Bmw замена задних стоек

Обновлено: 03.03.2025

Замена задних амортизаторов в BMW X3 E83, фото и видео инструкция

На ремонт к нам приехал автомобиль BMW X3 E83, на котором необходимо заменить задние амортизаторы. Покажем вам наглядную и подробную фото и видео инструкцию, как провести эту процедуру.

Работу удобнее всего проводить на подъёмнике, смотровой яме или эстакаде, но если такой возможности нет, можно обойтись несколькими домкратами. Поднимаем машину, скидываем колесо и при помощи гидро-опоры поджимаем рычаг, можете воспользоваться для этого дополнительным домкратом.

Головкой на 18 откручиваем нижнее крепление амортизатора:

Опускаем машину и открываем пятую дверь багажного отделения. Снимаем часть обшивки, крестовой отвёрткой отворачиваем винты крепления:

После этого снимаем декоративный пластик со стойки и отсоединяем от него колодку проводов, которая идёт на лампочку:

Откручиваем саморезы другой части обшивки. В этой части используем Торкс Т25:

После этого поддеваем и снимаем защитный пластиковый кожух. Головкой на 13 откручиваем верхние крепления заднего амортизатора:

Амортизатор после этого можно вытаскивать снизу. При помощи разводного ключа и ключа на 16 разбираем верхнею часть:

Снимаем со старого амортизатора шток и пыльник. Берём новый задний амортизатор, перед установкой его необходимо обязательно прокачать. Для этого снимаем с него фиксирующую упаковку и в начале до упора сжимаем его и затем до конца выводим наверх, так делаем 5-6 раз. После ставим на него снятые ранее пыльник и шток, затем устанавливаем на автомобиль. Сборку проводим в обратном порядке. В ролике этот процесс показан по шагам, ничего сложного в нём нет.

Видео замена задних амортизаторов и пружин в BMW X3 E83:

Резервное видео как заменить задние амортизаторы и пружины в БМВ X3 E53:

E39. Замена задних стоек S704A своими руками

Доброго времени. Выкладываю подробный фотоотчет с разъяснением всех нюансов производимой работы своими руками.

Снизу нельзя-поломаете крепления.
Можно отщелкнуть их от питания и вынуть, можно оставить висячими- работе не мешают.
Вынимаем сами задние обшивки стоек: когда сняли плафоны, видим 2 гаечки на 8.

Откручиваем. Держась рукой за выемку месторасположения вынутого плафона кверху, рывком сдергиваем обшивку с клипс, сначала переднюю ее часть, затем клипсу к уголку, проходящему к полке с колонками.
Аккуратно вытаскиваем обшивку стойки.
Не забываем периодически мыть руки с мылом, дабы не запачкать обшивку салона.
Теперь снимаем все, что мешает нам подобраться к самой полке с динамиками.
Вынимаем 6 клипс, крепящих пластиковую накладку.

Не спешим ее выдергивать, иначе обеспечена поломка ее зацепов. Необходимо демонтировать 2 крюка, по одному болту на каждом под торкс в нише багажного отделения, запирающих спинку-трансформера. Я поставил метки маркетом на крюки, чтобы потом не выставлять их на нужную величину при сборке.

Открутили, теперь можно смело вытаскивать пластиковую накладку.

Сняли.
Мы добрались до самой полки.
Далее, все зависит от исполнения авто. У кого обычный диван, необходимо прежде, чем сдергивать полку, дотянуться в нише багажного отделения до 3-х гаек, крепящих ее.
В исполнении моей авто, этой ситуации нет, и сняв пластик с крюками. можно сразу тянуть полку на себя. аккуратно, пропуская ремни безопасности, она, как бы, скользит по ним, переворачивая ее при этом и опуская на откинутый трансформер.

Добрались до самих колонок.
Демонтируем их. На каждой по 2 винтика под обыкновенную крестообразную отвертку.

Момент:натяжители ремня снимать не нужно, они не мешают работе.

Далее, нужно приподнять уголок шумки, в моем случае в этот узел никто не лазил, поэтому в самой узкой перемычке надрезал шумку, чтобы аккуратно отвернуть ее часть.

Вуаля! Видим резиновые стаканчики, заботливо укрывающие наши три волшебные гаечки, крепящие стойки=)

Снимаем стаканчики, видим девственно некрученные гайки, как в моем случае, ( ну или наоборот, у кого уже производился демонтаж их) и вот мы добрались до цели: ПЕРВЫЙ ЭТАП РАБОТЫ БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШЕН.МЫ ВСЕ АККУРАТНО РАЗОБРАЛИ НИЧЕГО НЕ СЛОМАВ И НЕ ПОВРЕДИВ! У меня эта операция заняла порядка 3-х часов не спеша. Производил разбор впервые.
Приступаем ко второму этапу работы.
Я, разобрав обшивку и загнав авто в гараж на яму, пролил болты крепления рычага-бумеранга, косточки стаба и сам болт, крепящий амморт к цапфе на ночь средством, для облегчения откручивания резьбовых соединений и пошел спать.
Утром следующего дня[суббота] приступил к демонтажу.
При закручивании элементов подвески всегда сажаю на графитную смазку винтики-болтики-гайки. Сложностей не возникло.
Косточку стаба снял, снял так же резинку стаба, дабы приопустить стаб и он открыл окошко доступа к болту, крепящего стойку. Накинул ключ на 21, с длинным рычагом, чтобы приложить усилие, болт скрипнул. Ага. сорвался, значит дело пойдет. Через несколько минут понимаю: на яме это шаманство произвести так просто, как с передними стойками не получится. Окошко настолько мало, что не удается перекинуть ключ и еще раз провернуть болт. Представьте сказочников, которые поют вам песни на форумах, как они ловко снимают задние стойки на одном домкрате с улицы.
Закручиваю быстренько все обратно и еду к дружбану в сервис.
Димон предоставляет мне подъемник, за что ему товарищеское спасибо и продолжаю демонтаж.
На подъемнике порядок действий таков:
1. Откручиваем 2 гайки на 13 из трех в салоне авто, последнюю только ослабляем для удобства, чтобы амморт не падал.

2.Поднимаем авто, скидываем бумеранг, предварительно убрав с него проводку датчика.

Видим место наклейки на стойке.

А вот и сама наклейка, заблаговременно сорванная, чтобы показать вам: оригинальный амморт бе ме ве, прошедший без малого около 300 тыс.км. [стойки вытекли, на нижнем витке пружина лопнула]

3. Бумеранг скинули, машину приопустили, открутили болт на 21, крепящий амморт к цапфе, открутили оставшуюся гайку на 13 в салоне. Теперь само шаманство по снятию стойки.
Стойку опускаем, проводку от датчика отводим влево, и в это образовавшееся окошко отводим и опускаем стойку.
ВАЖНО: При этом ПОМОЩНИК ( без него никак, все три обзора на ютуб не показывают нюансы снятия, а все эти говоруны лишь бормочат порядок действия, говоруны-вруны ради хайпа, никто из них ни на яме ни тем более на улице и близко стойки не снимал, парни=)) давит на тормозной диск вниз, дополнительно освобождая место, для выхода штока стойки из салона вниз.Такой способ с минимумом потраченного времени поможет снять стойку. Снимать косточки стаба, втулку стаба, как в случае с работой на яме не нужно.
Повторяем действие со второй стойкой.
4. Ставим новые стойки. У меня они уже были заблаговременно собраны в сервисе до поездки на дачу.
Все то же самое, также протягиваем новую стойку в "окошко", ловим момент, когда 3 "штырька" попадут в свои отверстия, закручиваем легонько гайки в салоне.
Кстати момент, чтобы было достаточно просто попасть в связке: положение 3-х отверстий в салон = положение направляющего амморта в цапфу, необходимо, чтобы стойки собирались из расчета: если провести линию от центра направляющего выступа отверстия на амморте, то эта линия проходит строго посередине двух штырьков на опоре амморта, плюс минус см не имеет значение.
Итак, стойку завели, в салоне наживили гайки, далее, чтобы завести направляющую болта амморта в цапфу, снова нужен помощник, который будет давить цапфу книзу. Все. Далее собираем в обратной последовательности: затягиваем болт стойки на 21, возвращаем бумеранг на его законное место, не забываем сайлент бумеранга затягивать на нагруженной машине, в моем случае я нагрузил его гидравлической триногой и затянул.

Замена задних амортизаторов на BMW 3 Серии E90 (Фото) [0]

Осенью появился стук. Так и подумал, что это задний левый аморт.

Снег у нас и 0 градусов уже давно, грязища под крыльями, но решено было поменять. Тем более куплено все было еще 2 года назад… всё, кроме нижних опор.

Ничего нового в замене амортизаторов не открою, но делал сам первый раз, может кому-нибудь пригодится.

Сначала откидываем сиденье. 2 защелки сверху из багажника, и 2 болта снизу на Т50:

Вытаскиваем заглушки-защелки слева и справа. Снимаем держатели петель по бокам, Т30:

А в этом месте будет основное положение при замене, и будет болеть спина, если нет трещеточного гаечного ключа на 16 :)

Осенью 2014 мне не удалось открутить верхнюю гайку. Видимо, было мало желания. А с трубкой для воротка в этот раз все получилось. Поддержка аморта сверху от проворачивания - маленькая головка на 6:

Вид сзади. Панельку багажника снимать не обязательно:

Верхний левый отбойник ушатан и набух. 10 лет ему:

А вот и причина набухания. Резинка сплющилась до толщины полиэтиленового пакета и порвалась. В итоге вся грязь, вода просачивается снизу:

Домкратим, снимаем колесо. Слегка домкратим кулак. Снизу аморта гайка, нужна головка на 17. Поддержка на корпусе аморта на 15. Сжимаем аморт сверху-вниз и выводим сначала сверху, затем снизу.

Нижняя часть отбойника в труху:

Нижний отбойник аморта:

Пожалел, что их не купил. Отмыл, но резина уже местами усохла, потрескалась, и камни мелкие забились в щели. Держатся на двух винтах под E12.

Прокачал аморт 10 раз) При установке аморт сам расжимается в верхнее отверстие. Если не хватает — еще поддомкратить рычаги.

Верхний правый отбойник оказался чуть в лучшем состоянии:

И тут получше, но резинка тоже в труху:

Нижняя часть отбойника в труху:

Амортизаторы оригинал 2005 год) Шток как засунул вовнутрь — он там так и остался. Но заходит еще с трудом, почти как на новом.

Запчасти:

SACHS 311 409 Амортизатор подвески газовый задний 2
SACHS 802 549 Опора стойки амортизатора 2 — верхняя часть отбойника
SACHS 802 548 Опора стойки амортизатора 2 — нижняя часть отбойника
BMW 33 53 6 767 334 Отбойник амортизатора заднего 2 — пыльник с отбойником
BMW 33 52 6 764 418 Чашка опорная 2 — тарелка для зд амортов
BMW 33 50 6 767 010 Втулка крепления амортизатора 2 — прокладка для нижней части отбойника

Прокатился, стук исчез. Но стало слышно какой-то другой, более тихий и более частый))

Задние колеса лежачие полицейские теперь проходят тихо, а раньше слегка в кузов отдавало. И самое главное, надеюсь уйдет люфт в ямках. При поворотах, если попадал в небольшие ямки, было ощущение, что задние колеса теряют сцепление с дорогой, сбиваются с траектории. Что уже только не менял для этого — задние сайлентблоки (шаровые шарниры), поперечные рычаги, делал сход-развал — не помогало. Теперь вот вся надежда на аморты) Визуально осмотрел также задние стойки стабилизатора и втулки — вроде ок. Втулки весной поменяю, тоже купил 2 года назад из-за корявой диагностики в одном сервисе…

Замена амортизаторов BMW

"Добрый день! Меня зовут Александр Севашов. Я приглашаю вас в свой технический центр «BMW запад». Здесь вас ждут качественно новый уровень обслуживания. И тысячи возможностей сделать свой автомобиль инидивидуальным."

Руководитель технического центра «БМВ запад»

Стойки амортизаторов на BMW бывают двух типов – обычные пассивные и активные (адаптивные) с электронной системой регулировки жесткости амортизаторов EDC в составе активного контроля шасси Adaptive Drive. В этой статье мы расскажем, что изнашивает амортизационные стойки, как определить их выход из строя, почему опасно эксплуатировать автомобиль с неисправным амортизатором и как правильно ремонтировать и менять этот элемент.

Стоимость замены амортизаторов BMW

Срок службы амортизаторов

Какого-то определенного срока службы у амортизаторов нет – все зависит от манеры вождения и условий эксплуатации. В среднем стойки выдерживают около 80 тысяч километров пробега.

Признаки износа амортизаторов

Передние и задние амортизаторы имеют одни и те же косвенные признаки выхода из строя.

При движении автомобиля слышен стук, появилась непривычно сильная раскачка и он стал плохо управляться;
Автомобиль стал очень чувствителен качеству дорожного покрытия (допускает раскачку, вибрации, тряску и даже пробои при проезде мелких и крупных неровностей);
Автомобиль стал неустойчив в поворотах;
При разгоне автомобиль «приседает» на заднюю ось, при торможении наоборот – «клюет» передней;
На амортизационной стойке видны потеки гидравлической жидкости;
Шины стали изнашиваться быстрее и при этом неравномерно.

Если амортизатор не заменить вовремя

Неисправность амортизатора – это всегда снижение контроля за управлением автомобилем и как следствие снижение безопасности управления.

Вышедший из строя амортизатор может увеличить тормозной путь;
Изношенный амортизатор приводит к неравномерному и ускоренному износу покрышек;
Вышедший из строя амортизатор может привести к некорректной работе ABS;
Колеса автомобиля с изношенными амортизаторами чаще теряют контакт с дорогой, что может привести к созданию аварийной ситуации;
Если подвеска пневматическая, то вышедший из строя амортизатор очень быстро «убивает» пневмобаллон (в целом из-за неисправного амортизатора быстрее изнашиваются практически все элементы подвески).

Что изнашивает амортизатор

В первую очередь амортизатор страдает от излишне агрессивной езды по плохим дорогам. Также его быстрой кончине способствуют:

Пыль, влага и грязь разрушают как сам материал стойки (коррозия), так и трущиеся детали;
На ускоренный износ влияет и неквалифицированный тюнинг подвески или неграмотные сервисные работы по ремонту и замене амортизатора;
Механическое повреждение пыльника амортизатора.

Замена задних стоек.

1. Для замены задних стоек нам потребуются следующие инструменты:

Ражковый ключ 16мм

Торцевой ключ 17мм

Шестигранный ключ 6мм

Торцевой ключ 6мм

Отвертки с плоской головкой или съемник

Ключ звездочка 25T (могу ошибаться размером)

2. Удалите обшивку в богажнике для доступа к верхней части стойки. К сожалению забыл сфотографировать центральную часть обшивки, которую также следует удалить.

3. Снимите колесо.

4. Стойку удерживают два болта. Начните с удаления верхнего. 6мм торцевым ключом удерживайте стойку и 16мм рожковым ключом ослабте гайку.

5. Используя 17мм торцевой клуч рассоедините нижнюю часть.

6. Сдвиньте стойку вниз и удалите ее.

7. Сборку проводите в обратном порядке.

Цена вопроса: 0 Руб.

Снятие и установка заднего амортизатора БМВ 5 Е39

Процедуры снятия амортизатора и винтовой пружины приведены в конце Раздела.

У автомобилей с воздушными амортизаторами выньте предохранитель №6 устройства снабжения воздухом. Таким образом, исключается случайная регулировка системы.

1. Снимите полку для головного убора, обратитесь к Разделу Снятие и установка полки под головной убор.
2. Отверните два болта крепления громкоговорителя и снимите его. Расстыкуйте штекерное соединение и выньте громкоговоритель.
3. Пометьте краской положение передних колес по отношению к ступице. Благодаря этому отбалансированное колесо займет свое прежнее положение. Ослабьте болты крепления колеса на стоящем автомобиле. Поднимите и установите автомобиль на подставки. Снимите передние колеса.
4. Снимите облицовку колесного кожуха.

5. Поднимите коврик рядом с устройством автоматического натяжения ремня безопасности. Снимите крышку верхней части амортизационной стойки и отверните три болта крепления.

6. У автомобилей с EDC расстыкуйте штекерное соединение.
7. Подведите под кронштейн колеса гаражный домкрат. Проложите деревянную прокладку.

Если это не соблюдать, амортизационная стойка после открепления падает вниз. При этом могут быть повреждены ось и тормозной шланг.

8. Отсоедините амортизационную стойку у кронштейна колеса.

9. Опустите немного кронштейн и выньте амортизационную стойку.

Следите за тем, чтобы тормозной шланг не оказался натянут.

Амортизатор храните только вертикально. В противном случае при движении автомобиля могут возникнуть посторонние шумы. Способ устранения: Вытяните шток и оставьте амортизатор вертикально при температуре помещения (+20°С) в течение 24 часов.

1. Проверьте амортизатор, обратитесь к Разделу Прерыватели цепи (тепловые реле).
2. Вставьте амортизационную стойку и слегка закрепите сверху новой самостопорящейся гайкой.
3. Вставьте втулку (1) нижнего крепления амортизатора в кронштейн колеса. Вверните болт, не затягивая его.
4. Закрепите амортизационную стойку вверху моментом 20 Нм.
5. Уберите гаражный домкрат и опустите автомобиль на колеса.
6. Установите на место облицовку колесного кожуха.
7. Закрепите передние колеса. Болты крепления колес маслом не смазывайте. Установите колеса так, чтобы совпали маркировки, нанесенные ранее. Опустите автомобиль на колеса. Затяните болты крепления колеса крест-накрест моментом 100 Нм.
8. Установите автомобиль в нормальное положение, т. е. согласно рекомендациям, приведенным в Разделе Проверка ламп накаливания.
9. Зажмите нижний болт крепления амортизатора предложенным Спецификациями моментом.
10. Соедините электрические провода у автомобилей с EDC.
11. Наденьте защитную крышку.
12. Установите громкоговоритель. Состыкуйте штекерное соединение и закрепите громкоговоритель.
13. Установите полку для головных уборов, обратитесь к Разделу Снятие и установка полки под головной убор.

Замена опор задних стоек BMW E34

Снимаем декоративные заглушки, вставив в их шлицы отверку и повернув ее на четверть оборота.

Поддеваем отверткой и снимаем накладки ремней безопасности.

Резким рывком вверх снимаем само сидение и вытаскиваем его из салона. Далее откручиваем пластиковые гайки, расположенные за подлокотником и в нижних углах, которыми крепятся спинки сидений. Отодвигаем от креплений нижний край спинки, и снимаем ее резким движением вверх. Кладем спинку вниз.

В местах крепления опор снимаем резиновые крышки.

Получаем доступ к опорам.

Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо и ставим упор под диагональный рычаг.

Вторым домкратом поднимаем рычаг для сжатия пружины и устанавливаем приспособления для стягивания.

Отпускем рычаг до конца и ключом на 22 откручиваем болт крепления амортизатора.

Далее откручиваем болты крепления опоры к кузову в салоне.

Не снимая сжимателей пружин вытаскиваем стойку и фиксируем ее в тисках.

Откручиваем гайку крепления штока амортизатора в опоре, удерживая шток ключом на 6.

Снимаем опору со штока и проводим ревизию. В нашем случае причиной стука оказалась оторванная втулка опоры.

Устанавливаем новую опору, шайбу и закручиваем гайку крепления штока.

Устанавливаем стойку на место. Сначала наживляем верхнюю часть, затем низ, немного отжав вниз диагональный рычаг. В качестве приспособления был использован металлический уголок, который упирается в два колесных болта.

Совместив посадочное отверстие со втулкой сайлентблока радиатора вставляем его на место и наживляем болт. Закручиваем гайки со стороны салона с моментом 25 Нм, снова поддомкрачиваем рычаг для сжатия пружины и в сжатом положении затягиваем болт крепления амортизатора с усилием 125 Нм. После этого снимаем дополнительный домкрат.

Устанавливаем на место колесо и снимаем автомобиль с домкрата. Сборку сидений производим в обратном порядке.

Замена заднего амортизатора BMW E46

Приветствую. Покажем процесс замены заднего амортизатора на BMW E46 (кабрио) с мотором 1.8. Амортизаторы меняем по причине износа сальника штока и соответственно вытекания масла. Также на одном из амортизаторов разбит нижний сайлентблок.

Выбор запчасти

Оригинальный газомасляный амортизатор BMW 33 52 1 095 913.

Bilstein 19-103150;
KYB (Kayaba) 343255;
TRW JGT438T;
SACHS 105 803.

Инструменты и материалы для работы:

Головка на тринадцать, восемнадцать;
Рожково-накидной ключ на семнадцать;
Ключ для колесных болтов;
Домкрат;
Медная и проникающая смазки;
Вороток с трещоткой;
Щетка по металлу;
Динамометрический ключ;
Разводной ключ;
Удлинитель;
Монтажный рычаг;
Силовой вороток;
Деревянный брус или подставка под авто.

Пошаговая инструкция

1. Устанавливаем крышу в не полностью сложенное состояние чтобы получить доступ к верхним гайкам крепления амортизатора.

2. Вынимаем резиновые заглушки и сбрызгиваем проникающей смазкой две верхних гайки крепления.

3. Воротком с головкой на тринадцать ослабляем гайки крепления.

4. Ослабляем колесные болты, поддомкрачиваем и снимаем колесо.

5. Под нижний рычаг подставляем подставку и опускаем на нее автомобиль с домкрата. В нашем случае гидравлическая стойка так как работа выполняется на подъемнике.

6. Очищаем и сбрызгиваем проникающей смазкой нижний болт крепежа стойки.

7. Головкой на восемнадцать откручиваем нижний болт.

8. Выкручиваем полностью две верхних гайки крепления и демонтируем амортизатор. Во время откручивания верхних гаек придерживаем амортизатор рукой.

9. Фиксируем амортизатор за опору в тисках.

10. Удерживаем шток от поворота разводным ключом и одновременно откручиваем рожковым ключом на семнадцать гайку крепления верхней опоры. Гайку лучше предварительно почистить и нанести проникающую смазку.

11. Снимаем со штока шайбу, опору, еще одну шайбу и пыльник с отбойником. После снятия оцените состояние опоры и отбойника с пыльником, при необходимости замените.

12. Рукой нажмите на шток 6-8 раз. Это нужно для того чтобы привести новый амортизатор в рабочее состояние.

13. На шток одеваем пыльник с отбойником.

14. Одеваем шайбу, опору, верхнюю шайбу и наживляем крепящую гайку.

15. Зажимаем шток амортизатора в тиски и рожковым ключом на семнадцать затягиваем гайку.

16. Очищаем посадочные места и устанавливаем амортизатор на кузов. Наживляем верхние гайки и нижний болт.

17. Затягиваем нижний болт с усилием 80 Нм.

18. Поднимаем автомобиль на домкрате и наносим медную смазку на плоскость соприкосновения колесного диска и тормозного.

19. Устанавливаем колесо и затягиваем болты с усилием 120 Нм.

20. Затягиваем верхние гайки с усилием 50 Нм и устанавливаем резиновые заглушки.

Видео урок

Замена амортизаторов BMW F10

Стильные BMW 5-Series шестого поколения оснащаются современной подвеской, которая обеспечивает комфорт и хорошую устойчивость при управлении. Основные проблемы с подвеской могут возникнуть после 100 тыс. км пробега, но своевременная диагностика и замена поврежденных компонентов позволит избежать различных проблем на дороге.

В BMW-STO обратился владелец BMW F10 для устранения неисправностей ходовой части. Диагностика показала необходимость замены задних амортизаторов, отбойников и опорных подшипников. При выполнении работ использовались компоненты от немецких производителей Lemförder и SACHS.

Здесь мы видим амортизаторы до замены.

Современные амортизаторы БМВ относятся к сложным механизмам, которые выдерживают высокие нагрузки, гасят любые колебательные движения и обеспечивают надежный контакт с дорогой при движении. Из-за постоянных нагрузок на демпферный механизм и вследствие естественного старения элементов, амортизаторы изнашиваются и со временем требуют замены. Данная проблема встречается в основном среди «пятерок» с пробегом более 100 тыс. км, однако бывали случаи, когда замена амортизаторов происходила уже к 50 тыс. км пробега.

Специалист поочередно демонтирует амортизационные стойки для дальнейшей замены.
В ходе работы выполняется проверка состояния поворотных кулаков, рычагов и наконечников, резинометаллических шарниров и других элементов подвески.

Демонтированные стойки будут заменены на новые.

Старый и новый амортизаторы в сравнении: здесь мы видим деформацию корпуса старой стойки.

Для выполнения дальнейших работ пружина фиксируется стяжками и затем специалист разбирает стойку.

В ходе сборки устанавливается новый опорный подшипник и отбойник.

Новая и старая стойки в сборе для сравнения. После выполнения аналогичной процедуры со второй стойкой, переходим к установке на автомобиль.

Новые компоненты после произведенных работ.

В связи с тем, что параметры новых демпферов отличаются от параметров старых, при замене амортизаторов необходимо делать сход-развал. На специализированном стенде выставляем требуемые параметры углов развала и схождения колес.

После успешно выполненных работ «пятерка» отправляется на мойку и выдается владельцу.

От состояния подвески зависит качество и безопасность управления автомобилем, поэтому следует обращать внимание на возникшие неисправности и вовремя менять поврежденные компоненты. К явным признакам неисправности амортизаторов относят: появление колебаний, кренов, заносов при поворотах; снижение устойчивости; неравномерный износ шин; резкие колебания при разгоне и торможении; внешние признаки износа стоек амортизаторов и пружин. Во избежание повреждения новых компонентов и непредвиденных поломок, выполнение всех работ, связанных с ремонтом подвески, следует доверить специалистам.

Читайте также: