Фольксваген джетта стук в передней подвеске

Обновлено: 03.03.2025

Volkswagen Jetta V – профиль гольфа

Фольксваген Джетта – автомобиль компакт-класса С, построенный на базе Фольксваген Гольф. Обладая общей технической базой, автомобили имеют и схожие эксплуатационные особенности.

Двигатель

В арсенале Джетты V бензиновые двигатели 1,6 л 102 л.с. и 115 л.с., 1,4 TSI 122 и 140 л.с., 2,0 л 150 л.с и 2,0 TFSI 200 л.с. Так же устанавливались и турбодизели 1,9 TDI 105 л.с. и 2,0 TDI 140 л.с. Заокеанские Фольксваген Джетта комплектовались атмосферником 2,5 л 150 л.с. В России наибольшее распространение получили двигатели 1,6 л (102 л.с.), 1,4 TSI (122 л.с.) и 1,9 TDI (105 л.с.).

Бензиновый агрегат 1,6 BSE/BSF имеет ременный привод ГРМ с интервалом замены 90 тыс. км. Но некоторые сервисы рекомендуют внимательно осмотреть состояние ремня уже при пробеге 60 тыс. км. Как показывает практика, ремень к этому времени уже может быть порядком изношен. Стоимость комплекта привода ГРМ у дилеров около 5-6 тыс. рублей, аналоги можно приобрести в магазине автозапчастей за 3 тыс. рублей.

Особенность двигателя 1,6 л - небольшая вибрация при работе на режиме холостого хода и неприятные звуки из выхлопной системы при запуске холодного двигателя. При пробеге более 60 – 100 тыс. км появляются проблемы с нормальным запуском и устойчивостью работы двигателя на режиме холостого хода. Основная причина этого – вышедшие из строя топливные форсунки. Чистка к жизни форсунки не возвращает, «вылечить» двигатель можно только после их замены. Комплект новых форсунок дилеры предлагают за 35-37 тыс. рублей.

Двигатели 1,4 TSI при пробеге более 50 тыс. км могут начать «скрежетать» первые секунды после запуска. Причина – выход из строя фазорегулятора. Нередки случаи, когда после замены фазорегулятора, скрежет появлялся вновь уже после 20 – 30 тыс. км пробега.

На турбодизелях 1,9 TDI часто встречается так называемый «эффект передува» - внезапно пропадает тяга. Это особенно неприятно при обгоне. Причин несколько: «закаксовывание» турбины, выход из строя клапана регулировки наддува или электровакуумного реле регулировки клапана наддува.

Из-за выхода из строя опоры двигателя при пробеге более 100 – 120 тыс. км могут появиться стуки в передней части автомобиля. Источник стука диагностировать сложно, и многие считают, что причина в передней подвеске.

Трансмиссия

Двигатели Джетты агрегатировались 5-ти и 6-ти ступенчатой «механикой», 6-ти ступенчатым «автоматом» и коробкой с непосредственным переключением передач DSG.

На автомобилях с МКПП при пробеге более 80 – 120 тыс. км может появиться шум или «тарахтение», слышимое с левой стороны автомобиля. Причина кроется в подшипнике первичного вала, выжимном подшипнике или сцеплении. Однозначного ответа на вопрос кто виноват и что делать нет. Производитель рекомендует в подобных случаях заменить выжимной подшипник и сцепление. Стоимость работ у дилеров с комплектующими около 17-20 тыс. рублей. При этом гарантии, что «тарахтун» не оживет через некоторое время, нет.

6-ти ступенчатая АКП 09G при пробеге более 100 – 120 тыс. км может потребовать замены блока клапанов. Предвестником надвигающейся беды станут рывки при включении задней передачи. Позже появляются толчки при переключении передач и пробуксовки. Стоимость нового блока около 50 тыс. рублей, а работа по его замене обойдется в 5 тыс. рублей.

Автоматической DSG 6 Volkswagen Jetta V комплектовались до конца 2009 года, позже стали устанавливать DSG 7. DSG 6 оказалась более надежней обновленной DSG 7. Чаще владельцы жалуются на металлический лязг, вибрации и точки при переключениях передач и пробуксовки. Проблемы появляются при пробеге более 30-60 тыс. км. Дилеры по рекомендации производителя выполняют замену сцепления и обновляют программу управления работой коробки.

Ходовая

Стойки переднего стабилизатора и опорные подшипники передних стоек ходят более 100 – 130 тыс. км. Ступичные подшипники начинают «завывать» при пробеге более 100 – 140 тыс. км. При таком же пробеге потребуют замены и передние амортизаторы. Стоимость новых у дилеров около 8 тыс. рублей, аналоги в магазине запчастей можно приобрести за 2,5-4 тыс. рублей.

При пробеге более 60 – 100 тыс. км может застучать рулевая рейка. Новая рейка обойдется в 30 тыс. рублей, а работа по ее замене – около 6 тыс. рублей. Но торопиться с заменой не стоит. Нередко можно обойтись подтягивание (регулировкой) рейки.

Из-за конструктивной недоработки при пробеге более 100 – 140 тыс. км начинают стучать задние суппорта. Набивка направляющих смазкой помогает ненадолго. После замены самих направляющих стук нередко вскоре появляется вновь.

Другие проблемы и неисправности

В целом лакокрасочное покрытие кузова больших претензий не вызывает. Хромированная эмблема на решетке радиатора и хром на самой решетке через 3-4 года эксплуатации начинает коробиться и облазить.

Зимой растаявший лед или снег с лобового стекла по дренажным каналам стекает к стойке и образует ледяную пробку между стойкой, подкрылком и дверью. При открывании дверь упирается в ледяную пробку, и наружная панель двери может деформироваться. Для предотвращения «неприятностей» дилеры по рекомендации производителя устанавливают водоотвод и вставки из пенополимера.

Проблемы с замками дверей появляются через 3-4 года эксплуатации автомобиля. Причина выход из строя моторчика замка или «микрика». Новый замок дилеры предлагают за 7-8 тыс. рублей, «на стороне» новый замок обойдется в 5 тыс. рублей. Проблемы с замками так же возникают из-за «перебития» проводов в защитной гофре. По этой же причине возможна неправильная работа электростеклоподъемников.

На Джеттах 2010 года выпуска часто возникают проблемы с фарами и задними фонарями. Стекла передних фар от перепада температур начинают растрескиваться. А диоды задних фонарей перестают светиться. Дилеры производят замену неисправных осветительных приборов по гарантии. Стоимость заднего фонаря около 3-4 тыс. рублей.

Салон Volkswagen Jetta со временем может заскрипеть. Основные проблемные места – пластиковая обшивка передних дверей, панель приборов и пластиковая накладка снаружи внизу лобового стекла.

С необходимостью замены компрессора кондиционера можно столкнуться при пробеге более 100 – 140 тыс. км. Новый компрессор обойдется в 15-30 тыс. рублей. Промывка системы потребует еще около 10 – 15 тыс. рублей, а работа по его замене – около 5 тыс. рублей.

Свист вентилятора климата с наступлением холодов - распространенное явление. Что бы избавиться от постороннего шума, необходимо смазать втулку моторчика вентилятора.

Заключение

При пробеге более 100 – 140 тыс. км возможен выход из строя генератора. Дилеры производят только его агрегатную замену без ремонта за 25 тыс. рублей. Нередко продлить жизнь генератору удается, отремонтировав его за 3-5 тыс. рублей.

Стук в передней подвеске на мелких кочках – определяем причины и варианты их устранения

Посторонние шумы в подвеске могут свидетельствовать о поломке какого-либо ее узла. Но как определить, какая именно деталь нуждается в замене или ремонте? Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные причины появления стуков при езде по неровностям, способы их диагностики и варианты устранения.

1. Неисправность в системе рычагов
2. А подвеска ли стучит – проверяем рулевое управление
3. Когда стучат опоры?
4. С шаровыми не шутят
5. Какие еще узлы вызывают стуки?

Неисправность в системе рычагов

Очень часто проблема заключается в износе сайлентблоков рычагов. В результате их износа система начинает "люфтить" и стучать. Вместе с этим ухудшается управляемость автомобилем, соответственно, безопасность движения сильно снижается. Для выявления неисправностей сайлентблоков вам понадобится домкрат и монтировка.

Прежде всего нужно поддомкратить колесо, чтобы полностью его вывесить. Затем воспользуйтесь монтировкой как рычагом, прилагая нагрузку к рычагам подвески в разных направлениях, т.е. расшатывая их из стороны в сторону. Если обнаружен люфт с глухим постукиванием, значит с диагнозом вы не ошиблись. Таким же образом нужно проверить рычаги второго колеса.


Как правило, детали изнашиваются равномерно. Поэтому, если вы обнаружили проблемы с одной стороны, наверняка они имеются и с другой стороны в большей или меньше степени. Для устранения проблемы нужно просто заменить сайлентблоки (резинометалличесакие шарниры). На схеме выше изображен рычаг передней подвески с сайлентблоками Лада Веста.

Заменить шарниры можно даже самостоятельно. Для этого прежде всего необходимо демонтировать рычаги. Чтобы вытащить старые шарниры из рычагов и установить новые, понадобится специальное приспособление, предназначенное именно для вашей марки и модели автомобиля.

А подвеска ли стучит – проверяем рулевое управление

Когда стучат опоры?

Если при езде по ямам, кочкам и прочим неровностям слышен глухой стук слева или справа, причина может заключаться в износе опоры амортизаторной стойки. Она представляет собой резиновую прокладку-демпфер, через которую нагрузка от амортизатора передается кузову. Со временем резинка изнашивается и утрачивает эластичность, что и приводит к появлению стуков.

Иногда в автомобиле стучат стойки, т.е. амортизаторы. Стуки обычно появляются при езде по кочкам, а также при входе в поворот, когда нагрузка приходится на испорченный амортизатор. Так как амортизаторы редко выходят из строя парно, стук раздается только с одной стороны. Чтобы убедиться, что амортизатор вышел из строя, надо надавить на крыло всем весом. Когда со стороны колеса автомобиль "просядет" резко отпустите его. Если кузов вернулся в исходное положение без раскачки, значит амортизатор рабочий. Если же кузов некоторое время раскачивается вверх/вниз, значит амортизатор необходимо заменить.

Еще одной причиной стука является износ опорного подшипника. Определить эту неисправность можно по более звонкому звуку, который слышен при езде по прямой дороге. Во время поворотов звук исчезает, но на руле может ощущаться вибрация. У некоторых автомобилей, таких как Рено Логан, подшипник расположен близко к капоту, поэтому определить неисправность можно даже когда автомобиль стоит. Для этого надо просто открыть капот, начать раскачивать автомобиль из стороны в сторону и послушать опору. Если слышен хруст и стук, значит проблема заключается в подшипнике.

Чтобы визуально оценить состояние подшипника и заменить его, необходимо демонтировать амортизаторную стойку и опору.

С шаровыми не шутят

Причиной стуков и скрипов зачастую является износ шаровых опор. Это очень ответственная деталь в виде шарнира, которая соединяет ступицу колеса с рычагом подвески. Правда, стучат шаровые обычно только на заднепроходных автомобилях с простой подвеской. На переднеприводных машинах неисправность проявляется в виде скрипа. Исключением являются случаи, когда износ достигает критического значения, т.е. шарнир начинает просто болтаться в корпусе.


Чтобы убедиться в неисправности шаровой, нужно вывесить колесо, нажать на педаль тормоза и попробовать повернуть колесо влево и вправо. Если имеется люфт и стук, значит шаровую необходимо менять. Надо сказать, что у некоторых автомобилей, таких, к примеру, как Лада Гранта или ВАЗ 2110, шаровая крепится на болтах, соответственно, заменить ее не составит труда. Но иногда встречаются опоры, которые впрессованы в рычаг (Mercedes CLS W219 или SsangYong Rexton). Соответственно, их замена выполняется вместе с рычагом, даже если он еще в хорошем состоянии.

Если же люфт не выявлен, нужно проверить состояние пыльника. Дело в том, что зачастую причиной появления шума в шаровых является попадания грязи под шарнир. Поэтому в шарнир нужно добавить смазку и заменить пыльник.

Какие еще узлы вызывают стуки?

Если вы проверили все вышеописанные узлы, но причину стуков так и не выяснили, обратите внимание на втулки стабилизаторов. Как правило, их износ сопровождается не только стуком на кочках, но и скрипом. К слову, именно по этой причине чаще всего скрипит задняя подвеска.

Чтобы заменить втулки, надо просто выкрутить скобы. На фото выше показан процесс замены задних втулок стабилизатора автомобиля Фольксваген Поло Седан. В некоторых случаях скрипы могут появиться даже при нормальных втулках. В таком случае нужно демонтировать втулки, после чего почистить от грязи и песка, которые и вызывают неприятные скрипы.
На некоторых автомобилях, таких как Форд Фокус или Рено Дастер, опоры двигателя представляют собой целый механизм, имеющий резиновые втулки. Поэтому причиной стука может стать износ втулок. Определить неисправности опор можно только визуально, внимательно осмотрев все узлы крепления двигателя.

Замена сайлентблоков передних рычагов и фиксация подрамника на автомобилях платформы A5 (PQ35)

Существует такая общая болячка на автомобиля концерна VAG, построенных на платформе A5 (PQ35), которую можно описать как глухой стук в подвеске снизу, или как щёлканье при проезде мелких неровностей. Суть в том, что помимо того, что за 70-80 тыс км пробега изнашиваются задние сайлентблоки передних нижних рычагов, также у автомобилей на данной платформе проявляется подвижность подрамника относительно кузова автомобиля в местах его крепления.

• два болта от Суперба (VAG N 908 235 01) "Болт с шестигранной головкой";
• две пластины крепления подрамника (VAG 7M3 499 349 A);
• фиксатор резьбы.

Затягивать подрамник нужно динамометрическим ключом с моментом затяжки 110 Нм, после чего довернуть болты ещё на 90 градусов.

Как я уже написал, помимо движения подрамника, нужно понимать, что изношенные сайлентблоки передних рычагов также создают отдельное звуковое сопровождение из недр подвески. Но прежде, чем выбрать, какие именно сайлентблоки нужно покупать на замену, давайте разберёмся, какие они бывают. Дело в том, что в зависимости от спортивности той или иной модели концерна сайлентблоки делятся по жёсткости от мягких до жёстких. Соответственно, мягкие самые комфортные и изнашиваются быстрее, а жёсткие ходят дольше, машина становится более собранной, но комфорт теряется.

Нагляднее всего три вида сайлентблоков демонстрирует линейка модификаций Audi A3 (8P), где стандартная Audi A3 оснащается мягкими сайлентами 1K0 199 231 J / 1K0 199 232 J (правый / левый), более спортивная Audi S3 комплектуется сайлентами средней жесткости 1K0 199 231 K / 1K0 199 232 K, ну а самая злая Audi RS3 имеет цельнолитые сайлентблоки 1K0 199 231 N / 1K0 199 232 N.

1. VAG N 105 797 02 (болт крепления сайлентблока) - 4 штуки;
2. VAG N 910 398 02 (болт крепления сайлентблока) - 2 штуки.

Кстати, скажу по секрету, что если заказывать сайлентблоки от Audi RS3, то в упаковках Febi лежат оригинальные сайлентблоки VAG, вот вам номера заменителей: Febi 33971 совпадает с 1K0 199 231 N, а Febi 33972 совпадает с 1K0 199 232 N (по крайней мере у меня так было). Заводские номера VAG на них спилены, а клеймом на алюминий нанесена маркировка Febi, но сделаны они в той же литьевой форме, что и оригинал, так как оставшаяся маркировка на резине совпадает с оригиналом VAG:

Подвеска Фольксваген Джетта 6: особенности, достоинства и недостатки

Последние материалы

АКПП Volkswagen Jetta 6: особенности, адаптация, ресурс

Приборка Volkswagen Jetta 6: значки и коды ошибок

С 2013 года многорычажная схема подвески стала применяться во всех модификациях, независимо от варианта используемого двигателя. Рассмотрим различные характеристики подвески автомобиля, а также ее достоинства и недостатки.

Что было до 2013 года

Главная особенность этих автомобилей в том, что многорычажная подвеска устанавливалась только в модификации с турбированными моторами. Во всех остальных вариантах использовали ее сочетание с упрощенной версией полунезависимой подвески. В такие автомобили ставили скручивающуюся балку, что позволяло снизить стоимость автомобиля в недорогих комплектациях.

Конечно, производитель основывался не только на снижении стоимости, дело в том, что изначально модель фокусировалась на европейском рынке и рынке США, где такое сочетание показывало действительно хороший результат, так как преимущественно эксплуатировалась на хороших дорогах.

Поэтому такое сочетание передней и задней подвески никак не влияло на ездовые характеристики и ресурс подвески в целом. А вот в 2013 году были внесены некоторые изменения.

Что изменил Volkswagen в 2013

Когда автомобиль готовился к производству в России, что означало его большую популяризацию на дорогах СНГ. Учитывая наличие проблем с дорожным покрытием, главные изменения получили задняя и передняя подвеска.

С 2013 года многорычажная система использовалась уже во всех модификациях Jetta 6. Кроме того, подвеска была усилена в целом и были установлены более выносливые стойки с увеличенным ресурсом.

Так как силовая конструкция автомобиля выполнена преимущественно из стали высокой прочности, получилось создать более устойчивую структуру к деформациям кручения, это лучшее решения для достаточно длинного кузова модели.

Также изменения положительно отразились на пассивной безопасности авто, так как были выявлены зоны конструкции, которые имеют большую склонность к деформациям, после чего их сделали более мягкими и устойчивыми.

Также в автомобилях российского производства была решена проблема с лопающимися пружинами, которая была болезненным местом авто американской сборки, неисправность часто возникала в экземплярах, которые не проехали даже 100 тысяч километров.

Передняя и задняя подвеска: основные характеристики

Передняя подвеска	Задняя подвеска
Тип	Независимая	Многорычажная
Используемый материал	Высокопрочная сталь	Высокопрочная сталь
Стойки и амортизаторы	Стойки McPherson	Отдельно стоящие амортизаторы (телескопические газонаполненные)
	Телескопические амортизаторы	Стабилизатор поперечной устойчивости
	Витые пружины цилиндрической формы	Витые пружины цилиндрической формы
Мост	За счет своей подвижности мост работает как стабилизатор.
	На мост крепится еще один стабилизатор (D = 14, 18 или 21 мм)
Рычаги и их назначение	Рычаги независимой подвески, соединяются шарниром с кронштейном. Это обеспечивает отличный контроль направления движения пары колес.	Несколько рычагов, одной частью крепятся к кузову. Для опор подшипников они являются несущей конструкцией.
Дополнительные элементы	Стабилизатор поперечной устойчивости	Стабилизатор устойчивости

Преимущества и недостатки

Если исключить то, что конструктивно много рычажная подвеска сложнее, что приводит к более дорогому обслуживанию, то можно говорить, что модификации имеют исключительно положительный характер. Более дорогое обслуживание сполна компенсируется комфортом и увеличенным ресурсом каждого элемента, что значительно увеличивает интервалы между обслуживанием.

Если смотреть в финансовом плане относительно содержания усовершенствованной подвески, можно также прийти к выводу, что изменения пошли на пользу.

Выводы

Если опираться на опыт эксплуатации, нельзя однозначно сказать о точном ресурсе подвески, так как на это напрямую влияют режимы езды. Многие владельцы проезжают более 150 тысяч километров до первого значительного обслуживания подвески. А некоторые на первой сотне тысяч километров сталкиваются с некоторыми заменами:

• амортизаторы;
• сайлентблоки передних рычагов;
• опорные подшипники.

Если говорить в целом, то изменения в подвеске однозначно пошли на пользу. Это подтверждает тот факт, что Volkswagen Jetta 6 поколения до сих пор остается очень востребованным автомобилем на рынках СНГ. У инженеров получился некий симбиоз знаменитого немецкого качества, который отлично адаптирован для эксплуатации на наших дорогах.

Скрип и стук в передней подвеске Golf 5

В этой теме 21 ответ, 1 участник, последнее обновление Rick Sanchez 2 года/лет, 4 мес. назад.

у меня с golf 4 такая же фигня была,тоже поменял очень много не чего не помогало,едешь по мелким камушкам такой стук не большой но очень неприятный как будто не то с ходовкой что то ,на яму загоняешь -всё в порядке,так и продал его и не найдя причину,наверное сборка не очень удачная самого авто

У меня похожее было на ауди, долго искал причину. Оказались амортизаторы. Были еще вполне работоспособны но имели свободный ход мм 3. И вот на этих 3 мм происходил небольшой глухой мягкий стук который мне не давал покоя. Замена решила проблему.

с амортизаторов я еще летом начинал( поменял их а звуки осталиси те же

БОЛЬШОЕ СПАСИБО. я вот подумал хорошенько и вспомнил. что звук больше с левой стороны! примерно на одной линии с рулём! Надо обязательно разобрать и посмотреть!

Всем привет!
Такая проблемка, как ударили холода спереди появился скрип при переезде через лежачего мента =(
Вызвать скрип раскачиванием авто не получилось.
Ездить конечно можно но иногда достает=(

Erick_elista написал:
Всем привет!
Такая проблемка, как ударили холода спереди появился скрип при переезде через лежачего мента =(
Вызвать скрип раскачиванием авто не получилось.
Ездить конечно можно но иногда достает=(

Erick_elista написал:
как ударили холода спереди появился скрип при переезде через лежачего мента =(

Номера сайлентблоков у кого есть? Их там 2 шт верхний и нижний

Нашел: 1K0 199 868 верхний
1K0 199 867 нижний

Очень запарное занятие менять эти с/блоки на неснятом подрамнике, т.е. на автомобиле. Чтобы легко выковырять старые из подрамника, лучше распилить наружнюю обойму с/блока, делается это легко, т.к. она выполнена из полиамида.Так что наберись терпения если сам займёшься. Удачи !

При мелких неровностях появляется какоето пласстмассовое бряканье спереди с левой стороны но при том что ещё когда пускаеш правую сторону на неровность бряканье тоже появляется с левой стороны,Что делать.

denisd написал:
При мелких неровностях появляется какоето пласстмассовое бряканье спереди с левой стороны но при том что ещё когда пускаеш правую сторону на неровность бряканье тоже появляется с левой стороны,Что делать.
на тигуане 2013

Sermak написал:
У меня второй год уже скрип где-то спереди, когда переезжаешь лежачих легавых и зимой и летом. (похоже на скрип резины)
Сначала напрягало. Со временем привык немного..

Не нужно привыкать, нужно сайлентблоки поменять спереди, тоже скрипело недавно, как сухо скрипит как дождь и лужи скрип пропадает, рычаги снял, с правой стороны задний сб переднего рычага скрипит, а с левой стороны палец рычага проворачивается в СБ, зато теперь даже рельсы почти не ощущаются)

В том то и дело я поменял. Все равно скрип остался.. Только поставил не оригинал СБ.

Sermak написал:
В том то и дело я поменял. Все равно скрип остался.. Только поставил не оригинал СБ.

Резинки в местах крепления стабилизатора посмотри,возможно износилась какая то

1K0 199 867 и 1K0 199 868

Выглядят одинаково? Если менять, то сразу оба?

Всем привет!Думаю джетта по подвеске не отличается от гольфа поэтому решил написать сюда.Авто 2007г Когда едешь по мелким ямам или гравию (мелким камням)что сильно стучит будто молотком по защите..месяца 4 назад менял передние стойки стабилизаторов и шум пропал но через неделю опять начал появляться,также заменены задние сайлентблоки передней подвески.При торможении звук пропадает,тормозные колодки вчера поменял толку нет

Думаю стоит посмотреть наконечники рулевых тяг, их довольно сильный дребезжащий стук проявляется именно на мелких кочках и гравийной дорог

Второй вопрос, уже про колесо с другой стороны. При наборе около 60 км/ч появляется звук, напоминающй трение металла о металл. Не скрежет, а такой незвонкий звук.

Обращает на себя внимание люфт на излом, если взяться руками за верхнюю и нижнюю части колеса. При снятом колесе, видимо из за малого диаметра подшипника этот люфт при попытке подергать подшипник, не ощутим.

Что это может быть? Ступичный подшипник?

Изменено 31 июля 2021 пользователем Зверюга

Гул снаружи автомобиля:

• Аэродинамические помехи
  Со временем детали на внешней стороне могут расшататься или покрыться мусором, что в конечном итоге приведет к появлению странных шумов, которые часто напоминают низкий гул или жужжание. Звук чаще прерывистый, увеличивается со скоростью, а иногда полностью прекращается. Частыми виновниками являются тепловой экран и пылезащитный экран, хотя причиной может быть практически любая часть кузова вашего автомобиля.
• Шины
  Если слышен гудящий звук, который постоянно усиливается с ускорением и прекращается, когда ваш автомобиль не движется, то это могут быть шины. Проверка состояния протектора, а также глубины протектора поможет быстро выявить проблему.

Если слышен гул под автомобилем:

Если слышен гул под капотом:

• Ремни и шкивы
  Повторяющийся скрипящий звук может означать, что змеевик изношен или шкив двигателя, приводящий в движение ремень, замерз. Этот ремень может отвечать за питание нескольких систем авто, включая компрессор кондиционера, генератор, насос гидроусилителя рулевого управления, водяной насос и вентилятор радиатора. Гул ремня обычно легко распознаётся и меняется в зависимости от частоты вращения двигателя.

Как устранить гул при движении?

Насколько важна эта услуга?

Это зависит от причины гула, затраты могут отличаться, но незначительно. Чем быстрее приступить к устранению гула, тем больше вы сможете сэкономить в будущем.

Распространенные причины гула

Устройство подвески Фольксваген Джетта

Стоит сразу отметить, что у российской версии данной модели в сравнении с ее европейским аналогом, значительно усилены передние и задние амортизаторы, а также установлены более мощные стабилизаторы, которые позволяют более эффективно обеспечивать транспортному средству поперечную устойчивость на неровной дороге. Несомненно, важным является и усиление других частей подвески и кузова Фольксваген Джетта, которые призваны обеспечить безопасную и надежную эксплуатацию транспортного средства в непростых дорожных и климатических условиях на территории России.

Устройство передней подвески Фольксваген Джетты

Фольксваген Джетта может похвастаться отличной независимой передней подвеской, на которой установлены современные и эффективные стойки Макферсона. Также на всех моделях линейки Джетта установлены витые пружины цилиндрической формы и телескопические амортизаторы.

Стойки устанавливаются на рычаги подвески, которые обладают резиновым втулками внутри и шаровыми опорами снаружи. В свою очередь кулаки поворотов передних колес корпуса ступенчатых подшипников VW соединяются со стойкой стяжными болтами, а через шаровые опоры она прикрепляется к нижним рычагам.

Все модели подвески оснащены стабилизатором поперечной устойчивости, который крепится при помощи резиновой втулки. В его центральной части установлен кронштейн для расположения различных навесных агрегатов. По обеим сторонам от него располагаются рычаги независимой подвески, которые шарнирно соединены с ним и позволяют контролировать направление движения колес.

Рулевой механизм располагается в передней части подвески автомобиля на специальном подрамнике. Усилен он жестким соединением за счет рулевых тяг с кулаками поворота. Электромеханический усилитель рулевого управления устанавливается на все модели подвески, также к нему прилагается встроенный блок питания.

Задняя подвеска Фольксваген Джетты

Многорычажная задняя подвеска VW Jetta имеет отдельно стоящие газонаполненные телескопические амортизаторы. Также имеются цилиндрические витые пружины и стабилизатор поперечной устойчивости. На задней подвеске имеется мост, который не имеет классической неподвижности, а действует, как стабилизатор, за счет возможности двигаться.

Задняя подвеска обладает большим количеством рычагов, которые передними концами крепятся к кузову. Они несут опоры подшипников ступенчатого вида. Все модели подвесок оборудованы стабилизаторами устойчивости. Необходимо сделать оговорку о том, что у большинства моделей к корпусу моста задней части подвески приварен еще один дополнительный стабилизатор. В зависимости от модификации устанавливаемого силового агрегата он может иметь диаметр 14, 18 или 21 мм.

Схема задней подвески автомобиля Фольксваген Джетта наглядно демонстрирует, что установленные резинометаллические опоры гарантируют жесткое соединение между кузовом и мостом подвески. Благодаря своеобразной форме они препятствуют появлению в процессе движения боковой силы, стремящейся сдвинуть задний мост из его основного положения.

Опции для подвески Фольксваген Джетта

Стоит сказать о том, что сегодня каждая модель автомобиля Фольксваген Джетта обладает уже привычными для автомобилистов антиблокировочными системами ABS. Так же на некоторых модификациях авто возможно наличие специальной системы электронной стабилизации движения и управления тяговым усилением, ну и приятным дополнением может быть система электронной блокировки дифференциала.

Так как ABS имеет функцию, которая позволят распределить тормозные усилия между двумя осями автомобиля, иногда ее называют EBD. Об этих и других полезных опциях, которые позволяют сделать управление автомобиля еще более удобным и безопасным сейчас немного подробнее:

ABS	Антиблокировочная тормозная система, которая позволяет при экстренном торможении равномерно распределить тормозные усилия автомобиля между передней и задней осью транспортного средства.
TCS	Данная система при разгоне автомобиля предотвращает прокручивание ведущих колес за счет того, что значительно снижается показатель крутящего момента силового агрегата. Активизация системы происходит в автоматическом режиме в тот момент, когда поворачивается ключ зажигания. Бортовой компьютер получает данные от датчиков ABS о том, что началось вращении передних ведущих колес.
EDL	Опция блокировки дифференциала, позволяет стабилизировать соотношение крутящих моментов на ведущих колесах. В случае, когда их скорость вращения различается на 100 об/мин, то притормаживается колесо, имеющее более высокий показатель оборотов.
ESP	Эта система функционально расширяет возможности других опциональных систем автомобиля, уменьшая прокручивание колес ведущего привода при движении в плохих дорожных условиях. Согласно основным возможностям ESP, она позволяет при возникновении угрозы заноса, притормозить заднее внутреннее колесо.

Таким образом, выбирая авто Фольксваген Джетта, автовладелец получает максимально укомплектованный различными системами безопасности автомобиль, а также интуитивно понятное в управлении транспортное средство.

Фольксваген Джетта года стук в подвеске спереди

Для этого сначала нужно снять рычаги. Потом при стук в передней подвеске фольксваген шаран специальной оправки снять старый сайлентблок. Теперь можно устанавливать новую деталь, которую предварительно необходимо хорошо смазать. Посадочное отверстие нужно хорошо очистить от грязи.

Бывают случаи, когда подвеска попадается с браком от изготовителя. И если срок гарантии еще не окончен, то неисправный агрегат можно бесплатно заменить новым.

Проверяем рулевое управление Многие водители при обнаружении стука на кочках грешат на стойку амортизатора. Хотя в большинстве случаев дело может быть вовсе не в ней, а в рулевом управлении.

Тем более что характер звука схожий, поэтому не всегда сразу удается выяснить причину. И если диагностика ходовой ничего не показала, имеет смысл осмотреть рулевую рейку. Характерным симптомом может служить вибрация руля, которую можно хорошо почувствовать при езде на гравийной дороге. Сам звук при этом слышен только с одной стороны. Простое объяснение заключается в следующем. Стук в передней подвеске фольксваген шаран рулевой рейкой и шестерней может образоваться зазор, который постепенно может увеличиваться, что ведет к возрастанию интенсивности элемента.

Зазор исправляется подтяжкой рулевой рейки к шестерне.

Масло в двигатель Volkswagen Sharan. Нужное количество

В дальнейшем поиске причины можно приподнять переднюю часть автомобиля и при помощи монтировки пошатать каждую рулевую тягу во все стороны. Если при этом будет ощущаться люфт, то это говорит о вероятном износе втулок, из-за стук в передней подвеске фольксваген шаран появляется стук.

При обнаружении люфта нужно заменить деталь, что избавит от необходимости заменять всю переднюю подвеску. Ищем причину в опоре стойки Зачастую при езде по неровной дороге хорошо достается верхним опорам стоек, что проявляется стуком. стук в передней подвеске фольксваген шаран

Здесь установлена резиновая вкладка, которая как демпфер гасит вибрации и лишний шум. Но со временем резина теряет свою гибкость, становясь более жесткой, и изнашивается. При этом, если стук при езде по мелким кочкам и появляется, то слышен обычно только с одной стороны.

Чтобы знать точную причину достаточно замерить зазор между пластичным ограничителем и опорой, который должен составлять мм. В некоторых моделях автомобилей доступ к узлу может быть закрыт, что сильно затрудняет задачу.

Прорезиненую основу лучше заменять в автосервисе. Здесь все сделают с стук в передней подвеске фольксваген шаран, и с новой резиной можно проехать еще около 40 тысяч км до следующей замены. Более звонкий стук может указывать на проблемы с опорным подшипником.

Диагностику стоит проводить при снятой стойке, после чего визуально осмотреть элемент. Здесь есть одна особенность, если подшипник изношен, то лишь с одной стороны, так как выработка не идет по всей его поверхности. Его неисправность можно определить и во время езды. Стук в этом случае слышен, когда машина движется. Стоит только повернуть влево или вправо, как звук исчезает. Причем при повороте рулевой рейки можно почувствовать стук в передней подвеске фольксваген шаран вибрацию. Для достоверности можно провести диагностику старым, но эффективным способом, для чего потребуется напарник.

Почему при нажатии на газ машина дергается?

Один должен раскачивать автомобиль, а другой в этой время нащупать стойку амортизатора. Наличие стука сразу будет заметно. Причиной стука еще может послужить слабая степень затягивания гайки верхней опоры. Диагностируем шаровые опоры Одна из распространенных причин стука в передней подвеске на мелких кочках заключается в неисправной шаровой опоре. Многие опытные водители считают это классической поломкой. Только здесь есть одна особенность — поломка проявляется лишь у заднеприводных автомобилей.

Чтобы точно быть уверенным стоит провести несложную диагностику. Для этого нужно подвесить колесо с планируемой к осмотру стороны стук в передней подвеске фольксваген шаран.

Потом один человек должен зажать педаль тормоза, чтобы исключить влияние подшипника ступицы, а другому нужно попробовать резко повернуть колесо вправо и влево. При выявлении люфта со стуком причина будет выявлена и деталь стук в передней подвеске фольксваген шаран заменить.

Если же люфта нет, обратить внимание на состояние пыльников. При их серьезном повреждении срок службы шаровой сокращается примерно на года. Редкий случай — стойка амортизатора В некоторых случаях водители, при возникновении стука со стороны передней подвески на мелких кочках, ищут причину в стойке амортизатора.

Стук в передней подвеске хендай туссан на малой скорости – [] — TUCSON Club UA

Однако как показывает практика этот случай крайне редкий. К тому же стойка начнет издавать стук только при сильном и полном износе. Но несмотря на это, ее тоже стоит проверить. Исправную работу узла можно проверить стандартным методом. Нужно с усилием надавить на середину капота, который должен вернуться в свое положение без раскачки. Если все так и произошло, значит узел исправный, в противном случае можно услышать глухой стук и сам корпус при этом будет раскачиваться.

Ничего кроме неисправности элемента это не говорит, а источником шума может быть стопорная гайка, которая раскрутилась и болтается внутри стойки. Видео — самая частая причина стуков в передней подвеске BMW e При неисправности этого элемента нужно своевременно принимать меры, так как раскачиваясь, автомобиль может потерять управление, что подвергает опасности других участников дорожного движения. Стук могут еще издавать сами амортизаторы, поломка которых — это по большей части халатное обращение со стороны водителей.

Масло в амортизаторные системы заливается с определенной вязкостью. Если водитель резко трогается с места, то из-за еще вязкого масла хрупкие стук в передней подвеске фольксваген шаран тонкие детали могут быстро выйти из строя. Мотор сначала будет работать рывками, а затем и вовсе заглохнет.

Данный тип неисправности можно часто встретить в транспортных средствах с инжекторным двигателем. Как правило, после ремонта ранее неисправный механизм может стук в передней подвеске фольксваген шаран не стук в передней подвеске фольксваген шаран месяцев.

Дёргание автомобиля из-за неисправности ДМРВ ДМРВ Вторым датчиком, который влияет на подачу воздуха в систему, является прибор для регулировки массового расхода кислорода в системе. Он работает в инжекторном типе моторов и отвечает за подачу воздуха при образовании топливной смеси. Если этот комплектующий элемент неисправен, то машина у вас также будет дёргаться, еще не успев даже разогнаться.

Решение аналогично с первым датчиком — демонтаж и полная замена ДМРВ.

Дёргание автомобиля — неисправность в карбюраторной камере и насосе В случае, если мотор начинает работать с рывками в карбюраторных машинах даже при слабом нажатии педали газа, основное внимание стоит сосредоточить на карбюраторной камере.

Проблема часто связана с засорением выходных отверстий, стук в передней подвеске фольксваген шаран располагаются в первой из карбюраторных камер. Топливо, поступив в мотор, забирает с собой часть гари и металлической стружки, в результате чего смесь претерпевает изменения, и мотор работает нестабильно.

Решить эту проблему можно самостоятельно — просто снимите карбюратор и продуйте все его патрубки и отверстия с помощью сжатого воздуха. Классическим примером является следующая ситуация: В результате выхода из строя ускорительного насоса карбюратора смесь подается в мотор в неполном объеме.

Результат — появление рывков во время даже плавной попытки тронуться с места. В данном случае причина связана с отсутствием постоянного поступления топливной смеси в поплавковую камеру мотора. То есть топливо сжигается в камере намного быстрее, чем топливный бензонасос перегоняет новый поток. Как правило, поломку удается найти именно в конструкции бензонасоса. Решение неисправности бензонасоса проходит в 3 этапа: Снимаете верхнюю крышку насоса и внимательно осматриваете поверхность отверстия, где должна располагаться конструкция клапана; При истирании или отсутствии уплотнительного кольца закрепляете новое; Если во время диагностики обнаруживается разгерметизация камеры или проблема связана с перебоями при впрыске топлива, тогда заключительный этап будет связан с полной заменой неработающего клапана и дальнейшим восстановлении герметичного состояния в системе.

Это в дальнейшем может привести к капитальному ремонту всей конструкции двигателя. В машине возникает ситуация, при которой из 4-ех цилиндров может правильно работать всего. При неправильно работающем датчике подачи кислорода проводится диагностика системы с помощью стук в передней подвеске фольксваген шаран. В случае обнаружения неисправностей его просто заменяют.

При смещении в моторе фаз газораспределения необходимо с помощью стук в передней подвеске фольксваген шаран автосервиса произвести их регулировку по соответствующей инструкции.

Обнаружение неверного калильного числа свечей решается установкой нового комплекта с верным числом. Проблему засорения форсунок можно решить только в автосервисе.

Для этого их устанавливают на специальный стенд, который имитирует работу мотора, и промывают с помощью специального сольвента.

Задний сайлентблок переднего рычага фольксваген джетта 6

Существует такая общая болячка на автомобиля концерна VAG, построенных на платформе A5 (PQ35), которую можно описать как глухой стук в подвеске снизу, или как щёлканье при проезде мелких неровностей. Суть в том, что помимо того, что за 70-80 тыс км пробега изнашиваются задние сайлентблоки передних нижних рычагов, также у автомобилей на данной платформе проявляется подвижность подрамника относительно кузова автомобиля в местах его крепления.

Сразу оговорюсь, что эта проблема встречается не только на самых популярных Skoda Octavia a5 и Volkswagen Golf 5/6, но и на ряде других моделей концерна, так как они все построены на одной платформе, поэтому и конструкция переднего подрамника вместе с передней подвеской у них абсолютно одинакова. Эта проблема свойственна следующим моделям концерна (если я забыл упомянуть ещё какую-нибудь модель, то напишите, пожалуйста, об этом в комментах, я её добавлю):

• Audi A3 (8P) 2003—2013
• Audi TT (8J) 2006—2014
• Seat Altea 2007—2015
• Seat Leon II (1P) 2006—2013
• Skoda Octavia II (1Z) 2004—2013
• Skoda Yeti 2010—2018
• Volkswagen Beetle 2011—2018
• Volkswagen EOS 2011—2016
• Volkswagen Golf 5 (1K) 2003—2008
• Volkswagen Golf 6 (5K) 2009—2013
• Volkswagen Golf Plus 2005—2014
• Volkswagen Jetta 2011—2018
• Volkswagen Scirocco 2008—2017

Понять о какой подвижности подрамника идёт речь можно по видео от ECS tuning на примере VW Golf 5 GTi (не смотря на то, что говорят по английски, можно увидеть следы от движения подрамника относительно кузова):

Для того, чтобы закрепить подрамник, нужны новые усиленные болты и фиксирующие проставки:

• два болта от Суперба (VAG N 908 235 01) "Болт с шестигранной головкой";
• две пластины крепления подрамника (VAG 7M3 499 349 A);
• фиксатор резьбы.

Процедура замены достаточно проста и требует только открутить болты крепления подрамника, установить фиксирующие проставки между кузовом и подрамником и затянуть подрамник новыми болтами с нанесённым на них фиксатором резьбы. На фото ниже показано какие болты необходимо заменить, как поставить проставки и чем новые болты отличаются от старых.

Затягивать подрамник нужно динамометрическим ключом с моментом затяжки 110 Нм, после чего довернуть болты ещё на 90 градусов.

Как я уже написал, помимо движения подрамника, нужно понимать, что изношенные сайлентблоки передних рычагов также создают отдельное звуковое сопровождение из недр подвески. Но прежде, чем выбрать, какие именно сайлентблоки нужно покупать на замену, давайте разберёмся, какие они бывают. Дело в том, что в зависимости от спортивности той или иной модели концерна сайлентблоки делятся по жёсткости от мягких до жёстких. Соответственно, мягкие самые комфортные и изнашиваются быстрее, а жёсткие ходят дольше, машина становится более собранной, но комфорт теряется.

Нагляднее всего три вида сайлентблоков демонстрирует линейка модификаций Audi A3 (8P), где стандартная Audi A3 оснащается мягкими сайлентами 1K0 199 231 J / 1K0 199 232 J (правый / левый), более спортивная Audi S3 комплектуется сайлентами средней жесткости 1K0 199 231 K / 1K0 199 232 K, ну а самая злая Audi RS3 имеет цельнолитые сайлентблоки 1K0 199 231 N / 1K0 199 232 N.

Соответственно, выбрав тот вариант, который вам кажется наиболее оптимальным (они все взаимозаменяемы между собой), можно приступать к замене. Но помимо самих сайлентблоков необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО менять болты их крепления, так как они вытягиваются и непригодны для повторной затяжки:

1. VAG N 105 797 02 (болт крепления сайлентблока) — 4 штуки;
2. VAG N 910 398 02 (болт крепления сайлентблока) — 2 штуки.

Кстати, скажу по секрету, что если заказывать сайлентблоки от Audi RS3, то в упаковках Febi лежат оригинальные сайлентблоки VAG, вот вам номера заменителей: Febi 33971 совпадает с 1K0 199 231 N, а Febi 33972 совпадает с 1K0 199 232 N (по крайней мере у меня так было). Заводские номера VAG на них спилены, а клеймом на алюминий нанесена маркировка Febi, но сделаны они в той же литьевой форме, что и оригинал, так как оставшаяся маркировка на резине совпадает с оригиналом VAG:

Предугадывая вопросы об изменениях в поведении автомобиля и ощущениях на RS3 сайлентблоках, могу сказать, что на Skoda Octavia A5 1.6 MPI (BSE) изменения в сторону тотальной жёсткости не особо заметны, но плюсов очень много:

• посторонних стуков больше НЕТ (комплексная замена сайлентблоков и фиксация подрамника);
• передняя подвеска стала более упругой;
• сумасшедшей жесткости, как пишут некоторые, я не почувствовал, но собранность подвески явно на лицо, что радует;
• вибрации на руле на скорости нет (кто-то писал, что нечто подобное появляется при установке сайлентов от Audi RS3).

Так что, лично мой выбор — это цельнолитые сайлентблоки от Audi RS3 =)

Многолетний опыт эксплуатации автомобилей Фольксваген доказывает, что их ходовая часть считается одной из самых устойчивых к разному роду неисправностям или повреждениям. Однако естественный износ деталей никто не отменял. Как правило, именно замена сайлентблоков вызывает огромное количество вопросов у владельцев модели Фольксваген Джетта, которые мы и попробуем разрешить.

Задние сайлентблоки передних рычагов Volkswagen Jetta

Сайлентблоки – быстроизнашивающиеся детали, не только на немецких автомобилях, поэтому своевременная замена сайлентблоков требуется на любом авто, в том числе и на модели Фольксваген Джетта. Ремонт и диагностику можно производить самостоятельно, что может значительно сэкономить время и средства. Главное — необходимо подготовить все требующиеся для работы инструменты. Под рукой у вас должен быть следующий инвентарь:

• ключ накидной – размеры 17 и 19;
• молоток;
• зубильце;
• тиски или струбцина;
• отвертка;
• монтировка;
• стамеска.

Подготовив необходимые инструменты, можно смело приступить к выполнению диагностики и замене деталей на VW Jetta.

Предварительная диагностика неисправностей

Для того чтобы понять насколько актуален ремонт или замена блоков, необходимо произвести предварительную диагностику. Встаньте спереди своей машины Джетта и нанесите удар средней силы по своим колесам. В случае если колесо будет дергаться по сторонам, то это сигнализирует о том, что его фиксаторы не в порядке и их следует заменить.

Если при ударе от ноги, который должен наноситься вдоль продольной оси, передние колеса не дергаются, то сайлентблоки автомобиля Фольксваген Джетта выполняют свою функцию нормально и вашего вмешательства не требуется. Также в случае посещения сервисов технического обслуживания, вы можете провести дополнительную диагностику ходовой части и деталей. В случае если диагностика выявит изъян у ходовой части, тогда потребуется их замена. Для уверенности в качестве и надежности, можно заменить и шаровые со стабилизатором поперечной устойчивости.

Для того чтобы заменить сайлентблоки передних рычагов автомобиля VW Jetta вам необходимо будет приобрести запасные части:

• сайлентблоки большие – 2 шт.;
• сайлентблоки маленькие – 2 шт.;
• болты для крепления рычага через большой и малый сайлентблоки Фольксваген – по 2 штуки;
• втулка – 2 шт.;

В случае если вы решите заменить и шаровые на автомобиле Фольксваген Джетта, то в дополнение к вышеперечисленному вам понадобится:

• две пластины с гайками, чтобы закрепить шаровую опору;
• болты для закрепления в количестве 6 шт;
• две опоры для шаровой;
• две гайки для крепления шаровой, а также два болта к нему.

Все необходимые инструменты и запасные части готовы, значит, замена деталей на модели Фольксваген Джетта будет быстрой и качественной.

Замена деталей ходовой VW Jetta: поэтапное описание

Замена сайлентблоков: вид снизу

1. Разместив машину VW Jetta над канавой, фиксируем колеса кирпичами. Ставим машину на ручной тормоз, убеждаемся в том, что колеса плотно зафиксированы.
2. Используя домкрат, приподнимаем машину и снимаем первое переднее колесо.
3. Зафиксировав болты шаровой обеими руками, снимаем крепления шаровой.
4. На следующем шаге, замена сопровождается откручиванием гайки стабилизатора поперечной устойчивости, причем необходимо предварительно «выбить» шаровую опору вниз. Снимаем два болта от крепления, которым фиксируются передние рычаги и сайлентблоки VW J
5. Как только вы уберете болты, нужно вытащить втулку из заменяемой детали большего размера, что необходимо для последующего отсоединения рычага от крепления. Вытягиваем рычаг Фольксваген Джетта.
6. Аккуратными ударами по краям детали VW Jetta необходимо выбить ее из рычагов. Вы можете воспользоваться для этого стамеской или струбциной. Теперь Вам откроется полная картина происходящего, а также вы сможете увидеть, насколько изношены детали автомобиля Фольксваген Джетта.
7. Обратите внимание на метки, которые имеются на рычаге. Они нам теперь понадобятся. В процессе установки новых блоков стрелочки на них должны «смотреть» на эти метки.
8. Сайлентблоки VW Джетта, а именно их поверхность, которая контактирует с рычагом, смазываем. Воспользовавшись тисками, поддавливаем их до тех пор, пока сайлентблоки по краям равномерно по всей своей поверхности не совпадут с краями втулки.
9. Таким же образом смазываем, а затем закрепляем малый блок на положенное место.
10. Далее будет происходить замена шаровых. Предварительно откручиваем болты её крепления. Делаем пометки расположенной опоры на рычаге.
11. Снимаем шаровую, а также, ориентируясь на поставленные метки, закрепляем новую деталь болтами.

Рычаг полностью собран и обновлен, настало время его установки обратно на автомобиль Фольксваген Джетта. При этом необходимо вставить разрезную втулку на новую деталь большего размера. Процедура пройдет быстро, но для этого требуется предварительная смазка втулки консистентной смазкой. Закручиваем болты крепления нашего рычага, но временно не затягиваем их до упора. Вставляем «палец» опоры шаровой в поворотный кулак. Вставляем гайку, затем болт, ну а в завершении фиксируем соединение.

Убрав лишние подпорки, устанавливаем колесо обратно. Опускаем домкрат и шатаем автомобиль VW Jetta, чтобы сайлентблоки зафиксировали своё положение. После того, как положение зафиксируется, затягиваем до упора болты креплений передних рычагов. Таким же образом замена шаровой, а также новые сайлентблоки устанавливаются на втором переднем колесе VW Jetta. В результате все технические операции на ходовой части автомобиля занимают относительно немного времени и средств, однако взамен владелец получает не только бесценный опыт по самостоятельному обслуживанию своего транспортного средства, но и значительную финансовую экономию.

Требуется купить сайлентблок рычага подвески для Фольксваген Джетта 6 (1.4, 1.6, 1.9, 2.0) на бензине или дизеле? Тогда мы спешим предложить вам высокое качество за адекватную цену. У нас есть оригиналы и аналоги автозапчастей от проверенных поставщиков.

Если вы затрудняетесь с выбором, то воспользуйтесь поиском по артикулу или обратитесь к нашим специалистам за консультацией по подбору сайлентблок рычага подвески на Volkswagen Jetta 6. Мы работаем по всей России.

Читайте также:

  
• Схема задней подвески рено кангу 1
  
• Какие амортизаторы лучше поставить на ваз 2104 задние
  
• Замена стоек субару легаси
  
• Замена пружины передней подвески пежо 207
  
• Замена стоек на тойота ист