Киа церато 3 задняя подвеска что поменять пружины или амортизаторы

Обновлено: 03.03.2025

Пружины Киа Церато Фобос, Технорессор, Клаксон и их замена

Чаще всего проседают задние пружины Киа Церато, передние почему-то ходят намного дольше, однако и они, бывает, требуют замены. Речь идет в основном о машинах второго поколения в кузове TD. Надо сказать, что подобная проблема встречается не только на этой модели, этим страдают многие корейские автомобили, особенно которые имеют похожие платформы такие как Сид, Рио, Солярис и особенно часто Хендай i30, как ближайший родственник. На кроссоверах и седанах более высокого класса это встречается намного реже.

Так выглядит пятилетняя Церато без нагрузки

Признаки неисправности, выбор пружин

Слева просевшая родная пружина, справа новая Клаксон 54979

То что пружины на Киа Церато слабые для этого автомобиля знают и производители автозапчастей. Поэтому их выбор широк. Сразу несколько производителей предлагают свою продукцию на этот и другие авто. Среди самых известных Фобос, Клаксон, Технорессор, ну и есть ещё оригинал, для тех кого не пугает необходимость скорой замены по второму кругу. Выбрать довольно трудно, на своем опыте знаю, потому что отзывов куча и они разные, у кого-то пружина лопнула через год, у других они снова просели, у третьих те же самые ходят нормально несколько лет и замечаний нет. Кроме этого, когда я выбирал, хотелось заметно приподнять заднюю часть автомобиля потому что даже новые стоковые, при загрузке выше средней, не справляются, и багажник начинает заметно свисать. Хотелось чтобы этот эффект был минимальным, но, при этом, не использовать проставки, и что бы внешний вид машины не пострадал, задняя часть не была слишком задрана. Проставки использовать не хотелось, так как они не спасают от пробоев, которые уже начали наблюдаться даже на трассе на неровностях при загрузке машины. Поэтому делюсь опытом и параллельно рассмотрим самые распространенные варианты, которые предлагаются в качестве замены оригинальных. Речь пойдет, в основном, о Церато второго поколения (TD), но артикулы будем указывать так же и на третью.

Фобос

Это отечественная компания которая специализируется на выпуске глушителей, деталей подвески и тормозной системы для российских и иностранных автомобилей. В ассортименте несколько видов пружин:

Стандартные
Усиленные
Прогрессивные
Спортивные

Артикулы задних пружин на Киа Церато 2:

55330-1М000
55331

Передних пружин Фобос на Церато до последнего времени в продаже небыло.

Технорессор

Есть стандартные пружины они по параметрам соответствуют заводским. Задние тут есть так же двух перечисленных видов.

С занижением вариантов больше, их два: -30 мм и -50. Если планируется тюнинг Церато с уменьшением дорожного просвета или хочется большей собранности на высоких скоростях и управляемости, эти два варианта будут хорошим выбором. Это, конечно, при условии что низкий клиренс не пугает. Потому что на бордюр уже будет не припарковаться, да и лежачие полицейские бывают такие что можно потерять бампер.

На Церато 3 поколения есть в продаже тоже все перечисленные варианты. Цена около 3000 р. за комплект на одну ось перед/зад.

Клаксон

Передние пружины Клаксон на второе поколение (TD) имеют артикул 14979.

Клаксон 54979, которые ставил я

Оригинальные

Оригинальные пружины Церато производит компания Mobis. Кто не знает это подразделение Hyundai, которое занимается только запчастями.

Для правильного выбора пружин на автомобиль с учетом модификации и года выпуска нужно использовать поиск по VIN-коду, так как даже на одно поколение запчасти и коды могут отличаться из-за страны-производителя, замен артикулов и т.д.

Замена задних пружин

Разбираем подвеску Кии

Вывешиваем балку нашей Кии для этого нужно поднять одну сторону на домкрате, подложить что-нибудь прочное под лонжерон, в моем случае я взял стопку досок. За тем поднимем другую сторону и тоже что-нибудь подкладываем чтобы не оставлять машину на домкрате. Снимаем задние колеса.

Вот он болт амортизатора, находится в нише заднего колеса

Откручиваем гайки амортизаторов они находятся в нише колеса над опорной чашкой пружины и могут быть покрыты толстым слоем грязи. Кстати, поэтому перед ремонтом лучше заехать на мойку и сбить грязь из арок и из-под днища машины. С балкой работать нужно очень аккуратно она достаточно тяжелая, возможно, для большего удобства придется под нее тоже что-то подложить.

Балка нашей Церато

Теперь можно вынимать задние пружины. Снять их легко. На верхней и нижней частях на них надеты резиновые прокладки. Их нужно снять, очистить от грязи и осмотреть на предмет повреждений. Если они есть резинки придется тоже менять, поэтому их покупкой следует озаботиться заранее. У меня они оказались в хорошем состоянии, и я поставил их обратно. При установке новых пружин нужно следить чтобы прокладки на них наделись плотно, а сами они как следует сели на посадочные места.

Задняя пружина с резинками

Вот и все, ничего сложного, можно прикручивать амортизаторы обратно, ставить колеса, опускать машину и выезжать на тестовую поездку. Сразу после установки кузов может быть приподнят сильно, но после того как машина с новыми пружинами пробежит хотя бы несколько километров он должен немного осесть и выровняться.

На момент написания статьи прошло уже более года. Полет нормальный, задняя часть заметно не просела, замечаний по работе новых пружин нет. Ощущения пока только положительные. Интересно как долго еще прослужат. Но это все, повторюсь, при небольших нагрузках на автомобиль больше трех человек на нем редко ездит, в стройках и дачах машина почти не участвует.

И напоследок пара фото как было до и после замены. Второе фото делал специально не сразу, а примерно через месяц после работы чтобы можно было оценить результат когда подвеска придет в полностью рабочее состояние.

Замена амортизаторов и пружин задней подвески Klakson

Доброго времени суток! Ничего особо оригинального по поводу задней подвески своего автомобиля сказать не могу, потому что всё как у всех. Было много размышлений от газовых KYB, до изменения угла наклона амортизаторов с помощью кронштейна. Но изменение угла все же показалось мне достаточно сомнительным решением в виду отсутствия однозначного ответа о том, что это полезно и действительно безопасно, а газовые KYB… Я не особо гонщик, так что тоже не увидел смысла. И пока шли размышления и поиски ответа на вопрос об идеальной подвеске, время тоже шло, пробег, естественно, также увеличивался. Амортизаторы умерли. Машина редко нагружается полностью, но все же созерцание колес, ушедших в арки, когда сзади оказывалось двое взрослых людей, никакого эстетического удовольствия мне не доставляло (да простят меня любители пилить пружины). Поэтому было принято решение о замене пружин и амортизаторов одновременно.
Выбор амортизаторов на наши любимые автомобили велик, даже очень, многочисленные форумы и посты однозначного ответа мне не дали, поэтому я решил пойти простым и любимым методом — взять оригинал. Соотношение цена/качество, думаю, ни у кого нареканий не вызовет.
Hyundai/Kia 55300-1M300 — Амортизатор подвески задний. 5270 рублей за пару.
С пружинами дело обстояло гораздо проще. Exist выдал всего два варианта: оригинал и Klakson. Несмотря на мое пристрастие к оригинальным запчастям, выбор все же пал на наш отечественный аналог, потому как цена комплекта пружин для передней и задней подвески выходила меньше, чем цена одной задней пружины от Hyundai/Kia.
Немного почитав об этих пружинах, решил брать усиленные, но без дополнительного витка, так как почти никогда не езжу с полной загрузкой, как писал выше. В итоге на официальном сайте нашел номер, созвонился, и пружины доставили через несколько дней прям по адресу.
Улучив хороший момент в один из последних солнечных деньков, я приступил к замене.

Первым делом следует позаботиться о собственной безопасности хотя бы как-то, ведь ни подъемника, ни ямы у меня в гараже нет.

Частые ошибки при замене стоек и амортизаторов сокращающие их ресурс.Рекомендации при замене.

Тема достаточно живая. В интернете много информации, но как обычно полной информации нет нигде. В этой же статье я бы хотел рассказать о главных ошибках при замене стоек и амортизаторов на автомобиле. А также советы по замене, на что обратить внимание. Когда я продаю стойки у себя в магазине всегда спрашиваю у клиентов, а знают ли они основные правила при замене и обычно ответ отрицательный, либо человек знает, но не всё. Сегодня же постараюсь тему раскрыть полностью.

1) Правильная прокачка стоек и амортизаторов перед установкой.

Тут сколько людей столько и мнений. Я расскажу о методе, которым пользуюсь сам. О нём я узнал на семинаре фирмы KYB еще в 2010 году в г. Новосибирск. Процедура прокачки газовых и масляных стоек(амортизаторов) немного отличается, но есть у них одни общие важные моменты.

Амортизаторы хранятся на складах в горизонтальном положении. Длительное хранение приводит к самопроизвольном перетеканию жидкости, а освободившийся объем заполняется воздухом. Прокачка амортизатора необходимый процесс, если пренебрегать этим правилам, то новая стойка(амортизатор)правильно работать не будет, появится стук и она быстро выйдет из строя.

Процедура прокачки амортизаторов(стоек).

1)Вытягиваем максимально шток стойки, если стойка газовая, то шток выйдет сам.

2)Убедились, что шток вышел полностью. Переворачиваем стойку штоком вниз. Плавно сжимаем шток. И фиксируем в сжатом положении на секунды 4.

3)Переворачиваем стойку штоком вверх и плавно вытягиваем его. Так повторяем 2-3 раза.

4)Теперь ставим стойку вертикально и прокачиваем в таком положении 2-3 раза. Полностью сжимаем шток и вытягиваем.

5)Проверяем работоспособность. Шток стойки должен сжиматься и выходить плавно без провалов и рывков. Далее резкими, короткими движениями штока проверяем плавность перемещения поршня.

После прокачки стойки сразу ставим её на автомобиль, если Вас отвлекли, то оставляйте стойку только в вертикальном положении как она будет стоять на автомобиле. Бывает люди прокачают стойку и кладут её горизонтально и занимаются другими делами, так делать нельзя.

Еще один важный момент касающийся как масляных так и газовых амортизаторов. В процессе прокачки, когда Вы сжимаете шток не нужно его сжимать до крайнего положения и стучать в колбу.

На фото выше указал, что при прокачивании не сжимаем шток полностью до крайнего положения, чтобы не стучать в дно колбы. Оставляем 2-3 см до крайнего положения и при сжатии штока доводим его до этого места и разжимаем.

2) Замена стоек или амортизаторов только парами!

Много, кто желая сэкономить бюджет меняет только ту стойку, которая вышла из строя окончательно и забывают о том, что вторая стойка тоже изношенная. После установки одной новой стойки, большая часть нагрузки будет именно на неё. Из-за этого она выйдет из строя намного быстрее и Вам опять придётся тратить деньги, только уже на покупку двух стоек. Золотое правило: "скупой платит дважды". Также стоит выбирать стойки качественные, проверенного производителя. Дешевые стойки как правило ходят недолго, опять придётся покупать новую запчасть, тратить деньги на замену(если меняете на СТО), тратить деньги на развал-схождение.

Был случай когда практически новый Солярис влетел в яму, у него лопнул диск колеса, вытекла стойка, пробег был около 15 000 км. В этом случаи менять стойки парой конечно не нужно.

3) При замене ставим новый защитный комплект.

При установке новых стоек желательно ставить новые отбойники и пыльники. Были случаи когда при замене стоек, старые пыльники были в хорошем состоянии, но через 5 000 км они трескались или рвались. Поэтому при замене желательно сразу устанавливать новый комплект. Если Вы оставите старый пыльник и он у Вас порвётся через некоторое время, то нужно будет опять снимать стойки с автомобиля. Пыльник и отбойник стойки важные компоненты для долгой службы узла. Отбойник должен плотно садиться на шток, а не "гулять" по нему.

4) Окончательную затяжку амортизаторов осуществляем после того, как автомобиль опустили на 4 колеса.

Нельзя осуществлять затяжку когда автомобиль висит на подъемнике. Это касается амортизаторов и стоек с сайлентблоками или втулками. Чтобы втулка или сайлентблок принял правильное рабочее положение окончательная затяжка только после того как автомобиль опустите с подъемника. Это правило стоит использовать для всех компонентов подвески, после замены сайлентблоков в рычагах или замены реактивных тяг окончательная затяжка только после того как автомобиль опустите и подвеска будет в рабочем положении.

5) Вместе со стойками меняем и пружины.

Здесь конечно нужно рассматривать индивидуально. В нашем климате с постоянными реагентами на дороге автомобиль находится в агрессивной среде, компоненты ходовой тоже не исключение. Если на пружинах появились очаги ржавчины, повреждение покрытия(краски), то такие пружины нужно будет заменить. Нужно осмотреть в каком состоянии пружины. Желательно поставить левую и правую пружины друг с другом и сравнить их размер. Осмотреть не сломаны ли витки, особенно часто ломаются кончики витков и этого порой не замечают.

6) Используем специнструмент.

При откручивании или закручивании гайки стойки шток начинает крутиться вместе с гайкой. Особенно если работать с пневмогайковёртом. Многие производители утверждают, что прокручивание штока в корпусе стойки не вредит амортизатору. На всех автосервисах наблюдаю, что гайку закручивают пневмогайковертом и при этом шток крутиться с бешеной скоростью. Сервисмены утверждают, что это нормально! Я же сторонник того, что шток стойки нужно фиксировать при откручивании и закручивании гайки. Другой вопрос, что это не всегда получается сделать, поэтому если возможно зафиксировать шток, то делаем это.

И снова про амортизаторы

на словаках были амортизаторы:
2010-2011г .-3u. mando простые, поначалу были жалобы, но вроде подтянули качество (по отзывам самые мягкие)
2011-2013г .-2s. mando простые, жалобы стали повально, в основном на стуки по холоду и без повода
2013-2014г .-2у. mando простые, вроде все притихли
2014г .-2y. mando адаптивные, все молчат
2014г .-3u. . вроде должны быть простые, все молчат на Россию наверно все адаптивные ставят. может на ix35 простые лепят в минималке

корейская сборка:
2010-2013г .-3w. sachs адаптивные, жалоб мало, в основном умирают естественной смертью
2010-2013г .-2s. mando простые, жалобы те-же как и на словацкие .2s. стуки по холоду
2013-2014г .-2s. sachs адаптивные. жалоба у одного форумчанина на задние, стуки по холоду

под адаптивными понимается дополнительная поршневая система внутри. внешне не обозначается, а видно только в распечатке опций машины по VIN номеру. обозначается H.P.D или A.S.D. (если простые, то GAS в опциях) не путать с GAS, которое на всех амортизаторах выбито.
на счет полезности адаптивности мнения у всех разные. одних устраивает, других не очень. многое от пружин еще зависит

если что напутал в попытке систематизации, то извиняйте и дополняйте
по годам может не совпадать, т.к. частенько амортизаторы более старой серии продолжали ставить на минимальные комплектации. только оригинальный каталог даст достоверную инфу

Space_Aniki

Член КИА клуба

Моё авто: Kia Sportage T-Gdi, 13-го года выпуска, покупался абсолютно новым в Корее, в самой полной комплектации. Амортизаторы по вину посмотрел: a.s.d. от sachs. Впечатления от них на 70% и от родной подвески в целом - отрицательные. Пружины кстати за 17 тысяч не просели нисколько, подвеску не убивал, по бездорожью почти не ездил. Основные замечания - постоянные звуки от подвески, не стук, а буханье даже на мелких стыках, не говорю про ямы уже. Дороги в городе неплохие, но передвигаться порой одно мученье. Жесткость не чрезмерная но поведение подвески странное. Порой кажется что ее нет вообще, все в кузов идет. Колеса кстати родные 235/55 18. Зимой мои аморты сильно дубеют, уже в -15 первые километры трясет прилично как на карте)) В -35 задней подвески нет вообще, передние постукивают сейчас. когда на улице -5 при езде по кочкам, не сильно, но постукивают. Вот мои 5 копеек по саксам) До этого все авто были со спортивной подвеской, поэтому к жесткости привычен, а вот, что подвеска шумит и бухает и так сильно замерзает уже в -15 - не нравится очень.
На днях приобрел спортивные пружины Eibach Pro-Kit, 30 мм занижение спереди, 25 мм сзади, допускаются к установке на аморты без укорачивания штока, по жесткости практически сток. Другое дело, что ставить на родные аморты я их не хочу. посоветуйте какие мне поставить амортизаторы, чтобы не шумели и были чуть помягче саксов, может из последних Mando? и если кто знает номерки родных пыльников, отбойников, опор стоек то подскажите пожалуйста, друзья? Спасибо.

P.s. Вчера, кстати, написал в каябу, дилеру по рф, когда же они уже выпустят что-нибудь на наше авто, ответ цитирую:
Добрый день!

Нам известно, насколько востребованы амортизаторы с улучшенными характеристиками для большинства автомобилей производства Hyundai / KIA.

В связи с этим сообщаем, что амортизаторы для автомобилей семейства Kia Sportage / Hyundai iX35 в настоящий момент находятся на завершающем этапе разработки, выход в продажу запланирован на 2015 год.

Недостатки «Киа Церато» разных поколений по отзывам владельцев

У этого популярного корейца много очевидных плюсов: умеренная цена, недорогое обслуживание, приличная базовая оснащенность. Автомобили выглядят современно и конкурентно — спрос на KIA Cerato на вторичном рынке стабильно высок, несмотря на минусы разработки. В материале — слабые места «Киа Церато» 3-го поколения и его предшественников.

Проблемы KIA Cerato 1-го поколения

Главная проблема KIA Cerato 1-го поколения — «болячки» кузова. Место скола моментально «цветет», краска отслаивается. Особенно уязвимы перед «рыжей болезнью» кромки крыши и капота, рамка лобового стекла. Но самое слабое место — пороги и передний подрамник. Еще один минус модели — недостаточная защита подкапотного пространства.

После рестайлинга и замены мотора 1.6 л на более мощный в 122 л. с. слабые места «Киа Церато» 2007 года остались прежними:

шум двигателя из-за несбалансированности гидрокомпенсаторов и межвальной цепи;
частый выход из строя системы зажигания (рывки, вибрация, дергание);
увеличенный расход масла после пробега в 100 тыс. км;
неудачный гидронатяжитель ремня;
провалы при разгоне;
неустойчивый холостой ход.

Дизельный двигатель у «Киа» 1-го поколения на российских дорогах встречается нечасто. Дизель первого KIA Cerato любит хорошее топливо, обслуживание по графику. Иначе отомстит — износом форсунок, загрязнением коллектора.

«Болячка» коробок передач — капризные пыльники приводных валов. Без правильного ухода шумит наружный ШРУС.

АКПП более надежна, а вот механика беспокоит владельцев довольно часто. Через 100 тыс. км пробега — «сдавшимся» выжимным подшипником, а после 150 — потекшим главным цилиндром.

Специалисты отмечают недолговечность первого «Церато». Автомобиль нуждается в тюнинге уже через 100 тыс. км:

лобовое стекло портится от микроцарапин;
провисают бампера, повреждается решетка радиатора;
появляется зазор в трапеции стеклоочистителей;
изнашивается оплетка рулевого колеса;
сиденья теряют форму из-за некачественного наполнителя, протирается обивка, начинает скрипеть обшивка салона;
выходит из строя климатическое оборудование — мотор вентилятора и радиатор печи.

Эксперты отмечают проблемный центральный замок — он может «зависнуть» и самостоятельно закрыть машину. Доставляют хлопот слабые крепления передних фар, плохой свет.

Владельцы жалуются на большой крен кузова на крутых поворотах. Усилитель рулевого колеса непредсказуем: при падении уровня смазки начинает «выть». Есть недостатки у ABS: блок неустойчив к ржавчине, датчики быстро выходят из строя.

Слабые места «Киа Церато» 2-го поколения

С 2012 года машины для российского рынка собираются на калининградском «Автоторе». У обновленного седана 2-го поколения проблем меньше, чем у предшественника. Слабые места «Киа Церато» 2012 года:

Задние пружины не рассчитаны на реальный вес пассажиров и загруженного багажника — со временем проседают или подламываются.
Втягивающее реле. «Болячка» или конструкторский просчет, но автомобиль слабо приспособлен к российским зимам. Смазка реле при минусе сильно густеет, двигатель плохо запускается.
Выжимной подшипник на автомобилях с механической коробкой. Результат просчета разработчиков — свист, который невозможно надолго устранить ни заменой, ни специальной смазкой.

Еще одно уязвимое место — рулевая рейка. Слабый ресурс узла: в 2-3 раза меньше, чем у подобных авто. После 40-50 тыс. км появляются стуки и течи.

Недостатки KIA Cerato 3-го поколения

Чтобы третий Cerato смог похвастаться перед «одноклассниками» просторным салоном, разработчикам пришлось пожертвовать багажником — его объем не впечатляет. Но, по отзывам владельцев, у «Киа Церато» 3-го поколения по-прежнему имеются недостатки.

При модернизации разработчики обошли стороной двигатели: они остались атмосферными 1.6 л (130 л. с.) или 2.0 л (150 л. с.). Слабый мотор Cerato 3 не позволяет интенсивно разгоняться.

Кроме того, двигатель уязвим перед механическими повреждениями. Как следствие — уменьшается компрессия, «подъедается» масло, возникают неполадки с пуском.

Откровенно слабые места «Киа Церато» 3-го поколения:

конструктивно недоработанная подвеска;
недолговечный катализатор.

Чрезмерно мягкие пружины задней подвески не выдерживают полную загрузку, делают машину «валкой» и проседающей. Владельцы предпочитают их менять на более жесткие «неоригинальные» уже после 50 тыс. км. По отзывам, иногда в сочетании с амортизаторами.

Каталитический нейтрализатор может разрушиться обратными газовыми потоками уже после 60 тыс. км, что приводит к задирам цилиндров и «масложору».

АКП KIA Cerato 3 — по отзывам, автомат «не любит» быстрых разгонов (страдает муфта гидротрансформатора). Коробка относится к долгожителям (ресурс — 300 тыс. км), и это достоинство третьей модели. Но капризна: требует учащенной замены масла каждые 50-60 тыс. км вместо рекомендованных 75 тыс. км. В противном случае изнашиваются дорогие узлы.

В механической КП автомобилей, выпущенных до модернизации, выявлялась коррозия первичного вала. Кроме того, у машин раннего исполнения замечено самооткручивание болтов центральной шестерни.

Как и предшественники, «Киа Серато» 3-го поколения, судя по отзывам владельцев, недолго сохраняет свежий вид:

руль и сидения быстро изнашиваются;
лакокрасочное покрытие слишком тонкое, легко повреждается;
ветровое стекло покрывается царапинами, при сильных морозах способно растрескаться в зоне дворников;
запотевает оптика.

Другие слабые места «Киа Церато» 3-го поколения: недостаточная шумоизоляция салона, недолговечный выжимной подшипник сцепления. Узел потребует замены после 100 тыс. км. О неполадках оповестит характерный гул при сотне на спидометре.

Отзывы владельцев

Мнение о «Киа Церато» 3-го поколения на форумах и в соцсетях сложилось доброжелательное, но, по отзывам владельцев, имеются недостатки:

«Если сравнивать «комплектацию-цену-качество», этот седан — лидер в своем классе. От владения один позитив: гидроавтомат 6 ступеней, полноразмерная запаска, много датчиков. Хотя и придраться есть к чему. Слабая задняя подвеска, особенно чувствуется на скорости. Но и это не страшно, исправляется усиленными пружинами. Артем П., Ростовская область».
«Дополняю отзывы о «Киа Церато» 3. За 2 года проехал 70 тысяч. За это время поменял лампу у габаритов, наконечник руля, стойки стабилизатора пару раз. Кроме лампочки, все заменили по гарантии. Динамики «механики» хватает на обгоны. Потеют противотуманки. Сиденья как из ваты, тканевая обивка еще на первый год покрылась складками. Расход нормальный, 5,5 по трассе, 9 по городу. Бензин 92. Роман, Тверь».

Замена задних пружин Киа Церато

Здравствуйте. Произведем замену задних пружин на автомобиле Киа Церато 2009 года выпуска.

В нашем случае на пружинах с обеих сторон лопнуло по витку. Так же они проседают со временем, и при езде по плохой дороге пробивают.

Пружины заказывайте по вин-коду. С завода они ставились разной жесткости, поэтому нужно подбирать именно под ваше авто. Покупать оригинал или заменитель решать вам. Я советую конечно же оригинал.

Инструменты для работы:

ключ для колесных болтов
домкрат
вороток
головка на семнадцать

Пошаговая замена

1. Откручиваем колесные болты, поддомкрачиваем и снимаем колесо.

2. Берем вороток и головкой на семнадцать откручиваем болт который удерживает амортизатор.

Болт отмечен на фото ниже.

3. Далее помощник нажимает на балку, а вы извлекаете пружину.

Нажать можно ногой став на край тормозного диска.

4. Снимаем резиновые проставки сверху и снизу пружины.

5. Промываем резиновые проставки от грязи и осматриваем нет ли на них повреждений.

6. Устанавливаем проставки на новую пружину.

Проставки разные, сверху витки пружины узкие снизу широкие. Берем проставку, одеваем на витки и закручиваем до упора. На проставке есть пазы под витки пружины и конструктивно устроено так что проставку нужно накрутить на витки.

7. Переходим к установке. Помощник нажимает на балку, а вы устанавливаете пружину на место.

Пружина устанавливается в любом положении.

8. Ловим верхнее ухо крепления амортизатора и накручиваем болт.

Если не можете сопоставить ухо крепления амортизатора чтобы накрутить болт, поднимите балку немного вверх.

9. С помощью головки на семнадцать и воротка затягиваем болт.

10. Устанавливаем колесо и меняем пружину на другой стороне. Замена пружин с обеих сторон аналогична.

Kia Cerato 3 (YD / 2012-2020) – тень звезды

Дебют Киа Церато 3 состоялся в конце ноября 2012 года. Продажи в России стартовали в марте 2013 года.

Kia Cerato 3 не предлагался в Европе. А в США и Канаде автомобиль продавался под именем Forte. У себя на Родине седан назвали К3.

Модель рисовалась в Калифорнийском дизайн-центре и получила более динамичный облик, чем предшественник.

По сравнению с представителем второго поколения Серато 3 стал на 30 мм длиннее, на 5 мм шире и на 15 мм ниже. А колесная база вытянулась на 50 мм, благодаря чему оказалась одной из самых больших в классе – 2700 мм. Ровно столько же можно намерить между осями Соренто второго поколения.

Увеличение габаритов положительно сказалось на внутреннем пространстве. В распоряжении пассажиров вместительный 482-литровый багажник.

До ноября 2014 года Киа Церато 3 для российского рынка собирался крупноузловым методом на калининградском «Автотор» (с февраля 2013 года). Затем предприятие приступило к выпуску автомобилей по полному циклу со сваркой и окраской кузова.

Рестайлинговая версия была представлена в 2015 году и стала доступна в России в 2016 году. Из заметных улучшений можно отметить видоизмененные оптику, радиаторную решетку и бампера.

Несмотря на появление в 2019 году очередного четвертого поколения модели, седан продолжали собирать вплоть до мая 2020 года под наименованием Cerato Classic.

В краш-тестах засветилась только американская версия - Форте 2014 модельного года. К сожалению, результат, по мнению специалистов IIHS (страхового института дорожной безопасности США), оказался неоднозначным. При фронтальном ударе с малым 25-процентным перекрытием сильно деформировалось водительское место, а рулевая колонка сместилась вправо, из-за чего голова манекена не попала в подушку безопасности. При ударе со средним перекрытием замечаний не возникло.

Двигатели

На выбор предлагалось два бензиновых атмосферных мотора объемом 1,6 л / 130 л.с. (серии Gamma / G4FG) и 2,0 л / 150 л.с. (серии Nu / G4NA).

Оба двигателя имеют достаточно долговечный цепной привод ГРМ. Зазоры клапанов в 1.6 регулируются механическим путем - с помощью подбора толкателей. В 2-литровом агрегате используются гидравлические компенсаторы.

Многие владельцы Церато 3 обеспокоены долговечностью катализатора, расположенного в выпускном коллекторе. При его разрушении возникает риск попадания керамической пыли в двигатель, что приводит к появлению задиров на стенках цилиндров, а в последующем – к повышенному расходу масла.

И в самом деле, при контроле состояния с помощью эндоскопа, на поверхности катализатора выявляются следы начала разрушения (обычно после 60-100 тыс. км). Вместе с тем, при осмотре цилиндров могут обнаружиться и полоски, напоминающие задиры.

И все же, стоит признать, что массовых случаев капитального ремонта двигателей из-за разрушения катализатора, приведшего к кошмарным задирам и масложору, не наблюдается.

Тем не менее, многие владельцы спешат избавиться от катализатора. Полная стоимость процедуры с установкой пламегасителя и перепрошивкой ЭБУ двигателя составляет порядка 10 000 рублей. Отбить часть суммы можно, сдав катализатор в пункт приема на переработку. Нейтрализатор содержит в себе драгоценные металлы.

Считается, что 2-литровый мотор менее подвержен проблеме разрушения катализатора.

Коробки передач

Меньший из двигателей сочетался как с 6-ступенчатой механикой, так и с 6-скоростным автоматом. 2-литровый мотор шел в паре исключительно с 6-диапазонным автоматом.

Сложности с переключением скоростей механической коробки M6CF1 или люфт педали сцепления могут возникнуть после 50-100 тыс. км. Виновник – изношенный пластиковый шток толкателя главного цилиндра сцепления (700 рублей).

Замена заводского сцепления иногда требуется уже после 100 000 км - обычно из-за выжимного подшипника. Новый комплект сцепления доступен за 6-7 тыс. рублей. Примерно столько же в сервисе попросят за работу.

Автоматическая коробка передач A6MF1 очень надежная при условии регулярной замены масла (раз в 50-60 тыс. км). Однако, замечания встречаются - ощутимые толчки при торможении. Недостаток удается изжить путем обновления программы блока управления автоматом (около 3000 рублей).

Ходовая

Короткоходной подвеске не хватает энергоемкости. Ее легко пробивает на неровностях. Серато 3 «по душе» ровные дороги с плавными поворотами.

Сайлентблоки передних рычагов (400-500 рублей) обычно доезжают до 100-150 тыс. км. Шаровые опоры (700-900 рублей) порой сдаются немного раньше из-за порванного пыльника.

Сайлентблоки задней балки (800-1300 рублей) ходят свыше 200 000 км.

Передние ступичные подшипники могут загудеть после 80-120 тыс. км. Стоимость подшипника – 1-2 тыс. рублей и около 1000 рублей работа по замене.

Амортизаторы обычно служат не меньше 100 000 км.

В рулевом управлении используется электроусилитель. После рестайлинга его модернизировали. Наряду с этим появились жалобы на шум при вращении рулем. При обращении в сервис дилеры меняли рулевую колонку в сборе с ЭУР.

Другие проблемы и неисправности

Кузовное железо Cerato 3 к коррозии не склонно. Однако, нередко на крыше и передних стойках наблюдались вспучивания краски, а сколы в этих местах вскоре зацветали. Проблема характерна для многих моделей бренда, причем уже в нескольких поколениях. При обращении в официальный сервис в гарантийный период дефектные элементы перекрашивали.

Встречались замечания и к качеству российской сборки. Например, недостаточно тщательно выставлялись зазоры капота и крышки багажника. Кроме того, из-за перетянутого крепежа отламывались дверные ручки.

В отдельных случаях в багажнике обнаруживалась вода. Обычно она проникала через уплотнения фонарей и крышку багажника.

На ободе рулевого колеса потертости иной раз появлялись уже после 30-60 тыс. км. В гарантийный период руль меняли, в противном случае за перешивку руля приходилось платить 3-5 тыс. рублей.

Среди неисправностей встречаются и проблемы с кнопкой водительского стеклоподъемника (характерно для дорестайлинговых образцов). Кроме того, мог выйти из строя подрулевой шлейф.

Стоит ли покупать?

Киа Серато 3 достоин внимания. Опасаться серьезных проблем с двигателем пока точно не стоит. Главное, не экономить на топливе и обслуживании. Остальные неисправности несущественные и легко устранимые.

Ставим усиленные задние пружины

Всем известно что задняя зависимая балка в Сerato это далеко не лучшее техническое решение для комфорта и управляемости, а штатные слабые пружины и амортизаторы не рассчитаны под наши дороги и массу Украинских водителей и пассажиров (более крупных чем худые корейцы).
После года эксплуатации и пробега в 26.000 км задние пружины сели почти на 2 см, задняя подвеска при загрузке и на лежачих полицейских постоянно замыкалась на резиновые упоры отбойники.
В следствии чего опорные резинки на 1 мм протёрли металл в самой балке, смотрите фото.

Подвеска в таком режиме работала неправильно.

Фото авто с усиленными корейскими пружинами Storm 00236 и амортизаторами KYB 343307
Всё ставится за 30-40 минут без переделок прямо в штатные места.

Вот пример внешнего вида авто до замены усиленных пружин и амортизаторов.
Как видно на фото пружины сели.

Вот фото сразу после установки ещё не севших в рабочее положение пружин, в багажнике баллон с ГБО, в салоне два пассажира по 80-90 кг

Менять всё нужно только парами (парами настраиваются пружины и амортизаторы) усиленные пружины Storm 00236 длиннее штатных пружин на 30 мм, амортизаторы КYB длиннее штатных Маndo на 30 мм, в следствии чего мы получаем больший рабочих ход, подвеска стала в разы более энергоёмкой и комфортной, большая грузоподъёмность улучшила стабильность и курсовую устойчивость, по жёсткости и комфорту теперь передняя и задняя подвеска полностью равны. Автомобиль стал тише на ямах и неровной дороге, изменения в управлении и комфорте просто огромны. Менять только одни пружины или только одни амортизаторы нельзя, 100% эффекта это не даст, уже проверенно! Курсовая устойчивость почти идеальная, не зависимо от скорости и типа дороги, корма идёт ровно и стабильно!

Аvtorv

dubrova-1970 04.12.13, 20:11:21

Аvtorv 04.12.13, 20:49:16

Народ катается уже больше двух лет на таких пружинах и амортизаторах (пройдитесь по гуглу), машина с таким комплектом мягче и комфортнее за счёт большего хода задней подвески.
Она не пробивается на ямах и более энергоёмкая, сравнение с ланос где вы ставили жёсткие пружины и не меняли рабочий ход задней подвески (длиннее амортизатор) вообще не уместны.
Дополнительные 30 мм рабочего хода на ямах дорогого стоят.
У меня знакомый поставил такие пружины на KIA Venga предварительно обрезав лишнюю длину и уже год счастливо катается.
Вот разница только в длине амортизаторов.
Про качество штатных пружин которые можно сжать руками можно вообще даже не говорить.

Аvtorv

V0l0dka 18.12.13, 17:37:47

А как в поворотах? Задницу не переставляет?

У меня все прошло после 20к пробега и переход на 215/55 16"

Аvtorv 23.12.13, 18:37:22

V0l0dka писал(а): А как в поворотах? Задницу не переставляет?

У меня все прошло после 20к пробега и переход на 215/55 16"

Тут пройти ничего не может, со временем наоборот ухудшаются характеристики, вы просто привыкли к недостаткам.
Новые пружины более упругие и энергоёмкие, а амортизаторы Каяба G cерии в разы лучше держат кузов на неровной дороге и поворотах.

Вот их описание:
Газонаполненные амортизаторы Kayaba Excel-G лучше реагируют на неровности дорожного покрытия в сравнении с многими оригинальными амортизаторами. Запатентованный компанией KYB клапанный механизм и нагнетаемый газ обеспечивают комфорт в управлении автомобилем и предотвращают смешивание газа с жидкостью.
Использование в амортизаторах KYB Excel G азота под давлением обеспечивают комфортный ход транспортного средства и существенно снижают процесс кавитации (вспенивание), который наблюдается при работе амортизатора и служит причиной снижения его эксплуатационных характеристик. В этой серии представлены как собственно амортизаторы, так и стойки Kayaba Excel-G и газовые патроны.
Преимущества амортизаторов Kayaba Excel-G
Восстанавливает эксплуатационные характеристики оригинальных компонентов
Одно ходовой клапан снижает вспенивание и предупреждает снижение эксплуатационных качеств
Трёх этапная двойная клапанная система
Поршневой клапан с тефлоновым покрытием
Бесшовный внутренний цилиндр и проушины
Запрессованные втулки и гильзы
Масло с запатентованными добавками и присадками
Самые гладкие и крепкие штоки, для супер долгой надежной службы

Аvtorv

Аvtorv 11.09.14, 20:07:23

Вот ещё одна симпатичная машинка, на красивых дисках R17 c нестандартной резиной 215х50 R17, пробег 22 тыс.км.
На фото машина с севшими штатными пружинами и новыми усиленными пружинами.
Данная машина уже давно ездила на резиновых отбойниках, посадочные места были отполированы до блеска.

Вот фото после замены пружин, машина пустая, пружины ещё не обжались.

Получилось красиво, стильно и машина едет как хороший немец.

Аvtorv

diletant 11.04.15, 14:07:24

А есть ли такие же пружины на Черато предыдущего выпуска? 2008 год, вчастности. И если есть, то где такое чудо можно купить, и по чём?

KURMASH 11.04.15, 16:10:08

kurmash v2, перезагрузка

bodiator 04.11.16, 15:03:04

bodiator 29.11.16, 21:21:13

Стиляга 21.03.17, 21:11:46

rdx 18.07.17, 09:00:48

Воффка 26.07.17, 14:11:56

dym2471 09.02.20, 12:16:20

VALERIUS 09.02.20, 12:29:13

Кто сейчас на конференции

34. Насколько целесообразна и эффективна установка пневмобаллонов в заднюю подвеску (Hyundai Elantra, KIA Cerato, KIA SOUL, KIА RIO, Accent-Solaris) для устранения кормовой раскачки кузова и улучшения управляемости автомобилем?

Ответ: установка пневмобаллонов в пружины задней подвески данных автомобилей не эффективна в следствии ограничения размера баллона внутренним размером пружины, малым объёмом баллонов, высокой жёсткостью баллонов (на сжатие более 300 кг), невозможностью оперативной и удобной подкачки баллонов, износом материала баллонов в следствии постоянного трения баллонов об витки пружины, низким ресурсом баллонов при эксплуатации по дорогам с наличием песка и гравия. Баллоны сильно ограничивают рабочий ход задней подвески, на неровных дорогах с продольным наплывом асфальта (трамплины – лежачие полицейские) подвеска полностью замыкается на баллонах и задние колёса отрываются от дорожного покрытия! Эксплуатация данных изделий подходит только для временной перевозки грузов или использования фаркопа для буксировки тяжёлых прицепов.

35. Насколько эффективны силиконовые межвитковые проставки в пружины?

Ответ: Если штатные пружины мягкие или сели, силиконовые проставки не в с состоянии компенсировать грузоподъёмность и рабочий ход пружин. Это пустая трата денег.Если вы хотите увеличить дорожный просвет автомобиля на 5-10 мм, без увеличения его грузоподъёмности, можете использовать данное изделие. Минусом проставок является их высокая стоимость, низкий ресурс, повреждение покрытия пружины (постоянно попадают камни и песок), повышается риска поломки пружины.Из плюсов можно отметить небольшое снижение частоты вибрации пружины на дорогах типа гравий, шлак, брусчатка.

36. Можно проставкими под опоры амортизаторов (из металла или полиуретана) увеличить дорожный просвет и энергоёмкость подвески, улучшить управление?

Ответ: проставки (шайбы) между кузовом и подвеской автомобиля не влияют на грузоподъёмность и энергоёмкость подвески! Установка проставкок на севшие пружины приводит к эффекту самообмана, вы фактически поднимаете на 20 или 30 мм кузов, но подвеска как не работала так работать и не начнёт! В результате подъёма кузова на мягких и севших пружинах, вы ухудшаете управляемость и устойчивость автомобиля на поворотах и неровной дороге, при загрузке пружины всё равно будут соударяться об витки и подвеска будет замыкаться на отбойниках. Установка проставок данного типа целесообразна только при установке новых пружин, данные проставки позволяют максимально увеличить дорожный просвет без переделки подвески, данные проставки рассчитаны для неспешной эксплуатации автомобиля на бездорожье.

Вывод: комфорт и энергоёмкость подвески, зависит от правильного подбора пружин и амортизаторов, типа резины, давления в шинах. Чем больше рабочий ход подвески, чем выше её энергоёмкость, чем больше дорожный просвет, тем комфортнее и устойчивее едет автомобиль на неровной дороге. Более энергоёмкие пружины, эффективные амортизаторы и шины, снижают пробой подвески и раскачку кузова, улучшают управление и устойчивость автомобиля на неровной дороге.

Надеюсь данная информация окажется полезной всем заинтересованным лицам, данная тема будет постоянно дополнятся вопросами и ответами.

Читайте также: