Подвеска марк 2 90 схема

Обновлено: 03.03.2025

Подвеска марк 2 90 схема

Пополнил я ваши ряды примерно год назад, когда стал владельцем Марк 2 "Самурай".. Выбор пал на эту машину, так как наслышан о комфорте и плавности хода маркообразных, а эт я люблю))
Так вот, с первых же дней начал доводить машину "под себя", целью было ПОЛНОЕ восстановление подвески, чтобы при езде по нашим хреновым сибирским дорогам слышать только ТИХИЙ и ЧИСТЫЙ звук .. динамиков))
С того времени перебрал уже ВСЮ подвеску, до каждого болтика, пришло время поделиться накопленным опытом.

Стучать на наших дорогах в наших машинах может следующее:

Начнем с самого простого и по порядку..

1. Хлам в богажнике. А именно, неприкрученная запаска, домкрат, балонник, гаечные ключи а также гиря 32кг Все это должно быть либо удалено из багажника, либо закреплено.

2. Моторный отсек: неприкрученный аккумулятор, воздухан или радиатор.

3. В салоне: неотрегулированные стекла, передние сиденья, полка, торпедо и конечно же брякающий металлический хлам в бардачках))

4. Элементы кузова: замок капота, багажника, передний и задний бампера и др.. Проверяется всё методом постукивания и подергивания))

5. Стойки. Стучать они могут по-разному, чаще всего это отчетливые сильные глухие удары при проезде крупных неровностей, а именно когда колесо подается вниз (например при съезде с бордюра или при проезде крупной выбоины, когда колесо "падает" в яму) Так стучат вытекшие или просто убитые стойки, лечится это их заменой. Также диагностируется стойка путем раскачивания машины вверх-вниз, когда из нижнего положения отпускаете машину, она должна максимум один раз качнуться вверх-вниз, а затем остановиться. В противном случае стойки не работают. Меняются стойки парами перед-зад, желательно с новыми пружинами.

Для замены необходимо: Ключи и головки на 10, 12, 14, 17, 19, а также стяжки для пружин.

При замене задних стоек:
Снимаем заднее сидение и спинку, там все просто. Затем ослабляем колесо, домкратим машину, снимаем колесо и откручиваем низ стойки от ступицы ключем на 19. Затем лезем в салон, снимаем защитный металлический кожух который крепится на 3-х гайках на 12, и ослабляем центральную гайку стойки, но НЕ ОТКРУЧИВАЕМ ПОЛНОСТЬЮ. Затем откручиваем еще 3 гайки опоры стойки и она у нас в руках. Теперь фламастером или хотябы ржавым гвоздем делаем метки на стойке, чашке и пружине, дабы потом собрать всё правильно. Далее стягиваем пружину стяжками до тех пор, пока опора на начнет свободно поворачиваться на штоке стойки. И только после этого откручиваем центральную гайку, снимаем чашку и вынимаем стойку из пружины.
Новые стойки не забываем прокачать, а именно ставим новую стойку на пол штоком вверх и
10-15 раз до упора вдавливаем шток в стойку и даем ему выйти. Шток после прокачки должен вдавливаться туго, равномерно и без провалов. Собирается все в обратном порядке.

Передние стойки меняются еще проще, т.к. не надо лезть в салон.

6. Пружины. От пружин ровно как и от стоек зависит плавность хода. Слишком мягкие или просевшие пружины приводят в негодность стойки, так как резкие нагрузки и удары в подвеске в таком случае берут на себя именно стойки. С другой стороны слишком жесткие (усиленные) пружины тоже не есть гуд, так как в этом случае ограничевается амплитуда работы стоек, что ведет к их преждевременной кончине. Так же жесткие пружины опастны тем, что при попадании колеса в яму, усиленная пружина слишком резко "выстреливает" стойку до упора вниз. В таких условиях стойки тоже долго не протянут.

При замене пружин см. замена стоек.

7. Опоры стоек, "чашки". В подвеске маркообразных и передние и задние опоры стоек не имеют подшипников и работают только засчет упругости резины. Они могут либо просесть, либо надорваться. Если узел "стойка-пружина-чашка" собран правильно, то в чашке стучать нечему.

Замена чашек - см. замена стоек.

8. Сайлентблок стойки. Может либо засохнуть и потрескаться, либо просесть. Долбить могут очень нехило..
Сайлентблок выпресовывается, а новый подбирается в магазине по образцу и запресовывается обычными тисками.

9. Сайлентблоки верхних рычагов. В нашей подвеске их 8 штук, по 2 на каждый верхний рычаг. В силу того, что они раборают на скручивание, чаще всего резина в них отслаивается от металла, после чего в худшем случае рычаг может сместиться и начать задевать колесную арку. Диагностируется путем отсоединения шаровых от ступиц и нажатием на рычаг вверх-вниз. Рычаг должен принимать начальное положение сам и сопротивляться усилию. Если он остается в крайнем верхнем или нижнем положении, то либо он слабо прикручен, либо сайленты под замену.

Для замены необходимо: Ключи и головки на 14 и на 17, а также съемник шаровых и тиски.
При снятии задних верхних рычагов: домкратим машину, снимаем колесо, накидным ключом на 17 откручиваем шаровую от ступицы (довольно неудобная процедура), после чего отсоединяем шаровую от ступицы и откручиваем 2 гайки крепления рычага к кузову. Всё, рычаг у нас в руках. Выпрессовываем старые сайленты и запрессовываем новые ровно так-же, как сидели старые, иначе рычаг не оденется на место. После замены сайлентов в рычагах при установке рычага, затягивать его можно только в рабочем положении, тоесть когда машина уже стоит на земле. Иначе сайленты будут работать не правильно и кончатся раньше времени.
С передними рычагами всё так же, только еще удобнее и проще))

10. Верхние шаровые: Их 4 тшуки, т.е. по одной на каждом из верхних рычагов. В случае износа дают звонкий отчетливый стук на мелких неровностях и трещинах в дорожном покрытии. Лучше всего диагностируются при отсоединении от ступиц, палец шаровой должен ходить равномерно и туго, а пыльник должен быть целым.
Меняются путем съема рычага (см.п.9), выбивания старых шаровых молотком и запрессовки на их место новых на прессе, либо в тисках.

11. Нижние шаровые: Их 2 штуки, стоят они спереди. Изнашиваются чаще чем верхние шаровые. При подозрении на них, диагностируются путем отсоединения от ступицы и покачиванием пальца. Палец должен ходить в шарнире равномерно и туго, без люфтов и скрипов. С их заменой лучше не затягиавть, т.к. если вырвет шар, есть риск очнуться где-нибудь в кювете, или вообще не очнуться.. Это слабое место у маркообразных. Если есть возможность, ставить лучше оригинал.
Меняются они не сложнее верхних шаровых.

12. Сайленты задней подвески. Их 8 штук, на поперечных и продольных тягах. снимаются и перепрессовываюстя легко. Также протягиваются с ямы в рабочем положении, т.е. когда машина на земле. После их замены необходимо настройка Сход-развала.

13. "Плавающие" сайленты. Отвечают за "подруливание" задних коолес. По сути представляют из себя шаровую выполненную в виде сайлентблока. Отсюда следует, что при износе стучит так же как шаровая, т.е. звонкий металлический стук на мелких неровностях и стыках. Для его проверки порой достаточно просто подергать за поперечную тягу, к которой он прикручен, а лучше эту тягу от него отсоединить и потрогать его ручками, все станет ясно.. В нем не должно быть ни люфтов ни скрипа.
Менять их лучше в сервисе, в гаражных условиях это тяжеловато.

14. Наконечники поперечной задней тяги проверяются путем их отсоединения от ступиц и вращением пальца.
В случае их замены, после этого необходимо будет настроить "Сход -развал" задних колес.

15. Ступичные подшипники: при износе дают харакрерный гул при езде свыше 50км/ч, который усиливается при прохождении поворотов. В редких случаях могут давать люфт. С их заменой лучше не затягивать, т.к. подшипник может заклинить и провернуть в посадочном месте. В таком случае ступица будет испорчена. Менять лучше в сервисе, так как может понадобиться пресс.

16. Рулевая рейка и рулевые тяги с наконечниками. Может издавать самые разные звуки в зависимости от места и степени износа. Проверяется так: залезаете в яму под машину и просите друга дергать руль вправо-влево резко и быстро примерно на 15-20 градусов, в это время держимся руками сначала за рулевые наконечники в месте крепления к ступице (ищем наш любимый люфт) , затем беремся за рулевые тяги, лучше всего взяться через пыльник за сам шарнир. Далее просовываем руку над рейкой и беремся за рулевой вал, таким образом проверяем на наличие люфтов карданчики рулевого вала.
В случае если при дергании руля люфт есть но руками вы его так и не обнаружили, значит он в самой рулевой рейке. Здесь поможет либо ремкомплект рейки либо контрактная рейка (которая кстати идет в сборе с рулевыми тягами и наконечниками).

Процесс замены рейки описывать не буду, на "Турерви" лежит отчет о её замене, там ничего сложного нет и спец. инструмент никакой не нужен.
После любого вмешательства в рулевой механизм не забываем сделать сход-развал.

17. Подушки задней полурамы. Это сайлентблоки которые, соединяют заднюю полураму с кузовом. В случае износа резина отслаивается от металла или просто рвется. Их видно визуально. Меняются за 15 минут с ямы. Машину домкратить не надо. Откручиваем 4 болта крепления к кузову, потом центральный болт и они у нас в руках. Одеваем новые и в путь))

18. Подвесной подшипник. "Подвесной" он потому что он держит кардан на весу. Представляет из себя подшипник в резиновой обойме и в металлической оправе. при его износе либо накрывается сам подшипник и начинает гудеть (звук похож на гул ступичного подшипника), либо просаживается или рвется резиновая обойма, в таком случае гула не будет, но будет вибрация по кузову на малых скоростях, особенно при разгоне.

Для его замены необходимо разобрать ближнее к нему соединение кардана, открутить металическую оправу подшипника от кузова, потом открутить центральный болт в кардане, а затем сбить сам подшипник. При разборе кардана не забываем ставить метки, чтобы потом собрать как было. Иначе собьем балансировку кардана.

19. Подушка редуктора. Эт подушка соединяющая редуктор и заднюю "балку". Если подушка надорвана или просела, происходит удар при переключении с R на D и наоборот. Также такой удар при переключении может быть вызван износом крестовин кардана и задней подушки двигателя.
Все это проверяется визуально с ямы и меняется легко без спец.инструмента.

20. Тормозные супорта. Они обычно издают брякающий звук при езде по грунтовке и на мелких неровностях. При нажатии на педаль тормоза стуки не проявляются.
Лечится заменой направляющих супорта, либо набиванием под направляющие смазки(Хватает не на долго, тем более смазка должна быть термостойкая).

21. Колодки. Также могут брякать на мелких неровностях. Причина может быть в том, что просели разводящие пружинки, либо их нет вовсе.

Ну вот, вроде ничего не забыл, надеюсь кому-нибудь пригодится..
А если что забыл, то жду от вас дополнений))

ОтчОт по ремонту Mark II 90 1GFE(+) Много

Привет!
Возможно кому-то и пригодится эта инфа.
Долго выбирал, что взять, но т.к. не имел опыта в выборе, положился на рекомендации Наклейкина в пользу Марк2,
за 5700 уедов.
Разумеется после того, как пересел с тазика был в восторге. Затем эйфория поутихла и начал смотреть на машинку без подобных мыслей "..это тойота, она не может ломаться".
Итак. Имеем машын марк2 93 года, 90-й кузов, двигло 1GFE, куплена в августе 2004г у человека, который не знает как открывается капот и не имеет представления что такое воздушный фильтр.
В общем, состояние машины можно было оценить по воздушному фильтру, который был чернее асфальта.
Итак, после поездки к электрововику, предварительный диагноз был:
1. Замена ГРМ + ролики/сальники
2. Замена всей жижи (вы бы видели мало в АКММ, оно было цвета мазута)
3. Замена пeредних верхних рычагов(а продаются они только в сборе с верхними шаровыми)
4. Замена нижних шаровых+ рычаги
5. Замена задних продольных тяг с сайлент-блоками
6. Претензии к радиатору (потел) - возможно замена
7. Претензии к задним стойкам (не текли, но были мягковаты)
8. Дроссельная заслонка была засрана, т.е. было подозрение, что машын жрет масло. (но обошлось, заслонку промыли, вродебы сейчас чистая)
9. Убитая подушка двигателя
10. Убитые амортизаторы капота (приходилось ставить дощечку, чтобы по башке капотом не долбануло)

На сегодняшний день осталось поменять только задние стойки, но т.к. некоторые срочно требуют отчет - пишу сейчас.
Т.к. я впервый раз сел за руль(тазики не в счет), очень многого не знал, поехал в Кунцево. Купил там же декстрон в АКПП с фильтром (уже потом узнал, что его не надо менять)

600 р. за деталь, работа 0,7 н/ч
- Задние колодки, направляющие суппорта. Колодки 700р, работа 0,5

Всего в нимсе оставил 5350 руб. (С/Б задних продольных тяг были свои, заказывал на экзисте)

Мне пришлось покупать болты и направляющие, т.к. у задних тяг и у переднего рычага их пришлось срезать.
При этом я "вылетал" из бюджета на 350 руб. Мастер сказал "никаких проблем, потом завезешь". Приятно.
После того как выехал с сервиса, почувствовал, что замена С/Б очень положительно сказалось на управляемости!
Я даже не знал, что там есть всякие СБ, которые отвечают за подруливание задних колес, всякие "кривые" СБ для передней подвески, за счет которых(не знаю как это по-научному называется)
сокращается расстояние между передим и задним колесом в момент поворота.

Т.к. отчет хотел написать позже, как полностью закончу с проблемами по машинке, напишу, что еще мне осталось сделать (часть проблем выяснилась при диагностике в нимсе):
- Замена С/Б левого кривого рычага ( в прошлый раз неожиданно кончились деньги).
- Замена левого рулевого наконечника
- Задние стойки+пружины+резинки
- Подушка редуктора заднего моста
- Замена натяжного ролика ремня кондиционера (ну, это они еще для кучи под капот заглянули. А вообще у них диагностика стоит 400р, но если ремонтируешься у них, то сумма идет в зачет ремонта)

В итоге работ+детали еще баксов на 300.

Итак, подводим подсчет. Цены примерные, т.к. не помню уже всего точно, включая работу:

2700
- ГРМ+подушка двигателя

4000
- Нижние шаровые

2000
- С/Б+работа в НИМСЕ 5350
- С/Б продольных тяг

600
Итого: 20150
Плюс еще примерно 8500, которые я потрачу в ближайшие 2 недели.
Итого 28650

В общем, для изначально убитой машинки весьма неплохо.

Для справки, когда я ездил на 3-хлетнем тазике (9-ка), тратил в год примерно 600 долл. чтобы она не разваливалась. Поэтому, после восстановления подвески,
расчитываю тратить на обсуживание своего маркуши не больше.

Для себя вывод сделал такой: машину надо периодически диагностировать, даже если это тойота. Да, у нее ничего
не гремит, да у нее на первый взгляд все работает, но если ездить 3 года и не заглядывать под капот, то
можно как нибудь попасть в кювет, когда на скорости в повороте вырвет шаровую опору. Отсюда фразу, которая
у многих на устах "буду убивать пока не развлится" - не поддерживаю.

В целом машиной очень доволен. Не понимаю людей, покупающих новые тазики. Конечно, я не буду писать банальные фразы,
что буду впредь покупать только праворульные тойоты, но, пока для меня 10 килобаксов - деньги, буду их экономить за счет
покупки надежных пипелацов из страны восходящего солнца. С
Да и еще с наступлением зимы заметил два мелких бага:
Первый - в сильный мороз, если машину заводить с брелка, то заводится со второго раза.
Второй - штатная магнитола стала ловить хуже - буду менять на европейскую.

Первый баг не напрягает, пусть заводится хоть с пятого раза, пока я дома пью утренний кофе :)
Второй - напрягает :) Люблю качественный звук.

ну, вроде фсе. Про свечи+фильтры+колодки+бензин не писал, ибо это расходники.

Зеленая конфета с разными начинками: тюнинг Toyota Mark II JZX90

Однажды Евгений, устроившийся механиком в Delta Customs, рассказал своим друзьям-коллегам о дисциплине автоспорта, где время, скорость прохождения круга и позиция на финише не важны, а на первом месте стоит мастерство пилота, количество дыма из-под колес, угол заноса и зрелищность. Как вы уже поняли, он рассказал им о дрифте.

Боком на «автомате»

Жене всегда нравились «маркообразные»: и Марки, и Чейзеры и Кресты, ну а именно Toyota Mark II JZX90 он купил, честно говоря, просто потому, что подвернулся подходящий вариант. Изначально автомобиль должен был возить его на учебу и просто катать по городу, хотя мысли о дрифте, конечно, возникали. Под капотом стоял атмосферный 1JZ-GE мощностью 180 л.с., коробка передач – «автомат», и все равно в первый же день владения Марком Женя попробовал выставить его боком. Пару раз даже неплохо получилось, хотя сразу было очевидно, что как минимум первое, что нужно сделать, – это заменить редуктор на вариант с блокировкой.

Примерно через два года он начал задумываться о том, чтобы более серьезно заняться дрифтом. Поскольку блокировка стоит дорого, Женя расспросил тех, кто ездит на заваренном редукторе, и все в один голос утверждали: не думай – действуй и вали боком. Редуктор он заварил, поставил винтовые амортизаторы Tein с регулировкой высоты и жесткости, и тут-то все и началось.

Правда, чтобы «поставиться в угол», нужно было хорошо раскачать автомобиль, а сделать это оказалось непросто. Тогда Женя купил и установил сошки для увеличения выворота передних колес, сайлентблоки заменил на полиуретан и выбрал стойки пожестче – HKS. На такой конфигурации он проездил до конца сезона и уже выступал на всевозможных мероприятиях и соревнованиях, показывая неплохой результат: например, на Битве Двух Столиц в Санкт-Петербурге занял 11-е место в квалификации из 42 участников, что весьма неплохо для начинающего пилота и околостокового автомобиля. Но, как ни крути, мощности Марку не хватало, что привело к решению заменить мотор на турбо, доработать подвеску и сменить «автомат» на механическую коробку передач.

Путь этот исследован и пройден многими, но механикам Delta Customs предстояло сделать подобный swap в первый раз. Выбор пал на мотор 1JZ-GTE, а он ставился на кузова Mark II следующего поколения и немного не подходит по креплениям и электрике к JZX90, но эти сложности лишь добавили ребятам энтузиазма. МКПП выбрали тойотовскую – R154.

Начало настоящего проекта

Сняв агрегат, открутили все то, что осталось от кондиционера, и отправили автомобиль на мойку, чтобы отмыть «глубоко совершеннолетнюю» грязь в подкапотном пространстве. Далее Mark II лишился большей части салона – ведь он теперь не пригодится, да и лишний вес дрифт-кару ни к чему. На месте осталась только торпеда, а передние сиденья заменили на спортивные. Полностью разобрали педальный узел, заменили педаль тормоза (на вариант от «механики»), поставили педаль сцепления и извлекли огромный механизм ножного стояночного тормоза, заменив его привычным «ручником».

При установке любого мотора следует обратить внимание на посадочные места и все соединения. В конкретном случае механики столкнулись с ситуацией, когда подрамник на следующем кузове отличается креплениями мотора, а значит, новый силовой агрегат просто-напросто не прикрутится в JZX90. Вариантов решения было три: заменить подушки двигателя на новые от того же кузова, поставить другой подрамник, сделать самим новые крепления. Из соображений цена-качество-выигрыш купили подрамник от «сотого» кузова, но для его внедрения пришлось разобрать всю переднюю подвеску Марка. И этот ход тоже оказался выигрышным, так как обнаружилось, что эксцентриковые болты, которыми регулируется развал-схождение, закисли, и их под шумок тоже поменяли.

Рулевая рейка в Toyota Mark II устанавливается на подрамнике, под мотором, поэтому ребята тут же инсталлировали и ее и собрали все трубки ГУРа, чтобы потом просто прикрутить их к насосу. Дальше на новый мотор повесили облегченный маховик из комплекта двухдискового керамического сцепления Ogura Racing Clutch (ORC), и с помощью все того же «гуся» опустили двигатель на законное место и прикрутили подушки к подрамнику. Ничего не подключая, пока машина висела на подъемнике, продолжили внедрять новые детали. Следующей стала механическая коробка передач Toyota с заводской маркировкой R154, на которую установили корзину и диски сцепления ORC. Примерив коробку, очертили места, где металл тоннеля кузова мешал проходу кулисы, и доверили решение проблемы «болгарке». R154 оказалась на месте, и оставалось только прикрутить траверсу и подушки коробки.

Идем дальше. Дифференциал Toyota Mark II с завода имел размер в 7,5 дюймов и крепился к машине тремя подушками: двумя к кузову и одной к подрамнику. Все это проектировалось для спокойной и умеренной езды, но никак не для спорта, так что эти элементы подлежали замене. Новый восьмидюймовый дифференциал заварили, как и предыдущий, подобрали к нему усиленные привода и, конечно же, установили вторую подушку в подрамник – для жесткости. Ее Женя создал своими руками при помощи куска металла и сварки – надежно и сердито! Карданный вал тоже требовал замены, потому что старая и новая коробки абсолютно разной длины, а следовательно, и этот этап не получалось обходить стороной.

Вернувшись к двигателю, занялись впускной системой. В комплекте с мотором даже не стали покупать заводской интеркулер – он слишком мал, поэтому сразу приобрели большой фронтальный интеркулер Apexi со всеми шлангами и пайпами. Установить без доработок невозможно, ведь деталь нештатная, так что для него пришлось разработать специальные крепления. Стандартный огромный короб воздушного фильтра немного мешал пайпам кулера, и с ним распрощались, заменив его на фильтр нулевого сопротивления АЕМ, который дает мотору лучше дышать. Следующим шагом стало подключение охлаждения двигателя, а именно радиатора. Старый тоже был совсем небольшого размера и вряд ли справился бы с задачей « охладить пыл » более 300 « разъяренных лошадей » под капотом, так что взамен был установлен радиатор от турбоверсии, больший по размерам.

Новому мотору требуется больше бензина и большая производительность выпускной системы, а посему, вытащив старый бензонасос, его заменили на АЕМ производительностью 320 л/час и установили выхлоп Fujitsubo с диаметром трубы ни много ни мало 90 мм. Дело осталось за тем, чтобы установить распорки Cusco на передние и задние стойки для улучшения управляемости и жесткости кузова, дождаться новых тормозов и забрать из ремонта стойки амортизаторов HKS Hyper Max, которые отдавали на переборку.

Далее к работе подключился профессиональный электрик. Его задачей было завести мотор, соединить проводку салона с новым ЭБУ, подключить датчик скорости и оборотов и установить датчик давления турбины и турботаймер. ABS, TRC, ESP и прочие системы безопасности были удалены еще задолго до свапа. На все про все электрик Delta Customs Олег потратил два дня: много времени ушло на поиск информации и книг об электрике автомобиля хотя бы на английском, а не на ломающем сознание японском языке. Узнав, какие провода отвечают за те или иные функции и получив нужные схемы, он перепиновал «фишки», и новый табун под капотом Марка наконец-то завелся. Дальше последовала необходимая спокойная обкатка, ну а потом – сразу в бой! В этой конфигурации Женя откатал очередной сезон, а осенью снова принялся за тюнинг.

Второй этап строительства

Поскольку было решено участвовать в официальных соревнованиях, где присутствуют строгие технические требования в плане безопасности и не только, первое, что требовалось добавить в автомобиль, – это омологированный каркас безопасности, который изготовила Custom Art Studio. Они также сделали крепления сидений и буксировочные крюки. Далее машина отправилась в мастерскую Racebox на кузовные работы, а именно установку копии обвеса BN Sport, капота, бамперов и передних крыльев с расширением – все от тюнинг-ателье Obertka (в простонародье ByOber) из города Омска, спойлера OriginLabo, и для изготовления переднего и заднего баш-баров (в первую очередь для защиты кулеров радиатора, так как контакты в дрифте – не редкость, и для облегчения конструкции).

Далее, поскольку энерговооруженность в соревнованиях сейчас на пике, и болиды по 800 л.с. уже давно никого не удивляют, еще раз свапнули мотор. На этот раз выбор пал снова на 1JZ-GTE, но уже «затюненный» в Японии, c турбиной TD07-25a, впускным коллектором GReddy, вестгейтом Trust, распредвалами HKS 272 град., форсунками Sard 640 cc, шкивом ГУР GReddy и ЭБУ AEM. Таким образом, вместо прошлых 280 л.с. ребята получили 500 л.с. с мотора и 430 л.с. с колес.

Новую КПП выбрали от Toyota Supra – шестиступенчатую «механику» Getrag 161, сцепление и маховик теперь TRD, плюс короткоходная кулиса передач. Подвеску тоже поменяли – купили полный кит известной в Японии фирмы 326 Power, включающий винтовые стойки, все рычаги, дополнительно усиленный подрамник под занижение и стабилизаторы. Цвет для обновленного Mark II выбирали очень долго, вдохновила в итоге игра Forza и зеленый Candy.

Это еще не конец

При этом у ребят еще и громадные планы на будущее! В мыслях замена мотора на 2JZ-GTE на турбине и валах, еще большее расширение кузова, возможно, перенос радиатора в багажник и многое другое…

Toyota Mark II (X90): стоит ли покупать японскую легенду

Самыми знаковыми из «Марков» были и остаются «самурай» и «сотка» — автомобили с индексами кузова «90» и «100» (седьмое и восьмое поколение). Однако массовая любовь к модели возникла с кузова X90, который выпускался с 1992 по 1996 год, и его модификации Tourer V.

Mark II в 90-м кузове — это приземистое, хищное, красивое, одновременно спортивное и утилитарное авто. Считается, что создателей вдохновил легендарный BMW M5. Чтобы достичь его характеристик, производитель предложил разнообразное сочетание двигателей и трансмиссий.

Двигатели «Тойоты Марк II»

Модель доступна с дизельными и бензиновыми агрегатами. Если хотите спокойно передвигаться по городу или трассе, выбирайте дизель 2,4 с турбонаддувом на 97 л. с., задним приводом, механикой или автоматом. Для этих же целей подойдет бензиновый 1,8 на 120 л. с. Динамика у этих агрегатов скромная: автомобиль большой и тяжелый, выехать из 12 секунд вряд ли получится.

Оптимальный вариант для автолюбителей — шестицилиндровый 2,0 на 135 л. с. Он тоже нединамичен (12-13 секунд до сотни), по городу «ест» 14 литров АИ-92-95, но его мощности хватает, чтобы уверенно стартовать с места и обгонять на трассе. Тюнинговать его, правда, не стоит, так как есть более интересные версии — 1JZ и 2JZ. Запоминайте нужные обозначения:

Tourer S — модификация объемом 2,5 л, мощностью 180 л. с.;
Tourer V — модификация объемом 2,5 л, мощностью 280 л. с.;
3,0 Grande G — модификация объемом 3 л, мощностью 220 л. с.

Двигатели у «Марка» были настолько легендарные, что заслужили упоминания в первой части франшизы «Форсажа» и запустили в народ поговорку «2JZ — лучше для мужчины нет».

Большинство автомобилей продается с двигателем 1JZ (Tourer S и Tourer V) — порядка 200 предложений. Самодостаточный по сути, он обладает огромным ресурсом. По нему много информации, нет проблем с запчастями. Конечно, в силу возраста пробеги уже приближаются либо перевалили за 300 тыс. км, но найти хороший экземпляр не проблема.

Самая «вкусная» версия — 1JZ-GTE с разгоном 6-6,5 сек./100 км. Изначально двигатель «задушен» до 280 «лошадей», а реально может развивать 320-330 сил. Достигается это простым бустапом — повышением давления на впуске без изменения степени сжатия. Цена вопроса — около 100 тыс. рублей, а это добрая треть от стоимости самого автомобиля.

Версия Tourer V любима в автоспорте. Мощный заднеприводный автомобиль с неубиваемым мотором и коробкой берут поклонники дрифта, трека и дрэг-рейсинга. Бывшие владельцы тюнинговали его, увеличивая мощность до 600, 700 и даже 1 000 «коней».

Имейте в виду, что при постоянной агрессивной езде в городе может перегреться один из цилиндров мотора, так как система охлаждения двигателя и турбины не приспособлена под такие нагрузки. Если нужна большая надежность и планируется суровый тюнинг, смотрите на 2JZ. У него больше объем, улучшена система охлаждения и просто рекордный запас прочности.

Коробки передач и их возможности

Коробок на выбор две — четырехступенчатый автомат или пятиступенчатая механика. АКПП очень быстрая, чувствительная, быстро переходит на пониженные передачи. Проблем с ней никаких. А еще она может выдерживать колоссальные нагрузки, поэтому заднеприводные Mark II c автоматической трансмиссией нередко используются в соревнованиях по дрифту.

МКПП «Тойоты» дорогие и редкие, поэтому Mark II с такой трансмиссией — также редкий «зверь», всего 33 предложения на вторичке. Но если сравнивать трансмиссии, механика с ее короткими передачами смотрится выигрышней: автомобиль просто «стреляет» с места.

Комфорт японского «морковника»

Комфорт — второй значимый показатель Mark II, причем эволюция его налицо. Если с начала производства 7 поколения пара подушек безопасности, ABS и TRC (антипробуксовочная система) ставились только на дорогие комплектации, то к концу 1996 года стали появляться версии с системой курсовой устойчивости и датчиками давления в шинах.

В салоне удобно, правда, трансмиссионный туннель делает изначально пятиместный «самурай» четырехместным, но эти четверо располагаются внутри с максимальным комфортом. А вот багажник маленький, плюс его пространство «съедают» крупные арки и «стаканы» для крепления амортизационных стоек, выдающихся внутрь. Кроме того, за задним сиденьем расположен бензобак, который тоже ворует пространство багажного отсека.

Проблемы Toyota Mark II (X90)

Основная проблема всех «самураев» — нижние шаровые опоры, которые нужно менять с периодичностью раз в год. Сами запчасти стоят немного, порядка 1 500 рублей, и заменить их можно самостоятельно. Стойки амортизатора редко «ходят» без проблем более 50 тыс. км, после чего просят замены. Потратиться придется на около 10 тыс. рублей «по кругу».

Для двигателя 1JZ-GTE характерен износ турбин, которых тут две. Проявляется он в потере мощности, масложоре и повышенном расходе топлива. Средняя стоимость одной турбины — 15 тыс. рублей, плюс работа по замене. Если будете брать «Марк» с таким двигателем, проведите полную диагностику узла в специализированном сервисе.

Электрика — еще одна слабая сторона «морковников». Изоляция пожилого автомобиля во многих местах износилась, и это может негативно сказаться на работе бортовых систем.

И еще одна проблема «самураев» — их лихое прошлое. Многие владельцы гоняли «морковки» на пределе возможностей, не заботясь об их техническом состоянии. Ну а уж про состояние ЛКП мы и вовсе молчим. Самому «свежему» экземпляру нынче исполнится 23 года, так что у приглянувшегося вам экземпляра наверняка может присутствовать коррозия и повреждения в районе арок и порогов.

Также возможны трещины в задней части трансмиссионного тоннеля. Чтобы узнать, есть ли они, поднимите задние сиденья. Сварка трещин будет временной мерой, нужно будет усилить кузов распорками.

Проблемы седьмого поколения Mark II

За «Марк 2» седьмого поколения просят немного. Автомобиль со средним пробегом 200 тыс. км в среднем отдают за 270 тыс. рублей. Большая часть машин, как показывает статистика «Автокода», продается после шести владельцев. Самое минимальное количество собственников — двое, самое максимальное — 11. Пережив эксплуатацию у большого числа водителей, «самураи» уже порядком технически ушатаны. При этом каждый третий «Марк» сбывается с ограничениями ГИБДД.

Мы без труда нашли такой автомобиль на вторичке: ухоженный, с новой подвеской, «неумотанным» кузовом, без серьезных ДТП:

Но с ограничениями, из-за которых у нового собственника возникнут проблемы с регистрацией автомобиля:

Брать ли японского «самурая» сейчас

Если вы мечтаете купить японскую легенду, хорошенько подумайте. На одной чаше весов стоит авторитет, спортивность, комфорт и низкая цена, а на другой — огромный пробег, солидный возраст, высокий транспортный налог (до 42 тыс. рублец на Tourer V). Что для вас важнее? Мы же при всех существующих плюсах рекомендуем подыскать другой автомобиль.

Автор: Николай Старостин

А пользовались ли вы легендарным японским седаном «Марк II»? Как показал себя автомобиль в эксплуатации? Расскажите об этом в комментариях.

Подвеска марк 2 90 схема

Первое поколение MARK II появилось в сентябре 1968 года - когда маркетологи Тойоты устали чувствовать себя в Японии "компани ей второго эшелона", а у конкурентов были такие люксовые седаны как Nissan Laurel и Mazda Luce. Рецепт был найден довольно простой - нужно родить "новую" машину между Corona и Crown .

Без долгих раздумий была взята платформа и двигатели Короны и надет на них новый более большой, шикарный и тяжелый кузов. Выбора двигателей тогда у Тойоты особенно не было, так что использовался ветеран R-серии в различных модификациях - 1.5L 2R(1500cc), 1.6L 7R/12R (1600cc) и 1.7L 6R (1700cc), а для Американцев и купе сделали даже 1.8L 8R (1900cc) и 2L 18R(2000cc). Называлось это всё пока ещё Corona Mark II.

2-е поколение Марковника (1972-1976), опять же на платформе Короны, но с дизайном от БМВ и Рено-16:

К счастью для Марка в то время в Америке полностью провалились продажи Тойоты Crown и Марк стал самым топовым седаном в линейке Тойоты в Северной Америке, соответственно, на него стали ставить крауновские движки серии M - рядные шестерки. Такую машинку бы не плохо покупали, если бы не нефтяной кризис!

3-е поколение (1976-1980), сделали с учетом цен на бензин, попроще-полегче и в уродском "европейском" дизайне.

В таком виде Марковник конкурировал за кошельки клиентов с Ниссаном Максима, но тут на рынок вышел ещё и Ниссан Скайлайн, маркетологам Тойоты пришлось срочно выдумывать ответ. Поступили просто, заряженные версии Марковника стали выпускать в другом дизайне и назвали их Тойотой Chaser . Так же для некоторых рынков (в основном северо-американского) было придумано ещё одно название - Cressida . Как говорится, чем больше разных моделей из ничего, тем больше прибыль от продажи запчастей!

4-е поколение (1980-1984), кузов X60 всё ещё можно встретить в отдаленных уголках нашей страны:

В дополнение к двигателям серий M и R на них ставили новейший по тем временам двигатель 1G-EU . Машина получилась хорошая, а благодаря тому, что она использовалась в такси и для обучения новых водителей, вся Япония очень хорошо узнала эту машину - каждый либо учился на ней водить, либо ездил как пассажир в такси. В народе её давно называли просто Марком, хотя официально она всё ещё именовалась Тойота Корона Марк II.

М аркетологам же всё хотелось новых моделей и они в это же время из этой же машины выдумали ещё и Тойоту Cresta - типа, самая простая модификация, без особых наворотов.

5-е поколение (1984-1988), кузов X70 избавился от слова "Корона" в своём названии и стал просто Марком. Машину продолжали использовать в такси, а Wagon получился супер удачным, без значительных изменений его продолжали вы пускать аж до 1997!

Но маркетологам надо зарабатывать на хлеб - хошь не хошь, а каждые четыре года надо выпускать новое поколение, иначе на запчастях ничего не заработаешь. В общем, стандартный четырехлетний маркетинговый цикл:

Из двигателей остались только 1G-FE и 1JZ-GE (вместо серии M ) , но они ещё были достаточно надежными. Ходовая часть, так же достойна уважения, а вот коробка и кузов доставляли неприятности владельцам. В целом, можно считать это последним хорошим Марком - "начало заката", так сказать.

7-е поколение (1992-1996), кузов X 9 0 , зачем-то испортили переднюю подвеску! Шаровые опоры стало вырывать при пробеге в несколько месяцев :

Не понимаю, зачем на заднеприводной машине сделали такую идиотскую подвеску! Ну, видимо, хотелось, что бы все покупали только оригинальные шаровые по нереальным ценам! Хороший способ зарабатывания денег на клиентах, но гайки для сход-развала, даже оригинальные, сделаны из откровенного говна. Вместо копеечного цинкования, в качестве защитного покрытия используется . анодирование. Полцента, наверно, сэкономили и продавцы болгарок рады!

На фотографии Чайзер с такой же подвеской и с такими же проблемами. Типа, модели как бы разные, а косяки одни и те же.

Маркетологи придумали продавать Grande и Grande G с четырьмя рулящими колесами. Так же их движки получили ломучий VVTi. Это при том, что базовая GL версия не имела даже ABS (правда, её можно было взять как опцию, за дополнительные бабосы) - жадность маркетологов не знает границ!

Из движков были доступны - 1G-FE, 1JZ-GE и 1JZ-GTE, 2JZ-GE и турбо-дизель 2L-TE . Передняя подвеска подверглась очередным "улучшениям":

Добавились совершенно ненужные детали, ремонт подвески стал гораздо дороже! Особенно поражает техническое решение с эксцентриковым болтом схождения передних колес (на схеме обведено красным кружочком) - только его раньше и не хватало! Наверно, хотелось сделать самую неудачную подвеску в истории?!

Необходимо ставить только оригинальные шаровые! И стук в подвеске не допустим, сразу езжайте на диагностику!

9-е поколение (2000-2004), кузов X 11 0 , обычный тойотовский четырехлетний маркетинговый цикл - спасибо, хотя бы дизайн сделали нормальным!

Однако, это было последнее поколение Марка-2, по мнению маркетологов, всё семейство Chaser , Cresta и Mark_II нужно было заменить на Тойоту Verossa . Правда, продажи Verossa позже полностью провалились, но возвращать к жизне Mark_II уже не стали.

Что можно сказать о последнем Марке? Он потолстел до 1538 кг, получил отвратительный двигатель 1JZ-FSE с прямым впрыском топлива. Некоторые комплектации получили ещё более плохую и хлипкую переднюю подвеску:

И не надо думать, что инженеры Тойоты не знают, как выглядит нормальная передняя подвеска! В это же самое время, универсал или по Тойотовской классификации - wagon, например, кузов MCV25 , выпускались с совершенно обычной и надежной подвеской, из косяков в которой только сайлентблок в форме "конфетки":

Отзывы читателе статьи:

07 07 10 06:26 У меня было 2 марка.. SX-70 1987г.в он же ч ерностой и JX-90 1994г.в он же самурай.
Менял масло, свеч и. И всё. Отличная машина с крепкой ходовкой! (Владивосток) Ответ автора: про ходовку насмешил! Спасибо, поржал!

16 10 10 13:28 А чего ржать? Ни разу не видел Самурай с выпавшей шаровой - тут уж не до смеха. И не надо кривить душой. Стас. Камчатка.

30 10 10 12:51 81-й кузов. недавно, на свежей подвеске словил небольшую кочку.. и остался без колеса и с помятым крылом на дороге в центре города). в сервисе все мастера между собой обсуждали говенность конструкции) так что "достойна уважения" ))..а автомат занашивается двигом быстро.. уж лучше механку! (Красноярск)

16 11 10 15:36 Когда увидел впервые маркушник с вывернутым колесом, удивился. Думал так не бывает. С тех пор столько их таких видел. ну не меньше чем "классических" жигулей в таком же положении. (Нижневартовск)

01 12 10 16 :29 Японские Авто самые лучшие, а Американцы никогда небыли на Луне. Клим (Волжский) Ответ автора:- На самом деле самого дела нет. В самой деятельности заключена самость дела - и наоборот. Наоборот получим оборот на, и таким образом перевернем образ. Я уже не говорю о природе говора в роде при уже. ..

04 12 10 18:39 Мое мнение - владел марком в 110 кузове 2003г 2л.Поменял все шаровые, салейнблоки, постоянно сопят сальники на двигателе и редукторе, в мороз скрипит панель как будто об стекло практически у всех. Климат работает нормально только в ручном режиме(притормаживает). При обрыве ремня ГРМ гнет клапана. Настоящий расход бензина от 12 до 16. Транспортный налог 8000. Как бы это все мелочи для настоящих ценителей тойты марк. (Астрахань)

Подвеска марк 2 90 схема

Мой Mark II — приложение в помощь владельцам и тем, кто только планирует приобрести Toyota Mark II. У нас есть:

Ну вот скажите, много ли в России найдется «заряженных» бэушных автомобилей, которые в возрасте порядка 25 лет или около того можно купить по цене подержанной Лады, и они (при должном рвении в поисках), как в бытность молодыми, будут просить лишь бензина, масла и других «расходников»? Когда-то машина-мечта, теперь машина-легенда Mark II в кузове X90 — это, видимо, одно из лучших сочетаний стоимости, хищного стайлинга 90-х годов, мощности, надежности и расходов на эксплуатацию. «Горячие» Мерсы и Бэхи в приличном состоянии остались уделом людей не только в них влюбленных, но и не бедных, сдувающих с автомобилей пылинки. А Mark II 1992 модельного года с 2,5-литровым 280-сильным 1JZ-GTE дуют себе в две турбинки и продолжают гонять сколь быстро, столь и беспроблемно…

Вместе с Mark II дебютировали и его соплатформенники — Chaser в пятом поколении и Cresta в четвертом. Фактически те же Марки, только с иными кузовами. Особым шиком на родоначальнике семейства и Chaser считались дверные стекла без рамок, за которые эти седаны носили громкое название hardtop, что, конечно же, некорректно. Cresta, как бедная родственница, имела обычные двери. Технически же между моделями нет никакой разницы.

Нужно, разумеется, отметить — еще со второго поколения Mark II имел богатый для Японии выбор двигателей. Были абсолютно «овощные», предназначенные лишь для передвижения моторчики; объемные (для того времени и габаритов) «шестерки» и заряженные агрегаты (спортивные «карбы», «головы» Yamaha, турбонаддув и пр.). Позже Mark II с разросшимся семейством получил даже дизели. И к моменту дебюта X90 этой политике изменять не стали.

Большинство указанных двигателей (фактически кроме 2JZ) появились на Mark II еще при рестайлинге предыдущего поколения X80. Основным же нововведением X90 стало использование передней двухрычажной подвески взамен McPherson, что должно было сделать автомобиль мягче, комфортнее.

Но в нашем распоряжении не Tourer V, которые всегда были исключительно заднеприводными и, кстати, с «разношинницей» спереди и сзади (размер 205/55R16 и 225/50R16, соответственно). У нас Mark «вэдовый».

Так вот изначально это был JZX93 — полноприводный Mark с атмосферным 1JZ. Почему в Toyota не додумались совместить 4WD с 1JZ-GTE, не понятно. Не исключено, компанию оттолкнули возможные проблемы увязки турбодвигателя (его поддона картера) с передним редуктором. Или, точнее, нецелесообразность таких технических манипуляций. Так или иначе, но то, что не сделали японцы, как минимум с начала 2000-х реализуется в России. Обычно для дрэга, однако в данном случае мы имеем дело с «гражданской» машиной, используемой ежедневно.

Определенные проблемы с посадкой 1JZ-GTE в полноприводный Mark были. Пришлось обходить маслозаборник, то есть переваривать поддон, в результате чего объем масла сократился примерно с 5,5 до 4,5 л (что успешно корректируется его заменой через 5 тыс. км). Причем с позиции силовой подготовки «шестерка» абсолютно стоковая. Разве что смонтирована система для орошения промежуточного охладителя. Кулер вместе с брызгалкой существует и у «автомата». Вообще по трансмиссии здесь есть о чем поговорить.

Ходовая также претерпела изменения — и на сей раз, как в случае с трансмиссией, больше ориентированные на проходимость. Хотя, конечно, колеса размерности 235/45R18 как-то не ассоциируются с пересеченкой или грязью.

Хозяин прямо так и говорит — мой Allroad. Поддержим — с повышенным дорожным просветом и подобной трансмиссией Mark II без проблем бурит снежную целину по пороги глубиной. Что же до «джитишного» 45-го профиля «резины», то взгляните на нынешние «универсалы повышенной проходимости», да по большому счету и «паркетники» — обычное дело. Интереснее другое — насколько при всех этих переделках седан комфортен.

Вполне себе мягок! Нет, безусловно, многие дорожные изъяны подвеска в салон транслирует. Но на этом поколении японцы заложили в Mark II такой «запас комфорта», что даже подобные колеса отняли лишь его часть. И они же наряду с «ужесточенными» пружинами/амортизаторами определили почти купейное поведение на скорости и в поворотах. Высокой посадки кузова над дорогой фактически не замечаешь — ощутимых кренов нет, как, естественно, и уводов шин. Добавляет драйва тугой руль, делающий от упора до упора менее 3,5 оборота. Ах да, тут «короткая» рейка от полноприводной Altezza Gita — штатная на целый оборот «длиннее».

Уверенности добавляют и те 30% крутящего момента, которые «раздатка» отправляет на передние колеса. Сорвать Mark II в занос можно либо контрсмещением, да еще с «ручником», либо отключив передок. А так последний вытягивает. Впрочем, и сам 1JZ-GTE, похоже, вносит свою лепту в то, чтобы в обычных дорожных условиях у седана не было крутого неуправляемого «угла». Любопытно, что во второй своей генерации 1996 года «джейзет» получил одну турбину вместо двух и, судя по характеристикам, стал более моментным и «низовым». 378 Нм развивались у него уже на 2400 об/мин против 363 Нм на 4800 об/мин в данном случае с twin turbo. Тем не менее у 1JZ-GTE первого поколения вовсе не взрывной нрав. Тянет он с самых низов, не заставляя перескакивать коробку на одну-две передачи вниз. При этом, само собой, никакой турбоямы нет и в помине. Только вал интенсивного ускорения. Для городского и вообще гражданского применения оптимальный характер.

Остается лишь сожалеть о том, что в этом поколении в семействе отсутствовал универсал, которого, как знают ценители «маркообразных», не было ни в предыдущей генерации, ни в следующей. А у Mark II Qualis с классическими тойотовскими седанами общее лишь имя. Хорошо же то, что приобрести «Самурая» можно за сумму в пределах 200–300 тыс. руб. И вовсе не обязательно, что автомобили с 1JZ-GTE будут дороже верхнего предела. Хотя обычно — с силовым тюнингом и обвесами — цена Tourer V перешагивает за отметку в 350 тысяч. Могут просить и за 500. Ну а 4WD плюс турбина… Придется поискать.

Марк 2 90 кузов

Марк 2 90 кузов седьмое поколение тойоты марк 2, выпускался непродолжительное время с 1992 по 1995 год. Однако автомобиль в этом кузове снискал очень большую популярность и любовь большого количества автолюбителей по всему миру. Автомобиль славился своей надежностью, высокими техническими характеристиками, большому разнообразию двигателей.

Марк 2 90 кузов отличная машина с большим количеством опций и дополнительного оборудования. Здесь и гидроусилитель, автоматическая или механическая коробка передач. Чаще всего автомобиль выпускался с задним приводом. Но была одна модификация 2.5 Grande Four имеющая привод на все четыре колеса.

Кроме всего прочего на тойоту марк 2 с 90 кузовом устанавливалась АБС, TRC, жесткость подвески, которую можно регулировать, фонарь светящий в сторону поворота автомобиля. А также круиз контроль и климат контроль, цифровая панель приборов, парктроник, стеклоподъемники, подогрев сидений и зеркал, виброочистка зеркал заднего вида, электрическая настройка рулевого управления, кожаный салон, фильтр салона и очиститель воздуха, телевизор, телефон (ведь в те времена не было сотовых), летнее и зимнее положение дворников, два бачка омывателя, для различных типов жидкостей, например просто моющей и шампуня, подогрев стекла в районе расположения дворников, открытие дверей дистанционное, подсветка замка открытия двери для водителя, CD чейнжер (MP3 не в «моде»), «крутая» аудиосистема, спойлер сзади, подсветка в районе ног, подсветка зеленым светом лейбла впереди, золотые лейблы, светодиодные отражатели на двери.

Марк 2 90 кузов отлично ведет себя на дороге, с мощным мотором имеет великолепную динамику и высокую максимальную скорость, и в то же время легко управляется и благодаря высокой шумоизоляции имеет совершенно тихий салон.

В качестве силового агрегата используются как бензиновые двигатели (1,8 л и 120 л.с., 2л и 135 л.с., 2,5 л и 180 л.с., 2,5 л и 280 л.с. (турбина), 3 л и 220 л.с.) и дизельные 2,4 л и 97 л.с.

Читайте также: