Ауди 100 с4 передняя подвеска схема
Замена переднего рычага Audi 100 C4
Появилась "несобранность" рулевого управления, при резком нажатии на газ машина пыталась подруливать вправо, при сбросе газа - наоборот пыталась повернуть руль влево. Поднял авто, начал осматривать. В итоге обнаружил отделившийся от металла сайлентблок правого (пассажирского) рычага:
 |
Поначалу прикупил только сайлентблок (с/б), но когда рычаг был снят - потрогал палец рычага - как-то не очень плотно двигается, хотя и люфта нет. Пыльник целый. Решил заглянуть под него - вот что я увидел:
 |
ЧТО ЭТО? Какая-то очень странная смазка, которая полностью высохла и превратилась в труху, даже на пыльнике изнутри нет никаких маслянистых пятен. Насколько я помню - это был рычаг Moog и его пробег 65+ тыс.км.
Стало понятно, что не только с/б, но и весь рычаг - под замену.
 |
 |
 |
Перед установкой я заглянул под пыльник - смазка есть:
 |
НО: тут как в выражении - "по усам текло, а в рот не попало" Смазка лежит где-то сбоку и пока она сползет вниз и размажется - я думаю ждать не стоит.
Вытер и заменил какой-то смазкой ХАДО (кстати, может у кого-то есть рекомендации по поводу оптимальной смазки для шаровых - пишите в комментах):
 |
 |
Что касаемо снятия рычага:
1) открутить гайку крепления к поворотному кулаку;
2) открутить гайку стабилизатора;
3) ослабить болт рычага к подрамнику;
4) Ломом чуть поддавить рычаг вниз и вытащить болт из поворотного кулака. И далее ломом выжать до конца, чтоб рычаг полностью вылез и "освободился" от стабилизатора.
Что касаемо болта к подрамнику - то откручивая / закручивая его надо, чтоб зубчики верхней шайбы входили в пазы - я поджимал доп. домкратом слегка. Иначе будет буксовать болт.
 |
 |
После откручивания болта - сразу выдергивать рычаг не надо - там еще втулочка есть - ее надо вытащить чем-то загнутым (я взял мелкую резьбу и на ее конце между двух гаечек зажал шайбу, которой и поддевал край втулки и опускал ее вниз).
Нижняя шайба (зубчик я сломал при откручивании, подварил), болт, втулка:
 |
Все болты, втулку, гайки - обильно смазываем пушсалом.
Далее - устанавливаем новый рычаг на место, затем вставляем втулку и закручиваем болт, но не до конца (чтоб пока что рычаг мог вращаться без заеданий сайлента).
Затем самое геморное - это вставить стабилизатор и сайленты-ромашки. Резьба стаба заводится в окно рычага подходящей трубой, но когда труба снимается - остается совсем мало резьбы, ее хватит лишь на гайку + шайбу.
Завел ломом шаровую в ее паз, вставил болт, подтянул. (не помешает обмотать пыльник тряпкой при установке, дабы не повредить)
Теперь докручивал гайку на резьбе стаба до тех пор, пока один из сайлентов-ромашек не войдет полностью. (он, кстати, норовит заходить криво, надо периодически поддавливать головкой гайку, чтоб входил ровнее).
Перед - весь вывешен, руль повернул влево (чтоб стаб не так сильно давил в сторону).
Теперь, если мы начнем откручивать гайку - у нас все опять вылетит и разберется. Чтоб предотвратить это - я пользуюсь струбцинкой:
 |
Теперь при откручивании хоть и стаб немного вылазит, но нам остается достаточно резьбы для надевания 2-го сайлента, шайбы и гайки.
 |
Кто как борется с выскакиванием стаба во время таких работ - пишите. Владельцы более тонких стабов - вряд ли поймут, насколько сильно оно стремится разобраться, если не пользоваться какими-то поддержками.
Ну, а дальше - просто остается все закрутить.
Руль и колеса ставлю "прямо" и затягиваю моментом:
1) Гайка стаба - по книжке 120Нм + 90 градусов, в моем случае 120Нм + 70. 80 градусов, дальше уже бы вороток сломал
2) Болт в подрамник - по книжке 110Нм + 90 градусов, но как по мне для болта М12 - это явно перебор. В моем случае 110 Нм + 30. 40 градусов, дальше уже чувствовал, что болт может не выдержать.
3) Болт крепления шаровой к поворотному кулаку - 65Нм (М10) - тут все нормально.
Красивый, новый рычаг - на месте. Резьбы и головки промазаны пушсалом:
 |
Дополнение от ignat:
"Кто как борется с выскакиванием стаба":
На подъёмнике пользовался стяжным ремнём для грузовиков.
Дополнение от Michalytsch:
А насколько плотно пыльник прилегал по своим посадочным местам? Зимние реагенты в таких местах "способны творить чудеса", если авто ещё и долго стояло.
Лично я по своему опыту как раз к з.п. MOOG претензий не имел.
По совету насчёт смазки-вот тут на вкус и цвет,и кошелёк
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Замена передних рычагов и ШРУСа на Audi 100
Чтобы произвести замену передних рычагов и ШРУСа на Ауди 100 были приобретены такие детали:
1) Рычаг подвески левый, каталожный номер оригинала — VAG 4A0407151. Аналоги:
2) Рычаг подвески правый, каталожный номер оригинала — VAG 4A0407152. Аналоги:
3) ШРУС, каталожный номер оригинала VAG 4A0498099. Аналоги:
4) Болт крепления рычага к подрамнику номер по VAG N90456302;
5) Втулка болта рычага номер по VAG 4A0399413.
Сама же замена передних рычагов и ШРУСа на Audi 100 не относится к сложным задачам, но скрупулезность и внимание понадобится.
Разбирая старый ШРУС запоминать расположение опорных шайб, а также не забудьте заменить болт с гайкой на новый.
Ослабляем головкой на «27» с мощным воротком болт ШРУС. Ослабляем болты колеса, поддомкрачиваем автомобиль и устанавливаем на надежную опору, снимаем колесо.
Откручиваем 4 болта крепления кожуха тормозного диска.
Откручиваем гайку стабилизатора.
Откручиваем гайку болта шаровой, выбиваем болт из стойки.
Ослабляем болт крепления рычага к подрамнику, до конца не выкручиваем.
С помощью лома отжимаем рычаг вниз, выводя палец шаровой из стойки. Один конец лома должен упираться в подрамник, в месте контакта необходимо подкласть деревяшку, чтобы не поцарапать и не погнуть подрамник. Место контакта лома и рычага также стоит чем-то защитить, чтобы не повредить окраску рычага — будет меньше корродировать в дальнейшем.
Отводим рычаг в сторону, выводя из него стабилизатор.
Откручиваем до конца болт крепления рычага к подрамнику, вынимаем болт. Далее необходимо вынуть металлическую втулку из подрамника и рычага. Снимаем рычаг.
Выворачиваем колесо (если правое, то до упора влево и наоборот), тянем стойку на себя и выводим её из зацепления с ШРУС.
Ослабляем хомут пыльника ШРУС, снимаем его с корпуса ШРУС. Для снятия ШРУС с привода закручиваем в него до упора выкрученный ранее болт, при этом ШРУС выходит из зацепления со стопорным кольцом.
Снимаем шайбы с вала, запоминаем расположение, как они стояли.
Снимаем стопорное кольцо, снимаем пыльник ШРУС.
Новый ШРУС идет в комплекте со стопорным кольцом, шайбами, пыльником, болтом и смазкой
Одеваем на вал привода пыльник ШРУС с хомутом.
Одеваем шайбы так как показано на рисунке. Устанавливаем стопорное кольцо.
Закладываем 2/3 смазки из комплекта в ШРУС, остальную смазку в полость пыльника. С помощью киянки насаживаем ШРУС на вал привода, закрепляем пыльник хомутами. Вставляем ШРУС в ступицу, прихватываем болтом.
Прикручиваем новый рычаг к подрамнику. Болт рычага и втулку рекомендуется менять на новые, к тому же втулку редко удается вынуть без повреждений.
Одеваем на стабилизатор новый сайлентблок, заводим стабилизатор в рычаг, одеваем второй сайлентблок. Поставить шайбу сразу обычно не удается, не хватает резьбы наживить гайку, поэтому берем старую гайку и закручиваем пока без шайбы, чтобы сайлентблоки заняли свои места в рычаге. Откручиваем старую гайку со стабилизатора, одеваем шайбу и закручиваем новую гайку, но не затягиваем, затяжку необходимо проводить при опущенном на колеса автомобиле. Затягиваем болт крепления рычага к подрамнику. Прикручиваем кожух тормозного диска, прикручиваем колесо, опускаем автомобиль. Затягиваем гайку стабилизатора. Затягиваем болт ШРУС.
Ауди 100 с4 передняя подвеска схема
Ходовая часть на автомобиле ауди с4 довольно проста и не прихотлива. Передняя подвеска включает в себя 2 рычага и стабилизатор поперечной устойчивости.
Рис 1 – Передняя подвеска ауди с4.
Если рычаг шаровой у вас пришел в негодность, то заменить его не составит большого труда. Можно попробовать отреставрировать рычаг самим.
Поддомкрачиваем автомобиль. Снимаем колесо.
Отворачиваем гайку фиксирующего болта шаровой, после чего вытаскиваем сам болт 1 (Рис 3).
Рис 3 - Граната и ступица.
Отворачиваем гайку крепления стабилизатора 2 (Рис 3).
Рис 4 - Освобождаем шаровую.
Черенком или ломиком обернутым тряпкой отжимаем рычаг вниз, вытащив палец шаровой с посадочного места.
Рис 5 - Вытаскиваем палец шаровой.
Теперь нам нужно освободить противоположный край рычага, отвернув болт ключом на 16.
Рис 6 – Болт крепления рычага.
Выкрутив болт, снимаем рычаг с автомобиля.
Если шаровую вы восстановили, а сайлентблок тоже просится под замену, то нам необходимо проделать следующее:
Рис 8 – Сайлентблок рычага.
Нам понадобятся большие тиски и выпресовки по размеру сайлентблока. Я подобрал вот такие два отрезка трубы:
Рис 9 – Внешняя выпресовка.
Внешняя выпресовка подбирается по внешнему диаметру сайлентблока, таким образом, чтобы он проходил сквозь нее.
Рис 10 – Внутренняя выпресовка.
Диаметр внутренней выпресовки подбирается исходя из диаметра стальной каймы сайлентблока. Нижняя часть не обязательна, подойдет обыкновенный отрезок трубы нужного диаметра. Мне она попала под руку уже в таком виде, и я с ней не делал никаких доработок.
Рис 11 – Обе выпресовки с сайлентблоком в середине.
Рис 12 – Старый сайлентблок.
Запрессовывается новый сайлентблок благодаря тем же инструментам. Прежде чем будете запрессовывать новый сайлентблок, не забудьте его смазать.
Ну, вот теперь у вас рычаг в сборе, можно проводить обратную сборку.
Для того, чтобы облегчить установку нового рычага я советую вам воспользоваться струбциной приведенной в фотоотчете о замене гранаты, да и самим отчетом, где подробно расписан процесс обратной сборки, за исключением закручивания болта в сайлентблок, который мы только что поменяли.
Обзор Ауди 100 С4: история, характеристики, слабые места
Автомобиль Ауди 100 С4 был настоящей мечтой в девяностые годы. Этот крупный переднеприводный седан немецкой компании до сих пор бегает по просторам России. Модель Ауди 100 в 45 кузове стала завершающей в семействе легендарной «сотки». По окончании выпуска этой модели линейка была переименована в А6. Первым представителем нового семейства стала модель Ауди А6 С4. В дальнейшем под этим названием было выпущено ещё три поколения. В настоящее время актуальной моделью является A6 C7. Но сегодня речь пойдёт именно об Ауди 100 С4. Рассмотрим характеристики и модификации автомобиля, а также слабые места подержанных экземпляров.
История Ауди 100 в 45 кузове
Автомобиль Ауди 100 С4 выпускался в период с 1990 по 1994 год. На рынке модель была представлена в кузовах седан и универсал. Дизайнеры немецкой компании значительно переработали в экстерьер по сравнению с моделью Ауди 100 С3. Ауди 100 в 45 кузове стала более обтекаемой и привлекательной. Это было веяние времени, поскольку в тот момент все основные производители автомобилей переходили плавным и обтекаемым формам. В настоящий момент Ауди 100 С4, конечно, уже устарел. Но при этом автомобили не смотрится на дорогах каким-то мастодонтом. Вытянутый кузов, прямые фары, аккуратные линии, строгость и стиль.
Салон Ауди 100 С4 был передовым для своего времени. Стильная и качественная отделка позволяет выглядеть салону вполне прилично, даже спустя 20 лет. При отделке салона использовались вставки из натурального дерева. Сиденья Ауди 100 в 45 кузове весьма удобные с возможностью регулировки под различных водителей и пассажиров. Дизайнеры предусмотрели решётки дефлекторов как для водителя, так и для пассажиров на передних и задних сиденьях. Для пассажиров на задних сиденьях предусмотрен подлокотник.
Салон Audi 100 C4
Даже седан Ауди 100 С4 имел вместительный багажник, объем которого был более 500 литров. А в случае с универсалом Ауди 100 в 45 кузове объём багажника можно было значительно увеличить за счёт складывания задних сидений. Багажник был оснащен вертикальной сеткой, которая предохраняла груз от самопроизвольного перемещения.
Универсал Audi 100 C4
- 2 литра (101 л. с.);
- 2,3 литра (133 л. с.);
- 2,8 литра (174 л. с.).
Примерно через год после начала выпуска Audi 100 в 45 кузове серия двигателей пополнилась 2-литровой бензиновый силовой установкой мощностью 115 «лошадей». Кроме того, появился дизельный мотор объёмом 2,4 литра с отдачей 82 лошадиные силы. Немного позднее был выпущен ещё один дизель объёмом 2,5 литра и мощностью 115 «лошадей». Среди топовых силовых агрегатов находились 2 «атмосферника» объёмом 2,6 (150 л. с.) и 2,8 (174 л. с.) литра.
Ауди 100 С4 предлагалось в модификациях как с передним, так и с полным приводом. В связке с двигателями работала 5-ступенчатая МКПП или 4-ступенчатый автомат DSP.
Динамика автомобиля Ауди 100 С4 для начала девяностых было отличной. Запаса тяги хватало для того, чтобы стартовать с места в городском трафике, а также уверенно чувствовать себя на трассе. Автомобиль уверенно набирает скорость даже на высоких передачах. Клиренс достаточный для того, чтобы Ауди 100 С4 уверенно преодолевала ямы мелкого и среднего размера. Автомобиль уверенно держится на дороге, а жёсткая подвеска не даёт ему раскачиваться.
Рулевое управление чувствительно, автомобиль отлично проходит повороты. Однако на переднеприводных модификациях при резких виражах Ауди 100 С4 может сходить траектории и отправляться в занос. На автомобили с полным приводом ощущается полная уверенность в любой ситуации. Ниже мы поговорим о проблемах, которые характерны для Ауди 100 в 45 кузове, но сначала приведём характеристики и модификации. Если интересно, можете прочитать обзор модели Ауди 200 на нашем сайте.
Вернуться к содержанию
Характеристики и модификации Audi 100 C4
В таблице ниже представлены основные характеристики Audi 100 C4.
| Характеристика | Audi 100 С4 седан | Audi 100 С4 универсал |
|---|---|---|
| Годы производства | 1990-1994 | 1990-1994 |
| Категория | E | E |
| Кузов | седан | универсал |
| Длина, мм | 4790 | 4790 |
| Ширина, мм | 1775 | 1775 |
| Высота, мм | 1430 | 1440 |
| Колесная база, мм | 2687 | 2685 |
| Клиренс, мм | 130 | 130 |
| Передняя колея, мм | 1520 | 1525 |
| Задняя колея, мм | 1525 | 1525 |
| Вес, кг | 1310 | 1360 |
| Объём бака, л | 80 | 80 |
| Объём багажника, л | 510 | 390/1310 |
| Количество дверей | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 |
В таблице ниже собраны модификации седана Audi 100 C4.
| Тип и объём двигателя, л | Мощность, л. с. | Коробка передач | Привод |
|---|---|---|---|
| бензин, 2.0 AT | 115 | АКПП | передний |
| бензин, 2.0 MT | 115 | МКПП | передний |
| бензин, 2.0 MT | 101 | МКПП | передний |
| бензин, 2.3 AT | 133 | АКПП | передний |
| бензин, 2.3 MT | 133 | МКПП | передний |
| дизель, 2.4 D MT | 82 | МКПП | передний |
| дизель, 2.5 TDI MT | 115 | МКПП | передний |
| бензин, 2.6 AT | 150 | АКПП | передний |
| бензин, 2.6 AT quattro | 150 | АКПП | полный |
| бензин, 2.6 MT quattro | 150 | МКПП | полный |
| бензин, 2.6 MT | 150 | МКПП | передний |
| бензин, 2.8 AT quattro | 174 | АКПП | полный |
| бензин, 2.8 AT | 174 | АКПП | передний |
| бензин, 2.8 MT quattro | 174 | МКПП | полный |
| бензин, 2.8 MT | 174 | МКПП | передний |
| Тип и объём двигателя, л | Мощность, л. с. | Коробка передач | Привод |
|---|---|---|---|
| бензин, 2.0 AT | 115 | АКПП | передний |
| бензин, 2.0 MT | 115 | МКПП | передний |
| бензин, 2.0 MT | 101 | МКПП | передний |
| бензин, 2.3 AT | 133 | АКПП | передний |
| бензин, 2.3 MT | 133 | МКПП | передний |
| дизель, 2.4 D MT | 82 | МКПП | передний |
| дизель, 2.5 TDI MT | 115 | МКПП | передний |
| бензин, 2.6 AT | 150 | АКПП | передний |
| бензин, 2.6 AT quattro | 150 | АКПП | полный |
| бензин, 2.6 MT quattro | 150 | МКПП | полный |
| бензин, 2.6 MT | 150 | МКПП | передний |
| бензин, 2.8 AT quattro | 174 | АКПП | полный |
| бензин, 2.8 AT | 174 | АКПП | передний |
| бензин, 2.8 MT quattro | 174 | МКПП | полный |
| бензин, 2.8 MT | 174 | МКПП | передний |
Вернуться к содержанию
Типовые неисправности подержанных Ауди 100 С4
Автомобили Ауди 100 С4 на вторичном рынке довольно сильно потрепаны. Если салон и кузов автомобиля ещё можно найти в нормальном состоянии, то начинка уже полностью «укатана». Чтобы привести автомобиль в нормальное состояние, нужно приложить немало сил и истратить приличную сумму. Запчасти для автомобилей 100 С4 пока ещё найти можно. Чаще всего их ищут на разборках.
Универсал Audi 100 C4 Avant
Кузов
Модель Ауди 100 С4 выпускалась в полностью оцинкованном кузове, но ввиду большого возраста экземпляров на вторичном рынке время начинает брать свою над краской и металлом. Самыми слабыми местами плане устойчивости к коррозии являются различные швы и углубления, где скапливается грязь. Например, сварные швы порогов, соединения под капотом и в задней части кузова. В местах сварки цинковый слой испаряется, и поэтому в этих местах коррозии начинается быстрее всего.
Пристальное внимание нужно также уделять нише под лобовым стеклом, сварным швам в отсеке двигателя и другим подобным местам. Владельцы Ауди 100 С4 говорят о том, что пороги и пол отремонтировать не так сложно, а вот стойки и моторный отсек починить гораздо проблематичнее. А также слабым местом в плане гниения оказывается багажник и арки задних колёс.
Поэтому при покупке Ауди 100 С4 всегда рассматриваете внимательно все сварные швы. Внешние панели к продаже подготавливают и они могут смотреться идеально. При этом швы могут быть в таком ужасном состоянии, что скоро разойдутся. Исправление всех этих проблем слесарными работами и покраской обойдётся в круглую сумму. Когда автомобиль будет у вас, не забывайте проводить качественный капитальный ремонт кузова. Если этого не делать то последствия могут быть очень неприятные. Если ремонт бюджетный, то в автосервисах не кладут качественный герметик, проводит плохую зачистку, а для антикоррозионной обработки применяют низкокачественные битумные смеси.
Интерьер
С салоном подержанных Ауди 100 С4 как повезёт. В зависимости от предыдущего хозяина он может быть в отличном состоянии, а может быть, полностью загажен. На сегодняшний день пока ещё можно найти необходимые запчасти для приведения салона Ауди 100 С4 в нормальное состояние. Интерьер в Audi, как обычно, делается на века и каких-то серьёзных проблем у владельцев с салоном не возникает. Среди распространённых проблем можно называть отказы мотора отопителя, забитый радиатор печки, сломанные тяги заслонок и тому подобное. Рекордсменом по неисправностям является климат-контроль.
Двигатели
Что касается силовых установок Ауди 100 С4, то здесь есть ряд проблем. Для начала стоит отметить, что система охлаждения двигателей этой модели уязвима к загрязнениям. А из-за особой компоновки подкапотного пространства Ауди 100 в 45 кузове система охлаждения ещё и очень компактна. Поэтому частыми проблемами этих автомобилей являются утечки и загрязнения системы охлаждения двигателя.
Преимущество заключается в том, что все двигатели и навесное оборудование Ауди 100 С4 пригодны для ремонта и обслуживания. Всё делается легко, понятно и доступно. Двигатель легко снимается с автомобиля. Не вызывает проблем и замена узла ГРМ. Довольно много владельцев Ауди 100 С4 отмечали утечку масла под капотом, вызванную различными причинами.
Лучше всего при эксплуатации Ауди 100 С4 показали себя четырехцилиндровый двигатель объёмом 2 литра. Самыми простыми и неприхотливыми в обслуживании показали себя двигатели ААЕ (моновпрыск), а также AAD и ABK (распределённый впрыск). Система моновпрыска оказалась самой простой и долговечной. На AAD недостатком была сложная и проблематичная система управления. ABK в этом плане показал себя значительно лучше.
Для нормальной работы моновпрыска на Ауди 100 С4 требуется исправность температурных датчиков, отсутствие подсосов, чистые форсунки. Все запчасти для этой системы и стоимость обслуживания вполне доступны. Распределённый непрерывный впрыск устанавливался на двигателях объёмом 2 и 2,3 (AAR) литра. Эта система требовала использования очень качественного топлива. И если первые 10 лет эксплуатации двигатель работал нормально, то потом начинались проблемы. Сегодня на вторичном рынке практически не осталось таких двигателей в нормальном состоянии. Неисправности заключаются в неустойчивом на холостом ходе, проблемах с запуском, недостаточной тяге. А также очень часто заметно возрастает расход топлива.
Подвеска, тормозная система, рулевое управление
Главные проблемы по ходовой части на подержанных Ауди 100 С4 являются следствием износа ввиду большого срока эксплуатации, а также небрежного обслуживания или его отсутствия. Владельцы часто пишут, что им сразу пришлось менять тормозные суппорта в сборе. Очень частым явлением на них является повреждение штуцеров и резьбы. Тормозная система Ауди 100 С4 в целом заслуживает пристального внимания, поскольку с возрастом она очень сильно изнашивается. Часто на подержанных экземплярах часто встречаются сломанный ручной тормоз и вырезанная ABS.
В целом, можно сказать, что ресурс родных автозапчастей подвески примерно 100─150 тысяч километров пробега. Родных запчастей давно нет, а в продаже можно найти только китайские аналоги или подержанные детали на разборках. Их ресурс работы значительно меньше.
Вернуться к содержанию
Электрика и электроника
Первое, что придётся менять на подержанных Ауди 100 С4, это генератор, стартер, всевозможные датчики, а в некоторых случаях проводку. Вполне возможны проблемы с оптикой. В зоне риска также находятся системы подогрева стёкол, зеркал, электрические приводы дверей, различные микропереключатели. Замена всего этого «хозяйства» сразу потребует больших денег. Поэтому оцените свои возможности. Положительный момент в том, что все эти поломки несущественные, и могут подождать пока появятся свободные финансы.
К серьёзным проблемам по электронике Ауди 100 С4 можно отнести системы управления впрыском для бензиновых силовых установок. К 15─20 годам эксплуатации автомобиля большинство датчиков двигателя стоят китайские. Из-за них тоже может возникнуть ряд проблем. Неприятности случаются также с высоковольтными проводами. Специалистов по системам управления впрыском не так много, поэтому ремонт будет дорогим. Дефицитными запчастями для Ауди 100 С4 являются различные расходомеры как механические, так и электрические. Умельцы вместо них часто устанавливают подобные системы с других моделей автомобилей.
Замена амортизаторов Audi 100 C4
Обычно амортизатор не выходит из строя резко, его действие ослабевает постепенна, что можно сразу и не заметить. Существует твердое правило: после двух замен шин вследствие их износа, амортизаторы сохраняют еще 50% своей эффективности, но вполне "созрели" для замены.
С помощью известного метода "качания" невозможно определить точный диагноз, ко:да автомобиль качают за крыло и резко затем отпускают, потому что движение пружины может быть уже самортизировано. Этот метод применим только для определения полностью вы шедшего из строя амортизатора Точная картина состояния амортизатора может быть получена на специальном проверочном стенде, который имеется в специальных мастерских.
Многие детали передней подвески можно снять и установить самостоятельно, но для некоторых операций необходимо специальное оборудование. Поврежденные детали подвески не должны выправляться или свариваться, а должны только заменяться новыми.
Замена переднего амортизатора
Амортизатор может быть заменен Без снятия пружины или всей амортизационной стойки Это было бы совсем просто, если бы не требовалось использование специального приспособления V.A.G. £069 для крепления патрона амортизатора. Вместе с тем. может помочь торцовый ключ которой имеет наружный шестигранник шириной 33,3 мм. Если нет то, в крайнем случае, можно им резать полосу в защитной манжете, чтобы вывернуть гайку с крыла С помощью большого трубчатого захвата.
Для ослабления гайки оттока поршня вверху амортизационной стойки в мастерской используется специальное приспособление, чтобы затянуть гайку точным моментом затяжки. В крайней случае здесь можно действовать накидным ключом.
- При этой операции автомобиль должен стоять на колесах.
- Снять пластмассовую крышку с верхней части амортизационной стойки.
- Пометить положение установки подшипника амортизационной стойки с штрихами (стрелки).
- Отвернуть гайку штока поршня 22 ми, удерживая при этом шток шестигранным ключом на 7 мм.
- Снять подшипник амортизационной стойки после ослабления трех гаек на 13 мм.
- Повернуть рулевое колесо так. чтобы шток поршня мог выровняться с тарелкой подшипника. Для этого можно зажать кусок дерева между пружиной и аркой колеса.
- Стянуть резиновый буфер со штанги поршня. Выкрутить гайку крепления патрона амортизатора в глубине стойки с помощью приспособления 2059 (или, как описано), вытащить патрон амортизатора вверх.
- Автомобиль с вынутым патроном нельзя теперь двигать, т.к. пружина может вылететь, что очень опасно.
- При последующей сборке обратить внимание, чтобы метки на подшипнике амортизационной стойки совпали с метками на амортизационной стойке, в противном случае придется регулировать углы установки передних колес.
- Моменты затяжки: гайка патрона амортизатора - 180 Нм. гайки на подшипнике амортизационной стойки - 30 Нм, гайка на штоке поршня амортизатора - 60 Нм.
- Использовать новые самоконтрящиеся гайки!
Передняя амортизационная стойка в разобранном виде (ранние модели)
1. Ступица колеса. 2. Корпус амортизационной стойки или корпус колесного подшипника. 3. Амортизатор. 4. Защитный колпак. 5. Буфер (отбойник). 6. Подшипник амортизационной стойки. 7. Тарелка подшипника. 8. Тарелка пружины. 9. Защитное кольцо. 10. Гофрированный чехол. 11. Подкладка. 12. Пружина. 13. Подшипник колеса.
Никогда не разбирать снятую амортизационную стойку, не подстраховав пружину сжимателем в противном случае пружина может неожиданно распрямиться, что очень опасно!
Снятие передней амортизационной стойки
Если должна сниматься амортизационная стойка полностью, то в процессе этой работы необходимо выпрессовать приводной вал из ступицы колеса, что, как правило, требует применения специальных инструментов.
- У автомобиля, стоящего на земле, открутить центральную гайку крепления ступицы колеса.
- Равномерно поднять автомобиль спереди, что бы стабилизатор не был в напряжении. - - Подпереть автомобиль.
- Снять колесо.
- Открутить вкладыши опоры стабилизатора поперечной устойчивости справа и на кузове.
- Снять суппорт тормоза и подвесить его на проволоке к кузову тормозная трубка остается соединенной.
- Снять зажимной болт для шарнира подвески внизу на амортизационной стойке.
- Выдавить шарнир рулевой тяги.
- С помощью рычага (монтажной лопатки) вытащить цапфу рычага подвески с амортизационной стойки. Стойка и поперечный рычаг подвески при этом разъединятся.
- Пользуясь съемником, выдавить приводной вал из ступицы колеса, как описано выше
- Снять стабилизатор с амортизационной стойки
- Снять на верхней части стойки в моторном отсеке защитный колпачок
- Вывернуть три гайки на верхней части амортизационной стойки. При этом стойку нужно поддерживать внизу.
- Вынуть стойку вниз и одновременно оттянуть от приводного вала.
- Для установки использовать новые самоконтрящиеся гайки и новый зажимной болт рычага подвески
- При установке приводного вала следует руководствоваться указаниями соответствующего параграфа.
- Моменты затяжки: гайки на верхней части амортизационной стойки - 30 Нм. гайка рулевой тяги - 60 Нм, зажимной болт на рычаге подвески - 66 Нм. Стабилизатор на рычаге подвески - 11 Нм. Если устанавливаемся та же самая амортизационная стойка, то нет необходимости регулировать углы установки колес.
Снятие переднего амортизатора, второй этап; ослабить гайку (о) штока поршня, чтобы снять подшипник (2) амортизационной Стойки, после откручивания гаек его крепления (4). После стягивания буфера отбойника со штока поршня амортизатора (3), можно открутить специальную гайку для снятия патрона амортизатора.
Снятие задней амортизационной стойки
Снять колесо.
- Поднять и надежно подпереть автомобиль.
- Слегка поднять подвеску колеса с помощью домкрата, чтобы подвеска колеса не находилась полностью под действием пружины.
- Только у автомобилей с регулировкой дорожного просвета одеть шланг на клапан для удаления воздуха разделителя и опустить его в пустую емкость Открыть клапан, чтобы давление из аккумулятора давления системы регулировки дорожного просвета стравилось
- После закрывания клапана для удаления воздуха можно открутить трубопровод к амортизационной стойке. В гидравлическую систему не должна попасть грязь!
- Ослабить нижнее крепление амортизационной стойки.
- Открутить верхние гайки крепления и снять стойку.
- При установке верхних гаек амортизационной стойки затянуть их моментом 20 Нм. Для нижнего крепления амортизационной стойки нужно использовать новую самоконтролирующуюся гайку и затягивать ее моментом 90 Ни. Для этого нужно, чтобы автомобиль стоял на колесах, в противном случае сожмется резинометаллическай опора.
- Для снятия задней амортизационной стойки необходимо открутить 3 гайки крепления (белые стрелки! вверху в колесной нише. Скобы для сжатия пружины (Черные стрелки) используются, чтобы при снятой амортизационной стойке отделить пружину от амортизатора.
Снятие заднего амортизатора
Чтобы на снятой амортизационной стойке отделить амортизатор от пружины, пружина должна быть зафиксирована двумя, а лучше тремя сжимателями Пружина установлена под давлением в амортизационную стайку и может при ослаблении верхней гайки амортизатора неожиданно освободиться, что очень опасно. Для безопасности и используются сжиматель скобы).
- Снять амортизационную стойку.
- Установить сжиматель на пружину. Кусок резины (например старый шланг) можно использовать в качестве прокладки.
- Равномерно затягивать скобы сжимателя, пока пружина не сожмется.
- Ослабить верхнюю гайку крепления амортизатора с помощью накидного ключа, удерживая при этом шток поршня амортизатора.
- Разделить амортизатор, пружину и установочные детали.
- Собрать все летали амортизационной стойки вместе с новым амортизатором. При этом смазать контактные поверхности резиновых деталей тальком. 0 Обратить внимание на то, чтобы амортизационная стойка точно вошла в выемки вверху на демпфирующем кольце или в нижней опоре тарелки пружины.
- Выровнять амортизатор и пружину друг относительно друга. Ось крепления амортизатора внизу должна быть в одной плоскости с серединой трех отверстий верхнего крепления амортизационной стойки. В случае необходимости, предварительно установить амортизационную стойку.
- У автомобилей с регулировкой дорожного просвета вставить новые уплотнительные кольца в шток поршня. Соединительную деталь гидравлического трубопровода после соединения расположить так. чтобы соединение указывало на педаль в верхней тарелке пружины, при затяжке не проворачивать.
- Затянуть новую самоконтрящуюся гайку верхнего крепления амортизатора моментом 20 Нм.
- Установить амортизационную стойку.
- У автомобилей с регулировкой дорожного просвета проверить уровень гидравлической жидкости в бачке ресивере.
Гидравлическая система удаляет воздух автоматитчески во время движения. В связи с этим после нескольких километров нужно долить жидкости еще раз.
Информация предназначена для моделей 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 года выпуска.
Обещанный отчет о замене рычага подвески А100
Рычаг передней подвески в кузове С4 представляет собой деталь содержащую шаровую опору стойки с одной стороны, запрессованный сайлентблок крепления к подрамнику двигателя с другой и два свободно вставляемых сайлентблока для крепления стабилизатора поперечной устойчивости в центре.
Рычаг в оригинальном исполнении содержит лишь шаровую опору. Неоригинальные рычаги могут содержать запресованный сайлентблок крепления к подрамнику. Сайлентблоки крепления стабилизатора всегда поставляются отдельно.
Инструмент необходимый для смены рычага:
1. Вороток для головок с удлинителем
2. головка 24
3. головка 17
4. накидной ключ на 17
Снятие рычага:
1. Поддомкратить обе стороны автомобиля вне зависимости от того, с какой стороны подлежит смене рычаг. Это делается для того, чтобы стабилизатор создавал наименьшее напряжение на рычагах
2. Снять колесо
3. Выкрутить колесо на котором производиться замена внутрь передней частью суппорта
4. Открутить гайку крепления стабилизатора и снять чашку и внешний сайлентблок
5. Вывернуть колесо наружу и воротком с удлинителем отвернуть гайку болта крепления пальца шаровой при необходимости, придерживая болт накидным ключем.
6. Выколотить болт крепления шаровой выколоткой (алюминиевой)
7. Вставить лом со стороны передней фары над стабилизатором , конец завести под сайлентблок крепления рычага к подрамнику и надавь на лом с целью вывести палец шаровой из стойки. В случае если это не удается сделать, необходимо ослабить посадку пальца, вбив с внутренний стороны стойки зубило в прорезь отверстия крепления пальца в стойке, тем самым расширив его.
8. После вывода рычага вниз, необходимо отвести стойку вперед, подпружиненный стабилизатором рычаг уйдет наверх
9. Вывернуть болт крепления рычага к подрамнику. Особенность: Рычаг закреплен внутри полости подрамника, через который проходит болт крепления и тонкая втулка. Рычаг невозможно снять не вынув болт и втулку. В случае, если втулку не удается вытащить из рычага вниз, захватив за край плоскогубцами, необходимо пропустить в отверстие шпильку, навернув сверху гайку, а под нее подобрать шайбу, меньшую по диаметру чем отверстие в рычаге, но большую чем втулка (это можно проверить на новом рычаге). Гайку и шайбу можно навернуть на шпильку, отведя вниз угол подрамника, возможно для этого придется ослабить другие крепления подрамника, далее вытащить шпильку вместе с втулкой вниз
10. Вынуть рычаг
Установка рычага:
1. Запрессовать задний сайлентблок в рычаг, если он приобретен отдельно
2. Вставить рычаг сайлентблоком внутрь места крепления внутри подрамника, вставить внутрь втулку, навернуть болт крепления
3. Заменить внутренний сайлентблок на стабилизаторе
4. Самый сложный момент во всей процедуре смены! Далее необходимо завести палец шаровой в место крепление стойки, но этому будет препятствовать стабилизатор, для этого необходимо сжать его внутрь к центру автомобиля. Мне советовали стянуть стабилизатор тросом с воротком за противоположную часть подрамника, но я применил для этих целей струбцину, притянув ей стабилизатор к ближней стороне подрамника. Без помощника обойтись не удастся: необходимо кроме этого отжать ломом стабилизатор вниз ломом. Только тогда удастся совместить стабилизатор с серединой отверстия в рычаге и одновременно завести палец шаровой снизу в отверстие в стойке.
5. Вставить болт крепления шаровой
6. Необходимо вставить наружний сайлентблок, но этому будет мешать неправильно развернутый рычаг, его необходимо захватить газовым или подходящим по размеру ключом и покачивая выбрать положение, заведя наружний сайлентблок на достаточную глубину для наворачивая гайки
7. Поставить шайбу, навернуть гайку
8. Затянуть все три точки крепления рычага, гайку стабилизатора лучше затягивать нагрузив стабилизатор, путем поддомкрачивания рычага до момента сжатия пружины.
В целом это все. Заняло у меня первый раз часа три на одну сторону, но я уверен что на 10-й раз можно время сократить вдвое-втрое. Удачи.
Замена передних рычагов и ШРУСа на Audi 100
Для смены рычагов спереди и ШРУС на Ауди 100 мы приобрели такие элементы:
- Рычаг подвески для левой стороны, номерной знак в каталоге подлинного - VAG 4A0407151. Подобные: Jp Group 1140102870, DLZ DLZ-12V212, Febi 10662, Meyle 116 050 8200/HD, NK 5014713;
- Рычаг подвески для правой стороны, номерной знак в каталоге подлинного - VAG 4A0407152. Подобные: Jp Group 1140102880, DLZ DLZ-12V213, Febi 10663, Meyle 116 050 8201/HD, NK 5014714;
- ШРУС, номерной знак в каталоге подлинного VAG 4A0498099. Подобные: Meyle 100 498 0086, GSP 803017, Kroner K101292, Ruville 75712S, Stellox 15-01174-SX.
- Болтик, крепящий рычаг к подрамнику номерной знак по VAG N90456302;
- Втулка болтика рычага номерной знак по VAG 4A0399413.
Стоят подлинные рычаги на Ауди 100 примерно 7 тыс. рублей. Подобные обойдутся в полторы тысячи. Подлинный ШРУС на Ауди 100 стоит от 20 тыс. рублей, ему подобные примерно тысячу или полторы тысячи рублей.
Смену рычагов спереди и ШРУС на Ауди 100 не сложный процесс, тщательность потребуется.
При разборке старенького ШРУС запомните, как расположены спорные шайбы, и - сменить болтики с гаечкой на новенький.
Ослабить с помощью головки на 27 с сильным воротком болтик ШРУС. Ослабить болтики колеса, поставить авто на домкрат и установить на хорошую опору, снять колесо.
Открутить четыре болтика, крепящие кожух диска тормозов.
Открутить гаечку стабилизатора.
Открутить гаечку болтика шаровой, выбить болтик из стойки.
Ослабить болтик, крепящий рычаг к подрамнику, до упора не выкручивать.
Ломом отжать рычажок к низу, вывести палец шаровой из стоечки. Одним концом лом упирается в подрамник, где есть контакт, кладем деревяшечку, дабы не нацарапать и согнуть подрамник. В месте, где контактирует лом с рычагом следует обезопасить каким-нибудь предметом, дабы не испортить окрасочку рычага - так меньше коррозии ожидает вас.
Отвести рычаг в бок, вывести из него стабилизатор.
Открутить полностью болтик, крепящий рычаг к подрамнику, вынуть болтик. После нужно достать втулку из металла из подрамника и рычажка. Снять рычаг.
Вывернуть колесо (справа до конца в левую сторону и наоборот), потянуть стоечку к себе и вывести ее из зацепленного места с ШРУС.
Ослабить хомутик пыльник ШРУС, снять его с рамы ШРУС. Для освобождения ШРУС с привода закрутить в него до конца раньше раскрученный болтик, при этом ШРУС выйдет из зацепленного места с кольцом стопора.
Снять шайбы с вала, запомнить положение, в котором они были.
Снять кольцо стопора, снять пыльник ШРУС.
Новенький ШРУСЧ состоит в наборе с кольцом стопора, шайбочками, пыльником, болтиком и смазочкой.
Одеть на вал привода пыльник ШРУС с хомутиком.
Одеть шайбы как видим на изображении. Установить кольцо стопора.
Кладем две трети смазки из набора в ШРУС, оставшуюся смазку внутрь пыльника. Киянкой насадить ШРУС на приводной вал, закрепить пыльник хомутиками. Вставить ШРУС в ступицу, прихватить болтиком.
Прикрутить новенький рычаг к подрамнику. Болтик рычага и втулку нужно сменять на новенькие, потому что часто при вынимании втулка повреждается.
Одеть на стабилизатор новенький сайдлентблок, завести стабилизатор в рычажок, одеть второй сайлентблок. Установит шайбу с первого раза не удастся, не достает резьбы для нажимания гаечки, возьмем старенькую гайку и закрутить без шайбочки, для занимания в рычаге своих мест сайлентблоками. Открутить старенькую гаечку со стабилизатора, одеть шайбу и закрутить новенькую гаечку, но не затянуть, затягивать нужно, когда колесико авто опущено. Затянуть болтик, крепящий рычаг к подрамнику. Прикрутить дисковый кожух тормозов, прикрутить колесо, опустить авто. Затянуть гаечку стабилизатора. Затянуть болтик ШРУС.
Читайте также: