поддомкрачивании авта ограничить ход рычага, дабы не выпали сухари полуосей из пазов
дифференциала. Про это даже в букваре было. В Таврии эту роль выполняет сама неразрезная балка, упирающаяся в крепления к кузову. Если не
ограничить ничем ход, то хоть тот хоть тот амик на растяжение сработают до конца.
На 968 пару раз было - амик застрял в вытянутом положении после ямок. Первый раз не заметил и погнул шток. Оба раза причина - поршень
выскочил из цилиндра.
А теперь я не понял, как мог поршень выскочить из цилиндра, цилиндр же заткнут крышкой (она же направляющая штока) и зажат гайкой? Открутилась
гайка амортизатора и соскочила петля ловитель? А таврию на подъемнике поднимать нельзя получается, балка ж не будет одной стороной другую
придерживать? Амики сработают до конца, только вот у Таврии при частом срабатывании ничего не случится, а у ЗАЗа можно повредить перепускной
клапан на поршне амортизатора.
Вобщем для себя решил делать гибридные амортизаторы: корпус от ЗАЗ, шток и поршень от Таврии.
Как займусь, все сфоткаю и поясню на пальцах чего я опасаюсь при использовании амортизаторов ЗАЗ без петли - ловителя. Её у меня не было, да и
крюк я срезал. Не хочется лишних железяк городить.
Солнышко засветило по весеннему, самое время готовить "боевого коня" к будущим "сражениям". Последние два дня Скиф примеряет новую ходовую, а я
ему в этом помогаю.
Прицеп полностью разобран, чтоб не попалить чего нибудь сваркой. Внутри прицепа разрезаны усилители в месте будущего стакана под амортизатор.
Затем прицеп перевернут к верху брюхом. Срезаны все крепления старых рычагов и амортизаторов. О ужас - разрезаны лонжероны, потому как мешали
рычагам. Рычаги с закрепленными на них колесами водружены на прицеп. Арки перед установкой колес немного доработаны, а именно выровняны нижние
места примыкания арок к днищу. Колеса, вставленные в доработанную арку, практически касаются верхнего свода арки, упираясь в доработанные места.
Рычаги при этом полностью горизонтально лежат на днище. Получилось крайнее положение (при полностью сжатом амортизаторе). Колеса выставлены в
арках со схождением 5мм. Кронштейны крепления рычагов прихвачены сваркой прямо к днищу. Вырезаны места под стаканы и прихвачены стаканы.
И вот генеральная примерка. На полностью выдвинутых амортизаторах появился довольно сильный развал, и схождение увеличилось до 25мм. Это
произошло за счет того, что крепления ЗАЗовского рычага распологаются в двух разных осях. Кто что думает, как правильно выставить
Усиление кузова будет выполняться изнутри, после окончательного выставления колес.
Цитата: ЮраЮ от 10-03-2015, 23:29:34
. может начать с простого и замерить все разбеги осей по вертикали и горизонтали на ЗАЗе и плясать от этого.
Юрий, попросил бы вас сделать такие замеры, да вряд ли вы будете переворачивать свой ЗАЗ на крышу или поднимать его на подъемнике чтоб замерять
развал и схождение при полностью сжатых амортизаторах, полностью выдвинутых и примерно по середине хода. Раз развал и схождение меняются в
зависимости от положения рычага, думаю в книжке прописана регулировка как раз для примерно среднего положения. Думаю обратится к Сергею РЕПИН 71
и на его Степке провести такие замеры.
Цитата: ЮраЮ от 10-03-2015, 23:29:34
я пожалуй буду крепить рычаги на общую прямоугольную трубу на родных кронштейнах, которые позволяют регулировать развал/схождение.
Учти что такой вариант добавит к высоте прицепа минимум 100мм, я пока вкладуюсь в метр.
Про бюджет отпишусь в конце работы. Так как я первопроходец в такой переделке - конечно есть косяки, удорожающие проект. Про это тоже напишу
не менее ездят до сих пор :ag:. Я ничего не конструирую, только проектирую - беру готовые узлы и соединяю их.
По поводу замеров:
Действительно разница в схождении возникает и на Степке в разных положениях рычага и составляет она 10мм - вот так, а много это или мало даже не
хочу судить, просто буду стремиться к этому результату, оставив его точность на совести конструкторов ЗАЗа.
Так же было намеряно: Разница между осями наружных и внутренних креплений рычагов составляет 44мм в плоскости днища прицепа и внутреннее
крепление находится на 15мм дальше от плоскости днища чем наружное.
Благодарю Сергея РЕПИН71, за организацию замеров. :az:
Теперь отпишусь как ловил эти 44мм и 15мм. Изначально было использовано 4 шт обрезанных наружных крепления рычагов ЗАЗ. Наваривать на них
проставки отодвигая крепления на указанные расстояния не хотелось. Немного покрутив в руках внутренние крепление рычагов ЗАЗа, возникла мысль
переделки его под необходимые размеры. Дальше все на фотках. И еще теперь плоскости креплений рычагов к днищу получились на одной линии.
Ну что, никто не хвалит мои крепления, я туда еще усилитель вварил :bm: . Ну и не надо, примерял я их, вошел в очередной творческий стопор,
накурился гугла и выкинул их в метлом :bk:.
Оказалось, что справедливо для Степка, не подходит мне, и вот почему: Крайнее сжатое положение рычагов на Степке имеет угол градусов 10-15
относительно плоскости днища, и в этой плоскости оси крепления рычагов расположены в одной плоскости, а если замерять относительно днища -
вылазят 15мм разницы. У меня сжатое положение параллельно днищу, значит разница в 15мм не нужна :bl:
Снова я использовал ранее подготовленные крепления, теперь в крайнем сжатом положении колеса выставил строго параллельно друг другу и вуаля -
при полном разжатии схожтение 16мм, что можно считать соответствует работе рычагов на Степке (на Степке измеряли по ободу диска, а у себя меряю
по поверхности шины).
Еще раз перебрал амортизаторы, вставил в ЗАЗовский корпус Таврийские штоки с поршнями. Как и писал ранее, Таврийские рассчитаны держать подвеску
при резком разжатии.
И еще слово про крепления и экономию бюджета - таким образом, как я делал крепления можно делать, только отверстия сверлить без учета этих 15мм,
экономия - не надо покупать дополнительно 2 наружных крепления.
Так что все идет по плану :af:
Закрепил ранее наживленные к днищу кронштейны на профильную трубу 40х40 и сделал усиление порезанных лонжеронов из такой же трубы, приварив ее
четко над порезанным лонжероном. Работа еще полностью не закончена, но уже чувствуется в целом усиление кузова прицепа. Так же усилил места
крепления стаканов под амортизаторы. Все на фотках:
Осталось сварочных работ на один день и пока не убрал сварочный аппарат посещают мысли "вспороть Скифу брюхо". В смысле запаску полноразмерную
R13 175х70 надо где то возить. Вот и пришла мысль повесить ее снизу по типу как на москвиче 41. Половину ширины колеса спрятать внутрь, вварив
корыто как на ВАЗ 08 только к верху дном, а другая половина будет висеть под брюхом. И все это снизу прижать креплением, типа такого как на
картинке. Критикуйте и советуйте.
Клиренс при полностью сжатых амортизаторах 300мм, чего при эксплуатации никогда не будет потому что еще есть отбойники 80мм. Запаска за
лонжероны будет выступать не более 30мм, так что буду пробовать. :bw:
На корму ничего вешать не хочу, потому что будет мешать крышке да и лодку тоже не погрузишь.
И так, не смотря на поломку сварочного, "брюхо Скифа вспорото". Почти рабочий сварочный одолжен у товарища, и вот что получилось.
Остается продумать и сделать крепеж.
Железо на Скифе хлипковатое, усилил прутками крепления опорных ножек.
. Плз, высота "бортика" вертикального какая максимальная вышла? Тоже так думал, и типа ступеньку на всю ширину прицепа на уровне запаски -
и ногу при входе не так высоко через бор переносить :ap:
Про ступеньку все верно, так и будет. Максимальная высота вертикальной вставки 115мм. Вымерял так, чтоб плоскость над запаской была параллельна
центральной части днища прицепа (на разных прицепах может отличаться, сделано в СССР).
Предугадывая мысли защитников СССР добавлю - на моем прицепе, в местах где плохо взялась точечьная сварка стоят заводские подвары полуавтоматом.
Скиф же делался не на оборнку :ag:
Спасибо за добрые слова, ну и за плюсики (мелочь а приятно) :ah:
Сделал каркас для полика над запаской
Немного выше, в ответе 100, я писал про усиление креплений опорных ножек. То было только начало. Прутки проходят сквозняком через днище, от
лонжерона к самому креплению. Заводское усиление было беспощадно срезано. До усиления прутками, вставленный в крепление метровый отрезок трубы
гнул его во все стороны, после - крепление двигается вместе со всем прицепом.
Вопрос к пользователям Скифов со стажем, надо ли усиливать передние крепления? Достаточно ли для опоры Скифа двух задних ног и опоры на дышле?
Используются ли передние крепления для ножек?
Ну и фотки прилагаются:
Можно подвести предварительные итоги. Наконец то на Скифа поставлена ходовая и он коснулся новыми колесами пола, не так как до этого - примерял
ходовую к верху брюхом. Высота прицепа без крышки составила 940мм, клиренс 400мм. Все таки усилены передние крепления, планирую за них стяжными
ремнями крепить лодку. Приварены новые крепления брызговиков.
Последний раз редактировалось: Жнець(Reaper) (Вт Июн 16, 2015 6:43 pm), всего редактировалось 1 раз(а)
Ремонт заднего амортизатора заз 968
Автомобиль ЗАЗ-968М «Запорожец». Фучаджи К. С., Стрюк Н. Н.
РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКА АМОРТИЗАТОРОВ
Рис. 113. Амортизатор: 1 — проушина; 2 — тарелка впускного клапана; 3 — пружина впускного клапана; 4 — гайка ограничителя впускного клапана; 5 — поршень; 6 — уплотнительное кольцо; 7 — тарелка перепускно-го клапана; 8 — пружина перепускного клапана; 9 — ограничительная тарелка перепускного клапана; 10 — шток; 11 — рабочий цилиндр; 12 — цилиндр резервуара; 13, 15 — манжеты; 14 — гайка резервуара; 16 — обойма манжет; 17 — манжета штока; 18 — шайба манжеты; 19 — пружина; 20 — направляющая штока; 21 — дроссельный диск клапана отдачи; 21 — диск клапана отдачи; 23 — тарелка клапана отдачи; 24 — пружина клапана отдачи; 25 — гайка клапана отдачи; 26 — корпус клапана сжатия; 27 — пружина клапана сжатия; 18 — клапан сжатия.
Амортизатор имеет весьма сложную конструкцию и много точно изготовленных и собранных деталей. Поэтому его следует разбирать только в необходимых случаях, пользуясь специальным инструментом и соблюдая особую чистоту.
В процессе длительной эксплуатации автомобиля могут изменяться рабочие характеристики амортизаторов. Восстановить их можно путем разборки амортизатора и проведения соответствующих регулировок.
Рис. 114. Ключ для гайки резервуара амортизатора и стопорной гайки регулируемой пробки подшипников червяка рулевого механизма.
Рис. 115. Монтажный наконечник штока для надевания резиновой манжеты амортизатора.
Порядок разборки амортизатора следующий: установить амортизатор проушиной в тиски, вытянуть за шток 10 (см. рис. 113) поршня вверх и отвернуть специальным ключом (рис. 114) гайку 14 (см. рис. 113) резервуара;
поднять вверх по штоку 10 поршня обойму 16 манжеты и осторожно вынуть резиновую манжету 13 гайки 14, вынуть шток 10 в сборе с рабочим цилиндром 11, снять поршень 5 в сборе со штоком 10 с рабочего цилиндра 11 и вылить жидкость в сосуд;
закрепить шток 10 поршня в сборе за его верхний монтажный конец и с помощью торцового ключа отвернуть гайку 25 клапана отдачи. Перед отвертыванием гайки клапана отдачи следует зафиксировать положение гайки относительно торца резьбовой части штока во избежание нарушений регулировки усилия отдачи;
снять со штока 10 поршень 5 со всеми деталями клапана отдачи, направляющую 20 штока, пружину 19, обойму 16 манжеты, гайку 14 резервуара и осторожно вынуть из большой обоймы резиновую манжету 17 штока и из малой обоймы 16— войлочную манжету 15, выпрессовать корпус 26 клапана сжатия из рабочего цилиндра 11, отвернуть гайку 4 впускного клапана и седло клапана сжатия, после чего снять с корпуса 26 клапана сжатия тарелку и пружину с клапаном сжатия.
Сборку амортизатора выполняют в обратной последовательности, учитывая следующие указания.
Перед сборкой амортизатора осторожно и тщательно промывают все его детали бензином и внимательно осматривают их. Основными причинами, определяющими необходимость замены деталей, являются: забоины, задиры и следы износа на полированной поверхности штока 10 поршня (см. рис. 113), трещины или деформация дисков клапанов отдачи и сжатия, течь амортизатора (требуется замена манжеты), задиры на поршне (могут быть зачищены надфилем). Перед установкой резиновой манжеты 17 в обойму его кольцевые канавки промазывают смазкой, состоящей из смеси смазки ЦИАТИМ-201 и 10% (по массе) порошкообразного графита марки II. Устанавливать резиновую манжету 17 штока в обойму следует так, чтобы надпись на манжете «Низ» была направлена вниз (при рабочем положении амортизатора).
Во избежание повреждения резиновой манжеты при надевании обоймы на шток надо пользоваться монтажным наконечником (рис. 115).
Войлочную манжету 15 (см. рис. 113) промывают в бензине и пропитывают горячим маслом для двигателя.
Для обеспечения нормальной работы и предупреждения неисправностей или поломок амортизатора заправлять его следует только специальной жидкостью в строго определенном количестве: (185+ ±5) см3 для амортизаторов передней и (230±5) см3 для амортизаторов задней подвески.
При заправке амортизаторов рабочий цилиндр 11 с установленным в него корпусом 26 клапана сжатия помещают в резервуар и заполняют рабочий цилиндр из мензурки жидкостью доверху. Остаток жидкости заливают в резервуар. Далее вставляют в рабочий цилиндр штоке поршнем, закрывают цилиндр направляющей штока и, аккуратно придвинув сальник резервуара вплотную к направляющей, завертывают гайку резервуара. После заправки и сборки амортизатора нажимают рукой несколько раз на шток поршня для удаления воздуха из рабочего цилиндра.
Для проверки герметичности амортизатор выдерживают в течение 12 ч в горизонтальном положении. На поверхности штока после прокачивания допускаются следы пленки жидкости.
Испытание и регулировку амортизатора проводят на стенде, регистрирующем характеристику амортизатора при 100 ходах в минуту с ходом штока 75 мм и температурой рабочей жидкости 15. 20 °С.
Усилия на штоке, развиваемые амортизаторами при снятии рабочих характеристик на стенде:
Двигатель
1) Бензонасос от ВАЗ классики, на любой ЗАЗ с моторами 30, 40, 45л.с. Предпочтительно "Пекар"
2) Поршневые кольца от ВАЗ-2101, 2103 и т.д.
3) Сальники коленвала от задней ступицы Газели
4) Карбюраторы:
Карбюратор Вебер, Озон, Солекс (с переходником)
Карбюратор П-350 от пускача трактора ЮМЗ (под сомнением, требует уточнения)
5) Ремень вентелятора ГАЗ 21, 24, 2410, 31029 — 968; от мотокультиватора Мини-Нева ремень клиновый A(А) — 950 ГОСТ 1284.1-89 или аналогичный A-950 от с/г техники для 965;
6) Распределитель зажигания от Москвич-412 (нужно настроить центробежный регулятор)
7) Крышка прерывателя-распределителя зажигания от Москвич-412
8) Очень хорошо работают в «Запорожце» свечи от мотоцикла «Ява» ПАЛ 14-8, имеющие такие же калильное число и присоединительные размеры, как и свечи «Запорожца». По этим характеристикам можно использовать и другие свечи зарубежного производства.
Трасмиссия
1) Синхронизаторы от Москвич-408 на ЗАЗ с мотором 30 л.с.
2) ведомый диск сцепления ВАЗ 2109 (2108) (нужно подточить на неск. мм со стороны маховика)
3) графитный вкладыш выжимного подшипника сцепления — Москвич
4) внутренности РЦС- Москвич 412
Оптика
1) Фары целиком от ВАЗ-2101, Ikarus 280- 968; для 965 от ЯВЫ сатрушки 6 — ти вольтовой и с пазика (автобус времен СССР) и от Нисса (типа рафика).
2) Oтражатели фар от ГАЗ Волга (с подсветкой). Галоген/не галоген без разинцы.
3) Передние поворотники ОКА
4) Повторители поворотов от ГАЗ 24
5) Стекла задних фонарей от Таврии пикап (ЗАЗ-110557)
Электрика
1) Замок зажигания от ВАЗ-2101, ГАЗ 31029, ГАЗ 3110, ЗИЛ-130
2) Звуковой сигнал любой 12-ти вольтовый
3) Мотор стеклоочистителя от ВАЗ-2101
4) Подрулевой переключатель от ВАЗ-2101, ВАЗ-2121, лучше трехрычажный.
5) Бачок стеклоомывателя в сборе от ГАЗ 31029, ВАЗ-2101
6) Включатель стоп синала, ВАЗ
7) Кнопка "аварийки" ГАЗ 2410, 31029, ВАЗ классика
8) Прикуриватель — любой 12 В
9) Реле поворотов ГАЗ 2410, ГАЗ 3302
10) Выключатель стопаков (родной ВК 412)- ГАЗ 53
Кузов и салон
1) Внутренние ручки открывания дверей от ВАЗ-2101.
2) Внутренний уплотнитель двери от ВАЗ-2101.
3) Внутренние дверные ручки от Москвич-412 и от Таврии 1105.
4) Стеклоподъемник от ВАЗ-2101.
5) Руль от ЗАЗ Таврия, Таврия люкс
6) Пепельница в торпеду от ВАЗ-2101
7) Передние сидения от ВАЗ-2101
8) Заднее сидение от ВАЗ-2101
9) Плафон освещения салона от Москвич-412.
10) Уплотнители на дверь от 412 Москвича
11) Внешнее зеркало от ВАЗ-2101
12) Уплотнитель багажника от ВАЗ-2101.
Разное:
1) Крышка бензобака от ГАЗ Волга.
2) Коврик АКБ от ВАЗ, ГАЗ и прочего.
3) Резина до 175 R13.
4) Щетки стеклоочистителя от ВАЗ-2101
5) Борода для магнитолы: АЗЛК 2141, ГАЗ 31029(с доработками), ВАЗ 2105
Запчасти от других авто на «Запорожце»
Не секрет, что автомобильный двигатель «Запорожца» существенно отличается от моторов собратьев по Автопрому. Разница есть в дизайне и конструктивно. Но даже, несмотряна это, в «Запорожцах» «ЗАЗ-968» и«ЗАЗ-968М» естьузлыидетали, которые можно назвать общими или очень близкими по размерам и параметрам с аналогичными запчастями «Москвичей», «Жигулей», «Волг» и других отечественных авто. Так, устанавливаемые на «ЗАЗ-968» шины 155-13/6, 15-13 частенько можно встретить и на «Жигулях» ВАЗ-2101 и ВАЗ-21011. Ведь обод колеса позволяет монтировать шины болееширокие 6,45-13 и узкие: 6,00-13 или 5,60-13. А вот камеры для «Запорожца» подходят часто встречающиеся 6,15 (6,45)-13, именно такие применялись на «Москвичах» и «Жигулях». Ну а колпачки вентилей и золотники, естественно, для всех марок легковых авто идентичные.
Примерно такая же история и аккумуляторной батареей. На «Запорожцы» ставили аккумуляторы 6СТ-55, которыми комплектовались «Жигули» и «Москвичи». Конечно, в крайнем случае, на «Запорожец» можно поставить и аккумулятор с меньшей емкостью (к примеру, 6СТ-45), такие в свое время использовали наиболее ранних моделях «Запорожца» - ЗАЗ-965 и ЗАЗ-966, а еще на «Москвичах» «стареньких» моделей 402, 403, 407 и 408.
Много общего «Запорожец» имел с «Жигулями». Это и главный тормозной цилиндр, и унифицированный бензонасос, оптические элементы фар, плафон внутрисалонного освещения, поршневые компрессионные кольца. И к этому списку можно добавить, что передние сиденья «Запорожца» абсолютно идентичны с ВАЗ-21011.
С «Москвичей» на «Запорожец» тоже можно было применить многое – катушку зажигания, вкладыши шаровых шарниров управления рулем, конденсаторы (кстати, они подходят и для «Жигулей» тоже), бегунок, графитные вкладыши для выжимного подшипника сцепления, включатель заднего хода и втулки маятникового рычага.
Взаимозаменяемы крестовины с сальниками и подшипниками с аналогичными частями от УАЗа. От «Волги» на «Запорожец» можно позаимствовать ремень вентилятора и, с небольшой доработкой, втулки передних амортизаторов.
Кроме этого, в «Запорожце» очень хорошо себя зарекомендовали свечи ПАЛ 14-8 от чехословацкого мотоцикла «Ява». Они имеют такую же конструкцию, характеристики и присоединительные размеры, что и «родные» свечи «Запорожца». Поэтому, используя эти параметры можно подобрать у других производителей свечи на «Запорожец».
Читайте также: