Опель астра н хэтчбек ремонт передней подвески видеоролики
Капитальный ремонт передней подвески
Все началось с того, что в конце февраля начал доноситься гул со стороны левой передней ступицы. Подшипники стояли SKF и прошли в районе 90 тыс. км. Купил ступицу SKF VKBA3651 и поехал на сервис. Заодно посмотреть переднюю подвеску. Потому что звуки она стала издавать не очень приятные. Да и машина на дороге себя вела не очень адекватно. После того, как машину подняли, обнаружили мертвые сайлентблоки передних рычагов, уставшие шаровые опоры и лопнувшую пружину с правой стороны. Ступицу менять не стали, так, как боялись, что шаровая опора вывалится, а вналичии у них ее не было и обратно они все собрать не смогут.
В итоге хоть стало ясно, что с подвеской. Посмотрев в интернете цены на запчасти, решил, что делать буду все сам, так как на услуги сервиса финансов нихрена не останется. А по работе у меня только начало сезона и доходов в самое ближайшее время не предвидится.
Закупился запчастями.
Ступичные подшипники SKF VKBA3651.
Стойки стабилизатора Monroe L24605.
Рычаги передней подвески от вектры Monroe L24527 правый и Monroe L24528 левый. Подходят на астру как родные.
Пружины Lesjofors 4063477.
Защитный комплект амортизаторов Monroe PK164.
Кольцо демпфирующее передней пружины GENERAL MOTORS 13178463.
Подшипники опорные Ina 713007500.
Стойки Monroe G 8001 правая и G 8002 левая.
И понеслось. В старом амортизаторе предыдущий владелец или криворукие ремонтники обломили шестигранник и оставили кусок. Причем вытащить его уже ни какими судьбами не уже получится.
Опоры стоек я не покупал, так что надо снимать старые. Тут как назло работа появилась и скоро надо ехать. Машина срочно нужна. Как не пытался раскрутить, хрен там плавал. В итоге плюнул и приварил шток стойки в гараже к каркасу металлической лестницы и с помощью ключа, трубы и какой то матери открутил.
Со вторым амортизатором без зазрения совести поступил так же. Один фиг они идут в утиль.
Болтик одного тормозного диска оказался с сорванными гранями и после двух попыток открутить высверлил его нафиг.
Ступица была на грани, крутилась с жутким хрустом. Стало даже страшно, как я на ней последние дни ездил. Хотя и не разгонялся больше 40 км/ч.
Пружина была сломана в нижней части.
Далее все почистил.
И собрал в обратном порядке, смазал болты медной смазкой, очистил шлицы шруса.
Вывесил вторую сторону авто, что бы легко установить тягу стабилизатора. И приступил к второй стороне авто. Там все аналогично. Болтик тормозного диска заказал, но поставил пока без него. Один фиг он только для фиксации диска, чтоб он не крутился, когда колесо ставишь. Весь ремонт не фоткал, не до этого было. Ну вот и все. Осталось съездить на развал. Кстати там же и поменяю рулевые наконечники. Они хоть и не люфтят, но пробег на них больше 40 тыс. Так что не долго им осталось. Ну и на очереде сайлентблоки задней балки. Пока лазил под машиной услышал от них скрип. Они кстати у меня есть. Хотел менять в том году, даже купил. Но мастер сказал что мои пока в хорошем состоянии и пускай пока ходят. Так что вот и настал их черед.
Opel Astra H (Family) / Руководство
Передняя подвеска в автомобиле Opel Astra независимая, рычажно-пружинная типа Макферсон, с телескопическими амортизаторными стойками, витыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости.
Основной элемент передней подвески - телескопическая амортизаторная стойка 3 (рис. 1).
Рис. 1. Передняя подвеска (левая сторона): 1 - передний шарнир (сайлентблок) рычага передней подвески; 2 - стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 3 - амортизаторная стойка; 4 - поворотный кулак; 5 - шаровая опора; 6 - рычаг передней подвески; 7 - штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 8 - задний шарнир (сайлентблок) рычага передней подвески; 9 - передний подрамник.
Телескопическая амортизаторная стойка, совмещающая функции телескопического элемента направляющего механизма и демпфирующего элемента вертикальных колебаний колеса относительно кузова. На амортизаторной стойке собраны следующие основные детали:
Витая цилиндрическая пружина 2 (рис. 2).
. защитный чехол 3 стойки.
. буфер сжатия (установлен под защитным чехлом 3).
. и верхняя опора 4.
Рис. 2. Амортизаторная стойка передней подвески: 1 - телескопический амортизатор; 2 - пружина; 3 - защитный чехол; 4 - верхняя опора амортизаторной стойки.
Через упорный подшипник и верхнюю опору нагрузка передается на кузов автомобиля. Амортизаторная стойка своей нижней частью соединена с поворотным кулаком 4 (см. рис. 1) передней подвески. Рычаг 6 передней подвески прикреплен задней частью к подрамнику 9 с помощью сайлентблоков 1 и 8, а передней частью через шаровую опору 5 соединен с нижней частью поворотного кулака 4 передней подвески. Подрамник, в свою очередь, прикреплен к лонжеронам кузова.
Стабилизатор поперечной устойчивости с установленными на нем резиновыми втулками соединен с подрамником 9 двумя скобами, а со стойкой передней подвески - стойками 2 стабилизатора.
Ступицы передних колес установлены на двухрядных радиально-упорных шариковых подшипниках.
Углы поперечного (развал) и продольного («кастер») наклона осей поворота колес заданы конструктивно и в эксплуатации не регулируются, а схождение передних колес регулируют изменением длины тяг рулевого управления.
Основные неисправности подвески автомобилей Опель
Основные неисправности подвески автомобилей Опель 21.02.2020 13:30
Здесь мы приведем основные неисправности автомобилей Опель, касающиеся именно подвески, начнем с автомобилей
Астра-Н 2004-2014, Zafira-B 2005-2014,
Неисправности будут приводится от самых распространенных к менее, но это чисто мой субъективный взгляд.
1) Стойка стабилизатора - устройство состоящее из двух шарниров и соединяющего их кронштейна, сделанного из пластика. Она соединяет амортизатор и стабилизатор и позволяет корректно работать стабилизатору без излома. В процессе работы чаще всего из строя выходят шарниры, очень редко ломается пластик, но это происходит при каком то мощном ударе. При выходе из строя шарниров появляется бряк при проезде мелких неровностей. Эта неисправность не несет какой то опасности, но доставляет мощный акустический дискомфорт.
Мы, в нашем сервисе используем для ремонта продукцию фирмы FEBI, за 15 лет она зарекомендовала себя самым лучшим образом, на 21.02.2020 цена запчасти составляет 900 руб, замена - 400 руб. Наши мастера советуют относится к этой запчасти, как к расходному материалу и просто менять по необходимости.
2) Ступицы передних колес - на автомобиле Astra-H ступичные подшипники выполнены в виде ступиц с датчиком АБС, т.е. подшипники отдельно не меняются. Выходят из строя ступицы на пробеге уже от 50 т.км. Неисправность проявляется в виде гула при движении со скоростью от 60 км/ч. Реже в виде люфта на переднем колесе. Игнорирование этой неисправности ведет к заклиниванию переднего колеса и, возможно, к аварии.
На заводе на этот автомобиль ставятся ступицы SKF (Италия), эти же ступицы мы рекомендуем использовать при ремонте, т.к. недорогие, китайские ступицы (дешевле 5 тыс.руб.) ходят недолго, и страдают от выхода из строя как механической части, так и датчика АБС.
Стоимость запчасти 7000 руб, замена 1000руб.
3) Амортизаторы - в зависимости от условий эксплуатации выходят из строя на пробеге от 50 тыс.км до 100 тыс.км. Неисправные амортизаторы очень сильно влияют на управляемость и могут стать причиной аварии. При выходи их из строя автомобиль касается, подвеска становится "желейной"
Замена передних амортизаторов стоит 2500 руб на Астре и 3000 руб. на Зафире. Передние амортизаторы меняются вместе с опорными подшипниками, стоимость комплекта запчастей 10100 руб.
Замена задних амортизаторов стоит 1000 руб, стоимость пары амортизаторов 5600 руб.
4) Рычаги передней подвески - эту неисправность можно разделить на две, а именно выход из строя шаровой опоры и выход из строя сайлентблоков рычага.
При выходе из строя шаровой опоры (обычный шаровый шарнир) появляются неприятные бряки при движении на неровностях. Ремонтируется путем замены, причем если она меняется впервые, то придется высверливать клепки, на которых она держится. Вторично шаровая ставится на болтовое соединение. Мы используем ремкомплекты фирмы FEBI, стоит такая шаровая 1100 руб, стоимость замены 1400 руб, если высверливаем заклепки, и 400 руб. если шаровая меняется не впервые.
Сайлентблоки выходят из строя в основном задние (при выходе из строя переднего сайлентблока мы рекомендуем поменять рычаг). неисправный сайлентблок влияет на курсовую устойчивость автомобиля на скоростях от 80 км/ч, колесо как-бы гуляет вправо-влево на небольшой угол. При полном разрушении сайлентблока появится сильный стук при проезде ям и кочек. Для ремонта мы используем сайлентблоки фирмы FEBI, стоит он 700 руб, его замена 1400 руб (снятие/установка рычага, выпресовка-запресовка сайлентблока).
При выходе из строя и шаровой и заднего сайлентблока вместе - меняется рычаг, стоимость рычага начинается от 3500 руб, замена 1000 руб. При нарушении геометрии рычага (удар колесом в бордюр) он так-же меняется.
5) Сайлентблоки задней балки - резинометаллическа запчасть, через которую происходит крепление задней балки автомобиля к кузову. При выходе из строя задняя балка начинает "гулять" в продольном и поперечном направлении, в следствии чего ухудшается курсовая устойчивость автомобиля, он начинает рыскать по дороге на высоких скоростях.
Для ремонта мы используем продукцию только именитых брендов. Стоимость Запчасти (за пару) 3,4 тыс.руб, замена 3 тыс.руб.
6) Втулки стабилизатора поперечной устойчивости - резинометаллические втулки, через которые стабилизатор крепится к подрамнику. Со временем, тысячам к 100 пробега выходят из строя из-за постоянного воздействия на них сил трения и скручивания. Эксплуатация автомобиля при низких температурах ускоряет их износ. Ремонт заключается в банальной замене, меняют их всегда парами. На астре это достаточно трудоемкий процесс, связанный с частичным демонтажем подрамника. Цена вопроса - 2500 руб. работа, 1000 руб. пара втулок.
7) Рулевые тяги и наконечники - являясь элементами рулевого упраления представляют собой некие звенья от рейки до поворотного кулака, содержащие шарниры. Которые и разбиваются со временем.(тысячам к 100 км.) Рулевое управление ставилось 2х фирм TRW и ZF. Они не являются взаимозаменяемыми (кроме наконечников). При выходе из строя возникает опасность ухудшения устойчивости автомобиля на трассе. при скоростях выше 80км/ч. Решается данная проблема заменой узлов с последующей настройкой схождения колес. Рулевые тяги TRW стоят 1400 руб. ZF -1800. Наконечники по 1300 руб. Замена тяги - 800 руб. Наконечника - 400 руб.
8) Задние пружины - на астре форма задних пружин такова. что расстояние между витками и толщина витков отличаются. верхняя часть пружины имеет виток меньшего диаметра как самого кольца. так и проволоки пружины, это позволяет грамотно обрабатывать мелкие неровности этими самыми маленькими виточками. При сильной нагрузке этот маленький виток как бы вкладывается в своего соседа и роли уже почти не играет. Система очень комфортная и продуманная. но при сильных ударах эти маленькие витки могут обламываться. Ремонт - замена пружины. стоимость пружин от 2500 до 4000 руб. замена 500 руб.
Это основные. но далеко не все неисправности подвески автомобилей Астра - Н и Зафира-Б. В нашем сервисе со всеми ними успешно борются. Поэтому если у Вас есть желание быстро, качественно и недорого отремонтировать свою Астру или Зафиру. то переходите в раздел контакты и записывайтесь на ремонт.
OPEL ASTRA-J, Zafira-C, Chevrolet Cruze, Orlando
Нет смысла расписывать отдельно все те же пункты. так как характер неисправностей схож с Астрой - H, мы поговорим об особенностях.
1) Алюминиевые передние рычаги - шаровая на них не меняется. т.к. она запресована в тело рычага. Целиком рычаг стоит в районе 7 т.руб. его замена - 1т.руб.
2) Механизм Ватта в задней подвеске (Есть только на Астре и Зафире) - представляет собой комплекс двух шарниров. к которым прикручиваются реактивные тяги. Служит для уменьшения поперечных рысканий задней балки. Позволяет сделать сайлентблоки задней балки более мягкими. а подвеску более комфортной. Со временем шарниры разбивает и они начинают брякать.
Замена механизма Ватта стоит 1200 руб. сам механизм 2000 руб.
ОПЕЬ Корса-Д
Хочу заметить. что этот малышь от опеля обладает очень надежной подвеской и вложения в обслуживание данного автомобиля в несколько раз ниже. чем обслуживание Астры или Зафиры. Не смотря на это. неисправности случаются и с этим автомобилем.
Расскажу лишь о самых характерных.
1) Выход из строя задних амортизаторов. Интересная особенность Корсы в том. что когда ресурс задних амортизаторов близок к нулю. а на улице температура ниже ноля. то происходит их заклинивание в нажатом положении. Амортизаторы перестают работать. машина становится очень жесткой. При потеплении. они могут заработать снова и заклинить при похолодании. Выход только один - замена. Редко, но возникает необходимость менять их вместе с опорами.
2) На Корсе очень не редки случаи излома передней пружины. для ее замены приходится разобрать всю стойку. Чаще они ломаются. если эти самые стойки уже "убиты". Выход - замена стойки в сборе.
Опель Антара и Шевроле Каптива
По сути эти автомобили являются клонами друг-друга. и отличаются, в основном, панелями кузова.
Эти автомобили обладая усиленными узлами подвески. тем не менее не являются образцом надежности. Основные неисправности общие со всеми автомобилями - Стойки СПУ, Ступицы, Сайлентблоки передних рычагов. втулки СПУ, передние и задние стойки.
Особенности этих машин в том. что
1) Задний сайлентблок переднего рычага выполнен в алюминиевом корпусе и выглядит очень мощно. но не смотря на это очень часто выходит из строя. Замена одного сайлентблока стоит 1500 руб. сама запчать 1700 руб.
2) Выходят из строя сайлентблоки задних кулаков. Наши китайские товарищи научились выпускать их отдельно. тогда как в оригинале эта запчасть идет только в сборе с задним кулаком. Но по нашему опыту замена этих сайлентблоков бесполезна, т.к при проведении экспериментов с сайлентблоками фирм Фебест, ВТР, Точка опоры, положительного результата достигнута не было. В нашем сервисе мы предложим поменять кулак в сборе. ибо это надежно и правильно.
Opel Astra H замена передних амортизаторов (стоек). Фото и видео инструкция
На ремонте у нас находится автомобиль Opel Astra H, на котором необходимо заменить передние амортизаторы. Покажем вам подробную фото и видео инструкцию как сделать всё своими руками.
Срываем колёсные болты, поднимаем машину. При помощи плоской отвёртки отсоединяем датчик ABS:
Пассатижами вытаскиваем пластину, которая крепит тормозной шланг:
Используя головку и ключ на 19 одновременно откручиваем крепления стабилизатора:
Сразу после этого нам будут нужны головка и ключ уже на 18, которыми мы открутим два болта крепления:
Перемещаемся под капот. Плоской отвёрткой поддеваем пластиковый колпачок и снимаем пластиковое соединительное кольцо.
Теперь амортизатор можно полностью вытаскивать. При помощи стяжек стягиваем пружины. Демонтируем верхний защитный пластиковый колпачок. Берём головку на 21 и откручиваем верхнею гайку крепления:
Производим разборку стойки, лучше все сразу складывать в порядке очереди на стол, чтобы потом можно было собрать без проблем. Снимаем фиксатор с нового амортизатора и прокачиваем его 5-6 раз, сжимая до упора и потом столько же раз выводя наверх. После этого стойку нельзя перемещать в горизонтальное положение. Производим сборку амортизатора в обратной последовательности.
Устанавливаем на автомобиль, сначала фиксируем соединительное пластиковое кольцо до щелчка, удобнее всего это делать таким образом:
Затем закручиваем крепления амортизатора из арки колеса. Стоит помнить что правый и левый амортизатор отличаются между собой, не перепутайте их. Можно перед установкой приложить их к старым, чтобы не ошибиться.
Видео замена передних амортизаторов (стоек) в Opel Astra H:
Резервное видео как заменить передние амортизаторы (стойки) в Опель Астра H:
Ремонт и замена подвески Опель Астра H: о строении узла и особенностях восстановления от профессионалов СТО
Хорошая и надежная подвеска в автомобиле — это не только комфорт водителя и пассажиров, но и долговечность самой машины. По-большому счету, у любого транспортного средства есть три главных врага-разрушителя. Это:
- силы трения, благодаря которым происходит износ всех движущихся деталей и механизмов;
- коррозия, разрушающая не только металлические комплектующие машины, но и резиновые и даже пластиковые детали;
- вибрация, разбивающая буквально все элементы авто, начиная от двигателя и кузова и заканчивая деталями интерьера салона. Борьба с вибрацией и есть главное назначение подвески.
Борьба эта, к сожалению, неравная: рано или поздно вибрация побеждает и замена подвески Опель Астра H становится необходима автомобилю, как топливо его двигателю. На протяжении всей автомобильной эры конструкторы стремятся создать систему защиты от вибрации одновременно и эффективную, и долговечную, и чтобы она не снижала ходовые качества транспортного средства. Не секрет, что чем подвеска жестче, тем лучше управляемость и устойчивость машины. И, соответственно, наоборот. Соблюсти баланс между этими свойствами – вот главная задача конструкторов.
В идеале, было бы здорово, если бы при езде по ровной дороге подвеска была бы жесткой, а по бездорожью, наоборот, мягкой, чтобы максимально компенсировать кочки и ямы. С появлением пневматических и гидравлических элементов, усиливших традиционные пружинные рессоры, такое стало возможным. Но у всего, как известно, есть и обратная сторона: усложнение механизма ведет к увеличению его возможных поломок. А, как гласит один из законов Паркинсона, все, что может сломаться, рано или поздно ломается.
Подвеска не является исключением из этого правила. Другое дело, что не все ее поломки требуют замены всей системы, в большинстве случаев оказывается достаточно квалифицированного ремонта с заменой лишь ряда деталей. О подвеске Опель Астра третьего поколения можно сказать одно: она, как утверждают многочисленные владельцы этого авто, весьма эффективна и надежна.
Конструкция передней подвески Астры
Передняя подвеска у этого автомобиля вполне традиционная – зависимая типа МакФерсон, состоящая из:
- двух, по числу колес, стоек амортизаторов;
- двух опорных подшипников;
- опять же, двух рычагов;
- двух пружин;
- двух поворотных кулаков;
- двух ступиц;
- одной балки;
- и стабилизатора.
Из-за чего чаще всего требуется замена подвески Опель Астра H?
Ломаться в ней практически нечему, наиболее частая причина, по которой приходится ремонтировать этот элемент, это износ тех или иных деталей, связанный с усталостью металла. Как нетрудно догадаться, в большей степени этой напасти подвержены пружины. Теоретически, как сказано в пользовательском руководстве Опель, его передняя подвеска ремонту не подлежит – только замене. На практике же опытный мастер в состоянии заменить любой из вышедших из строя элементов без снижения надежности и долговечности всей системы в целом.
Так что бояться их не надо. Тем более, что за качество ремонтных работ, равно как и за качество использованных при этом комплектующих, автосервис несет всю полноту ответственности.
Конструкция задней подвески
Задняя подвеска Опель Астра третьего поколения имеет несколько более сложную конструкцию. И это оправдано, ведь она в процессе эксплуатации машины испытывает большие напряжения. Итак, задняя подвеска Астры Н торсионная полузависимая с амортизаторами и пружинами на оси.
Основные ее элементы это:
- те же два рычага;
- две традиционные пружины;
- пара амортизаторов;
- две балки;
- две реактивные тяги;
- ступицы на каждом из двух колес;
- одна поперечина.
Возможные неисправности задней подвески
Опять же, наиболее часто встречающаяся неисправность этого элемента – усталость пружин, в результате чего те проседают. Если этот процесс начался, будьте готовы к тому, что развиваться он будет стремительными темпами. Поэтому при первых признаках усталости пружин их имеет смысл заменить на новые, не дожидаясь, пока те станут причиной более серьезных поломок.
Еще одна весьма распространенная болезнь задней подвески (причем, не только у Опеля) – это течь амортизаторов. Кстати, зачастую именно снижение эффективности их работы становится причиной проседания пружин, ведь в этом случае именно на них ложится вся полнота нагрузки. В этом случае ремонт подвески Опель Астра H будет заключаться либо в замене уплотнительных резиновых прокладок, либо амортизаторов целиком, если те чрезмерно изношены.
Ремонт подвески Опель Астра H
Во-первых, скорость их износа приблизительно одинакова, так что если потек один, то вскоре выйдет из строя и второй. Во-вторых, упругость всех парных элементов подвески должна быть одинакова – в противном случае машина будет стоять на дороге неровно, что и неудобно, и не эстетично, и отрицательно сказывается на ее ходовых качествах.
При любых неполадках в подвеске ее ремонту предшествует тщательная диагностика всей системы, позволяющая выявить причину неисправности. После этого мастеру остается лишь разобрать переднюю либо заднюю ее часть, заменить вышедшие из строя элементы, собрать механизм и установить его на автомобиль. Чем раньше вы при первых признаках неисправности обратитесь в сервис, тем выше вероятность того, что для восстановления подвески не потребуется ее дорогостоящая полная замена.
Конечно, все эти операции можно проделать и самостоятельно, но без соответствующего оборудования – того же подъемника – и, тем более, профессиональных навыков и опыта сделать это будет непросто. И проще, и дешевле поручить заботу о своем авто мастерам профильного автосервиса. Вдобавок ко всему вы, получив гарантию на все выполненные работы, будете уверены в том, что подвеска машины не подведет ни на городских улицах, ни на трассе, ни на проселочной дороге.
Передняя подвеска Опель Астра Г
4.3.1 Передняя подвеска
Регулировка передней подвески Разница базы шасси Смещение колеса Снятие и установка рычага подвески Снятие и установка пружинной стойки CDC с амортизатором Замена передней демпфирующей втулки рычага Замена поддерживающей трубы пружинной стойки Замена стабилизатора Замена поворот.
4.3.2 Регулировка передней подвески
Подготовка автомобиля Перед регулировкой шасси, должны быть выполнены следующие условия: – должны использоваться штатные колеса и шины; – проверьте профили шин – износ должен быть равномерным; – убедитесь, что давление в шинах соответствует полной нагрузке. Давление в левых и правых шин.
4.3.3 Разница базы шасси
Разница базы шасси представляет собой угол произведенный смещением колеса (переднего и/или заднего) между линиями контакта точек контакта колес передней и задней осей. Угол – положительный, если база правого колеса, больше чем база левого колеса шасси и отрицательный, если база левого колеса .
4.3.4 Смещение колеса
Смещение колеса представляет собой угловое отклонение между линией, соединяющей точки контакта колес одной оси и перпендикуляра к оси симметрии, проходящего через одну из точек контакта колеса. Рис. 4.29 . Смещение колеса: 1 – линия углового отклонения; 2 – ось перпендикуляра; 3 – о.
4.3.5 Снятие и установка рычага подвески
Снятие Снимите переднее колесо. Отсоедините поворотный кулак от рычага. Отсоедините болтовое соединение. Рис. 4.30 . Снятие рычага подвеки: 1 – болтовое соединение; 2 – специальное приспособление; 3 – болтовое соединение Отведите поворотный кулак с помощью специального.
4.3.6 Снятие и установка пружинной стойки CDC с амортизатором
Снятие Снимите переднее колесо. Отсоедините жгут проводов от пружинной стойки. Отодвиньте механизм блокировки вниз. Рис. 4.31 . Механизм блокировки: 1 – механизм блокировки; 2 – вторичный механизм блокировки Поверните вторичный механизм блокировки в направлении стрелки.
4.3.7 Замена передней демпфирующей втулки рычага
ПРИМЕЧАНИЕ В общем случае, обе демпфирующих втулки должны быть заменены. , Снятие Снимите рычаг. Рис. 4.37 . Выпрессовка передней демпфирующей втулки: 1, 2 – специальный инструмент Выпрессуйте переднюю демпфирующую втулку с помощью спецальных инструментов KM-.
4.3.8 Замена поддерживающей трубы пружинной стойки
ПРИМЕЧАНИЕ Заменяйте пружины парами. Заменяйте амортизаторы только парами. При замене пружин или амортизаторов, используйте элементы, которые соответствуют версии автомобиля и уровню комплектации. Снятие Снимите пружинную стойку. Установите пружинную стойку в приспособление. .
4.3.9 Замена стабилизатора
Снятие Снимите подрамник передней подвески Отсоедините поворотный рычаг от стабилизатора с обеих сторон. Удерживайте за лыски открытым гаечным ключом. Отсоедините правые и левые удерживающие кронштейны с резиновыми опорами от подрамника передней подвески. ПРИМЕЧАНИЕ Отметьте у.
4.3.10 Замена поворотного рычага
Снятие Снимите переднее колесо. Снимите поворотные рычаги. Отсоедините поворотный рычаг от поддерживающей трубы пружинной стойки. Удерживайте за лыски болта поворотного кулака открытым гаечным ключом. Рис. 4.46 . Отсоединение поворотного рычага: 1 – поворотный рычаг; 2 – ста.
Замена опорного подшипника Опель Астра Н
Добрый день. На ремонте Опель Астра Н. Хозяин авто пожаловался на хруст при повороте руля. Сперва мы произвели диагностику рулевого управления, оказалось все в порядке. Далее крутили руль и слушали, оказалось виноваты опорные подшипники стоек.
Произведем замену опорных подшипников Опель Астра Н.
Пошаговая замена опорного подшипника Опель Астра Н
1. Снимаем колесо и выводим из паза тормозной шланг и отключаем клемму АБС.
2. Откручиваем гайку крепления стойки стабилизатора. Вам понадобиться рожковый ключ на девятнадцать.
3. После того как открутили, вынимаем стойку стабилизатора и уводим в сторону.
4. Далее откручиваем два болта крепления амортизационной стойки к поворотному кулаку.
5. После откручивания болтов, отводим стойку от кулака.
6. Снимаем пластиковый фиксатор под капотом и стойку можно вынимать. На фото ниже отмечены два замка, расцепить их можно с помощью плоской отвертки.
7. Сжимаем пружину с помощью стяжек.
8. Откручиваем гайку на штоке. Для откручивания гайки нам понадобиться:
- Torx T50 (длинный)
- головка на двадцать один (длинная)
- газовый ключ
- вороток
Собираем вот такую конструкцию как на фото ниже.
Откручиваем гайку придерживая шток головкой.
9. Снимаем тарелку и опорный подшипник.
10. Берем новый опорный подшипник и устанавливаем. Подшипник мы брали Lemferder 31504 01.
11. Ставим тарелку и закручиваем гайку.
12. Отпускаем стяжки пружин.
13. Заводим амортизатор и крепим его двумя болтами к поворотному кулаку.
14. Выставляем стойку и закрепляем пластиковым фиксатором.
15. Прикручиваем стойку стабилизатора и вставляем в паз тормозной шланг. Так же подключаем клемму АБС.
16. Собираем нашу конструкцию и протягиваем гайку еще раз для надежности.
Для удобства под поворотный кулак мы подставили деревянную балку. И могли опускать и поднимать авто на домкрате, и тем самым поджимая стойку.
Проверка технического состояния деталей передней подвески на автомобиле Opel Astra H
Все проверки и работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве (с вывешенными передними колесами).
При каждом техническом обслуживании и ремонте надо обязательно проверять состояние защитных чехлов шаровых опор подвески, на чехлах не должно быть механических повреждений.
Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов, штанги стабилизатора и ее стоек, деталей передка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески.
Проверьте состояние резинометаллических шарниров, резиновых подушек, шаровых шарниров подвески, а также состояние (осадку) верхних опор телескопических стоек подвески.
Резинометаллические шарниры и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей.
Расположение элементов передней подвески на автомобиле Opel Astra показано на рис. 1.
Рис. 1. Расположение элементов передней подвески на автомобиле: 1 - передний шарнир (сай-лентблок) рычага передней подвески; 2 - стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 3 - аморти-заторная стойка; 4 - поворотный кулак; 5 - шаровая опора; 6 - рычаг передней подвески; 7 - штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 8 - задний шарнир (сайлентблок) рычага передней подвески; 9 - передний подрамник.
На резиновых деталях подвески не допускаются:
На резинометаллических шарнирах не допускаются:
Неисправные детали замените.
Предупреждение
Особое внимание обратите на механические повреждения (деформации, трещины и др.) элементов подвески, особенно рычагов.
1. Проверьте состояние защитных чехлов шаровых опор. Если чехлы повреждены, замените шаровые опоры в сборе.
2. Проверьте шаровые опоры на наличие люфтов. Если появились люфты шаровых пальцев, замените опоры.
Полезный совет
Проверить шаровые опоры на наличие люфта можно также покачиванием в вертикальной плоскости вывешенного переднего колеса. Однако при такой проверке иногда бывает трудно различить люфты в подшипниках ступиц и в шаровых опорах. Попросите помощника нажать на педаль тормоза: если и в этом случае ощутите люфт, то неисправны шаровые опоры.
3. Проверьте на отсутствие люфта передние.
4. . и задние сайлентблоки в местах крепления рычагов к подрамнику.
5. Проверьте состояние стоек и резиновых подушек стабилизатора поперечной устойчивости, покачивая штангу стабилизатора вверх-вниз.
6. Проверьте амортизатор на герметичность. Потеки жидкости не допускаются.
Обзор Opel Astra H: правда ли, что всё так плохо
«Если встать в лесу и прислушаться, можно услышать, как гниёт Opel», «любая немецкая машина со временем превращается в Opel». Даже про китайские авто не сочиняли столько острот, как про «Опели»! Действительно ли они так плохи? Разбираемся, на примере обзора «Опель Астра Н» позапрошлого поколения.
Разновидности Opel Astra H
На российском рынке Astra Н встречается в виде седана, трёх- и пятидверного хетчбэка и универсала, а также купе-кабриолета с жёстким складным верхом. Какой вариант выбрать, вопрос потребностей. Но очевидно, что трёхдверный хетч менее практичен, чем универсал. Да и в седан влезает больше, чем в хетчбек-пятидверку.
По запасу места для пассажиров седан и универсал одинаковы. В «короткой» Astra GTC потолок ниже (давит на голову) и коленям не разгуляться. Ещё и лаз неудобный.
Пятидверный хетч не обеспечит простора седана. Колёсная база с трёхдверкой у них одинаковая, и пассажиры выиграют только место над головой да отдельный вход через свою дверь.
Между «Астрами» с разным типом кузова есть разница в плане езды: короткие едут легче и озорнее длинных.
Двигатели и трансмиссии Opel Astra H
Официально ввезённые и проданные в России авто комплектовались только бензиновыми моторами 1,4; 1,6 и 1,8 л. Если видите дизельные варианты, это серый импорт. Стоимость обслуживания у них выше, детали придётся искать за рубежом. Поэтому не морочьте голову экзотикой и берите изученные варианты.
Трансмиссий тоже три: «ручка» для всех двигателей, робот для 1,4 и 1,6, а также гидромеханический автомат для топового движка 1,8. Лучше брать «ручку» или АКПП — никаких роботов. Замучаетесь ездить на адаптацию (оптимизация работы электронного блока к меняющейся толщине сцепления) и менять сцепления.
К тому же опелевский EasyTronic заслужил репутацию «тупицы». Переключения долгие, нелогичные; езда рваная, грубая. Это раздражает, к этому трудно привыкать.
Комплектации
Набор опций типичен:
- повсеместно кондиционер, реже климат-контроль;
- управление музыкой на руле в версиях, начиная со средней;
- в топовых версиях есть навигация, хотя проку от неё мало. Бесплатные приложения в вашем смартфоне знают и умеют больше, а работают быстрее.
Из специфичного оборудования — нефиксируемые подрулевые рычажки поворотников. К ним трудно привыкнуть даже после многих месяцев езды, а поначалу вообще туши свет. Оранжевая подсветка шкал приборов на любителя.
Салон большинства российских «Астр» тканевый или комбинированный (ткань + кожзам). Тканевый не очень маркий и долговечный, про комбинированный так не скажешь. Дерматиновые вставки трескаются, не доходя порой и до 100 тыс. км.
Настоящая кожа встречается как опция «спорт-салона». Покупателям остальных версий — или в ателье на перетяжку, или мириться с комбинированной отделкой.
Эксплуатация Opel Astra H
Astra H в России выпускалась рекордно долго — до 2015 года. За это время все гаражные мастера её хорошо изучили, а магазины наловчились возить огромную номенклатуру дубликатных запчастей. В общем, с обслуживанием проблем не возникнет даже в отдалённых уголках России.
Обратная сторона популярности и минус «Опель Астра» — интерес угонщиков. Ее уводят на разбор, так что подумать о безопасности нужно заранее.
Плюсы и минусы «Опель Астра»
«Услышать, как гниёт Opel» получится вряд ли. И импортированные, и локализованные машины сварены-окрашены хорошо, массовых нареканий на коррозию не было. Если есть следы коррозии, то они, вероятно, следствие кривого кузовного ремонта после ДТП. Сама по себе машина гнить не должна.
Гораздо больше нареканий на долговечность кузовных панелей. Встречаются просевшие водительские двери. Крышки багажников у хэчтбеков могут стучать из-за рассохшихся уплотнителей. Всё это лечится регулировкой петель, замков и заменой уплотнителей. Некритично, но стоит обратить внимание при выборе.
Чтобы закрыть кузовную тему, обязательно скажем про резиновую «губу» под передним бампером. В теории она работает на аэродинамику, по факту отлетает после контакта с бордюрами. Дилеры это знают, поэтому предлагали владельцам демонтировать эту резинку, чем многие и пользовались. Если видите бампер с живой «губой», то бывший хозяин или педант, или недавно поменял бампер в сборе.
К рулевым рейкам вопросов немного. Течи и люфты для них не характерны. Нет нареканий к тормозной системе: надо только колодки и диски по регламенту/износу менять. Нормальный ресурс при адекватной эксплуатации — 100-150 тыс. км.
Чего нельзя сказать о МКПП. Она не любит крутящий момент. МКПП на Astra H по конструкции старая, двигатели, наоборот современные и «моментные». К такому механику не готовили, поэтому массовой проблемой стал ускоренный износ и рассыпание подшипников. А это могло привести и к повреждениям корпуса трансмиссии. Умельцы наловчились устанавливать на «Астру» коробки от родственных «Шевроле». Это уже попахивает внесением изменений в конструкцию автомобиля и лишними вопросами при регистрации в ГИБДД.
С моторами — скука. Отдельные «болячки» «Опель Астра» можно найти у нерадивых владельцев, но вообще бензиновые атмосферники — самое беспроблемное, что есть в Astra H. Чтобы без капремонта отходить 200+ тыс. км, достаточно:
- своевременно менять масло и ремень ГРМ;
- регулировать клапаны раз в 60-100 тыс. км;
- чистить дроссельную заслонку от случая к случаю.
Сколько стоит «Опель Астра»
На вторичке за «Опель Астру Н» в среднем просят 365 тыс. рублей. Седан 2008 года с мотором 1,8; МКПП и пробегом 148 тыс. км можно взять за 305 тыс. рублей:
Пятилетние «ашки» отдаются в среднем за 542 тысячи. За полмиллиона нашелся «Опель» с мотором 1,6; МКПП и пробегом всего 45 тыс. км:
На что обратить внимание при осмотре
Оптимально искать «Астру» с топовым мотором 1,8 и настоящим автоматом. Это хоть и возрастной, зато крепкий агрегат от Aisin, терпимый к тепловым нагрузкам. При своевременной замене масла и умеренной езде агрегаты ходят и по 200, и по 300 тыс. км.
В салоне смотрите на работоспособность всех клавиш. Слабым местом Astra H был модуль CIM, он же модуль подключения всей консоли. На его работу завязано всё, что вы видите на панели, и не только (штатная противоугонка, например). Поэтому если не работают подрулевые переключатели или кнопки на панели, лучше напрячься.
Центральный замок может подвести из-за конструкции передней двери: во-первых, перетираются провода, во-вторых, микропереключатели замка. Если при захлопывании замок сработает сам по себе, микропереключатели под замену.
По подвеске особо тщательно надо диагностировать седаны и универсалы. Во-первых, они тяжелее хэчтей на добрых полцентнера. Во-вторых, грузят в них больше. Это приговор и пружинам, и резинкам в балке (втулки).
Проблемы «Астры Н» на вторичке
Чтобы показать, с какими проблемами продаются «Ашки», приведем пару примеров. Первый вариант 2007 года выпуска:
Кузов чёрный, тонировка, «реснички» на фарах. Вероятно, машиной владел человек молодой и горячий, значит, надо присмотреться повнимательнее. Смотрим отчёт avtocod.ru:
Заявленный и расчётный пробеги не совпадают, висят штрафы, есть ограничения на регистрацию и два ДТП. Проходим мимо и поищем что-то ещё.
Второй вариант еще хуже предыдущего. Среди проблем «Опель Астра» — два ДТП, дубликат ПТС и залог.
Брать или нет
Astra H — неплохой автомобиль. И по качеству, и по исполнению. Он не стыдно выглядит, не стыдно едет и оснащается. При подборе обращайте внимание на авто 2013-2015 годов выпуска с мотором 1,8 и АКПП, одним-двумя владельцами и чистой историей эксплуатации. Получится немного дороже вариантов, проверенных выше, зато будете спокойны.
Текст: Владимир Андрианов
Был ли у вас опыт владения автомобилями от «Опель»? С какими проблемами вам пришлось столкнуться при эксплуатации машины? Расскажите нам об этом в комментариях под статьей.
Читайте также: