Ремонт передней подвески опель вектра с

Обновлено: 03.03.2025

Ремонт передней подвески и тормозов

Немного ранее мною анонсировался планируемый ремонт ходовки.

Что требовалось:
1. передние колодки почти закончились, поэтому назрела необходимость их замены
2. было небольшое побрякивание справа спереди при проезде мелких кочек, но что конкретно не понятно (явных внешних признаков ни на что не было, визуальная и т.п. диагностика ни на что конкретно не указывала
3. задних колодок осталось много, но вот замер толщины дисков дал моему внутреннему голосу совет, что надо бы их заменить.

И так. Часть запчастей заказана, часть была куплена ранее прозапас по вкусной цене.
На этой неделе пришла большая часть запчастей, и вчера после работы мы с отцом занялись ремонтом.
Имеем следующие запчасти на руках:
1. Передние стойки оригинал GM для спорт подвески

2. Задние стоки Sachs для спорт подвески

3. Комплект пыльников и отбойников передних стоек Sachs

4. Опорные подшипники Ina

5. Передние рычаги оригинал GM

6. Уплотнение пружины оригинал GM

7. Передние колодки ATE

8. Передние диски ATE

6. Ремкомлект направляющих суппортов ATE

7. Тормозная жидкость GM 1л

Поясняю. Нужно было менять задние диски и передние колодки, но решил сменить полностью перед и зад на АТЕ + сделать профилактику суппортам — т.к. деньги не большие, зато буду уверен. Передние оригинальные стойки попались по вкусной цене, поэтому взял — ну а коли уж взял надо менять, а не держать их в гараже. Ну и раз менять перед, то и зад решил поменять, но оригинал взять не получилось — взял Sachs для спорт-подвески. Опорные подшипники по весне защелкали — поэтому их как минимум нужно было снимать мыть и смазывать, но т.к. стоят копейки — заменить ) По рычагам уже ранее писал — взял 4 оригинальных можно сказать по цене одного. Предыдущий владелец рычаги менял, но поставил каку какую-то т.к. пыльники на шаровых потрескались к весне — скоро они закончились бы. Косточку справа менял сразу после покупки. На этой неделе застучала левая — меняем.

И так — начали со стоек. Не домкратя машину ослабляем гайку на штоках амортизаторов под капотом. надеваем стяжки на пружину. Далее домкратим, отсоединяем шланги и провода от стойки, откручиваем косточку от стойки. Откручиваем 2 болта крепления стойки к цапфе, под капотом 3 болта крепления стойки и вынимаем стойку. Ранее ослабленная гайка уже легче откручивается со штока амортизатора. Снимаем пружину, отчищаем, надеваем на низ пружины новое уплотнение. Надеваем на шток отбойник, пружину, затем пыльник.
Новые опорники сразу разобрали и добавили побольше оригинальной смазки.

Сверху на пыльник одеваем опорник, на него опору и прикручиваем гайку на шток. Получаем собранную стойку.

В обратном порядке ставим стойку на авто и все прикручиваем. Один из плюсов оригинальных стоек — с ними идет полный комплект болтов и гаек для ее крепления.

Далее беремся за замену рычага. Для его снятия справа откручивается 3 болта от подрамника и один болт, который крепит шаровую в цапфе. Слева дополнительно откручиваем от рычага датчик положения кузова (для тех у кого штатный ксенон). При снятии рычага нас ждал сюрприз на обоих сторонах. Открутив гайку с болта, который держит палец шаровой в цапфе нужно вынуть болт. Но не тут то было — болт невозможно было даже прокрутить. Интенсивные удары молотком и кувалдочкой по болту успехов не принесли — болт не шелохнулся. Всему виной солевые ванны + контакт алюминиевой цапфы со стальным болтом. Выручила только газовая горелка — хорошо прогрели болт и потихоньку с большим усилием он начал прокручиваться — раскачивая и постукивая молотком с обратной стороны удалось выбить болты из цапфы. Нам повезло что оба болта вышли не обломившись, т.к. обломанный стальной боль в алюминиевой цапфе это ахтунг — высверлить такое аккуратно очень сложно. Далее нужно вытащить палец шаровой из цапфы — справа вышел сразу без проблем, а вот слева пришлось помучиться, но мы справились. Установка новых рычагов назад на машину — дело 5 минут.

Далее меняем тормозной диск, делаем профилактику суппортам и сливаем старую тормозную жидкость из системы. Сливали прокачкой до тех пор, пока не шла чистая свежая жижа. А жижа была очень грязная — видимо последний раз ее меняли когда первый владелец еще ездил на ТО к официалам. На перед у нас ушло 900мл оригинальной тормозухи. Кстати диски снял которые вероятно отходили 1 комплект колодок, т.к. толщина где-то 24.2мм при 24.9мм новых. А вот колодки вовремя полез менять, т.к. оставалось миллиметра полтора.

Все собираем и получаем конечный результат

На задние амортизаторы нас вчера уже не хватило — заменили сегодня минут за 15. Фото не делал. Замена элементарна, если болты нормально откручиваются. Поддомкрачиваем сторону и под аркой откручиваем верхний болт крепления амортизатора. Из ямы откручиваем нижний болт и вынимаем аморт. Ставим новый и прикручиваем. Всё.

Еще были приобретены рулевые тяги и наконечники TRW, но люфт в старых не был найдет — будут лежать прозапас. Втулки стабилизаторов тоже остались пока лежать по той же причине.

Задние тормозилки пока не делал, т.к. диски только на подходе.

По денежкам и кодам:
1. Ate 11.0101-5407.2 Ремкомплект суппорта тормозного переднего 2шт — 330р
2. Ate 11.8171-0008.1 Втулка направляющая суппорта 4шт — 380р
3. Ate 24.0125-0141.1 Диск тормозной вентилируемый 2шт — 3630р
4. Ate 13.0460-7172.2 Колодки тормозные комплект 1шт — 2100р
5. Opel 03 12 233 Опора пружины подвески 2шт — 250р
6. Opel 19 42 059 Жидкость тормозная "dot 4, "BRAKE FLUID", 1л — 290р
7. Sachs 300065 Амортизатор 2шт — 4350р
8. Opel 0344088 Амортизатор 1шт — 2750р
9. Opel 0344089 Амортизатор 1шт — 2750р
10. Sachs 900087 Отбойник с пыльником комплект 1шт — 950р
11. Ina 713007500 Опорный подшипник 2шт — 590р
12.Opel 0352083 Рычаг левый 1шт — 2520р
13. Opel 0352084 Рычаг передней подвески правый 1шт 2630р
14. TRW JTS 462 Стойка стабилизатора 1шт — 700р

Подвеска скажет, а коробка промолчит: разбираем Opel Vectra C

Модель считают одной из самых удачных у бренда. После негатива, который обрушился на Opel в 90-х годах за ненадежность автомобилей, Vectra стала прорывом, показавшим себя с лучшей стороны. У нас модель полюбили за простоту обслуживания и сравнительно низкую стоимость запчастей. Автомобиль выпускался с 2002 по 2008 годы, а в 2005-ом пережил обновление. На «вторичке» в основном представлены седаны. Хэтчей и универсалов почти не найти.

Содержание

Просторный салон и безвкусный экстерьер

Автомобиль построен на платформе GM Epsilon, которая стала основой для легендарных моделей Saab 9-3, Chevrolet Malibu и Pontiac G6. На рынке доступны модели с бензиновым или дизельным двигателями. Мощность моторов — от 100 до 211 л. с. Расход — от 9 до 11 литров топлива, и это очень мало для автомобилей тех лет. Двигатели работают в паре с механической, автоматической или роботизированной коробкой передач. «Вектра» продавалась у нас только с передним приводом.

Дизайн «Цешки» не вызывает никаких эмоций. Как и «Мондео» тех же лет, его разрабатывал один и тот же дизайнер. Никакой плавности, резкие переходы, «рубленые» грани и отсутствие вкуса.

Места неприлично много даже в седане, хотя модели в кузовах универсал и хетчбэк — лидеры по простору в салоне в своем классе. Больше места на заднем диване появится только в 2008 году в «Шкоде Суперб».

Багажник вмещает около 500 литров. В него помещается три чемодана или несколько пакетов из супермаркета.

Клиренс 16 см позволяет не цеплять брюхом зимние сугробы и не бояться поребриков при парковке.

Нержавеющий снаружи, минималистичный внутри

Подвеска у «Вектры» независимая на обеих осях. Это дарит машине отличную управляемость и комфорт при преодолении неровностей на любой дороге. Но чем через большее количество ухабов переезжает автомобиль, тем быстрее изнашивается подвеска.

Опорные подшипники амортизаторов стоят недорого — в среднем около 1000 рублей, но менять их придется каждые 60 тыс. км. Сайлентблоки в задней подвеске меняются только в сборе. Стоят примерно 2 тыс. рублей за штуку. Конструкция всей подвески ненадежна. Даже при движении слышно много скрипов, скрежета и «сверчков».

Элементы кузова скреплены болтами, а не сваркой. Это означает, что кузовной ремонт значительно упрощается. Правда, болты имеют свойство ржаветь. Но сам кузов довольно долго противостоит коррозии из-за оцинковки и толстого слоя ЛКП.

Уже в «базе» Vectra С может похвастаться двумя подушками безопасности, кондиционером, электростеклоподъемниками и подогревом передних кресел. В автомобиле с 2,2-литровым «движком» доступен многофункциональный руль и датчики дождя, а в модели, выпускаемые с 2005 года, добавился еще и круиз-контроль.

Салон выполнен в немецком минималистичном стиле. Интерьер отделан материалами хорошего качества, которые легко чистятся и подолгу сохраняют товарный вид.

Плюсы «опелевских» моторов

Дорестайлинговые моторы на 1,6 и 1,8 л являются типичными опелевскими «движками» со всеми плюсами: простые, надежные, дешевые в ремонте, с низкой стоимостью запчастей. Но эти моторы грешили регулярно выходящим из строя блоком управления. Стоимость замены — около 20 тыс. рублей. Зато, благодаря простой конструкции ГРМ, замена и ремонт обходятся недорого — от 5 до 10 тыс. рублей в зависимости от региона.

2,2-литровый мотор на 147 и 155 «лошадей» сыскал плохую славу ненадежного агрегата из-за регулярных мелких поломок и высокой стоимости обслуживания.

Турбированный двухлитровый двигатель со 175 «лошадьми» совместил в себе достоинства 2,2-литрового «движка», однако ломался не так часто. Однако 2,2 литра комплектуются только «вариатором». Обычный «автомат» у «Опеля» работает надежнее.

Самые мощные моторы Vectra С — турбовый 2,8 литра и 3,2 л с V6. 3,2-литровый двигатель — мечта! Он выдает минимум проблем, готов проехать не одну сотню тысяч километров, из-за простоты конструкции ремонтировать его несложно. Но машин с этим двигателем продавалось мало, поэтому найти на «вторичке» неубитый гонщиками-любителями экземпляр очень сложно. Дерзкой манеры управления не терпела автоматическая коробка, которая работала в паре с мощным двигателем.

Для всех двигателей общей стала проблема с охлаждением. Однако она решается установкой неоригинальных запчастей, которые служат дольше, чем «родные».

На моделях 2005-2006 гг. слабым местом стали теплообменники АКПП. Антифриз протекал в масло коробки, из-за чего коробка «вставала». Поэтому обращайте внимание на состояние радиаторов у покупаемых моделей.

Цены на вторичном рынке

На вторичном рынке модель продается в среднем за 340 тыс. рублей. Небитые стартуют со 170 тысяч. Например, машина 2002 года выпуска с заявленным пробегом 236 тыс. километров с 2,2-литровым двигателем на 147 сил с автоматической коробкой передач:

Одно из самых дорогих предложений — модель 2008 года с заявленным пробегом в 30 тыс. км за 660 тыс. рублей:

Возможные проблемы подержанной «Вектры»

Цена сравнительно низкая. Машина сравнительно надежная. Но чтобы не ошибиться с выбором конкретного экземпляра, перед покупкой желательно проверить историю автомобиля.

На доске объявлений мы нашли модель 2004 года с пробегом 147 тыс. Отдается за 290 тыс. рублей. В комплекте интересный мотор 2,2 на 155 л. с., работающий с МКПП:

Еще один автомобиль с ненадежным 2,2-литровым двигателем 2003 года отдается за 238 тыс. рублей. Обратите внимание на указанный пробег — 120 тыс. км:

Проверка показала несоответствие пробега:

При прохождении техосмотра в августе 2018 года пробег машины составлял 206 тыс. км. В декабре, перед продажей, уже 202 тысяч. А в объявлении указано вообще 120 тысяч:

Также машине выдавался дубликат ПТС. Копия выдается, если:

количество собственников уже не помещается в паспорт;
документ испорчен или потерян.

Но владельцев у машины четверо. Причем предпоследний ездил четыре месяца, а текущий хозяин вообще выставил на продажу в день покупки:

Возможно, с авто «работает» перекуп.

Покупать Opel Vectra С или нет

При детальном знакомстве с моделью выясняется, что шутки про «поедем в лес, слушать, как гниет Opel» оказываются не про эту модель, потому что стойкость кузова к коррозии — один из ее неоспоримых плюсов. А также хорошая управляемость, просторный салон и немецкая эргономика.

Но при выборе модели придется забыть про дизайн: его попросту нет. Зато не придется тратить много денег на ремонт, но все же обслуживать и менять мелкие запчасти придется часто. Огромная вариативность моторной гаммы ограничена трансмиссиями, в паре с которыми они работают.

Автомобиль надежен, хорош в управлении и комфортен. Он подойдет тем, кому нужен просторный, качественный салон в сочетании с простой конструкцией и беспроблемным обслуживанием.

Автор: Екатерина Липатова

Нравится ли вам Opel Vectra С? Поделитесь своим мнением в комментариях под статьей.

Ремонт передней подвески Opel Vectra C

Ремонт передней подвески Opel Vectra C, цена в Москве, ремонт рычагов передней подвески Опель Вектра С: Мытищи, Осташковское шоссе. Обращайтесь!

Данная услуга осуществляется для моделей Opel Vectra C.

Прайс-лист на услуги

Услуга, устранение неисправностей	Цена, руб.*
Услуга, устранение неисправностей	легковые а/м	джипы	минивэны
замена двух пружин	3000
замена рычага нижнего в сборе (1 шт.)	1350	1650	2400
замена рычага верхнего в сборе (1 шт.)	1200	1800	2200
замена комплектов сайлентблоков	1450	1650	3600
замена шарового шарнира (1 шт.)	650	1650	2200
замена балки	4500	5200	15600
замена амортизатора (1 шт.)	1450	1500	2500
замена втулок стабилизатора	950	1800	2400
переборка передней подвески	12550	10500	19900
замена кронштейна продольной растяжки (1 шт.)	650
замена передней стойки в сборе	1450	1500	2200
замена верхней опоры стойки	1450	1500	2200
замена сход-развального болта 1 ст.	350	450	650
замена сайлентблоков передних рычагов	1250	1650	3600
замена стойки стабилизатора	400	450	450

* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.

Основные неисправности подвески автомобилей Опель

Основные неисправности подвески автомобилей Опель 21.02.2020 13:30

Здесь мы приведем основные неисправности автомобилей Опель, касающиеся именно подвески, начнем с автомобилей

Астра-Н 2004-2014, Zafira-B 2005-2014,

Неисправности будут приводится от самых распространенных к менее, но это чисто мой субъективный взгляд.

1) Стойка стабилизатора - устройство состоящее из двух шарниров и соединяющего их кронштейна, сделанного из пластика. Она соединяет амортизатор и стабилизатор и позволяет корректно работать стабилизатору без излома. В процессе работы чаще всего из строя выходят шарниры, очень редко ломается пластик, но это происходит при каком то мощном ударе. При выходе из строя шарниров появляется бряк при проезде мелких неровностей. Эта неисправность не несет какой то опасности, но доставляет мощный акустический дискомфорт.

Мы, в нашем сервисе используем для ремонта продукцию фирмы FEBI, за 15 лет она зарекомендовала себя самым лучшим образом, на 21.02.2020 цена запчасти составляет 900 руб, замена - 400 руб. Наши мастера советуют относится к этой запчасти, как к расходному материалу и просто менять по необходимости.

2) Ступицы передних колес - на автомобиле Astra-H ступичные подшипники выполнены в виде ступиц с датчиком АБС, т.е. подшипники отдельно не меняются. Выходят из строя ступицы на пробеге уже от 50 т.км. Неисправность проявляется в виде гула при движении со скоростью от 60 км/ч. Реже в виде люфта на переднем колесе. Игнорирование этой неисправности ведет к заклиниванию переднего колеса и, возможно, к аварии.

На заводе на этот автомобиль ставятся ступицы SKF (Италия), эти же ступицы мы рекомендуем использовать при ремонте, т.к. недорогие, китайские ступицы (дешевле 5 тыс.руб.) ходят недолго, и страдают от выхода из строя как механической части, так и датчика АБС.

Стоимость запчасти 7000 руб, замена 1000руб.

3) Амортизаторы - в зависимости от условий эксплуатации выходят из строя на пробеге от 50 тыс.км до 100 тыс.км. Неисправные амортизаторы очень сильно влияют на управляемость и могут стать причиной аварии. При выходи их из строя автомобиль касается, подвеска становится "желейной"

Замена передних амортизаторов стоит 2500 руб на Астре и 3000 руб. на Зафире. Передние амортизаторы меняются вместе с опорными подшипниками, стоимость комплекта запчастей 10100 руб.

Замена задних амортизаторов стоит 1000 руб, стоимость пары амортизаторов 5600 руб.

4) Рычаги передней подвески - эту неисправность можно разделить на две, а именно выход из строя шаровой опоры и выход из строя сайлентблоков рычага.

При выходе из строя шаровой опоры (обычный шаровый шарнир) появляются неприятные бряки при движении на неровностях. Ремонтируется путем замены, причем если она меняется впервые, то придется высверливать клепки, на которых она держится. Вторично шаровая ставится на болтовое соединение. Мы используем ремкомплекты фирмы FEBI, стоит такая шаровая 1100 руб, стоимость замены 1400 руб, если высверливаем заклепки, и 400 руб. если шаровая меняется не впервые.

Сайлентблоки выходят из строя в основном задние (при выходе из строя переднего сайлентблока мы рекомендуем поменять рычаг). неисправный сайлентблок влияет на курсовую устойчивость автомобиля на скоростях от 80 км/ч, колесо как-бы гуляет вправо-влево на небольшой угол. При полном разрушении сайлентблока появится сильный стук при проезде ям и кочек. Для ремонта мы используем сайлентблоки фирмы FEBI, стоит он 700 руб, его замена 1400 руб (снятие/установка рычага, выпресовка-запресовка сайлентблока).

При выходе из строя и шаровой и заднего сайлентблока вместе - меняется рычаг, стоимость рычага начинается от 3500 руб, замена 1000 руб. При нарушении геометрии рычага (удар колесом в бордюр) он так-же меняется.

5) Сайлентблоки задней балки - резинометаллическа запчасть, через которую происходит крепление задней балки автомобиля к кузову. При выходе из строя задняя балка начинает "гулять" в продольном и поперечном направлении, в следствии чего ухудшается курсовая устойчивость автомобиля, он начинает рыскать по дороге на высоких скоростях.

Для ремонта мы используем продукцию только именитых брендов. Стоимость Запчасти (за пару) 3,4 тыс.руб, замена 3 тыс.руб.

6) Втулки стабилизатора поперечной устойчивости - резинометаллические втулки, через которые стабилизатор крепится к подрамнику. Со временем, тысячам к 100 пробега выходят из строя из-за постоянного воздействия на них сил трения и скручивания. Эксплуатация автомобиля при низких температурах ускоряет их износ. Ремонт заключается в банальной замене, меняют их всегда парами. На астре это достаточно трудоемкий процесс, связанный с частичным демонтажем подрамника. Цена вопроса - 2500 руб. работа, 1000 руб. пара втулок.

7) Рулевые тяги и наконечники - являясь элементами рулевого упраления представляют собой некие звенья от рейки до поворотного кулака, содержащие шарниры. Которые и разбиваются со временем.(тысячам к 100 км.) Рулевое управление ставилось 2х фирм TRW и ZF. Они не являются взаимозаменяемыми (кроме наконечников). При выходе из строя возникает опасность ухудшения устойчивости автомобиля на трассе. при скоростях выше 80км/ч. Решается данная проблема заменой узлов с последующей настройкой схождения колес. Рулевые тяги TRW стоят 1400 руб. ZF -1800. Наконечники по 1300 руб. Замена тяги - 800 руб. Наконечника - 400 руб.

8) Задние пружины - на астре форма задних пружин такова. что расстояние между витками и толщина витков отличаются. верхняя часть пружины имеет виток меньшего диаметра как самого кольца. так и проволоки пружины, это позволяет грамотно обрабатывать мелкие неровности этими самыми маленькими виточками. При сильной нагрузке этот маленький виток как бы вкладывается в своего соседа и роли уже почти не играет. Система очень комфортная и продуманная. но при сильных ударах эти маленькие витки могут обламываться. Ремонт - замена пружины. стоимость пружин от 2500 до 4000 руб. замена 500 руб.

Это основные. но далеко не все неисправности подвески автомобилей Астра - Н и Зафира-Б. В нашем сервисе со всеми ними успешно борются. Поэтому если у Вас есть желание быстро, качественно и недорого отремонтировать свою Астру или Зафиру. то переходите в раздел контакты и записывайтесь на ремонт.

OPEL ASTRA-J, Zafira-C, Chevrolet Cruze, Orlando

Нет смысла расписывать отдельно все те же пункты. так как характер неисправностей схож с Астрой - H, мы поговорим об особенностях.

1) Алюминиевые передние рычаги - шаровая на них не меняется. т.к. она запресована в тело рычага. Целиком рычаг стоит в районе 7 т.руб. его замена - 1т.руб.

2) Механизм Ватта в задней подвеске (Есть только на Астре и Зафире) - представляет собой комплекс двух шарниров. к которым прикручиваются реактивные тяги. Служит для уменьшения поперечных рысканий задней балки. Позволяет сделать сайлентблоки задней балки более мягкими. а подвеску более комфортной. Со временем шарниры разбивает и они начинают брякать.

Замена механизма Ватта стоит 1200 руб. сам механизм 2000 руб.

ОПЕЬ Корса-Д

Хочу заметить. что этот малышь от опеля обладает очень надежной подвеской и вложения в обслуживание данного автомобиля в несколько раз ниже. чем обслуживание Астры или Зафиры. Не смотря на это. неисправности случаются и с этим автомобилем.

Расскажу лишь о самых характерных.

1) Выход из строя задних амортизаторов. Интересная особенность Корсы в том. что когда ресурс задних амортизаторов близок к нулю. а на улице температура ниже ноля. то происходит их заклинивание в нажатом положении. Амортизаторы перестают работать. машина становится очень жесткой. При потеплении. они могут заработать снова и заклинить при похолодании. Выход только один - замена. Редко, но возникает необходимость менять их вместе с опорами.

2) На Корсе очень не редки случаи излома передней пружины. для ее замены приходится разобрать всю стойку. Чаще они ломаются. если эти самые стойки уже "убиты". Выход - замена стойки в сборе.

Опель Антара и Шевроле Каптива

По сути эти автомобили являются клонами друг-друга. и отличаются, в основном, панелями кузова.

Эти автомобили обладая усиленными узлами подвески. тем не менее не являются образцом надежности. Основные неисправности общие со всеми автомобилями - Стойки СПУ, Ступицы, Сайлентблоки передних рычагов. втулки СПУ, передние и задние стойки.

Особенности этих машин в том. что

1) Задний сайлентблок переднего рычага выполнен в алюминиевом корпусе и выглядит очень мощно. но не смотря на это очень часто выходит из строя. Замена одного сайлентблока стоит 1500 руб. сама запчать 1700 руб.

2) Выходят из строя сайлентблоки задних кулаков. Наши китайские товарищи научились выпускать их отдельно. тогда как в оригинале эта запчасть идет только в сборе с задним кулаком. Но по нашему опыту замена этих сайлентблоков бесполезна, т.к при проведении экспериментов с сайлентблоками фирм Фебест, ВТР, Точка опоры, положительного результата достигнута не было. В нашем сервисе мы предложим поменять кулак в сборе. ибо это надежно и правильно.

Стук передней подвески Опель Вектра С, 2007г/в Стук передней подвески Опель Вектра С, 2007г/в

Краткое описание проблемы. Пробег автомобиля 43000км, 2,2 двигатель, 2007 год выпуска. В целом автомобилем доволен. Хотя требует к себе пристального внимания при эксплуатации. В последнее время заметил такой странный каприз машинки. При выезде с гаража, особенно в мороз первые 5-10 км довольно шумно стучит передняя подвеска. И что характерно и справа и слева. Где то в районе стоек. Потом немного утихает, но всеравно подстукивает. На 16000 менял опорный подшипник в правой стойке. Неужели они? На ходовые качества не влияет, но так противно. Вроде когда то раньше была описана на данном форуме такая проблема. Если кто помнит или знает где искать решение этих мною описанных стуков прошу помочь. Думаю эту проблему должны бы знать знающие люди. СПАСИБО.

AnatoliyUkr, пройди поиском по ""Ремонту"".Тему Юля Ворон создавала,дык там местные гуру разобрали фсьо по полочкам в теории,и еще недавно тема была,вроде что аммики газо-масленные пока не прогреются на холоде тарабанят

Может у меня какие то странные газомаслянные, что не тарабанят?

А шо вы тут делаете. А.

Тарабанит на всех ОВЦах и без такого пакета, если появится и хруст - опорные подшипники.

Изменено: Barmaley&Ko, 21 Январь 2010 - 08:59

весной менял стойки на новіе, ставил ППД - стук ушёл, к осени набрался ума и опыта и выкинул пружины от ППД, заменил на Европейки "0" - стука по-прежнему нет. пробег после замены стоек 20 тысяч.

Спасибо за активность в решении этой ПРОБЛЕМЫ ОВЕЧЬЕЙ. Если менять стойки в зборе то подскажите на какие надо менять? На газовые, газомаслянные или маслянные? Гдето я читал, что масляные мягче намного. И вообще какой фирмы покупать стойки. Сколько они стоят? Неужели от пружин такой грохот. Неужели так быстро улетели сами стойки? А вставки продаются отдельно? Как в жигулях. Как эта замена стоек отразится на клиренс. Сначала надо снять стойки. Посмотреть на них, продефектовать, а потом принимать решение по замене. Толи в целом, толи только пружин. Пружины Европейки "0" так и называются? Они мягче? Задних амортизаторов менять я так понял не надо? Заранее СПАСИБО за ответ.

200Кс/430Нм by EDS NoAgr -> 240Кс/500Нм by VW.

Причем сами пружины не могут тарабанить, там не чему

они у тебя и так должны стоять. как говорится автоматом. с завода

200Кс/430Нм by EDS NoAgr -> 240Кс/500Нм by VW.

ну ты жжёшь. в чём пустота, в пружинах чтоли?

OVC на за ЗАЗе никогда не собирали. Авто собиралось в Германии, по дороге в Украину в Польше с нее снимали бензобак, бамера и ввозили как комплеткующие. На ЗАЗе потом все это ставили обратно и клеили на правую стойку шильдик ЗАЗа. У меня как-то язык не поворачивается назвать этот процесс сборкой, тем более что по VIN (у меня авто 2008г.) она собрана в Русельхейме (или как он там правильно называется этот немецкий город), для ЗАЗа в VINе заложена совсем другая цифра.

По стуку подвески - пока аммортизаторы не прогреются стучит безбожно, как прогрелись становится тише, но не идеально, видать все таки это специфика подвески. Многие писали, что с заменой пружин от европейки подвеска становится тише и более комфортно ведет себя на мелких неровностях дороги. В каталоге можно найти номера этих пружин. Ради интереса узнавал у ОД стоимость пружин. Передние около 350 у.е, задние около 300. Причем задние были на складе в Киеве, а вот передние надо заказывать из Германии (ждать около 2-х недель)

OVC на за ЗАЗе никогда не собирали. Авто собиралось в Германии, по дороге в Украину в Польше с нее снимали бензобак, бамера и ввозили как комплеткующие. На ЗАЗе потом все это ставили обратно и клеили на правую стойку шильдик ЗАЗа. У меня как-то язык не поворачивается назвать этот процесс сборкой, тем более что по VIN (у меня авто 2008г.) она собрана в Русельхейме (или как он там правильно называется этот немецкий город), для ЗАЗа в VINе заложена совсем другая цифра.

Подскажи друг, какой каталожный номер стоек передних на ОВЦ 2,2. МКП, 2007г.в.? Не могу точно определить. Рекомендуют поставить БеГе. Что скажешь?

а еще лучше- попробуй с замены пружин на европейки ну или спорт.
я тоже не верил, что пружины могут дать такой эфект.

Подскажи друг, какой каталожный номер стоек передних на ОВЦ 2,2. МКП, 2007г.в.? Не могу точно определить. Рекомендуют поставить БеГе. Что скажешь?

Изменено: nick6482, 25 Январь 2010 - 09:56

Каталожные номера передних стоек для номеров кузова после 71012523:

АМОРТИЗАТОР, В СБОРЕ, ПЕРЕДНИЙ, правая сторона (европейка)(Мех. КПП) - 03 44 546
АМОРТИЗАТОР, В СБОРЕ, ПЕРЕДНИЙ, левая сторона (европейка)(Мех. КПП) - 03 44 545

АМОРТИЗАТОР, В СБОРЕ, ПЕРЕДНИЙ, правая сторона (европейка)(Авт. КПП) - 03 44 548
АМОРТИЗАТОР, В СБОРЕ, ПЕРЕДНИЙ, левая сторона (европейка)(Авт. КПП) - 03 44 547

АМОРТИЗАТОР, В СБОРЕ, ПЕРЕДНИЙ, правая сторона (Пакет плохие дороги) - 03 44 556
АМОРТИЗАТОР, В СБОРЕ, ПЕРЕДНИЙ, левая сторона (Пакет плохие дороги) - 03 44 555
Для пакета плохие дороги нет деления на механическую и автоматическую КПП

10.14 Ремонт передней подвески

Очень многие элементы передней подвески колес можно самостоятельно снимать и снова устанавливать. Для проведения определенных работ все же необходимы приборы из мастерской. Поврежденные части подвески ни в коем случае нельзя выправлять, а тем более сваривать, их нужно принципиально заменять новыми.

Снятие передней амортизационной стойки

При снятии амортизационной стойки следует учесть: если ее отсоединить от корпуса подшипника ступицы колеса, то придется заново производить регулировку углов установки колес, что возможно только на измерительном стенде в мастерской.

По этой причине мы описываем здесь снятие амортизационной стойки вместе с корпусом подшипника ступицы колеса.

Еще одно добавление: для затяжки верхней гайки амортизационной стойки механики в мастерской применяют торцовый гаечный ключ VW 3078. За неимением лучшего для выполнения этих работ можно использовать накидной гаечный ключ и собственное чутье.

Приобрести новую самоконтрящуюся гайку и новый зажимный болт шарнира независимой подвески.
У стоящего на земле автомобиля ослабить центральный крепежный болт приводного вала в ступице колеса (в середине колеса).
Ослабить болты крепления колеса.
Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор. Обеспечить фиксацию автомобиля.
Снять колесо.
Отсоединить тягу стабилизатора от обоих амортизационных стоек, отжать стабилизатор вверх.
Отсоединить скобу дискового тормозного механизма и укрепить ее на кузове при помощи проволоки – трубопровод тормозного привода остается подключенным.
Разъединить шарнир поперечной рулевой тяги.
Снять зажимной болт осевого шарнира в самом низу у амортизационной стойки.
Монтировкой вытянуть палец шарнира из амортизационной стойки. Тем самым разделяются амортизационная стойка и поперечный рычаг подвески. При этом ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например отверткой.
Вывернуть руль и извлечь приводной вал из ступицы колеса.
Снять крышку со стакана амортизационной стойки в моторном отсеке.
Снять вверху со штока гайку крепления амортизационной стойки. Для этого придержать шток ключом для внутреннего шестигранника.
При этом придерживать амортизационную стойку снизу.
Вынуть амортизационную стойку по направлению вниз и одновременно полностью снять ее с приводного вала.
Для установки применять новые самоконтрящиеся гайки и новый зажимной болт шарнира подвески.
Установить зажимной болт таким образом, чтобы его головка была направлена вперед по ходу движения.
Моменты затяжки: гайка верхнего крепления амортизационной стойки: 60 Н•м, гайка поперечной рулевой тяги: 30 Н•м, зажимной болт шарнира независимой подвески: 50 Н•м, соединительная тяга стабилизатора на амортизационной стойке: 40 Н•м.
Если устанавливается та же самая амортизационная стойка и при этом болты, соединяющие корпус подшипника ступицы колеса и амортизационную стойку, остаются все время зажатыми, то не нужно поправлять регулировку углов установки колес.

Элементы передней амортизационной стойки и последовательность их установки

Слева: стяжные скобы необходимы для того, чтобы при снятой амортизационной стойке отделить пружину от амортизатора.

Справа: иллюстрация показывает зажимной болт шарнира подвески (1), которым шарнир подвески (3) укреплен в корпусе подшипника ступицы колеса. Далее обозначены: крепежные гайки (2), которыми шарнир подвески связан с нижним поперечным рычагом.

Замена переднего амортизатора

Для проведения этой работы (при снятой амортизационной стойке) обязательно необходимо устройство для натяжения (сжатия) пружины. Вам потребуются по меньшей мере два съемника, еще лучше – три. Без применения устройства для натяжения пружины нельзя ослаблять шлицевую гайку вверху на штоке амортизатора, потому что пружина находится в состоянии сильного предварительного натяжения. В противном случае составные детали амортизационной стойки разлетятся в стороны как при взрыве – велика опасность несчастного случая!

Кроме того, несжатую пружину уже нельзя будет установить на место. Натяжители пружин можно приобрести в магазинах запчастей. Далее потребуются следующие специальные инструменты: ключ VW 524 для ослабления шлицевой гайки и инструмент 40-201 А для ослабления резьбовой крышки над амортизатором. Если у вас их нет, то придется помочь себе большим трубным ключом.

Снять амортизационную стойку (см. предыдущий раздел).
Зажать амортизационную стойку через деревянные клинышки на высоте рычага поворотного кулака в тиски. Никогда не зажимайте за цилиндрический участок, иначе вы раздавите амортизационную стойку.
Установить натяжитель пружин у витков пружины и немного сжать ее.
Для того чтобы натяжитель пружин не соскользнул, следует при необходимости оклеить эти витки клеющей лентой.
Теперь ослабить шлицевую гайку вверху амортизационной стойки. Придерживать шток амортизатора гаечным ключом.
Снять пружину вместе с подшипником амортизационной стойки и дополнительными деталями.
Снять резьбовую крышку вверху у амортизатора.
Вытянуть амортизатор.
На заводе устанавливаются жидкостные амортизаторы. В этом случае нужно вылить старую жидкость из амортизатора (специальные отходы!) и почистить его шток.
Установить новый патрон амортизатора без жидкости.
Последовательность установки составных элементов смотрите на рисунке справа вверху. Далее обратите внимание: цветная маркировка пружин указывает низ.
Моменты затяжки: резьбовая крышка патрона амортизатора: 150 Н•м, шлицевая гайка на штоке амортизатора: 50 Н•м.

Снятие переднего подшипника ступицы колеса

Подшипник ступицы колеса своим внешним кольцом запрессован в корпус, во внутреннее кольцо запрессована ступица колеса. Новый подшипник ступицы колеса ни в коем случае нельзя вколачивать на свое место молотком, иначе следующее повреждение вы «установите» вместе с подшипником. Поэтому лучше снять только саму амортизационную стойку и отсоединить диск тормозного механизма, а также кожух. А собственно снятие и установку подшипника вы должны доверить мастерской, в распоряжении которой находится ремонтный пресс.

РЕМОНТ ОПЕЛЬ ВЕКТРА С.

-->

--> -->

Приглашаем воспользоваться услугами специализированного техцентра Opel для ремонта и обслуживания автомобилей Опель Вектра С. Не забывайте, что проведение планового техобслуживания в интервале 10-15 тыс.км пробега – залог бесперебойной работы автомобиля. Опель Вектра С – машина не для коммерческого использования, а для получения удовольствия от процесса вождения. Обслуживать такой автомобиль предпочтительно в опелевских центрах, специалисты которых знают, например, особенности конструкции многорычажной подвески или двигателей с цепным приводом газораспределения и дополнительным топливным насосом высокого давления, и прочее.

ТИПОВЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ.

Возможной причиной стуков и скрипов со стороны ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ при повороте руля на неподвижном автомобиле может стать износ поворотных подшипников амортизаторов. Не отличаются долговечностью задние сайлент-блоки передних рычагов. Их можно поменять отдельно от рычага, потому как передние сайлент-блоки и шаровые опоры имеют достаточно большой ресурс.

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА на автомобилях Опель Вектра С является многорычажной. С учетом сложности ее конструкции не занимайтесь самостоятельной диагностикой возможных неисправностей и ремонтом «по рецептам интернет-форумов» – обращайтесь к нашим специалистам! Все-таки здесь требуется большой опыт. Еще одной проблемой задней подвески может стать течь задних амортизаторов.

Детали рулевого управления имеют большой запас прочности. ЧТО КАСАЕТСЯ НАСОСА ГУР, то при возникновении неисправности не стоит спешить менять или ремонтировать этот узел. Мы сталкивались с выдавливанием масла через сальник корпуса при низкой температуре окружающего воздуха. При повышении температуры течь прекращалась – это конструктивная особенность. Возможной причиной «подглючивания» работы ГУРа может быть обрыв проводки в жгуте управления насосом.

Необходимо следить за состоянием СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ двигателя. Грязь и тополиный пух постепенно забивают пространство между радиаторами - кондиционерным и основным (охлаждения), образуя непроницаемое для потока воздуха одеяло.

перегорают токопроводящие силовые дорожки резистора управления вентилятором системы охлаждения двигателя;
вентилятор начинает работать в аварийном режиме на максимальной скорости для предотвращения перегрева двигателя;
прекращается вращение вентилятора (сгорает электронный модуль управления работой вентилятора);
происходит перегрев двигателя.

Чтобы избежать перегрева двигателя, советуем регулярно промывать водой радиаторы. Для качественной промывки надо обеспечить доступ к пространству между радиаторами и обязательно промывать водой (а не воздухом!) под низким давлением, чтобы не повредить радиаторные соты. Работа стоит не дешево – другого варианта быть не может (не соглашайтесь на предложения работников моек решить проблему недорого). Про особенности работы термостата на автомобилях Опель Вектра С с двигателем Z18XER можно почитать здесь. Термостаты на двигателях Z22YH и Z22SE работают «почти вечно».

Обслуживание двигателей с ЦЕПНЫМ ПРИВОДОМ газораспределения требуют профессионального подхода. У нас есть мастер, знающий эти моторы. Общую информацию по замене цепей можно почерпнуть тут.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Для наших специалистов автотехцентра «Магистраль» ремонт автомобилей Опель - по-настоящему любимая работа, которой мы занимаемся более 10 лет. Профессионализм, компетентность, высокое качество обслуживания и доброжелательность персонала — это основные принципы, которых стараются придерживаться все сотрудники. Обязуемся приложить все усилия, чтобы эксплуатация автомобиля доставляла вам максимальное удовольствие.

Vectra С пришел на смену серии «В» в 2002 году. Это третье поколение Vectra. В плане технического оснащения и дизайна инженерами GM был сделан серьезный рывок вперед. Следует заметить, что качественный ремонт и обслуживание Опель Вектра С без использования диагностического модуля Tech 2 и наличия профессиональных знаний невозможны.

(495) 507-95-25
(495) 720-59-04
© 2005 - 2016 Компания Магистраль, 123007 Москва, Магистральный пер., дом 5 "Б" --> © 2005 - 2020 Компания Магистраль, 123007 Москва, Магистральный пер., дом 3, стр. 3

Болезни Opel Vectra C (2002-2008)

Платформа GM Epsilon platform общая с Saab 9-3, Chevrolet Malibu и Cadillac BLS.

Кузов имеет двухстороннюю оцинковку. Тускнеют хромированные детали кузова. Облезают пороги и колесные арки при отсутствии брызговиков. Мягкая краска.

Прогнивает магистраль кондиционера.

Облезают оси и поводки дворников.

Возникает множество проблем с электроникой: окисляются разъемы, сбоят парктроник и иммобилайзер, отказывают электропривод зеркал, монохромный экран центрального дисплея, центральная кнопка климат-контроля, вентилятор климат-контроля, электропривод заслонки рециркуляции (150$).

Через 6-7 лет изнашивается трапеция стеклоочистителя, подклинивает стартер и проворачивает обгонную муфту генератора.

Если долго не менять салонный фильтр, то быстро износится моторчик вентилятора климат-контроля.

Двигатели Z18XER 1,8 до рестайлинга страдали от трескающихся выпускных коллекторов и замыканий ДМРВ.

К 50 т. км возникает бряканье под клапанной крышкой. Устраняется заменой зубчатых приводов распредвалов с механизмом регулировки фаз газораспределения CVCP (260$ впуск, 180$ выпуск).

Двигатели 1,6 и 1,8 требовательны к качеству масла. Экономия приводит к залеганию тонких маслосъемных колец и расходу масла до 1 л/1000 км.

Ремень ГРМ ходит не больше положенных 60 т. км.

Как и у всех остальных двигателей семейства EcoTec отказывают модули зажигания (380$), регуляторы холостого хода, залипают из-за отложений дроссельные заслонки, текут прокладки клапанных крышек, сгорают вентиляторы охлаждения Valeo (300$). Вентиляторы лучше менять на Bosch.

Двигатели Z22SE 2,2 (147 л.с.) до 2004 года страдают высоким расходом масла из-за неудачной конструкции маслоотделителя вентиляции картера в клапанной крышке. Крышки меняли по гарантии на пластиковые. В противном случае замена обойдется в 400$.

Если перетянуть свечи зажигания, то треснет резьба в ГБЦ (3500$), которую нельзя заварить.

На Opel Vectra C, выпущенных до 2004 года, рвалась цепь ГРМ. Позже установили дополнительный успокоитель и более эффективную масляную форсунку.

Но и сейчас к 100 т. км может отказать гидронатяжитель и цепь перескочет.

В 2004 году появился двигатель Z22YH 2,2 (155 л.с.) с системой непосредственного впрыска, который помимо вышеперечисленных проблем имеет отказы ТНВД (1000$) через каждые 50-60 т. км.

Точно так же летят ТНВД на дизелях, которые к нам не поставлялись.

На Opel Vectra C с двигателями V 6 2,8 трескается возле штуцера расширительный бачок.

АКПП6 надежно работает на OPC с двигателем 2,8.

АКПП5 Aisin Warner AF 23 и AF 33 этим похвастаться не могут. Сбоит блок управления, отказывают блок клапанов и датчики оборотов валов. В этих случаях АКПП переходит в аварийный режим.

Разгерметизируется общий для двигателя и АКПП радиатор, антифриз попадет в коробку и приводит к отказу АКПП. Замена обойдется в 8000$, ремонт в 4000$. В 2004 году радиатор модернизировали. В некоторых сервисах могут сделать отдельный радиатор для АКПП.

МКПП6 устанавливалась на двигатели от 2,0, надежна. К 160-180 т. км износится двухмассовый маховик (2400$).

У МКПП F 17 на автомобилях с двигателями 1,6 и 1,8 к 90-100 т.км может разрушиться ось сателлитов, появится стружка на магните сливной пробки и шум. Ремонт обойдется в сумму от 800$.

Еще с двигателем 1,8 устанавливался вариатор VT20 CVTronic и робот Easytronic. По первому сказать нечего, так как он практически не встречается в России. На РКПП к 60-80 т. км сбоит сервопривод сцепления из-за износа щеточного узла. Сцепление ходит 100 т. км.

Амортизаторы служат 130-150 т. км и обойдутся в 130$ за передние 110$ за задние. Амортизаторы с опционной системы IDS обойдутся в 4 раза дороже.

К 30-40 т. км износятся стойки и втулки стабилизаторов. К 40-60 т. км износятся опорные подшипники стоек (по 80$) и рулевые тяги.

К 70-100 т. км износятся алюминиевые рычаги передней подвески с шаровыми опорами (по 350$) и верхние поперечные рычаги в задней подвеске (по 160$).

К 100 т. км закиснут задние суппорта (300$), износятся подшипники колес, которые идут в сборе со ступицей (260-400$ передние, 200$ задние).

Оказывают встроенные в ступицу датчики ABS .

Чаще всего бачок электрогидроусилителя руля расположен за передним бампером и чтобы долить жидкость, приходится снимать правое переднее колесо и подкрылок.

Рулевая рейка может не дожить до 100 т. км. Вероятность этого на дорестайлинговых автомобилях выше. Новая рейка обойдется в 1200$, ремонт в 550$.

Читайте также: