Как поменять задний амортизатор на мазде
Ремонт подвески Мазда 3: замена амортизаторов и опор
Мазда 3 по праву считается очень популярным автомобилем. Необходимо отметить, что эта модель признана одной из лучших на европейском рынке. Однако, несмотря на все заслуги, ряд определенных недостатков все же присутствует и у нее. Слабым местом в машине является подвеска, а конкретно – амортизаторы и стойки Мазда 3. И дело вовсе не в каких-либо недоработках или несознательности конструкторов. Чаще виной виной этому становися неудовлетворительное состояние дорог.
Большинство владельцев не всегда уделяют достаточное внимание состоянию подвески, начиная выявлять ее неисправности и устранять их только тогда, когда в передней или задней части транспортного средства начнет раздаваться характерный стук, ухудшаться курсовая устойчивость, снижаться управляемость и т. д. К сожалению, проблемы с подвеской (неисправность ее элементов) могут послужить причиной ДТП.
Какие амортизаторы поставить на Мазда 3?
Для обеспечения комфортного передвижения на автомобиле в конструкцию его подвески включены специальные гасители колебаний кузова – амортизаторы Мазда 3. В случае если деталь неисправна, все неровности дорог будут ощущаться во время движения на автомобиле, ухудшая комфорт на всей протяженности поездки. Помимо этого, неисправность элементов негативно отражается на состоянии кузова, ходовой части и системе рулевого управления.
Передние и задние стойки на Мазда 3, пружины и опоры Raceland
Характерной особенностью, которая присутствует на Mazda 3, является то, что в случае несоответствия параметров покрышек передней колесной пары, либо износ их протекторов, приводит к преждевременному повреждению амортизаторов. На автомобиле чаще всего устанавливают следующие их типы:
- Гидравлические – особенностью их функционирования являются поступательные движения штока внутри масляной камеры. Отличаются простотой конструкции и приемлемой стоимостью. Полностью отрабатывают свой ресурс.
- Газомасляные – функционируют намного эффективнее первого типа, однако, отличаются более дорогой стоимостью. Отлично отрабатывают на любой поверхности и при любых дорожных условиях, делая максимально комфортной любую поездку на автомобиле. В продаже представлено большое количество деталей различных производителей. Характеризовать положительно или отрицательно их в рамках этой публикации мы не будем. Скажем только, что популярностью у владельцев модели пользуются амортизаторы следующих производителей: Monroe G8803 – G8804, Hola SH21-0616, Kayaba 343412, Sachs 313419, Mazda CDY028910 9A и Mazda BRY028910. Эти комплектующие хорошо адаптированы к сложным дорожным условиям.
Диагностика и неисправности амортизаторов
Первым признаком выхода из строя этих деталей является неустойчивое поведение автомобиля во время движения. Отметим, что опора амортизатора Мазда 3 в случае повреждения нуждается в обязательной замене, поскольку относится к невосстанавливаемым элементам. Об этом свидетельствует появление кренов кузова машины, особенно при полной посадке. Помимо этого, ощущается сильная вибрация в салоне даже при движении по ровной поверхности. При вхождении в поворот теряется контакт колес с дорожным полотном, из-за чего автомобиль может перевернуться.
Конструкция задней подвески Мазды 3
Существуют несколько методов диагностики амортизаторов, которые позволят наиболее точно определить их состояние:
- Визуальный осмотр
- Проверка подвески на специальном стенде
- Оценка управляемости машины во время движения с различной скоростью и по различным поверхностям
- Простым покачиванием автомобиля
Подчеркнем, что каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки, но наиболее точным из них является стендовая диагностика. Вкратце опишем каждый из способов.
Самый бюджетный вариант диагностики, в ходе которого определяется целостность детали. Выполняется на эстакаде, яме либо подъемнике. Главной сутью визуального осмотра является выявление потеков масла на амортизаторах, которые свидетельствуют о потере герметичности.
Проверка подвески на специальном стенде
На диагностическом оборудовании оценивается степень износа каждого из амортизаторов и тестируется их работоспособность при различных нагрузках. При помощи этого способа опытный механик может с высокой точностью определить оставшийся эксплуатационный ресурс детали. Его недостатками является сложность, высокая стоимость и недоступность на большинстве небольших СТО.
Оценка управляемости автомобиля
Гасители колебаний кузова подлежат обязательной замене, если при скорости движения свыше 70 км/ч транспортное средство начинает идти в занос. Кроме этого, наблюдается раскачивание кузова, резко снижается управляемость.
Данный способ позволяет выявить полностью неисправный элемент. Достаточно покачать машину за какой-либо из углов, и оценить ее поведение после этой процедуры. Слишком длительное раскачивание кузова, быстрая остановка или отсутствие реакции на раскачивание – явные признаки неисправности амортизаторов.
Замена передних стоек и опорных подшипников Мазда 3
Несмотря на свою трудоемкость, процесс не отличается особой сложностью и не требует набора особенных инструментов. Все что нужно для его проведения, наверняка есть в гараже у любого автолюбителя, разве что помощник потребуется. Вместе с амортизаторами лучше всего заменить пыльники и отбойники стоек, так как ко времени выхода из строя первых, они тоже портятся, а разбирать всю подвеску Мазды из-за этой ерунды еще через несколько тысяч пробега вряд ли кому-то захочется.
Верхние болты крепления передних стоек к кузову находятся под капотом машины
Первым делом необходимо поднять на домкрате переднюю левую часть машины (предварительно затянуть ручник, и заклинить задние колеса специальными проставками), после чего – снять колесо. На ступице располагается датчик ABS, который необходимо аккуратно демонтировать, чтобы не повредить. После этого следует отсоединить тормозной шланг, чтобы стойка передняя Мазда 3 была в открытом доступе. Если она находится в удовлетворительном состоянии и не требует замены (нужно поменять только опорный подшипник), тогда следует открутить лишь ее верхнюю фиксирующую гайку. Амортизатор дополнительно крепится болтом кулака ступицы, который также стоит выкрутить. Под ступицу следует подложить несколько кирпичей, либо подходящую деревянную чурку, при этом следить, чтобы расстояние между ними составляло примерно 5-7 см. Это поможет избежать повреждений пыльника ШРУСа при извлечении стойки, поскольку ступица просто ляжет на опору.
Нижний болт крепления амортизатора
На следующем этапе нужно послабить ступичный кулак и демонтировать его. Сделать это не совсем просто, поэтому придется повозиться. Особых инструкций и методик здесь нет, поскольку у каждого автомеханика они сугубо индивидуальны.
Переходим к демонтажу и замене стойки вместе с опорным подшипником, поскольку зачастую из строя эти элементы выходят одновременно. Делать это необходимо вдвоем, так как одному следует с усилием извлекать стойку из посадочного места (стакана), а другому – выгибать ступицу, чтобы болт ее кулака вышел из ушка крепления амортизатора. Эту манипуляцию следует проводить аккуратно, поскольку можно повредить ступицу.
Монтаж осуществляется в обратной последовательности. По аналогии замене подлежит опора с противоположной стороны.
Замена задних стоек
Вышедшие из строя задние стойки Мазда 3 (амортизаторы) подлежат замене, поскольку не всегда получается восстановить работоспособность этих элементов. Процесс также не отличается сложностью, несмотря на свою трудоемкость.
Для начала необходимо загнать автомобиль на яму или эстакаду, затянуть стояночный тормоз и застопорить передние колеса. После чего нужно убрать задний пассажирский ряд и снять облицовку багажного отсека. Чтобы снять пластиковую облицовку порога, следует аккуратно демонтировать при помощи ножа с острым кончиком защелки, которыми он крепится. Далее убираем пластиковые боковые кожухи. Заметим, что полностью демонтировать их не обязательно, достаточно немного отогнуть, чтобы добраться до креплений стоек. Выкручиваем болты, крепящие задние стойки в нижней части.
На этом этапе нужно поддамкратить заднюю часть машины, и, желательно, подставить опору. Теперь можно снять колесо со стороны проводимого ремонта. Вторым домкратом следует немного поднять балку, желательно в месте крепления гасителя колебаний, после чего выкрутить болт крепления в нижней части детали. Теперь можно снять сам амортизатор. Для этого следует вдавить его шток, и освободить деталь от пружины.
Со старого гасителя колебаний нужно снять подушку из резины и чашку, после чего старый амортизатор можно выкинуть. Новый элемент устанавливается на автомобиль в обратном порядке. После монтажа детали вначале затягиваются ее верхнее крепление, потом – нижнее.
Меняем передние и задние амортизаторы Мазда 3 BL
В автомобилях Мазда 3 BL установлены заводские газомасляные стойки амортизаторов. Их замена довольно сложный процесс, но кроме стяжек для пружин никакой другой специальный инструмент не потребуется. Воспользовавшись нашим материалом, легко заменить амортизаторы Mazda 3 BL своими руками.
Признаки выхода из строя амортизаторов
Понять, что стойки Mazda 3 неисправны можно по тому, как ведет себя машина на дороге. Стойки повреждены, если:
- Резкое торможение приводит к раскачиванию. Когда подвеска Mazda 3 в норме автомобиль качнется один раз, не более.
- Автомобиль дольше тормозит. Это как раз связано с раскачиванием во время торможения. Стойки во время торможения не справляются с вибрацией, и передняя часть автомобиля начинает колебаться вверх-вниз. Как следствие, передние колеса испытывают меньшую нагрузку, торможение становится не достаточно эффективным.
- При движении чувствуется дискомфорт. Это и усталость, и укачивание от постоянного колебания автомобиля.
- Авто наклоняется в сторону при резких и крутых поворотах больше чем обычно. Ходовая у Мазда 3 плотная, кренится не сильно.
- Mazda 3 ведет в сторону. Водитель вынужден постоянно поддерживать траекторию движения подруливанием.
Учитывайте, что амортизационные стойки теряют работоспособность постепенно, ухудшение ездовых свойств не всегда заметно водителю.
Целесообразно диагностировать подвеску Mazda 3 комплексно, так как все вышеуказанные проблемы могут возникать и при повреждении других деталей ходовой.
При проведении диагностики первое, что сделает специалист — осмотрит амортизаторы. Неисправность можно определить визуально. На это укажут потеки на корпусе и штоке, повреждение корпуса стойки и его креплений.
Артикулы амортизаторов, опорных подшипников, опор, пыльников, отбойников
Оригинальный правый передний амортизатор — BR5V-34-700B, BBM2-34-700C, BBM2-34-700C9A.
Оригинальный левый передний амортизатор — BR5V34900B, BBM2-34-900C, BBM2-34-900C9A.
Амортизатор передний правый
Mazda BR5V34700B (Ссылка на источник фото)
Есть и хорошие аналоги амортизаторов на Мазда 3. Переднего правого:
- DODA 1060140054
- STELLOX 4214-0589-SX
- FINWHALE 13096GL
- Monroe G8804
- KAYABA 334701.
Для замены составных частей стоек рассмотрите следующие артикулы.
Артикулы отличного заменителя оригинала опоры переднего амортизатора:
- FEBI BILSTEIN 30786
- PATRON PSE4606
- BSG 30-700-225
- LEMFORDER 35913 01
- KAYABA SM5589
- MASUMA SAM4103
- Monroe MK282.
Каталожный номер оригинального опорного подшипника Mazda B39D-34-38XA. Есть и хорошие заменители оригинального опорного подшипника передней стойки Mazda 3 BL:
Артикулы пыльников и отбойников передних стоек:
- QUATTRO FRENI QF00V00025
- AMIWA 13-39-086
- MASUMA MAD4008
- AMIWA 13-11-119
- FEBEST MZD-MZ3F
- PATRON PSE6046
- TRIALLI BC 1966
- HANSE HR 811 095
- TRIALLI BC1001
- TRIALLI BCS1001
- LYNXauto PR7007
- Monroe PK156
- AUTOFREN SEINSA D5211.
Для замены задних амортизаторов можно рассмотреть следующие варианты:
- Mazda bek628910c – оригинал
- MILES DG-02491
- MONROE G-1197 – тот же оригинал, но в другой упаковке
- SACHS 315-898
- TRW/LUCAS JGT-1286T
Артикулы оригиналов и аналогов болта амортизатора задней подвески:
- Mazda 9YA02120GD
- Mazda 9YA02120MB
- Mazda 9YA02120MC
- Mazda 9YA02 120GB
- STELLOX 79-01101-SX
- DOMINANT MZ9Y0A02120GE.
Каталожные номера опоры заднего амортизатора Мазда 3 BL:
- PATRON PSE4037
- STELLOX 12-98154-SX
- METALCAUCHO 05288
- KAYABA SM9203
- LEMFORDER 35320 01.
Замена передних амортизаторов Мазда 3 BL
Для демонтажа передних амортизаторных стоек Мазда 3 2 поколения потребуются: зубило, ключи размерами 10 мм, 13 мм, 15 мм, молоток.
Снятие амортизаторов на передней оси предполагает следующие действия:
- Отделить поворотный кулак от стойки Mazda 3 BL. Необходимо не перетянуть тормозной шланг, иначе он будет поврежден.
- Снять амортизационную стойку Мазда 3.
Для установки нужно повторить все действия в обратном порядке.
После такого ремонта нужно отрегулировать сход-развал.
Разборка передней стойки и замена опорного подшипника
Для работы необходимо взять следующие инструменты: шестигранник размером 6 мм, ключ размером 18 мм, плоская отвертка, стяжка пружин. Последовательность действий:
- Снять амортизаторную стойку.
- Сжать пружину Мазда 3 II при помощи стяжки.
Открутить гайку на штоке. Необходимо придерживать шток ключом, чтобы он не проворачивался.
Поддеть отверткой защитный чехол стойки и снять верхнюю опору стойки в сборе с буфером сжатия.
Верхняя опора стойки, упорный подшипник и буфер сжатия являются единой конструкцией, поэтому, если неисправен один элемент придется менять весь узел.
- Снять пружину. Если нужна замена пружин Мазда 3 БЛ, то меняются они парами на одной оси.
- Снять пыльник и защитный колпак. Если чехол (пыльник амортизатора Mazda 3 BL) поврежден, его нужно заменить.
Поставить стойку и проверить, как движется шток. Шток должен двигаться плавно и тихо, на нем не должно быть потеков жидкости, повреждений резьбы, иначе амортизатор придется заменить.
Правый и левый амортизаторы нужно менять одновременно.
Для установки нужно проделать все действия в обратном порядке.
После замены амортизаторов или пружин, нужно отрегулировать углы установки колес.
Замена амортизаторов задней подвески Мазда 3 БЛ
Для демонтажа необходимы следующие инструменты: торцевые головки 10 и 15 мм, накидной ключ размером 13 мм, ручной зажим для сварки.
Правая и левая задние стойки Мазда 3 БЛ меняются только парами.
Для начала нужно поставить машину на первую передачу, надежно зафиксировать передние колеса, приподнять заднюю часть и тоже надежно зафиксировать.
Затем надо снять колесо, выкрутить закрепляющий болт и разъединить амортизатор и продольный рычаг подвески.
(Ссылка на источник фото)
После этого нужно выкрутить болты, прикрепляющие кронштейн стойки к кузову и снять амортизатор Mazda 3 BL в сборе с кронштейном крепления.
Далее надо открутить гайку, скрепляющую кронштейн и стойку, при этом необходимо держать шток ключом, чтобы не допускать проворачивания.
Снимаем узел, состоящий из кронштейна, буфера сжатия и защитного кожуха, пыльник нужно отсоединить от отбойника и осмотреть, если он имеет повреждения, надо его заменить.
Потом отделяем буфер сжатия от кронштейна, с помощью которого закреплен амортизатор. Буфер также нужно осмотреть, при наличии повреждений к дальнейшей эксплуатации он не пригоден.
Нужно проверить резиновое уплотнение внутри опоры заднего амортизатора Мазда 3 BL, если оно сильно изношено или повреждено, придется опору заменить.
Амортизаторы Mazda 3 сильно страдают от неровных дорог и грязи. Чтобы защитить стойки от грязи, на шток ставится резиновый пыльник, от целостности которого во многом зависит срок службы амортизационных строек. На неровной дороге, при большой нагрузке и высокой скорости амортизаторы испытывают на себе сильные жесткие удары. Это негативно сказывается на их состоянии. Если же амортизаторы уже повреждены, нужно внимательно отнестись к их выбору и замене. От этого напрямую зависит срок службы деталей подвески Мазда 3 BL.
Ремонт подвески Мазда 3: Что и когда менять
Схема задней подвески Мазда 3 представляет собой многорычажную систему, обеспечивающую плавность хода и управляемостью. Конструктивные особенности подвески требуют своевременного обслуживания и замены неисправных деталей.
Подвеска Мазда 3: Описание и особенности
Передняя подвеска Mazda 3 BK типа МакФерсон с телескопическими амортизаторными стойками, поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа.
Упругим элементом подвески служит амортизаторная стойка – винтовая пружина и амортизатор. Стойка сверху крепится через опорный подшипник к кузову, а снизу к поворотному кулаку.
Слабыми местами в передней подвеске Мазда 3 считаются пружины, опорные подшипники и стойки стабилизатора.
Задняя подвеска Мазда 3 также независимая, но в ее основе многорычажная схема. Такая конструкция обеспечивает улучшенную управляемость за счет подруливания задних колес. Плавность хода достигается, благодаря трем поперечным и продольному рычагу, к которому крепится ступица заднего колеса. Упругий элемент также, как и спереди – амортизаторная стойка. В конструкции задней подвески также имеется стабилизатор поперечной устойчивости.
В процессе эксплуатации детали подвески изнашиваются, что проявляется в скрипах, стуках и пробоях амортизаторных стоек. В этом случае узлы подвески подлежат замене.
Замена амортизаторов и стоек стабилизаторов
Замена амортизаторов Мазда 3 довольно трудоемкая операция, требующая специального оборудования. Целесообразно проводить ее на станции технического обслуживания.
Если вы решите самостоятельно поменять передние амортизаторы Мазда 3 BK, представляем наши рекомендации:
- Поднимаем при помощи домкрата переднюю часть автомобиля.
- Снимаем колесо.
- Отсоединяем разъем датчика АБС и снимаем жгут проводов, закрепленных в районе стойки стабилизатора.
- Снимаем прижимную планку крепления тормозного шланга.
- Отодвигаем шланг вниз.
- Откручиваем гайку стойки стабилизатора.
- Снимаем стойку стабилизатора, надавив на стабилизатор сверху.
- Откручиваем болт поворотного кулака.
- Устанавливаем стяжки на пружину и фиксируем.
- Ударами кувалды по поворотному кулаку смещаем его вниз.
- Ослабляем гайку крепления штока амортизатора в подкапотном пространстве.
- Откручиваем болты крепления опоры амортизатора.
- Стягиваем пружину и полностью вытаскиваем амортизаторную стойку из поворотного кулака.
- Стягиваем пружину так, чтобы появился минимальный зазор между пружиной и опорным подшипником.
- Откручиваем гайку крепления штока амортизатора до конца.
- Снимаем со стойки опору, подшипник, пыльник.
- Меняем амортизаторы на новые.
- Стягиваем пружину и собираем все в обратной последовательности.
Замена задних амортизаторов Мазда 3 выглядит следующим образом:
- Снимаем заднее колесо.
- Снимаем подкрылок.
- Откручиваем два болта крепления амортизатора сверху к кузову.
- Откручиваем нижний болт крепления к заднему продольному рычагу.
- Снимаем амортизатор вместе с опорной чашкой.
- Новые детали устанавливаем в обратной последовательности.
Замена опорных подшипников и пружин
- Поднимаем при помощи домкрата переднюю часть автомобиля.
- Снимаем колесо.
- Отсоединяем разъем датчика АБС и снимаем жгут проводов, закрепленных в районе стойки стабилизатора.
- Снимаем прижимную планку крепления тормозного шланга.
- Отодвигаем шланг вниз.
- Откручиваем гайку стойки стабилизатора.
- Снимаем стойку стабилизатора, надавив на стабилизатор сверху.
- Откручиваем болт поворотного кулака.
- Устанавливаем стяжки на пружину и фиксируем.
- Ударами кувалды по поворотному кулаку смещаем его вниз.
- Ослабляем гайку крепления штока амортизатора в подкапотном пространстве.
- Откручиваем болты крепления опоры амортизатора.
- Стягиваем пружину и полностью вытаскиваем амортизаторную стойку из поворотного кулака.
- Откручиваем гайку крепления штока амортизатора до конца.
- Снимаем со стойки опору, подшипник, пыльник.
- Меняем опорный подшипник и пружину на новые.
- Стягиваем пружину и собираем все в обратной последовательности.
Замена сайлентблоков и рулевых наконечников
Замена сайлентблоков переднего рычага Мазда 3 выполняется следующим образом:
- Поднимаем при помощи домкрата переднюю часть автомобиля.
- Снимаем колесо.
- Двумя торцовыми ключами на 14 откручиваем крепления шаровой опоры. Разжав клемму, извлекаем палец опоры из поворотного кулака.
- Торцовыми ключами на 17 и 19 откручиваем передний и задний болты крепления переднего рычага. Извлекаем из пазов и снимаем рычаг с автомобиля.
- Как правило, на Мазда 3 заменяют рычаг в сборе. В ходе такой процедуры необходимо лишь переставить виброгаситель со старого рычага на новый, открутив его ключом на 12.
- Если же вы не хотите менять рычаг, а нашли сайлентблоки на замену, то при помощи специального съёмника или молотка и зубила выбейте из посадочного места старый сайлентблок. Зачищаем и смазываем место тонким слоем смазки. Затем производим монтаж новой детали тем же съёмником или тисками.
- Сборку проводим в обратном порядке.
Продлеваем срок службы подвески
Срок службы амортизаторов напрямую зависит от грамотной установки и соблюдения условий эксплуатации. Главные враги амортизатора – это ямы и грязь. Для защиты от грязи устанавливаются резиновые пыльники штоков, что повышает ресурс этого узла подвески. А вот с ямами бороться сложнее. Нежелательно сочетание быстрого движения с большой нагрузкой на амортизаторы по грязной и неровной дороге со множеством жестких ударов. И не забывайте мыть детали подвески. Грязная пружина ржавеет быстрее и чаще ломается.
- 0 комментариев
![]()
Замена задних амортизаторов мазда 6
Амортизаторы на Мазду 6 GG и GH (1 и 2 поколение соответственно) между собой отличаются. Небольшие отличия в стойках имеются и внутри каждого из поколений. В общем же, для автомобилей предусмотрено множество различных артикулов, устанавливаемых на разные комплектации и периоды производства автомобиля. Отличие только в номерах. В статье далее будут указаны самые актуальные артикула по состоянию на 2018 год.
Производитель амортизаторов на большинство Mazda 6 (GG, GH) – компания Kayaba. По конструкции это двухтрубные стойки с газомаслянным наполнением. Относительно характеристик, то в основном водители дают позитивные отзывы.
Оригинальные стойки в меру жесткие, со средней продолжительностью службы. Имеются и негативные стороны.
В частности, отмечается, что они часто издают стуки и посторонние звуки, даже при относительно невысоком пробеге, поэтому популярны не только оригинальные, но и аналоги амортизаторов для шестой Мазды
Передние амортизаторы на Мазду 6 GG и GH
Для обоих поколений шестой Мазды передние амортизаторы всегда разделяются на правый и левый. На первом поколении автомобиля (GG) передние амортизаторы отличались в зависимости от того, установлена ли обычная подвеска, или с функцией “плохие дороги”. Данные стойки отличаются размерами, и не могут быть взаимозаменяемыми.
На втором поколении (GH) передние амортизаторы делятся в зависимости от того передне- или полноприводный автомобиль. Также являются не взаимозаменяемыми.
Исходя из опыта владельцев данных автомобилей, выбор чаще всего падает на заменители, так как они дешевле, а в некоторых случаях обладают лучшими характеристиками.
| Передние амортизаторы для Mazda 6 GG, стандартная подвеска | ||
| KYB | 341351 — прав.; 341352 — лев.; | 2600 |
| Bort | G41245003R — прав.; G41245003L — лев.; | 1300 |
| Передние амортизаторы для Mazda 6 GG, “плохие дороги” | ||
| KYB | 341332 — прав.; 341333 — лев.; | 3000 |
| Japan Parts | MM-33060 — прав.; MM-33059 — лев.; | 1600 |
| Передние амортизаторы для Mazda 6 GH, передний привод | ||
| KYB | 341449 — прав.; 341450 — лев.; | 2900 |
| Ashika | MA-33040 — прав.; MA-33039 — лев.; | 1600 |
| Передние амортизаторы для Mazda 6 GH, полный привод | ||
| KYB | 341451 — прав.; 341452 — лев.; | 2700 |
| SACHS | 314667 — прав.; 314666 — лев.; | 2100 |
Задние амортизаторы Mazda 6 GG и GH
Все задние амортизационные стойки не делятся в зависимости от стороны установки. На первом поколении Mazda 6 задние стойки не имеют никаких делений, и на все комплектации, в независимости от годов выпуска устанавливаются одинаковые амортизаторы.
На втором же поколении (GH) задние амортизаторы все так же делятся в зависимости от привода автомобиля. Не являются взаимозаменяемыми.
| Задние амортизаторы для Mazda 6 GG, все комплектации | ||
| KYB | 344363 | 2600 |
| Bort | G11245016 | 850 |
| Задние амортизаторы для Mazda 6 GH, передний привод | ||
| KYB | 349063 | 2500 |
| Amd | AMD.SA712 | 750 |
| Задние амортизаторы для Mazda 6 GH, полный привод | ||
| KYB | 349064 | 2200 |
| SACHS | 314665 | 4500 |
Какие амортизаторы на Мазду 6 лучше поставить?
Оригинальные амортизаторы имеют вполне неплохие характеристики, но из за их чрезмерной дороговизны, а также частых проблем с шумностью, популярностью они практически не пользуются.
Более приемлемым вариантом будет установить амортизаторы компании KYB (которая и поставляет стойки на конвейер), но с другими характеристиками. Наиболее распространенная и оптимальная серия от Каяба — Exel-G, газомаслянные. По характеристикам близки к оригиналу.
Единственный существенный минус – большое количество контрафакта в продаже. Как выход, нужно покупать у проверенного продавца.
Не менее популярны и стойки от Сакс. Они мягче Каябы (соответственно, и от оригинальных), а также имеют меньше подделок.
Меняют же стойке на Мазда 6 (GH, GG) в зависимости от их степени износа. Как показывает практика, оригинальная запчасть проходит в среднем 80 тыс. км.
на наш канал в Яндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Не нашли ответ на свой вопрос?
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
по ремонту Mazda 6 I (GG)
Замена задних амортизаторов Мазда 6
| Позвоните нам |
Замена задних амортизаторов Мазда 6 — это довольно востребованная услуга в нашем автосервисе. Проведение этих и других работ по Mazda требует хорошей квалификации у механиков и зачастую применения специнструмента.
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА АМОРТИЗАТОРА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
Вам потребуются: ключи «на 14», «на 17», ключ-шестигранник «на 5».
Работа показана на примере снятия и установки левого амортизатора. Правый амортизатор снимается и устанавливается аналогично.
1. Откройте лючок в боковой облицовке багажного отделения над верхней опорой амортизатора.
2. Отверните две гайки крепления верхней опоры амортизаторной стойки к кузову (для наглядности боковая облицовка багажного отделения снята).
3. Переведите селектор автоматической коробки передач в положение «Р», установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса и ослабьте затяжку гаек крепления заднего колеса.
4. Приподнимите заднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры и снимите заднее колесо.
5. Выверните болт крепления амортизатора к заднему рычагу и извлеките болт.
6. Утопите шток амортизатора и снимите амортизатор с автомобиля.
7. Удерживая шток от проворачивания, отверните гайку штока амортизатора.
8. . и снимите гайку..
10. . и верхнюю опору амортизатора.
11. Проверьте состояние резиновой втулки верхней опоры. На втулке не допускаются:
- признаки старения, трещины;
- одностороннее выпучивание резинового массива.
При обнаружении указанных дефектов замените опору.
12. Снимите со штока верхнюю шайбу защитного чехла.
13. . защитный чехол.
14. . нижнюю шайбу защитного чехла.
15. . и буфер сжатия.
16. Замените неисправные (поврежденные) детали.
17. Установите амортизатор в вертикальное положение и несколько раз до упора опустите, и поднимите шток амортизатора. Перемещая шток, убедитесь в том, что он перемещается без провалов, заеданий и стуков. В противном случае замените амортизатор. Кроме того, замените амортизатор при обнаружении потеков жидкости.
Данная проверка работы амортизатора приблизительная, для более точной оценки ее технического состояния обратитесь в автосервис.
18. Соберите и установите амортизатор и все ранее снятые детали в порядке, обратном разборке и снятию.
Видео по теме "Mazda CX-7. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА АМОРТИЗАТОРА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ"
Mazda CX 7 замена задних стоек и втулок стабилизатора , замена салонного фильтра . передние стойки амортизаторов / Mazda CX7 усиливаем заднюю подвеску / Mazda CX7Стойка амортизатора на Mazda 3
На автомобиле марки Мазда третьего поколения по умолчанию передние и задние стойки амортизаторов установлены газомасляного типа. Модели, изготавливающиеся для нужд японского рынка, оснащены элементами подвески газового типа.
Как показывает практика, при условии умеренной эксплуатации, неагрессивном стиле вождения средний ресурс использования элемента подвески не менее 75 – 90 тыс. км. Нередки случаи замены на 110 – 125 тыс. км.
Передний левый и правый амортизаторы отличаются между собой конструкционно. Это нужно знать, если планируете самостоятельную установку.
Выбор передних и задних стоек амортизатора на Мазда 3 (оригиналы, аналоги)
| Каталожный артикул | Цена (Руб.) | Каталожный артикул | Цена (Руб.) |
|---|---|---|---|
| Оригинал передние | |||
| B32T34900D левый | От 4900 / шт. | B32T34700D правый | От 4900 / шт. |
| BBM234700C | --/-- | BBM234900C | --/-- |
| Аналоги BK: 1.4 / 84 л.с. / 80 л.с. / 1.6 / 105 л.с. / 109 л.с. / 150 л.с. / 143 л.с. / 2.3 MPS Turbo / 260 л.с. (2003 – 2009 г.в.) | |||
| KYB 343412 задний (без отличий) | От 2100 | JAPKO MJ33035 Зад. Газ. | От 1400 |
| KYB 334701 Передний левый (ПЛ) | От 3100 | JAPKO MJ33033 ПЛ | От 2700 |
| KYB 334700 Передний правый (ПП) | --/-- | Пыльник амортизатора FEBEST MZSHB-MZ3F | От 500 |
| FEBEST MZD-MZ3F (ПП) | От 2700 | FEBEST MZSHB-M3R | --/-- |
| Отбойник амортизатора FEBEST MZD-MZ323F | От 550 | FEBEST MZD-003 | От 2100 |
| Втулка FEBEST MZAB-067 | От 450 | LYNXauto G32785R | От 2180 |
| STELLOX 42140588SX | От 1950 | LYNXauto G32785L | --/-- |
| MONROE G8804 | --/-- | MONROE 23992 | --/-- |
| MONROE G8803 | От 2100 | ORIGINAL IMPERIUM 37013 | От 1900 - 2100 |
| SACHS 313419 | --/-- | SACHS 313415 | --/-- |
| SACHS 313411 | --/-- | ASHIKA MA33034 | --/-- |
| FENOX A61230 | --/-- | MA-33033 | --/-- |
| A61198 | --/-- | FEBEST MZAB-067 | --/-- |
| A22005 | --/-- | STELLOX 42140588SX | --/-- |
| A51003 | --/-- | MONROE G8804 | --/-- |
| A61231 | --/-- | G8803 | --/-- |
| A61199 | --/-- | G 23992 | --/-- |
| ORIGINAL IMPERIUM 37013 | --/-- | SACHS 313 419 | --/-- |
| ASHIKA MA-33034 | --/-- | FENOX A61230 | --/-- |
| MA-33033 | --/-- | A61198 | --/-- |
Замена передних и задних стоек на Мазда 3
Необходимый инструмент, материалы:
- Набор автомобильных инструментов, головки, трещотка;
- Ветошь, жидкость типа WD – 40;
- Новые стойки;
- Крабовидный съемник;
- Динамометрический ключ;
- Дополнительное освещение.
Алгоритм замены заднего амортизатора
- Домкратим заднюю часть, устанавливаем башмаки, активируем стояночный тормоз;
- Съемником сжимаем два витка пружины для удобства работ;
- В верхней части крепления отвинчиваем гайку на «17», предварительно удерживаем шток специальным ключом для стоек. При его отсутствии воспользуемся обычными плоскогубцами;
- Нижнее крепление отвинчиваем ключом на «17», снимаем гайку, уплотнительную шайбу;
- Извлекаем стойку в сборе с пружиной;
- На верстаке разбираем модуль стойки, снимаем пружину, опорную чащу;
- Проводим дефектовку деталей, заменяем задний демпфер новым;
- Собираем конструкцию в обратном порядке.
На противоположной стороне проводим аналогичные действия. Замена элементов подвески проводится исключительно попарно.
Замена переднего амортизатора Мазда 3
- По аналогии с задней стойкой домкратим переднюю часть, выжимаем стояночный тормоз, снимаем колесо;
- Отвинчиваем датчик скорости на ступице, кронштейн, тормозной шланг;
- Ключом на «14» выкручиваем гайки стойки стабилизатора, извлекаем ее с посадочного места;
- Ослабляем крепления верхней стойки (три гайки);
- Съемником сжимаем два – три витка пружины для удобства проведения работ;
- Отвинчиваем нижнее крепление, окончательно снимаем верхний крепеж;
- Извлекаем демпфер в сборе, помещаем на верстак для разборки;
- Проводим дефектовку механизма подвески;
- Собираем конструкцию в следующем порядке: надеваем новый отбойник, пружину, проворачиваем их по меткам, которые нанесены на внешнюю поверхность. Они должны совпадать;
- Сжимаем пружины съемником так, чтобы она уместилась между металлическими чашами – опорами;
- Затягиваем гайку штока с усилием 52,9 Н/м;
- Фиксируем стойку стабилизатора, завершаем сборку в обратной последовательности.
На противоположной стороне заменяем второй демпфер.
Отличия амортизаторов масляного и газового типа
Многие автовладельцы интересуются данным вопросом. Желают выбрать наиболее оптимальный продукт для своего технического средства в процессе ремонта.
- Масляные
Наиболее распространенный тип элемента подвески. Самый мягкий и плавный в работе. Внутри поршневого цилиндра залито исключительно трансмиссионное масло. Ход штока в одну сторону, то есть после фазы сжатия, выталкивает шток металлическая пружина стойки амортизатора.
Демпфер, так часто называют стойку амортизатора, лучше использовать на пересеченной местности. Где качество дорожного полотна «желает лучшего». На магистралях и городских трассах демпферы не столь эффективны.
Наряду с плюсами, демпферы масляного типа обладают недостатками: в процессе торможения слишком низко проседает передняя часть машины. Это небезопасно, особенно при движении на бездорожье. При резком старте автомобиля задняя часть проседает, что также небезопасно.
При вхождении в повороты на скорости свыше 90 км /час машину кренит, водитель испытывает трудности с управлением.
- Газомасляные
Демпфер жестче своего предшественника на 15 – 17 %. Основное отличие от предыдущего аналога в содержимом поршневого цилиндра. Вместо трансмиссионного масла закачан газ, но его объем равен половине объема цилиндра. В верхней части цилиндра заправлено масло. После фазы сжатия шток выходит самостоятельно, отбойная пружина лишь частично помогает выйти в исходное положение.
Демпферы жесткие, но для использования в условиях городской черты пригодны, в меньшей степени для проселочных трасс.
- Газовые
Внутри поршневого цилиндра также закачан газ под высоким давлением, но его объем увеличен в два раза (100%). Данный тип демпфера очень жесткий, поэтому его используют для гоночных треков. Излишняя жесткость одновременно является жирным минусом данного типа амортизаторов.
Даже самая незначительная ямка будет хорошо ощутима в салоне автомобиля, чем и вызовет дискомфорт.
Характерные причины преждевременного износа демпферов
- Повреждение, деформация сальника на штоке;
- Избыточное скопление грязи, пыли, влаги в области расположения пыльника;
- Коррозия штока, металлического цилиндра;
- Задиры, нарушение герметичности цилиндра;
- Брак при изготовлении;
- Деформация опорного подшипника;
- Механическое повреждение извне, что повлекло выход из строя амортизатора.
Распространенные признаки износа элементов подвески Мазда 3
- Чрезмерное раскачивание кузова Мазда 3 при преодолении дорожного препятствия;
- Заносы при вхождении в повороты;
- Недостаточная курсовая устойчивость на поворотах;
- Проседание передней / задней части машины при разгоне, торможении;
- Чрезмерная отдача, жесткость при попадании в дорожный ухаб, яму;
- Неравномерный износ покрышек.
Водителю на заметку. Если в ходе диагностики обнаружили неисправный демпфер, смело заменяйте второй, так как они работают попарно. Вместе с амортизаторами мастера сервисных центров рекомендуют заменять верхние опоры, опорные подшипники с целью продления срока эксплуатации стоек.
Последовательность действий при самостоятельной диагностике подвески автомобиля Мазда 3
- Способ №1
Самостоятельный визуальный осмотр — наиболее экономный способ с минимальными затратами. Процесс вовсе не сложный, под силу каждому автовладельцу. Не требует наличие специальных навыков.
Маслянистые пятна на поверхности цилиндра демпфера — первый признак неисправного состояния. Система негерметична, уплотнительный сальник поврежден, образовалась течь жидкости.
Для достоверности протираем цилиндр насухо, прокачиваем руками стойку вновь.
Осматриваем резиновый пыльник, отбойник на предмет их целостности, отсутствия дефектов, маслянистой пленки.
Автомобильные шины: неравномерный износ корда сбоку, обрывы кусков резины.
Шток стойки: правда, в данном случае необходимо демонтировать демпфер. На практике, к данному способу прибегают в случае капитального ремонта, прокачки стоек.
- Способ №2
Суть метода проверки заключается в раскачке каждого угла машины, после чего резко отпускают. В исправном состоянии стоек колебания продолжаться один – два раза. Если колебательные движения прекращаются, то это указывает на неисправность подвески.
- Способ №3
Выезжаем за город, разгоняем машину до 80 – 90 км / час, проверяем уровень курсовой устойчивости, управляемости, реакции рулевого колеса.
Как заменить передние и задние пружины и амортизаторы на Mazda 3 Своими руками
Вот решил поставить пружины Эйбах и амортизаторы Koni Sport (задние) и заодно заменить 2 передние стойки стабилизатора.
Чтобы потом, нашим "потомкам" проще было и они не нытыкались на "подводные камни", с которыми столкнулся я, я решил сделать этот подробный фотоотчет. По началу, кажется, что это очень "сложная" и кропотливая работа, которую лучше доверить мастерам на СТО, но когда сам все поставишь и поменяешь, становится понятно, что ничего сложного в этом нет! Начинал делать все один, но потом понял, что некоторые гайки одой парой рук не открутить, поэтому был привлечен товарищ и 8 бутылочек пива. Спасибо все маздоводам, которые помогали мне советами в некоторых вопросах.
Замена задних пружин и амортизаторов на Mazda 3
Начну сразу с того, что меня некоторые люди ввели в заблуждение по поводу того, что задние амортизаторы откручиваются из салона. Сразу скажу: - этого делать не надо. Поэтому, я, по незнанию разобрал полностью багажное отделение и даже снял один амортизатор! Но это очень трудно и кропотливо делать из салона. На самом деле, все намного проще.
Снимаем задние колеса
Снимаем задние подкрылки и видим вот что
Откручиваем эти 2 болта, которые крепят наш амортизатор к кузову.
Затем откручиваем нижний болт, который крепит амортизатор к заднему продольному рычагу
Все, амортизатор снят, вместе с опорной чашкой.
Чтобы снять эту чашку, и высвободить амортизатор, нужно открутить одну гайку на 12, но сложность в том, что гайка прокручивается вместе со штоком амортизатора. Поэтому нужно одной рукой плоскогубцами либо ключом, зажать верхнюю часть штока, а другой рукой откручивать гайку ключом на 12. Потом ставим в эту чашку новый амортизатор (в моем случае это Koni), и закручиваем в обратной последовательности к чашке.
Почему то шток у Кони длинее чем у штатного.
Теперь прикручиваем амортизатор обратно к кузову. Но тут у меня случилась неприятность. Когда я прикручивал чашку амортизатора к кузову, я перетянул гайку и сорвал шпильку. Шпильки приварены к кузову и сам метал шпилек - гуно. Потому что я особого усилия не прикладывал при затяжке гайке, а получилось то, что получилось.
Многие пишут, что нужно откручивать стойку заднего стабилизатора, вот она.
Я эту стойку стабилизатора не откручивал, т.к. пользовался вот такими стяжками. Но, вы можете открутить, будет проще немного.
Стягиваем пружину этими стяжками. Затем откручиваем болт заднего нижнего рычага, в чашке которого и стоит наша пружина. Вот этот болт.
Теперь наш рычаг держится только на одном болте, и поэтому его можно опустить вниз вставив лом между рычагом и днищем автомобиля. Основная наша задача состоит в том, чтобы опустить рычаг как можно ниже и достать пружину.
Мне говорили что пружина держится внутри болтом, вот этот болт. Который я сфотографировал для отчета и благополучно открутил его. Но когда я снял пружину, то понял, что этот болт ВООБЩЕ НЕ НАДО ОТКРУЧИВАТЬ! Он не играет никакой роли в удержании пружины, а крепит поперечину (балку) к кузову.
Достать пружину немножко сложнее чем поставить эйбаховскую, т.к. оригинальная пружина значительно длинее чем эйбах. Но стяжки и лом творят чудеса. Вот для сравнения фото обеих.
Теперь, когда мы достали пружину, снимаем с нее опору (резинку) и, если она в отличном состоянии и без дефектов, то благополучно переставляем ее на новую пружину. Теперь снова отгибаем рычаг с помощью лома вниз, и вставляем пружину (уже можно без стяжек, т.к. она короче) в чашку. Теперь нам нужно поднять каким то образом этот рычаг вверх и закрепить болтом, который мы откручивали. Но ломом это сделать очень трудно, т.к. мы уже не пользуемся стяжками, а пружина создает очень приличное сопротивление, не давая поднять его вверх. Но лично я нашел очень простой выход. Я просто подставил домкрат под рычаг и поднял его вверх, после чего легко вставил болт и закрутил его.
Изображение
Все, с задней подвеской, вроде, разобрались?! Теперь переходим к передней.
Замена передних пружин и амортизаторов на Mazda 3
С передом, все немного сложнее. Делал его на следующий день и в этот раз, я не поленился взять свою любимую зеркалочку Nikon D80 и фоткать ей, чтобы вам, моим дорогим друзьям-одноклубникам, было видно всякие мелочи.
Снимаем передние колеса и "вывешиваем" всю переднюю ось. Я поднял каждую сторону поочередно домкратом, и потом опустил на деревяные чурки. Отсоединяем датчик abs от ступицы, затем отсоединяем вот этот тормозной шланг.
Чтобы его снять, нужно вытащить плоскогубцами прижимную планку
А потом придавить этот шланг вниз и вытащить вбок из крепления к амортизатору.
Теперь откручиваем стойку стабилизатора.
Здесь началось самое интересное. Все пишут, что болты на стойках стабов очень часто закисают, они не откручиваются и их нужно срезать болгаркой. Сразу скажу, что это все ерунда! Ничего срезать не нужно! Просто там своя "хитрая система".
Но все по порядку. Я одел ключ, и без труда снял верхнюю гайку тяги. (Этого достаточно, чтобы снять амортизатор. Но т.к. я менял стойку стаба, то пришлось открутить и нижнюю). Когда я начал откручивать нижнюю гайку, то она открутилась до середины, а потом начал крутиться сам болт стабилизатора вместе с гайкой. Зажать болт плоскогубцами не получилось, т.к. там очень тяжело подлезть ими и зажать не получилось. Я подумал, что вот наверное у меня и произошла та самая беда, о которой писали люди, что "закисла" резьба на болте и поэтому гайка не снимается. Ну, думаю, значит будем пилять! Поехал с другом в Кастораму, купил себе болгарочку Бдэк энд Декер и несколько кругов, затем очки и перчатки. В общем, экипировался полностью.
Приехал домой, срезал стойку стаба и обнаружил две вещи:
1) Стабилизатор был в полном хламе с напрочь разбитым подшипником
2) Можно было не резать стабилизатор и уж тем более покупать болгарку! Ну да ладно, в хозяйстве пригодится. Все дело в том, что внутри болта есть отверстие под шестигранник, на 4, которым нужно держать его на месте, а другим ключом откручивать гайку. Все элементарно просто, но если бы меня не ввели в заблуждение. Вот фото.
Поэтому другой стабилизатор я снял вообще без проблем.
Теперь откручиваем болт кулака ступицы, который зажимает амортизатор. Ключ на 17 по-мойму?!
Теперь, берем кувалду. Да,да, именно кувалду, а не молоток! И начинаем бить кувалдой сверху в эту часть параллельно сбрызгивая вдшкой сам кулак и корпус амортизатора
Постепенно, постепенно, ступица слезет с амортизатора. Сдесь обязательно обратите внимание на то, что теперь ваша ступица вертикально висит на нижнем рычаге, а от горизонтально падения, так сказать "плашмя", ее удерживает только ваш пыльник, который держит маленький железный хомут.
Теперь открываем капот и переходим туда. До этого времени верх вообще не нужно было трогать. Теперь нужно ослабить, ИМЕННО ОСЛАБИТЬ а не открутить центральный болт, который крепит амортизатор к опоре, которая в свою очередь сдерживает пружину. Там система один в один как со стойкой стабилизатора. В центр штока вставляем шестигранник на 5, а другой рукой откручиваем гайку.
Как только гайка "поддастся", прекращаем откручивать, потому что если открутить, то пружина "стрельнет" прямо в арке и будете потом собирать по частям свой опорный подшипник и другие детали по асфальту. Теперь полностью откручиваем 3 болта которые крепят опору к стакану.
Теперь можно спокойно вынимать амортизатор из арки. После чего необходимо и лучше воспользоваться стяжками. Стягиваем ими пружину, после чего откручиваем до конца центральный болт штока.
Теперь снимаем АККУРАТНО опору, одной рукой держа опору, а другой АККУРАТНО отсоединяя от нее опорный подшипник. Почему я говорю аккуратно? Да потому что когда я снял амортизатор и открутил шток, я на радостях начал быстро снимать опору, дернул за нее вверх, а она потянула за зобой ПОЛОВИНКУ опорного подшипника (он пластмассовый и хрупкий, внутри него очень тонкие подшипники), в результате чего опоргник рассыпался у меня прямо в руках на 2 части, а все содержимое высыпалось на асфальт.
И снова рассходы, время. Пришлось ехать покупать 2 новых подшипника от форда по 800 рублей каждый.
Теперь меняем пружину, амортизатор (если надо) и все аккуратно собираем в обратном порядке, также стянув стяжками новую пружину.
После чего вставляем амортизатор в арку и прикручиваем его к стакану 3-мя болтами, но не закручиваем их полностью. Полностью их затягиваете, только тогда, когда машина будет стоять на колесах. Теперь наживляете амортизатор обратно в ступичный кулак, берете домкрат, подставляете его под ступицу, и начинаете поднимать ее. Ступица начнет подниматься вверх и амортизатор тоже, упорно не желая заходить обратно. Не пугайтесь, теперь берете молоток, а не кувалду, и начинаете не сильно постукивать по кулаку ступицы и параллельно брызгаете вдшкой. Постепенно постепенно он снова станет на место. После чего останется только все собрать в обратной порядке.
Читайте также: