Зимой стучит двигателя рено дастер
Амплитуда стуков напрямую зависит от оборотов. Еще и подзавывает.
Свист идет пока двигатель не нагрелся, потом потихоньку исчезает.
Скажите, какое моторное масло лить в Рено Дастер.
К рулевой рейке нет никаких вопросов, но хоть при заведённом авто, хоть просто на месте, слышен писк как будто что то трётся об резину когда покачиваешь рулём вправо и влево. Машин.
В характеристиках двигателя H4M (HR16DE) указывают 2 значения степени сжатия: 9,5 и 10,7. Не могу понять, с чем это связано. Вероятно, есть разные модификации двигателя? Тогда, как.
Всё будет хорошо!
Видео загрузите на Ютуб, оттуда сюда на сайт — все посмотрят и послушают.
Варианты (часто встречаемые): при запуске могут стучать клапана, если к гидрокомпенсаторам с опозданием поступает масло (или не поступает совсем). Если нет гидриков, то значит клапана требуется регулировать.
Стук может быть от ослабленной цепи ГРМ (если установлена цепь).
Стук бывает от шатуна, если изношен шатунный вкладыш. Могут возникать и другие стуки, надо слушать мотор.
Завывает например генератор или изношенный подшипник, насоса ГУР, компрессора кондиционера.
Этот мотор выпускают больше 20 лет. Все конструктивные недостатки давно устранены, однако отдельные детали, узлы и системы дизеля с обозначением К9К по-прежнему требуют внимания.
Где встречается?
Семейство двигателей К9К появилось в 2001 году. Разработан двигатель для компактных легковушек и кроссоверов Renault, Nissan, Dacia, Suzuki и даже Mercedes-Benz (у этой марки он называется OM607 и ставится на переднеприводные модели). Моторы этого семейства собирают в Испании, Турции и Индии. В нашей стране официально с этим дизелем продается только Renault Duster. Хотя на вторичке попадаются и легковушки с таким мотором, привезенные из Европы.
Как и любому турбодизелю, двигателю К9К нужен охладитель наддувного воздуха. С ним ресурс мотора увеличивается.
Как и любому турбодизелю, двигателю К9К нужен охладитель наддувного воздуха. С ним ресурс мотора увеличивается.
Шатунные вкладыши
Чаще задиры на вкладышах встречаются на контрактных двигателях (или установленных на автомобили), привезенных из Европы. Причина в том, что там межсервисный интервал замены масла составляет 30 000 км. У нас он в три раза меньше, и это правильно!
Иногда стоит перестраховаться и сократить интервал до 5000 км (так производитель рекомендует делать при эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях). Например, тем, кто часто стоит в пробках, выезжает на бездорожье, пускает мотор в мороз. При своевременной замене масла можно продлить ресурс шатунных вкладышей до 150 000–200 000 км. Остерегайтесь поддельного масла, а также режимов езды на высших передачах с низких оборотов.
Конструкция поршневой части двигателя проста и традиционна. Никаких уравновешивающих валов и прочих новомодных наворотов.
Конструкция поршневой части двигателя проста и традиционна. Никаких уравновешивающих валов и прочих новомодных наворотов.
Турбокомпрессор
Применение некачественного масла, как и редкие замены и низкий уровень смазки, приводят к повреждению подшипников турбокомпрессора. Явление на этом моторе нечастое, но все же встречается.
Восстановить систему турбонаддува можно тремя способами. Контрактный узел с непредсказуемым ресурсом обойдется примерно в 15 000 рублей. Восстановленный стоит около 30 000 рублей, новый — больше 90 000 рублей.
Восстановить систему турбонаддува можно тремя способами. Контрактный узел с непредсказуемым ресурсом обойдется примерно в 15 000 рублей. Восстановленный стоит около 30 000 рублей, новый — больше 90 000 рублей.
Привод клапанов
Гидрокомпенсаторов в приводе клапанов у этого мотора нет. Поэтому каждые 100 000 км приходится регулировать зазоры.
Эта операция трудозатратная и недешевая. Нужно снимать распредвал и, соответственно, ремень ГРМ. Кроме того, придется потратиться и на толкатели (стаканчики) определенной высоты. Но иногда удается сэкономить: некоторые сервисы дорабатывают детали под нужный размер шлифованием.
Ремень ГРМ
Ремни на двигателях до 2016 года следовало менять каждые 60 000 км или раз в четыре года. Потом регламентную замену отодвинули до 90 000 км пробега или шести лет. Но состояние ремня ГРМ лучше контролировать чаще. Ведь его обрыв на дизельном двигателе вызывает бóльшие последствия, чем на бензиновом моторе.
Нужно следить за целостностью защитных кожухов — попадающая на ремень грязь сокращает его ресурс. Как и масло, подтекающее через сальники и прокладки.
Ремень ГРМ следует менять вместе с натяжным роликом. И одновременно установить новый ремень привода вспомогательных агрегатов. Иначе при выходе из строя куски могут намотаться на шкив и попасть под ремень ГРМ, что приведет к его обрыву.
Топливная аппаратура и поршни
При попадание воды и грязи в ТНВД на его деталях появляются задиры, а металлическая стружка повреждает еще и топливные форсунки. Они начинают неплотно закрываться и лить топливо в цилиндр с избытком. А это может вызвать прогар поршня, который не выдерживает тепловой нагрузки.
Профилактические меры соблюдать просто: заправляйтесь только на брендовых заправках, чаще сливайте воду из фильтра-отстойника и регулярно меняйте фильтрующие элементы в нем. Иначе придется потратиться как минимум на замену топливной аппаратуры. Форсунка стоит 14 000–16 000 рублей, ТНВД — около 45 000 рублей. А в худшем случае выложите шестизначную сумму за ремонт двигателя.
Клапан EGR и сажевый фильтр
Клапан системы снижения вредных выбросов нуждается в очистке с среднем при пробеге 80 000 км.
Ресурс же сажевого фильтра сильно зависит от характера эксплуатации автомобиля. Если это в основном короткие поездки по городу, регенерация фильтра произойти не успевает. Владельцу автомобиля с такой системой настоятельно рекомендуется периодически выезжать на трассу и хотя бы несколько десятков километров проезжать на высоких скоростях. Если сажевый фильтр будет забит, его удастся прожечь только на фирменном сервисе. А в некоторых случаях и эта операция не помогает, и тогда фильтр приходится менять.
Сажевый фильтр стоит больше 100 000 рублей. Поэтому владельцы обычно вытряхивают из фильтра начинку и перепрошивают программу блока управления двигателем.
Сажевый фильтр стоит больше 100 000 рублей. Поэтому владельцы обычно вытряхивают из фильтра начинку и перепрошивают программу блока управления двигателем.
Свечи накаливания
Не стоит эксплуатировать свечи накаливания до предела. Вышедшие из строя свечи трудно выворачиваются из головки блока. Надежнее (и дешевле!) при пробеге 120 000 км превентивно заменить все четыре свечи.
Двухмассовый маховик
Этот узел эффективно гасит вибрации и облегчает троганье с места. Особенно на дизельном двигателе, как в нашем случае. В зависимости от стиля езды может потребоваться его замена вместе с первым комплектом сцепления при пробеге около 100 000 км. А цена этого высокотехнологичного узла — 40 000–45 000 рублей.
В целом — надежный
Renault заявляет: ресурс дизельного двигателя К9К составляет 250 000 км. А реально он превышает 300 000 км. При правильном обслуживании и бережной эксплуатации, разумеется.
Даже неопытный автолюбитель скажет, что основным агрегатом в любом транспортном средстве является двигатель внутреннего сгорания. Если в работе этого узла происходят неполадки, водитель узнает об этом сразу же по поведению автомобиля. Одной из распространенных проблем в работе мотор является появление посторонних звуков. Почему при запуске двигателя слышен свист и как быть в этом случае — подробно в проблеме поможет разобраться этот материал.
В том случае, когда сразу после запуска двигателя вы слышите звон или рокот из-под капота, который постепенно стихает, а через некоторое время и вовсе пропадает, это свидетельствует о проблемах в системе ГРМ. Причиной этих звуков может быть износившаяся цепь привода ГРМ или её натяжитель. Если звук похож на грохотание, то его источником может быть фазовращатель, в котором износились муфты. Фазовращатель не ремонтируют, а только меняют на новый, поэтому если виноват он, то самое время начать откладывать на ремонт. С цепями ГРМ всё намного проще и дешевле. Они со временем провисают и начинают на холодную издавать звенящие звуки. Лечится это заменой цепи на новую, причём вместе с натяжителем.
Стук в двигателе при запуске на холодную
Технически исправный двигатель работает практически бесшумно. Однако в какой-то момент становятся слышны посторонние звуки, как правило, это стук. Особенно отчетливо стук можно услышать при запуске двигателя на холодную, при повышении скорости и при переключении передач. По интенсивности и силе звука опытный автовладелец сможет легко определить причину, и предпримет необходимые меры. Сразу отметим, что посторонние звуки в двигателе являются свидетельством неполадок, поэтому меры необходимо принимать незамедлительно, иначе капитальный ремонт в ближайшее время гарантирован.
Как определить по стуку в двигателе причину поломку?
Силовая установка автомобиля состоит из металлических деталей, которые в процессе работы взаимодействуют между собой. Это взаимодействие можно описать как трение. Никаких же стуков не должно быть в принципе. Когда нарушаются какие-либо настройки, происходит естественный износ, в двигателе накапливается много продуктов сгорания моторного масла и топлива, тогда и начинают появляться разнообразные стуки.
Звуки можно охарактеризовать следующим образом:
Обратите также внимание на длительность и периодичность стука:
Есть определенные рекомендации от портала vodi.su, помогающие более или менее точно определить суть проблемы. Но если у вас не слишком много опыта в техническом обслуживании автомобилей, лучше доверить диагностику профессионалам.
Интенсивность и тон стука: ищем поломку
Чаще всего звуки исходят от клапанного механизма из-за нарушения тепловых зазоров между клапанами и направляющими, а также из-за износа гидрокомпенсаторов, о которых мы уже рассказывали на нашем сайте vodi.su. Если действительно механизм газораспределения требует ремонта, об этом будет свидетельствовать звонкий стук с нарастающей амплитудой. Для его устранения необходимо отрегулировать тепловые зазоры клапанного механизма. Если же этого не сделать, то через какое-то время придется полностью менять впускные и выпускные клапаны.
О неисправностях гидрокомпенсаторов скажет звук, похожий на удары легкого металлического шарика по клапанной крышке. Другие характерные виды стука в двигателе при запуске на холодную:
Ранние детонации — их нельзя ни с чем перепутать. Необходимо отрегулировать зажигание, так как двигатель в процессе работы испытывает сильные перегрузки. Детонации могут происходить из-за неправильно подобранных свечей, из-за появления на свечах нагара и износа электродов, из-за существенного уменьшения объема камер сгорания по причине отложения шлака на стенках цилиндров.
Гулкие удары и вибрации происходят и по причине перекоса мотора. Это говорит о необходимости заменить подушки двигателя. Если же подушка лопает во время движения, требуется моментальная остановка. Шелестящие, свистящие звуки и скрежет — нужно проверить уровень натяжения ремня генератора.
Что делать если стучит мотор?
Если стук слышен только при холодном запуске, а по мере наращивания оборотов пропадает, значит, у вашего авто большой пробег, возможно, в скором времени понадобится капитальный ремонт. Если же звуки не пропадают, а наоборот становятся более отчетливыми, причина куда более серьезная. Не рекомендуем эксплуатировать машину при следующих типах постороннего звука:
Если пробег автомобиля выше 100 тысяч километров, значит, наиболее явная причина — износ силового агрегата. Если же вы недавно приобрели автомобиль, возможно, заливали некачественное или неподходящее масло и топливо. В таком случае необходимо выполнить полную промывку всей системы с заменой соответствующих фильтров и проведением диагностики. Также стук появляется при сильном перегреве мотора. В таком случае необходимо остановиться и дать ему остыть.
Методы диагностики и устранения неисправности
Многие автолюбители, выходя утром из дома и запуская двигатель транспортного средства, сталкивались с тем, что при пуске слышан скрежет и треск. В данном случае неисправности разные и стоит понимать, какой звук, что может означать.
Стартер, маховик и втягующее реле
Пожалуй, стоит начать рассмотрение с того, что во время пуска силового агрегата появляется скрежет. Как было выяснено ранее, здесь дело в стартере или маховике. Так, если скрежет сопровождается до момента пока движок не запуститься, то это связано с износом бендикса или венца маховика.
Если быть более точными, то зубцы одного или второго элемента износились, и деталь за деталь плохо цепляется. Также, дело может быть во втягующем реле, которое не до конца тянет бендикс, который не схватывает маховик.
Для этого стоит просто подключить его к бортовой сети в 12 вольт и послушать — щёлкает ли втягующее реле. Если щелчки не слышны, то придётся разобрать стартер и заменить вышедшею со строя деталь.
Также, данная неисправность и эффект скрежета может быть вызван тем, что износился венец маховика. Стоит отметить, что не у всех двигателей маховик разборной, поэтому зачастую меняется вся деталь в сборе. Таким образом, износу зубьев приводит к тому, что бендикс не может за них зацепиться и провернуть коленчатый вал. Именно в этот момент возникает скрежет в подкапотном пространстве.
Треск — куда бежать и что предпринимать
Треск — это возникшие неисправности в кривошипно-шатунном механизме или головке блока цилиндров. Так, в первую очередь, стоит проверить ГБЦ. Неисправности необходимо искать в направляющих втулках, где могла произойти выработка, и клапан просто болтается, а также стучать и трещать могут гидрокомпенсаторы, которые стоит сменить, поскольку они выработали свой ресурс.
Второе место, куда следует обратить внимание, является блок цилиндров и его элементы. Так, треск может быть вызван недостатком смазки (моторного масла), вследствие чего маслосъёмные кольца царапают стенки цилиндров. Также, особое внимание стоит обратить на коренные и шатунные вкладыши, которые могут проворачиваться вследствие выработки на детали самом блоке.
При этом особое внимание стоит обратить на состояние коленчатого вала, на котором могли образоваться царапины и глубокие борозды.
Последний элемент, который также может вызывать треск и повреждать стенки цилиндров являются втулки шатунов. Они могли разболтаться и выходить за приделы запрессовки. В данном случае, опасность состоит в том, что втулки настолько могут повредить стенки цилиндров, что единственным выходом станет гильзовка блока или его замена.
Некоторые автомобили могут напугать своего владельца внезапным и сильным свистом при начале движения. Машина спокойно и без лишних звуков прогревалась, а стоило поехать, как она начала свистеть на всю улицу. Причина, скорее всего, скрывается в натяжном ролике приводного ремня. Особенно часто этой болезнью страдают отечественные машины. Если вы заметили такое поведение у своей машины, то не стоит закрывать на это глаза, как делают многие. Этот несчастный ролик может в любой момент заклинить и привести к обрыву ремня, что повлечёт встречу поршней с клапанами.
Фото с интернет-ресурсов
Причины посторонних звуков
Причины посторонних звуков при повороте руля
Существует масса причин, способных вызвать шум, среди них можно выделить наиболее часто встречающиеся:
- Неисправность рулевой рейки. Ее износ, или ослабление крепления.
- Рулевая колонка и проблемы, связанные с ней.
- Неисправности элементов подвески. Это могут быть опорные подшипники амортизационной стойки, требующие замены, или шаровые опоры.
- Существует проблема пыльников. После их разрыва вода и грязь попадает в механизм привода и приводит к его неисправности. Поэтому разорванный пыльник стоит менять сразу.
Почему стучит двигатель, в чём причина
Стуки в моторе появляются на холодную и горячую. Стук двигателя на холодную появляется как зимой, так и в летний период. Сегодня мы рассмотрим причины появления стука при работе силового агрегата на холодную. Выясним, как самостоятельно провести диагностику мотора.
Стучать в силовом агрегате может что угодно. Это могут быть шумы в навесном оборудовании. К примеру, шумят подшипники генератора, либо водяного насоса. Это может быть шум шатунных вкладышей или поршней.
Подводим итоги
Иногда металлический стук в двигателе оказывается не таким страшным вариантов поломки. Но часто он оповещает водителя о том, что выходит из строя один из основных агрегатов. Так что очень важно в этой ситуации действовать продуманно и хладнокровно, использовать только самые достойные варианты диагностики неполадки. Есть различные варианты проблем, которые можно определить только в ходе профессионального вмешательства. Но некоторые неполадки видны и при личном осмотре подкапотного пространства. Если вы убеждены, что проблемы именно с двигателем, самое время записаться на сервис. Это поможет найти решение для проблемы.
Иногда специалисты могут сильно затянуть диагностику и ремонт, так как найти причину стуков и других шумов бывает непросто. Лучше всего использовать возможности ремонта на хорошем профессиональном сервисе, чтобы устранить все риски неполадок. Это поможет значительно повысить качество восстановления и снизить сроки ремонтных работ. Если вы решили искать и устранять неполадку своими руками, вам потребуется немало времени и ряд инструкций для выполнения необходимых задач. А вы когда-нибудь сталкивались с металлическим звуков при запуске двигателя в автомобиле?
Читайте также: