Ремонт передней подвески тойота спринтер

Обновлено: 17.06.2026

Особенности передней подвески Тойота Королла

Передняя подвеска состоит из следующих узлов:

• амортизаторные стойки;
• витые пружины в виде цилиндра;
• стабилизатор поперечной устойчивости;
• поперечные нижние рычаги.

Конструкция передней подвески продумана именно таким образом, что вкупе со схемой диагонального раздельного гидравлического тормозного привода автомобиль становится достаточно устойчивым во время торможения на скользком дорожном покрытии.

Техобслуживание передней подвески

Автомобиль Тойота Королла имеет переднюю подвеску типа MacPherson. Высокая надежность этой конструкции делает машину достаточно популярной во всем Мире, в том числе и в России.

Для того, чтобы определить техническое состояние передней подвески на автомобиле Тойота Королла, следует произвести следующий порядок действий:

1. Во время техобслуживания необходимо визуально проверить защитные чехлы, амортизаторные стойки, шаровые и резинометаллические шарниры, а также втулки и подушки из резины на наличие повреждений.
2. Следует определить люфт шарнира (шарового). Это можно сделать ручным покачиванием нижнего рычага по вертикали, затем следует «вывесить» колесо транспортного средства за верхнюю и нижнюю часть вокруг продольной оси, расположенной по горизонтали.
3. Во время технического осмотра обыкновенно выявляется течь стойки амортизатора, а также задир на рабочей штоковой поверхности, деформация и наличие повреждения у прочих деталей подвески.
4. Штанга стабилизатора и нижние рычаги, при обнаружении на них следов деформации, подлежат замене.
5. Если же деформированной оказывается рамная поперечина, стабилизаторная штанга и передок кузова, то колесные углы меняют свои параметры, из-за этого эти детали невозможно отрегулировать. Для того, чтобы избежать деформации этих деталей, следует проверить плотность затяжки болтов.

Снятие и установка подвески

На Тойоте Королла достаточно просто установить или снять переднюю подвеску, для этого надо:

Несмотря на свою надежность и простоту в уходе, обслуживании, подвеска автомобиля Тойота Королла имеет и ряд неисправностей. Рычаги, шарниры, амортизаторы, пружины, все эти детали требуют проведения такой важной операции как своевременный ремонт.

Одним из признаков возникновения неисправности может быть стук, который возникает в подвеске транспортного средства. Чаще всего стук возникает из-за того, что шаровые опоры, сайлентблоки и амортизаторные стойки износились и вышли из строя. Ремонт этих деталей заключается в проведении полной диагностики, замене изношенных деталей на новые.

Разработчики автомобиля Тойота Королла рекомендуют производить плановую диагностику и ремонт каждые шесть месяцев. Если следовать этой рекомендации, то стук, издаваемый деталями и узлами передней подвески, не станет для Вас проблемой. Однако, стук могут издавать не только узлы передней подвески. Своевременный ремонт не помешает и таким узлам деталей как: рулевая система управления, тормозная система.

Благодаря тому, что Тойота Королла будет регулярно проходить своевременную диагностику и ремонт, стук изношенных деталей не станет для Вас проблемой.

Стук можно убрать, лишь проведя ремонт таких деталей как амортизаторные стойки, сайлентблоки, шаровые и резинометаллические шарниры. Однако, стук издается не только деталями передней подвески, но и тормозной и рулевой системами. Квалифицированный ремонт позволит избавиться от этой «напасти».

Ремонт передней подвески Toyota Sprinter

Ремонт передней подвески Toyota Sprinter, цена в Москве, ремонт рычагов передней подвески Тойота Спринтер: Мытищи, Осташковское шоссе. Обращайтесь!

Данная услуга осуществляется для моделей Toyota Sprinter.

В автомашине Toyota Sprinter (Тойота Спринтер) притягивает новомодный стиль, очень доступные цены, качество высшего уровня для данного автомобильного сектора. Как и на почти всех автомобилях, в первую очередь ремонтных работ потребует передняя подвеска. Toyota Sprinter - модный автомобиль со сложными системами и агрегатами, в связи с этим ремонт передней подвески автомобиля Toyota Sprinter следует выполнять в особых автоцентрах. Мельчайшее изменение от стандартов в работе этой системы должно заставить Вас обратиться в сервис.

Прайс-лист на услуги

Услуга, устранение неисправностей	Цена, руб.*
	легковые а/м	джипы	минивэны
замена двух пружин	3000
замена рычага нижнего в сборе (1 шт.)	1350	1650	2400
замена рычага верхнего в сборе (1 шт.)	1200	1800	2200
замена комплектов сайлентблоков	1450	1650	3600
замена шарового шарнира (1 шт.)	650	1650	2200
замена балки	4500	5200	15600
замена амортизатора (1 шт.)	1450	1500	2500
замена втулок стабилизатора	950	1800	2400
переборка передней подвески	12550	10500	19900
замена кронштейна продольной растяжки (1 шт.)	650
замена передней стойки в сборе	1450	1500	2200
замена верхней опоры стойки	1450	1500	2200
замена сход-развального болта 1 ст.	350	450	650
замена сайлентблоков передних рычагов	1250	1650	3600
замена стойки стабилизатора	400	450	450

* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.

Подвеска Тойота Королла

Ходовая часть автомобиля ежедневно испытывает высокие нагрузки: она принимает на себя все неровности дороги, гасит колебания, испытывает воздействия ударов и вибраций. Подвеска Тойоты Королла отличается мягкостью и высокой надежностью, однако даже с ней могут происходить неприятности, требующие ремонта.

Можно ли провести ремонт в гараже?

Срок службы подвески Тойота Королла напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля. Чем чаще вы перемещаетесь по некачественному дорожному полотну на большой скорости, тем больше вероятности, что возникнет неприятный скрип, стук, скрежет, свидетельствующие о неполадках в работе автомобиля. Избавиться от этих проблем можно и самостоятельно, зная причину неисправности и имея под рукой необходимые для ремонта инструменты.

Подвеска Тойоты Королла 2008 года выпуска к настоящему времени уже, как правило, требует внимательного отношения, так как почти десятилетний автомобиль даже в очень хороших условиях начинает испытывать усталость металлов.

Машины данного поколения оснащены сравнительно жесткой, но эргономичной подвеской, способной гасить достаточно ощутимые удары.

Если вы владелец автомобиля 2006–2008 года выпуска, не стоит ждать, пока появится скрип в подвеске. Когда пробег приближается к отметке 100 тыс. км, необходимо провести плановую проверку ходовой части, чтобы заранее выявить возможные неисправности и устранить их. Такой ремонт обойдется намного дешевле, чем проведенный в экстренном порядке, когда уже отчетливо будет слышен стук или скрип.

Что следует делать?

Королла 150 и 120 – выносливый и надежный автомобиль, однако не вечный, поэтому, чтобы продлить жизнь своей машины, требуется внимательное к ней отношение. Рекомендуется вовремя менять такие расходные детали, как стабилизаторы: благодаря им авто лучше держит дорогу, маневрирует без заноса. Как правило, менять их нужно на отметке 80 тыс. пробега. Заменить их можно самостоятельно, если имеется схема конструкции автомобиля.

Вместе со стабилизаторами не помешает заменить сайлентблоки. Каждые 150 тыс. км рекомендуется менять шаровые опоры.

Что делать, если появился стук?

Стучать передняя подвеска может по разным причинам, однако если вы ездите на высоких скоростях (150 км/ч и выше), стук является нормальным явлением, обращать на него внимание следует при проявлении его на небольших скоростях, при движении по относительно ровным поверхностям.

Решить такую проблему можно достаточно просто. Для этого нужно закрутить болт, фиксирующий сайлентблок: от тряски они откручиваются, поэтому на кочках можно услышать характерные звуки. Стук в задней подвеске может появляться по тем же причинам.

Незакрученный как следует сайлентблок может выйти из строя, поэтому его потребуется заменить. Нужно поставить машину на подпорки, снять колесо, выкрутить болт и две гайки, закрепляющие рычаг шаровой опоры снизу. Для этого нужно воспользоваться головками на 17 и 19. Болт и гайки закрепляют не только деталь, но и поперечную тягу подвески. Вытаскивать рычаг придется, иначе до нужной детали не добраться. Удобнее всего это делать, находясь под машиной. Если у вас есть яма или подъемник, работать будет значительно удобнее.

Совет: после того как вы вытащите рычаг, вместо него нужно вставить трубу такого же диаметра.

После этого можно взять небольшой молоток, при помощи которого резиновую часть нужно будет выбить из своего места. Посадочное место после удаления сайлентблока нужно как следует очистить, убрать оттуда все загрязнения, следы масла.

Внутреннюю часть новой резинки потребуется смазать прежде, чем она будет установлена на свое место. После этого детали нужно собрать в обратном порядке. Если в передней подвеске появлялся скрип или стук, должна быть проверена и задняя подвеска, даже если скрип в ней пока отсутствует.

Для того чтобы износ расходников был равномерным, и нагрузка распределялась правильно, сайлентблоки необходимо менять парами.

Это не только обеспечит правильную работу подвески и избавит вас от посторонних звуков, но и позволит сэкономить время, не выполняя одну и ту же работу два раза.

Производить замену резиновых деталей необходимо своевременно. Если вы сделаете это заранее, вреда не будет, не стоит доводить состояние сайлентблоков до критического. Если они будут максимально изношены и не смогут выполнять своих функций, металлические части подвески начнут тереться друг о друга. Это приведет к преждевременному износу ходовой части и дорогостоящему ремонту.

Вывод

Стоит прислушиваться к звукам, которые издает ваш автомобиль. Скрежет и скрипы могут свидетельствовать о том, что пора провести технический осмотр машины, заменить расходники, пока не пришлось делать серьезный ремонт у Тойота Королла подвески.

Ремонт передней подвески тойота спринтер

Ремонт передней подвески Toyota Sprinter Carib, цена в Москве, ремонт рычагов передней подвески Тойота Спринтер Кариб: Мытищи, Осташковское шоссе. Обращайтесь!

Данная услуга осуществляется для моделей Toyota Sprinter Carib.

Прайс-лист на услуги

Услуга, устранение неисправностей	Цена, руб.*
	легковые а/м	джипы	минивэны
замена двух пружин	3000
замена рычага нижнего в сборе (1 шт.)	1350	1650	2400
замена рычага верхнего в сборе (1 шт.)	1200	1800	2200
замена комплектов сайлентблоков	1450	1650	3600
замена шарового шарнира (1 шт.)	650	1650	2200
замена балки	4500	5200	15600
замена амортизатора (1 шт.)	1450	1500	2500
замена втулок стабилизатора	950	1800	2400
переборка передней подвески	12550	10500	19900
замена кронштейна продольной растяжки (1 шт.)	650
замена передней стойки в сборе	1450	1500	2200
замена верхней опоры стойки	1450	1500	2200
замена сход-развального болта 1 ст.	350	450	650
замена сайлентблоков передних рычагов	1250	1650	3600
замена стойки стабилизатора	400	450	450

* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.

10.14 Ремонт передней подвески

Очень многие элементы передней подвески колес можно самостоятельно снимать и снова устанавливать. Для проведения определенных работ все же необходимы приборы из мастерской. Поврежденные части подвески ни в коем случае нельзя выправлять, а тем более сваривать, их нужно принципиально заменять новыми.

Снятие передней амортизационной стойки

При снятии амортизационной стойки следует учесть: если ее отсоединить от корпуса подшипника ступицы колеса, то придется заново производить регулировку углов установки колес, что возможно только на измерительном стенде в мастерской.

По этой причине мы описываем здесь снятие амортизационной стойки вместе с корпусом подшипника ступицы колеса.

Еще одно добавление: для затяжки верхней гайки амортизационной стойки механики в мастерской применяют торцовый гаечный ключ VW 3078. За неимением лучшего для выполнения этих работ можно использовать накидной гаечный ключ и собственное чутье.

1. Приобрести новую самоконтрящуюся гайку и новый зажимный болт шарнира независимой подвески.
2. У стоящего на земле автомобиля ослабить центральный крепежный болт приводного вала в ступице колеса (в середине колеса).
3. Ослабить болты крепления колеса.
4. Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор. Обеспечить фиксацию автомобиля.
5. Снять колесо.
6. Отсоединить тягу стабилизатора от обоих амортизационных стоек, отжать стабилизатор вверх.
7. Отсоединить скобу дискового тормозного механизма и укрепить ее на кузове при помощи проволоки – трубопровод тормозного привода остается подключенным.
8. Разъединить шарнир поперечной рулевой тяги.
9. Снять зажимной болт осевого шарнира в самом низу у амортизационной стойки.
10. Монтировкой вытянуть палец шарнира из амортизационной стойки. Тем самым разделяются амортизационная стойка и поперечный рычаг подвески. При этом ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например отверткой.
11. Вывернуть руль и извлечь приводной вал из ступицы колеса.
12. Снять крышку со стакана амортизационной стойки в моторном отсеке.
13. Снять вверху со штока гайку крепления амортизационной стойки. Для этого придержать шток ключом для внутреннего шестигранника.
14. При этом придерживать амортизационную стойку снизу.
15. Вынуть амортизационную стойку по направлению вниз и одновременно полностью снять ее с приводного вала.
16. Для установки применять новые самоконтрящиеся гайки и новый зажимной болт шарнира подвески.
17. Установить зажимной болт таким образом, чтобы его головка была направлена вперед по ходу движения.
18. Моменты затяжки: гайка верхнего крепления амортизационной стойки: 60 Н•м, гайка поперечной рулевой тяги: 30 Н•м, зажимной болт шарнира независимой подвески: 50 Н•м, соединительная тяга стабилизатора на амортизационной стойке: 40 Н•м.
19. Если устанавливается та же самая амортизационная стойка и при этом болты, соединяющие корпус подшипника ступицы колеса и амортизационную стойку, остаются все время зажатыми, то не нужно поправлять регулировку углов установки колес.

Элементы передней амортизационной стойки и последовательность их установки

Слева: стяжные скобы необходимы для того, чтобы при снятой амортизационной стойке отделить пружину от амортизатора.

Справа: иллюстрация показывает зажимной болт шарнира подвески (1), которым шарнир подвески (3) укреплен в корпусе подшипника ступицы колеса. Далее обозначены: крепежные гайки (2), которыми шарнир подвески связан с нижним поперечным рычагом.

Замена переднего амортизатора

Для проведения этой работы (при снятой амортизационной стойке) обязательно необходимо устройство для натяжения (сжатия) пружины. Вам потребуются по меньшей мере два съемника, еще лучше – три. Без применения устройства для натяжения пружины нельзя ослаблять шлицевую гайку вверху на штоке амортизатора, потому что пружина находится в состоянии сильного предварительного натяжения. В противном случае составные детали амортизационной стойки разлетятся в стороны как при взрыве – велика опасность несчастного случая!

Кроме того, несжатую пружину уже нельзя будет установить на место. Натяжители пружин можно приобрести в магазинах запчастей. Далее потребуются следующие специальные инструменты: ключ VW 524 для ослабления шлицевой гайки и инструмент 40-201 А для ослабления резьбовой крышки над амортизатором. Если у вас их нет, то придется помочь себе большим трубным ключом.

1. Снять амортизационную стойку (см. предыдущий раздел).
2. Зажать амортизационную стойку через деревянные клинышки на высоте рычага поворотного кулака в тиски. Никогда не зажимайте за цилиндрический участок, иначе вы раздавите амортизационную стойку.
3. Установить натяжитель пружин у витков пружины и немного сжать ее.
4. Для того чтобы натяжитель пружин не соскользнул, следует при необходимости оклеить эти витки клеющей лентой.
5. Теперь ослабить шлицевую гайку вверху амортизационной стойки. Придерживать шток амортизатора гаечным ключом.
6. Снять пружину вместе с подшипником амортизационной стойки и дополнительными деталями.
7. Снять резьбовую крышку вверху у амортизатора.
8. Вытянуть амортизатор.
9. На заводе устанавливаются жидкостные амортизаторы. В этом случае нужно вылить старую жидкость из амортизатора (специальные отходы!) и почистить его шток.
10. Установить новый патрон амортизатора без жидкости.
11. Последовательность установки составных элементов смотрите на рисунке справа вверху. Далее обратите внимание: цветная маркировка пружин указывает низ.
12. Моменты затяжки: резьбовая крышка патрона амортизатора: 150 Н•м, шлицевая гайка на штоке амортизатора: 50 Н•м.

Снятие переднего подшипника ступицы колеса

Подшипник ступицы колеса своим внешним кольцом запрессован в корпус, во внутреннее кольцо запрессована ступица колеса. Новый подшипник ступицы колеса ни в коем случае нельзя вколачивать на свое место молотком, иначе следующее повреждение вы «установите» вместе с подшипником. Поэтому лучше снять только саму амортизационную стойку и отсоединить диск тормозного механизма, а также кожух. А собственно снятие и установку подшипника вы должны доверить мастерской, в распоряжении которой находится ремонтный пресс.

Как отремонтировать ходовую Тойоты Короллы

Каждый автовладелец должен знать, что периодически возникает необходимость в ремонте ходовой части автомобиля. Отремонтировать заднюю или переднюю подвеску Тойота Королла можно в гаражных условиях, действуя по специальной инструкции и используя для работы определенные инструменты. Как это правильно сделать мы расскажем в данном материале.

От состояния ходовой части транспортного средства зависит то, как машина будет держать дорогу, проходить по разбитым поверхностям и поглощать всевозможные неровности. Как в случае с любым другим автомобилем, после прохождения определенного пробега Тойота Королла потребует ремонта передней или задней подвески. Понять это вы можете по характерному стуку в ходовой. Первыми обычно изнашиваются резиновые элементы, имеющие срок выработки при эксплуатации.

Особенности ходовой Короллы

Подвеска японского автомобиля, поставляемого на российский рынок, имеет увеличенный дорожный просвет. Автопроизводитель ориентируется на плохие дорожные условия в России и создает автомобили, максимально подходящие для эксплуатации.

Ходовая Тойоты Короллы может показаться достаточно жесткой, но она очень эргономична. Стабилизаторы, например, зачастую проходят пробег до 70-90 тыс. километров и более. Меняются они достаточно легко, но для этого нужны некоторые знания и навыки. Производитель позаботился о простоте конструкции, поэтому в ней может разобраться даже далекий от ремонта автомобилей человек. Шаровые опоры подвески Тойоты Короллы выдерживают свыше 150 тыс. километров пробега.

Регулярное обслуживание авто позволяет значительно продлить срок службы ходовой части автомобиля и сэкономить ваши средства на дорогостоящем ремонте.

Чаще всего из строя выходят втулки стабилизатора и сайлентблоки. По регламенту автопроизводителя менять их следует через каждые 70-90 тыс. километров пробега. Автомобилисты, ездящие на высоких скоростях, могут решить на скорости 140-150 км/ч, что их подвеска неисправна. В действительности возникновение негромких стуков на таких скоростях является нормальным явлением.

Проблемы с подвеской и их решение

Выкрученный болт сайлентблока

Ремонт подвески Тойота Королла – работа не очень сложная, поэтому вы можете выполнить ее самостоятельно при желании. В некоторых случаях довольно скоро начинают стучать сайлентблоки. Проблему можно решить самостоятельно или обратившись к специалисту и заплатив ему некоторую денежную сумму. Расскажем вам о процессе его замены своими руками на примере заднего сайлентблока нижнего рычага в передней подвеске Тойота Королла.

Для начала поднимите авто и подставьте подпорки, а затем снимите колесо с той стороны, с которой доносится стук или визуально виден износ сайлентблока. После этого выкручиваем две гайки и один болт, который держит нижний рычаг шаровой опоры. Для этого вам понадобится головка на 17 с прочным воротком.

Далее выкручиваем длинный болт переднего сайлентблока при помощи головки на 19 и слегка ослабляем два болта и гайку, которые крепят задний сайлентблок и поперечную тягу подвески Тойоты Короллы.

После этого рычаг необходимо вытянуть и снять. Сделать это нетрудно – когда вы окажетесь под машиной, вам все станет понятно. После высвобождения рычага поставьте его на трубу подходящего диаметра или приложите к нему соответствующую втулку. Затем аккуратно выбейте резиновый элемент из посадочного места.

После освобождения места для сайлентблока его необходимо тщательно очистить и смазать. Также смазать необходимо внутреннюю часть резинки, которая предназначена для этого узла подвески Короллы. Вложите элемент внутрь и аккуратно вбейте при помощи трубы и молотка. После этого можете приступить к обратной сборке деталей. Как видите, в ремонте ходовой части Тойоты Короллы своими руками нет ничего трудного. Лучше всегда меняйте сайлентблоки попарно – стоят они не очень дорого, поэтому много денег вы не потратите, но запаситесь свободным временем.

Важно отметить, что доводить ситуацию до критического состояния нельзя, иначе металлические детали начнут тереться и изнашиваться. Если у вас нет времени или желания заниматься ремонтом подвески Короллы самостоятельно, обратитесь в сервисный центр, но будьте готовы заплатить за работу кругленькую сумму.

О техобслуживании подвески Короллы

В обслуживании ходовая японского автомобиля достаточно проста. Во всех автомагазинах есть необходимые запчасти, которые стоят недорого и легко меняются. При желании вы можете своими руками произвести замену пружин или стабилизаторов – сделать это еще проще, чем поменять сайлентблоки. Можно также заменить шаровые опоры или рулевые тяги, если они тоже начнут со временем стучать. Таким образом, покупая японский автомобиль Тойота Королла, вы можете быть уверены в надежности и простоте обслуживания этого транспортного средства.

Ремонт передней подвески тойота спринтер

Toyota Sprinter 1994
Автор: Dimon, Томск-Железногорск
Год выпуска:1994
Двигатель:5A-FE/1500
Марка кузова:AE-100
Тип кузова: Седан
Трансмиссия: Коробка
Привод: Передний
Срок владения: Июль 2004
Расход топлива: Город 9-10 литров Трасса 5.5-6 литров

Хочу Вам рассказать о своей любимице, летом 2004 года я приобрел Toyota Sprinter 1994 года пробег по спидометру был 123350 км., цвет светло-серебристый металлик, комплектация LX Limited, кузов АЕ-100, двигатель 5A-FE (1500 объем) и МКПП (не люблю автоматы) и ко всему этому плюс комплект поршивых всесезонных шин в багажнике, и все это за 4700 долларов. Сцепление было изношено, задние стойки слабые (еще на базаре заметил минус 200 долларов продавцу). Почти все работы по ремонту выполняю сам, потому что их не так много в основном расходники (но это как у всех): свечи, масло, ремни кстати о ремнях они были все новые а старые аккуратно уложены в пакетик.

Замену сцепления доверил знакомым пацанам из соседнего сервиса, они у нас в городе обслуживают одни иномарки - естественно японские. Одна тысяча рублей за пол дня, и сцепление на месте, попутно проверили масло в КПП. А сам в это время ремонтировал другие машины, занимаюсь регулировкой «Развала-схождения» и ремонтом подвески (лето жаркая пора работы много времени на свой автомобиль мало). Чуть позже, уже сам заменил задние стойки купленные в Красноярске по 1250 руб. за шт. сразу поставил под пружины резиновые проставки от жигулей для увеличения дорожного просвета и задние колодки 320 руб. за комплект. С колесами тоже пришлось разобраться, те что были, продал за 1700 руб. они годились разве что для жигулей. Поставил нормальные колеса от предыдущей машины. Отрегулировал «Развал-схождение». Заменил масло ESSO ULTRA 10W40 в двигателе и фильтр MICRO (600 руб.) залил присадку FENOM за 450 руб. (только вот разницы не почуствовал). Затонировал стекла: боковые сам (450 руб. за пленку), заднее за 700 руб. оно полукруглое без сноровки и фена не обойтись. На этом летние работы закончились.

Пришла осень я уехал в Томск. Дорога от Железногорска до Томска нормальная расстояние около 650 км., на Спринтере затрачивал около семи с половиной часов если не торопиться. Бензина по трассе трачу не много при желании можно на одном баке проехать 750 км (бак 50 литров по каталогу). В Томске дороги ужасные яма на яме, в передней подвеске стало постукивать. Подозрение пало на шаровые опоры.

На ноябрьские праздники съездил домой. Мои подозрения оправдались, в левой шаровой был люфт в правой все в порядке, рулевые наконечники и рейка в норме. Замена шаровой 250 руб., но за чем-то купил две сам не пойму (500 руб.) Купил две новые щетки стекло очистителя за 200 руб., старые были плохие. Поставил зимние шины BRIDGESTOUNE BLIZZAK MZ-01 два колеса остались от предыдущей машины два колеса купил, правда размер разный, спереди 175/70 R13 сзади 165/80 R13 (2200 руб), (отличные колеса по соотношению цена-качество, в гололед по трассе крейсерская скорость 90-100 км в час). Отрегулировал «Развал-схождение». Заменил масло ESSO ULTRA 5W40 в двигателе и фильтр (850 руб.) к тому времени как раз проехал около 10000 км после предыдущей замены.

Кстати за это время заметил, что мой мотор жрет порядочно дорогой синтетики примерно литр за 2000 км. деваться было некуда ездить все равно надо было. Но стал задумываться о замене маслосъемных колпачков, зная о том, что один колпачок стоит около 3-х долларов, а их у меня 16 да и работа дорогая, а сам я никогда на японцах не менял.

Наступила настоящая Сибирская зима морозы –30 и все такое. Штатный японский аккумулятор на 45А для этого не куда не годиться. Пришлось разориться купил более мощный MUTLU 55A и две широкие клеммы в замен узких (1450 руб.), с клеммами возился прямо возле магазина на двадцати пяти градусном морозе, благо не очень долго. Заодно и свечи поменял, купил NGK (300 руб.) только заводится стала хуже от этих свечей.

Гаража в Томске нет, поэтому машина почти всегда стоит на улице, под окном. В сильные морозы завожу без особых хлопот, самое главное не торопиться: 1) Включить фары на 4-6 сек. 2) Включить стартер на 1-2 сек. и сразу выключить. 3) Пойти обмести от снега машину 4-5 мин. 4) Включить стартер (как правило схватывает сразу). 5) Если не завелась, то брызгаю в воздушный фильтр «Быстрый старт» подождать еще 3-4 мин. 6) Включить стартер. Как завелась включаю печку и ухожу пить чай на 15-20 мин. домой, выхожу в салоне тепло и уютно. Можно ехать в университет.

Так вот я заметил, что за время этих прогревов заметил, что масло угорает с завидной скоростью. Особо не засекал, но по наблюдению примерно 1 литр на 1000 км. И все той же дорогой синтетики.

В общем я решился заменить маслосъемные колпачки, для этого перечитал гору информации в интернете и в книге по ремонту (издательство «Легион»). На зимние каникулы уехал в Красноярск там и занялся ремонтом. Для начала купил оригинальные колпачки по 90 руб. за штучку, кстати впускные и выпускные разные.

Сначала особых проблем не было, снял клапанную крышку, при этом долго разглядывал как там все красиво и интересно. Потом все (!) ремни, иначе не получалось, но кроме ремня ГРМ, верхнюю и среднюю крышки ремня ГРМ, снял трамблер, предварительно сделав метку «керном» на клапанной крышке, совместил метки одну на звездочке распредвала и на шкиве коленвала (метка на 0 и при этом поршни первого и четвертого цилиндра были в верхней мертвой точке), далее канцелярским корректором сделал метки на ремне и звездочке распредвала и на ремне и на крышке в двух местах, что бы потом безошибочно можно было собрать все обратно. Снял ремень, для чего ослабил ролик натяжения ремня, снял звездочку распредвала, снял распредвал впускных клапанов (там нужно еще ввернуть подходящий болт в шестерню распредвала за тем чтобы ее зафиксировать). Потом распредвал выпускных клапанов (только осторожно, что бы не повредить сальник распредвала). Вытащил стаканчики с регулировочными шайбами. После этого я немного разочаровался, потому что рассухариватель от «восьмерки» не подходит он больше (то есть его нажимная тарелочка). Пришлось переделывать рассухариватель, взял круглую шайбу диаметром 27 мм и с отверстием 17 мм и приварил к ней пластинки как на «восьмерочном», изогнул их также и поставил на старый рассухариватель.

После можно было присупать к самой ответственной работе – рассухаривать клапана 1-го и 4-го цилиндра (2 и 3 не трогал клапана могут упасть). Чтобы клапан легче рассухаривался по нему не много нужно слегка постучать через трубочку (ключик 8 на 10). И тут же столкнулся с другой проблемой как снять колпачок, пассатижами его можно только покрутить вокруг оси снять не получалось (применять силу страшно, не раз слышал как ломают втулки клапанов) пришлось «включать смекалку» изогнул тонкую отвертку буквой Г и через отверстие поддергивал за колпачок так он легко снимался. Кстати на старом колпачке клапан легко проваливался, а на новом нет, держался за счет него. Новый колпачок смазав маслом напрессовывал трубочкой (тот же ключик 8 на 10) легкими ударами ладошкой, но с одним переусердствовал резинка с пружинкой отвалилась от металлической втулки, признаюсь за место ладошки использовал пассатижи. Пришлось ехать в магазин за новым колпачком, благо они продаются по одному.

Потом когда разобрался с клапанами 1-го и 4-го цилиндров повернул коленвал чтобы поршни 2-го и 3-го цилиндра были в верхней мертвой точке (так для подстраховки) при этом придерживая ремень ГРМ. Также работал и с клапанами и колпачками 2-го и 3-го цилиндра.

Далее собрал в все в обратной последовательности, при этом мне очень помогли мои метки на ремне ГРМ.

Ну и до кучи заменил термостат, а то мотор долго прогревался до рабочей температуры (кстати замена термостата не помогла видимо корейский попался).

В итоге провозился два дня. После этого ремонта, я в своих глазах повзрослел, а самооценка повысилась! Теперь слежу за угаром масла, по-моему, помогло. За 1000 км уровень масла по щупу снизился примерно на 2 мм, что уже не плохо.

И так за это время пробег составил уже 138100 км. В общем все устраивает машина вместительная не в пример «десяткам», комфортабельная, все удобно расположено, все работает. Большие расстояния не напрягают 700-800 км легко.

Что же касается расхода бензина, то по трассе великолепно на 100 км примерно 5.8 литра, в городе не очень на 100 км 9-10 литров бензин «92» каюсь, люблю погонять, да и транспортный поток в Томске плотный. Все расходы на эксплуатацию можно посмотреть в табличке.

Летом 2005, успешно продана. Приобрел TOYOTA CORONA PREMIO 2000 год читайте в отзывах. Удачи всем на дорогах.
P.S. TOYOTA Управляй мечтой.

Стоимость технического обслуживания автомобиля Toyota Sprinter
Запчасти и расходные материалы. Стоимость, руб.
Диск сцепления - 1050
Работа по замене диска сцепления (Самому время не было) - 1000
Амортизационные стойки задние в сборе (б\у контрактные) 2 шт. - 2500
Колодки задние к-т (4 шт.) - 320
Масло ESSO ULTRA 10W40 4 литра (на разлив) - 500
Фильтр масляный - 100
Присадка в масло FENOM - 450
Свечи NGK (4 шт.) - 300
Масло ESSO ULTRA 5W40 4 литра (на разлив) - 750
Фильтр масляный - 100
Шаровые 2 шт. (б\у после переборки) - 500
Термостат + уплотнительное кольцо - 420
Маслосъемные колпачки 16 шт. - 1300
Герметик силиконовый - 55
Тонировка стекол - 1150
Шины зимние BRIDGESTOUNE BLIZZAK MZ-01 2 шт. (б\у) - 2200
Щетки стеклоочистителя 2 шт. - 200
Жидкость для омывателя (незамерзающая) - 70
Аккумулятор MUTLU 55A + две широкие клеммы в замен узких - 1450

1. Отпустите гайки крепления соответствующего колеса, поднимите переднюю часть автомобиля, установите надежные страховочные опоры и снимите колесо. Если вы работаете с моделью до 2000 года выпуска, отсоедините от нижнего рычага подвески тягу стабилизатора поперечной устойчивости (см. параграф 4).

2. Отверните болт и две гайки крепления шаровой опоры к нижнему рычагу подвески. Подходящей большой отверткой или монтажной лопаткой аккуратно отожмите рычаг от поворотного кулака (см. рис. 5.2,а,б).

3. Отверните передний шарнирный болт рычага (см. рис. 5.3).

Примечание. Если вы снимаете левый нижний рычаг на модели до 2000 года выпуска, оборудованной АКПП, поперечину передней подвески следует подпереть домкратом, отвернуть болты ее крепления к кузову и опустить настолько, чтобы можно было отвернуть болт крепления нижнего рычага.

4. Снимите задний кронштейн втулки шарнира (модели до 2000 года выпуска) (см. рис. 5.4,а) или задний болт крепления втулки (модели выпуска с 2001 года) (см. рис. 5.4,6).

5. Снимите нижний рычаг подвески с автомобиля.

Рис. 5.3. Чтобы отсоединить переднюю часть рычага подвески от поперечины, отверните шарнирный болт (показан стрелкой)

Рис. 5.4,а. Чтобы отсоединить заднюю часть рычага подвески в моделях до 2000 года выпуска, отверните гайку и два болта (показаны стрелками)

Рис. 5.4,6. Чтобы отсоединить заднюю часть рычага подвески в моделях выпуска с 2001 года, отверните болт (показан стрелкой)

5. Убедитесь в том, что рычаг не погнут. Рычаг рихтовке и «прямлению» не подлежит; кривой рычаг заменяется новым.

8. Установите колесо и заверните гайки крепления, опустите автомобиль и затяните гайки предписанным моментом.

9. После окончания этой процедуры проверьте на специализированном стенде углы установки колес и, при необходимости, произведите регулировку.

Снятие и установка подрамника передней подвески Toyota Corolla

1. Вывесите автомобиль на подъемнике или поднимите его переднюю часть над смотровой канавой.

2. Если такрй возможности нет, затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры.

3. Снимите передние колеса.

4. Снимите брызговики двигателя (см. «Снятие и установка брызговиков двигателя»).

5. Плоской отверткой извлеките сердечники пистонов крепления.

6. Снимите пять пистонов крепления грязезащитного щитка к подрамнику передней подвески.

Примечание:

Так расположены пистоны крепления грязезащитного щитка к подрамнику передней подвески.

7. Снимите грязезащитный щиток.

8. Установите опору под подрамник.

9. Отсоедините наконечники рулевых тяг от поворотных кулаков (см. «Замена наружного наконечника рулевой тяги») с левой и правой стороны автомобиля.

10. Отверните по две гайки и выверните болты крепления рычагов передней подвески к шаровым опорам с левой и правой стороны автомобиля.

11. Отсоедините рычаги передней подвески от шаровых опор с левой и правой стороны автомобиля.

Примечание:

Отсоединение рычагов от подрамника передней подвески на автомобиле достаточно трудоемкий процесс (см. «Снятие и установка рычага передней подвески»). Удобнее снимать подрамник передней подвески в сборе с рычагами. При необходимости, рычаги можно легко отсоединить на снятом подрамнике.

12. Удерживая шестигранным ключом палец шарнира то проворачивания, вторым ключом отверните гайку крепления.Отсоедините нижние шаровые шарниры стоек стабилизатора с левой и правой стороны автомобиля от штанги стабилизатора поперечной устойчивости.

13. Выверните две болта крепления усилителя.

14. Отсоедините усилитель от подрамника.

15. Выверните болт крепления задней опоры двигателя и отсоедините опору от кронштейна на двигателе.

16. Выверните по три болта крепления задних кронштейнов подрамника.

17. Снимите кронштейны с левой и правой стороны автомобиля.

18. Выверните по два болта переднего крепления подрамника с левой и правой стороны автомобиля.

19. В салоне автомобиля отсоедините промежуточный вал рулевого управления от карданного шарнира (см. «Замена рулевого механизма»).

20. Отогните фиксатор и сдвиньте резиновый чехол промежуточного вала рулевого управления.

21. Выверните по одному болту центрального крепления подрамника к кузову с левой и правой стороны автомобиля.

22. Выньте болты.

23. Вдвоем с помощником снимите подрамник передней подвески в сборе с рычагами, штангой стабилизатора поперечной устойчивости и рулевой рейкой.

24. При необходимости выверните болты крепления резинометаллических шарниров (сайлентблоков) рычагов и снимите рычаги передней подвески (см. «Снятие и установка рычага передней подвески»).

25. Выверните по четыре болта крепления левого и правого кронштейнов штанги стабилизатора и снимите кронштейны.

Примечание:

Правый и левый кронштейн промаркированы соответственно буквами «R» и «L».

26. Снимите штангу стабилизатора вместе с резиновыми подушками.

27. Разожмите подушки и снимите их со штанги стабилизатора (см. «Замена подушек стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески»).

28. Осмотрите подушки на предмет механических повреждений и при необходимости замените ее.

29. Установите новую подушку вплотную к посадочному кольцу на штанге стабилизатора, сориентировав ее выступом вниз, к соответствующему отверстию в кронштейне штанги стабилизатора.

30. С нижней стороны подрамника, выверните два болта, и через технологические отверстия отверните две гайки крепления задней опоры двигателя к подрамнику.

31. Снимите заднюю опору двигателя с подрамника.

32. Выверните два болта крепления и снимите рулевую рейку в сборе с тягами и наконечниками (см. «Замена рулевого механизма»).

33. Установите подрамник передней подвески и все детали в порядке, обратном снятию.

34. Проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес в мастерской, располагающей специальным оборудованием.

Читайте также:

  
• Замена стоек тойота виста св 30
  
• Амортизатор лифан х70 аналоги
  
• Замена передних амортизаторов фольксваген т5
  
• Замена передних амортизаторов газ 24
  
• Замена сайлентблоков заднего амортизатора ауди 100 с4