Замена теплообменника пежо 206
Хочу поделиться собственным опытом замены антифриза на Peugeot 206 седан.
На моём седане установлен бензиновый двигатель объемом 1.6л (тип TU5JP4), такой же двигатель стоит под капотом Peugeot 207 и 307, а также Citroen C2, C3 и С4. Поэтому всё, что описано ниже подходит и для этих машин.
Для начала нужно немного подготовиться.
Во-первых, необходимо определиться с местом, найти эстакаду, яму или подъёмник для того чтобы провести там пол дня.
Во-вторых — подготовить заранее всё то, что понадобиться при работе:
Порядок работы.
- Автомобиль нужно установить на позицию и затянуть ручной тормоз.
- Открываю капот, снимаю и фиксирую в отведенном положении отрицательную клемму аккумулятора.
Снятие отрицательной клеммы аккумулятора Отсоединение впускного воздуховода от резонатора
Вид на резонатор воздуховода Вид после извлечения резонатора (улитки)
- отсоединяю от корпуса впускного резонатора гибкий воздуховод (объемная резиновая гофрированная трубка) и извлекаю резонатор;
- убираю воздуховод, отсоединив второй его конец от корпуса воздушного фильтра;
- отвинчиваю болт крепления переднего края корпуса воздушного фильтра, распускаю хомут с выпускного воздуховода, снимаю шланг вентиляции картера (который с желтым фиксатором) и извлекаю корпус фильтра;
Снятие впускного воздуховода Снятие впускного воздуховода
Болт крепления переднего края корпуса воздушного фильтра Отсоединение переднего края корпуса воздушного фильтра
Фиксатор трубки на шланге вентиляции картера Снятие трубки вентиляции картера с патрубка на корпусе воздушного фильтра
Защита от грязи трубки вентиляции картера Распущенный хомут и снятый корпус воздушного фильтра
Защита отверстий воздуховодов от попадания в них пыли и влаги Вид со снятой системой подачи воздуха (без улитки и корпуса воздушного фильтра)
Крючок на защитном кожухе картера Крепление защиты картера
Вид на патрубок радиатора охлаждающей жидкости с одетым на него шлангом с хомутом Вид шлангов на патрубках радиатора Хомут на шланге, одетом на патрубок радиатора
Пробка отверстия для прокачки на шланге отопителя (печки) Пробка отверстия для прокачки охлаждающей жидкости на термостате
Отверстие для прокачки охлаждающей жидкости на шланге отопителя Отверстие для прокачки охлаждающей жидкости на термостате
Схема термостата Схема системы отопления
- Теперь можно заливать новую жидкость. Отверстия для прокачки оставил открытыми. Заливаю аккуратно, до тех пор пока из последних не начинает вытекать жидкость ровной тоненькой струйкой и быстренько завинчиваю.
- Сдавливая рукой нижний шланг радиатора, высвобождаю лишние пузырьки воздуха.
Бачок расширителя системы охлаждения Бачок расширителя и бутылка от йогурта, поднимающая уровень ОЖ
Получили модифицированный бак для поднятия уровня жидкости Заливка разбавленного концентрата антифриза
Заключение.
В принципе на этом всё. После, доехав до гаража, и оставив там машину, на утро уровень жидкости в бачке еще немного снизился и пришлось долить. Где-то через пару дней пришлось долить еще немного. Сейчас уровень стабильный.
Если кто-то вдохновился, то желаю удачи! Вполне просто и увлекательно!
Если антифриза заливается мало (2-3 литра), то обратите внимание ещё раз:
Отсоединяем тросик дроссельной заслонки, провода датчиков, шланги, откручиваем топливную рампу(саму рампу от топливного шланга не отсоединяем, просто уводим в сторону). Откручиваем гайки крепления впускного коллектора.
Снимаем впускной коллектор.
Откручиваем гайки выпускного коллектора. Только одна гайка выкрутилась, остальные выкрутились вместе со шпильками. Если бы выкрутились все, можно было не снимать выпускной коллектор.
Сдергиваем его с места. Хотя он сам отошел за ночь, так как был перерыв в работе.
Откручиваем хомут выпускного коллектора к трубе.
Так же снимаем радиатор, хотя возможно он бы и так вылез. Но у нас все равно слив жидкости. Пробки не было, сливали через патрубок.
Отсоединив провода лямбда-зондов, снимаем выпускной коллектор.
Приступаем к снятию боковой крышки головки блока цилиндров. Откручиваем кронштейн крепления шлангов ГУР.
Снимаем его и преступаем к откручиванию болтов боковой крышки.
Выкрутив их, снимаем крышку отсоединив при этом шланг охлаждающий жидкости внизу крушки.
Так же для удобства снимаем аккумулятор с корпусом в нем находится еще блок управления двигателем.
Приступаем к снятию ремня ГРМ.
Снимаем ремень дополнительного оборудования(если будет использовать рисуем стрелкой направление), откручиваем шкив, снимаем защиту. Удобнее делать сняв колесо если нет ямы. Хотя забегу вперед, ставили мы все через яму.
Прокручиваем коленчатый вал по часовой стрелки до выставления меток. Вставляем болт 6 мм в стопорное отверстие маховика. Находится за масленым фильтром.
Откручиваем ролик натяжителя ремня ГРМ.
Снимаем ремень ГРМ.
Снимаем крышку головки блока цилиндров и начинаем откручивать болты. Там Torx E14.
Ключ на 11 идеально подходит, но есть большая вероятность сорвать.
Берем Torx E14.
Раскручиваем болты в обратной последовательности.
Выкручиваем все болты.
Для удобства подписали какой болт откуда, согластно нумерации на картинке выше.
Снимаем коромысло.
Снимаем саму головку блока цилиндров.
И видим чистый цилиндр. Это говорит что поступал антифриз.
Теперь прокручивать коленчатый вал нельзя, так как гильзы могут вылезти и тогда придется заменять прокладку гильзы.
У нас еще получилось что гильза еще стояла криво и болталась.
Слив масло и сняв масляный поддон, мы заметили что антифриз сочится через прокладку гильзы.
Откручиваем две гайки шатуна, запоминаем где какая деталь была и вынимаем поршень с шатуном вместе с гильзой.
Чистим от масла, нагара и грязи. Идеально подходит средство для прочистки карбюраторов.
Одев новую прокладку, стоит порядка 30 рублей. Ставим гильзу, заправляем вкладыш шатуна.
Прикручиваем шатун к коленчатому валу. В руководство было написано что нужно новые гайки, были использованные старые. Просто затянуто с более сильным моментом.
Чистим цилиндры, головку от нагара, в идеале должно все блестеть. Так выставляется метка на распредвале. Нужно совместить отверстия и вставить них болт.
Если были сбиты метки: Прижав гильзы, аккуратно крутим коленвал по часовой стрелке до ВМТ первого цилиндра и вставляем болт 6 мм в стопорное отверстие маховика. Прокручиваем пока не упремся в болт. Находится за масленым фильтром.
Укладываем новую прокладку головки блока цилиндров. Направляющие должны быть на месте.
Ставим головку блока цилиндров.
Вставляем в отверстие штырь, что бы застопорить распредвал.
Ставим коромысло.
Достаем наши болты, по нумерации начинаем устанавливать. Предварительно смазав резьбу моторным маслом.
Удаляем излишки масла тряпкой.
Начинаем вкручивать.
Затягиваем болты в последовательности на 20 Нм.
Далее каждый болт в той же последовательности затягиваем на 240 градусов.
Ставим ремень ГРМ с новым натяжным роликом.
Покупаем герметик для масленого поддона, боковой крышки.
Удаляем старый герметик с масленого поддона и блока цилиндров.
Наносим слоем 3мм герметик.
Даем подсохнуть 10 минут.
Прикручиваем масляный поддон.
Ставим масло отбойник головки блока цилиндров.
Ставим крышку головки блока цилиндров.
Прикручиваем.
Намазываем герметиком боковую крышку головки блока цилиндров.
Прикручиваем на место, подключаем провода датчиков и шланг охлаждающий жидкости.
Заливаем промывочное масло.
Подключаем аккумулятор, и проверяем компрессию двигателя.
Компрессия получилось в районе 14.
Прикручиваем кронштейн трубок ГУР.
Ставим выпускной коллектор на новые прокладки.
Подключаем лямбда-зонды и другие датчики.
Ставим впускной коллектор.
Подключаем к нему все провода, тросик дроссельной заслонки.
Ставим воздушный фильтр с корпусом.
Надеваем ремень навесного оборудования.
Вроде почти все собрано, заливаем антифриз. Даем поработать 5-10 минут, сливаем промывочное масло.
Покупаем рекомендуемое масло и масляный фильтр.
Заливаем масло, где то около 3 литров.
Сбрасываем ошибки, пробуем проехать. Все собрано, работает. Масло не уходит, антифриз тоже. Движок работает ровно.
После этого перед поездкой проверяем уровень масла, антифриза и других жидкостей.
Всем Приветищеее ;) и снова трабл. Как и у всех под ковриком стало сыро ещё зимой ну думаю либо с крыши подтекает и прям под коврик, либо печка-сучка. На ощупь жирное.(скорее всего антифриз подумал я), но чудо в том, что он не убегает и обходился без долива, однако, газеты и бумагу часто менял ибо были насквозь сырые. Ну все думаю дождусь тепла и возьмусь, как и оказалось это была печка.
Как это было—->>>>
Процесс уже замусолен от а до я описывать не буду:) отмечу пару моментов которые были у меня ведь это целое приключение на свою жопу)) как всегда французы и здесь тебя поставили раком у машины ибо только так они и меняются не без французского матерного ))) менял в жару + 30 так что за полтора часа смены спина сгорела напрочь ))
Срезал бутылку для слива антифриза, нужны наборы маленькие торксы, брал набор для таких мелких работ из фикс прайс, открыл капот добрался до трубок снял их и слил антифриз. В салоне Откручиваем пенопластовый кусок около трубок, держится вроде на трёх саморезах. Далее у меня был всего один болт сверху, который держал трубки странно, что один да ещё и сверху, так как обычно у всех течёт снизу. Привет французам ;) далее снял ещё один шуруп, который держит трубки что бы не шатались наверное))он расположен почти по центру длинны трубок. Далее после того как пришлось поковыряться в позе лотоса понял что-то ещё держит.оказалось там где трубки выходят из под капота их прижимает к корпусу уплотнительная резинка и стальная подкладка, пришлось ее снять. И оооооо чудо удалось все вытащить;))) еееее . далее собираем все просто в обратной последовательности: надел новые кольца, собрал все закрутил, поставил новый дополнительный болт снизу там где капало, долил антифриз. Пока вроде все отлично ;)
P.S. какие вы брали резинки да и вообще какие траблы были и какой антифриз вообще лить-то? :|
Вот такой мне пригодился набор из фикс прайса за 200 сотки, дёшево и сердито, многое им делал всегда спасёт))
Брал оригинальные, так как кто-то брал то от волги, то ещё от чего-то я подумал НАХЕР, так как не все сразу подбирали подходящие, а в силу ограниченного времени не хотелось разбирать, а потом бегать с кольцами по рынкам. Заказал на экзисте, вроде оригинал за сотку рублей пару колец номер 6462.40
Peugeot Club Belarus – первый и единственный клуб в Беларуси посвященный исключительно автомобилям Пежо.
Клуб был создан в 2007 году, чтобы помогать владельцам марки получать удовольствие от владения красивыми автомобилями, путешествовать по РБ, общаться и просто проводить время в компании единомышленников.
Мы не коммерческая организация, не ставим целью извлечение прибыли, наша миссия – ваше хорошее настроение
Охлаждающая жидкость в транспортном средстве не дает возможности перегреваться двигателю, делает его работу ровной и стабильной. Если вовремя ее не заменить, то могут возникнуть серьезные проблемы. При неправильно выполненной работе, ремонт силового агрегата Peugeot 206 обойдется намного дороже, чем стоимость замены охлаждающей жидкости.
Сроки замены охлаждающей жидкости
Замена охлаждающей жидкости связана с ее химическим составом и со свойствами присадок, добавляемых в антифриз или тосол. В руководстве по эксплуатации Peugeot 206 указано, что проводить замену следует каждые 60 тыс. км пробега. Но при эксплуатации транспортного средства могут возникать аварийные ситуации, которые требуют быстрого и оперативного вмешательства автовладельца. Распространенная ситуация, когда не хватает охлаждающей жидкости. Замена в Пежо 206 может происходить и когда в нее попадает масло.
Основным компонентом охлаждающей жидкости является этиленгликоль. Также основным химическим элементом может быть пропиленгликоль, но его стоимость значительно выше, поэтому он используется значительно реже. Для этиленгликоля и пропиленгликоля характерно выдерживание низкой температуры замерзания, а также незначительный коэффициент расширения при кристаллизации. Благодаря таким свойствам, охлаждающая жидкость эффективна даже в самое холодное время года, при низких температурах.
При значительном пробеге (60 тыс. км), присадки, использованные в тосоле или антифризе, теряют свои первоначальные свойства, поэтому охлаждающая жидкость обязательно подлежит замене:
- антифриз – не реже, чем 1 раз в два года;
- карбоксилатный антифриз – через 5 и более лет;
- гибридные жидкости на силикатной основе – каждые 2-3 года;
- остальные охлаждающие растворы каждые 3-5 лет.
Придерживаясь этих правил, можно предотвратить коррозию, перегрев двигателя, образование осадка и появление трещин. Проверять техническое состояние охлаждающей жидкости следует каждый год.
Расположение бачка с антифризом
Бачок с охлаждающей жидкостью на Пежо 206 находится под капотом автомобиля, перед двигателем. В нем должен находиться антифриз, по объему не менее чем между двумя тестовыми полосками. Пригодный для эксплуатации антифриз имеет яркий цвет, отработанный – блеклый и невзрачный. Охлаждающая жидкость не должна содержать плотных образований, но если они есть, то наступило время для смены антифриза.
Визуально определив состояние охлаждающей жидкости и выявив признаки непригодности, можно приступать к ее замене.
Для этого потребуется стандартный набор инструментов и приспособлений:
- емкость для слива отработанного раствора;
- трещотка с головками на 13 и 17;
- отвертка;
- плоскогубцы.
Все операции следует выполнять последовательно, начиная от снятия воздушного фильтра, до слития, промывки и заливки нового хладагента.
Слив жидкости и промывка системы
Для замены потребуется найти яму или эстакаду, заехать на нее, зафиксировать седан в устойчивом положении. Перед заменой, следует отсоединить минусовую клемму аккумулятора. Алгоритм действий по удалению старого антифриза и заполнению радиатора новым:
Начнется слив охлаждающей жидкости на Пежо 206, следует близко подставить емкость. После того, как отработанный антифриз уже слит, следует открыть отверстия для прокачки. Одно находится на шланге к печке, второе – на корпусе термостата. Пробки легко отвинчиваются руками. После этой процедуры, присоединяются шланги и при помощи лейки, заливается промывочное средство. Путем отсоединения шлангов, она вытекает из системы. Этот вопрос не сложный для опытных автолюбителей и полезен для новичков.
Заливка нового антифриза
После слива промывочного средства и прокачки, в обратном порядке присоединяются шланги, патрубки, зажимаются хомутами. Каждая часть системы надежно закрепляется в установленном положении. Только после этого заливается новый антифриз.
В Пежо 206 замена охлаждающей жидкости в двигателе 1,4, потребует 7 литров качественного антифриза. Для седанов этой модификации подходят любые виды хладагента – гибридные, на силикатной основе, карбоксилатные и иные.
Помните, что своевременная замена охлаждающей жидкости продлевает эксплуатационный период и не допускает наступления негативных последствий.
Читайте также: