Замена прокладки гбц ситроен с4

Обновлено: 12.05.2025

Цены на ремонт двигателя Ситроен С4*:

Компьютерная диагностика двигателя — 800 руб
подключение сканера, считывание и сброс ошибок
Замена цепи ГРМ Ситроен С4 — 5800 руб
замена комплекта ГРМ и приводного ремня
Замена натяжителя цепи ГРМ— 1500 руб
Снятие-установка турбины — 4500 руб
Замена помпы — 2400 руб
Замена термостата — 2800 руб
Замена ремня генератора — 800 руб
Замер компрессии — 1000 руб
Замена прокладки клапанной крышки— 1800 руб
Замена прокладок корпуса масляного фильтра — 4200 руб
Замена переднего сальника коленвала— 1500 руб
Замена прокладки ГБЦ — 12000 руб
Переборка ГБЦ (чистка, притирка клапанов, замена маслосъемных колпачков)— 7500 руб
Замена маслосъемных колпачков (без снятия ГБЦ) — 12000 руб
Замена свечей зажигания — 600 руб
Капитальный ремонт двигателя — от 45000 руб
минимальная стоимость снятия, установки и переборки ДВС

* Внимание! Цены могут отличаться из-за конструктивных особенностей вашей модификации.

Моторное масло Elf Total в наличии: 350 руб — 450 руб / литр
Масляный фильтр
Воздушный фильтр
Фильтр салона
Свеча зажигания
Тормозная жидкость
Антифриз

Хотите
проконсультироваться?

Или закажите звонок прямо сейчас

Добрый день. Возникла проблема: постоянно греется двигатель и выплескивает антифриз из бачка(термостат менял), в сервисе сказали, что воздух в системе, возможно надо менять прокладку ГБЦ. Озвучили сумму в 13 000 руб. только за комплект прокладок, я так понял. Подскажите какие точно прокладки надо будет менять при замене прокладки ГБЦ, чтоб не переплачивать(хотел купить сам). Спасибо.

От чего могут быть вмятины внутри ГБЦ? – 1 ответ
Ремонт головки блока цилиндров на Ситроен Ц4 – 1 ответ

Сумму то вам наверное озвучили как раз за работу по замене прокладки ГБЦ. Сама прокладка головки нужна и прокладка клапанной крышки(но не факт, может быть и старая хороша с крышки клапанов, всё зависит от качества). Вот если уж будет сниматься ГБЦ, то проверьте клапана на протекание керосином и по необходимости — притрите их. И ещё проверить МСК(возможно их заменить, если старые задубевшие).

Я так понимаю нужно всего две прокладки покупать(головки и клапанной крышки). А помпа, термостат, коллектор не снимаются при замене прокладки ГБЦ? Там тоже прокладки стоят, может они и их имели ввиду(весь комплект)?

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Ремонт головки блока цилиндров на Ситроен Ц4

Замена прокладки ГБЦ Ситроен C4 производится только в специализированных сервисах. Делать эту работу, нужно только после диагностики мотористом. Нет смысла, делать диагностику в одном месте, а менять прокладку ГБЦ в другом месте. Очень часто, первоначальный диагноз бывает ошибочным, а работа по замене не решает проблему с двигателем.

Работы проводятся через снятие и установку головки блока цилиндров. После снятия, наши мотористы всегда проводят проверку на плоскость и при необходимости на микротрещины. Если двигатель был перегрет, мы сделаешь шлифовку. При таких работах, обычно меняют прокладку клапанной крышки и прокладки коллекторов. Лучше всего, сразу провести замену масла в двигателе.

Стоимость:

Вид	Цена
Замена прокладки ГБЦ	от 4500 руб.
Проверка на плоскость	1500 руб.
Обнаружение микротрещин	от 2500 руб.
Шлифовка	от 1500 руб.

Где поменять в Санкт-Петербурге:

Окончательная стоимость, зависит от модификации, объема и типа двигателя. Точную стоимость уточняйте по телефонам СТО.

Когда делать:
— в расширительном бачке, появилось бурное газообразование, пузырьки или масляные пятна;
— неустойчивая работа прогретого двигателя;
— запущенные проблемы в системе охлаждения, которые привели к перегреву двигателя;
— белый дым из глушителя.

При замене, обязательно меняются болты ГБЦ (комплект). В 90% случаев, придется менять антифриз.

Гарантия на работу — 180 дней или 26000 км. пробега.

В случае необходимости, мы можем помочь с эвакуацией автомобиля до наших СТО.

Адреса в Санкт-Петербурге:
СТО на Пискаревке: пр. Энергетиков, дом 59, с 9.30 до 21.00, т. 8 (812) 603-55-05, без выходных.
СТО на Купчино: ул. Димитрова, дом 1, с 10 до 20.00, т. 8 (812) 245-34-84, без выходных.

Снятие и установка головки цилиндров Citroen Xantia

Снятие и установка головки цилиндров

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Опорожните систему охлаждения (обратитесь к Главе Текущее обслуживание).
3. Добейтесь совмещения отверстий для блокировки коленчатого и распределительного валов и проденьте в них металлические стержни соответствующего диаметра (см. Фиксация коленчатого/распределительного валов с целью предотвращения случайного в процессе выполнения процедур обслуживания автомобиля). Ни в коем случае не допускайте попыток проворачивания двигателя после введения блокировочных стержней.

Модели 1.6 и 1.8 л

1. Снимите крышку головки цилиндров (см. Снятие и установка крышки головки цилиндров).
2. Снимите воздушный рукав, соединяющий воздухоочиститель с корпусом дросселя (см. Система питания - бензиновые модели).
3. Ниже приведено описание процедуры снятия головки цилиндров в сборе с впускным трубопроводом и выпускным коллектором, что делает сборку более громоздкой, ввиду чего разумно будет предварительно снять упомянутые компоненты (см. Главу Системы питания и выпуска).
4. Действуя в соответствии с указаниями, приведенными в Главе Системы питания и выпуска, отсоедините приемную трубу системы выпуска отработавших газов от выпускного коллектора. При соответствующей комплектации отсоедините/высвободите электропроводку l-зонда с целью не допустить ее натяжения под весом просевшей секции системы выпуска.
5. По прежнему сверяясь с инструкциями, изложенными в Главе Системы питания и выпуска, выполните следующие процедуры:
a) Сбросьте давление в системе питания и отсоедините шланги подачи и возврата топлива. Закупорьте открытые концы шлангов/штуцеров с целью минимизации потерь топлива и во избежание попадания в систему грязи;
b) Отсоедините трос газа;
c) Отсоедините все прочие мешающие выполнению процедуры вакуумные и вентиляционные шланги. Высвободите шланги из фиксаторов на выпускном коллекторе;
d) Отсоедините электропроводку от корпуса дросселя;
e) Рассоедините два электрического разъема на каждом из инжекторов впрыска и высвободите электропроводку из фиксаторов на коллекторе.
6. Отпустите хомуты и отсоедините шланги системы охлаждения от кожуха термостата слева на головке цилиндров.
7. Отпустите крепежный фиксатор(ы) и рассоедините электрический разъем(ы) на датчике(ах) и датчике-выключателе(ях), ввернутых в кожух термостата в зависимости от комплектации.
8. Выверните болт крепления направляющей трубки щупа измерения уровня двигательного масла слева на головке цилиндров. Извлеките трубку из блока цилиндров.
9. Отсоедините электропроводку от ВВ катушки зажигания. Если головка будет разбираться с целью проведения капитального ремонта, снимите катушку (см. Система зажигания - бензиновые модели). При этом ВВ провода должны быть отсоединены от свечей зажигания, а не от катушки и сняты в сборе с последней. Если на проводах отсутствует фабричная маркировка, пометьте их при помощи скотча, присвоив каждому номер соответствующего цилиндра. При сборке ВВ провода должны быть подсоединены строго в прежнем порядке во избежание нарушения порядка зажигания.
10. Снимите кронштейн опоры силового агрегата на правой стороне головки цилиндров. Отпустите натяжитель и снимите газораспределительный ремень с зубчатого колеса распределительного вала (см. Снятие, проверка состояния и установка натяжителя и зубчатых колес газораспределительного ремня).

11. Действуя в порядке, обратном показанному на иллюстрации, в несколько приемов (по пол-оборота за подход) ослабьте десять болтов крепления головки цилиндров настолько, чтобы появилась возможность выворачивания их вручную. Выверните болты и снимите их вместе со своими шайбами. Постарайтесь запомнить установочное положение дистанционной втулки, которой оснащен левый передний болт.

12. После выворачивания всего крепежа необходимо отделить головку от прокладки и блока цилиндров/картера двигателя, постаравшись при этом не смещать гильзы цилиндров. Несмотря на то, что в данных двигателях гильзы посажены особо плотно, следует все же учитывать вероятность риска попадания охлаждающей жидкости в поддон картера при неаккуратных действиях во время демонтажа головки. Если избежать смещения гильз не удается, может произойти нарушение герметичности посадки нижних уплотнителей, что приведет к развитию утечек уже в самом ближайшем будущем после сборки агрегата.

13. Для расчленения компонентов приготовьте два L-образных стержня. Заправьте стержни в болтовые отверстия головки и начинайте аккуратно раскачивать последнюю вперед по осевой линии автомобиля. Ни в коем случае не пытайтесь развернуть головку на блоке - она посажена на направляющие штифты, а также на выступающие концы гильз цилиндров.

14. Когда слой соединительного герметика окажется разрушен, головку следует поднять вверх и осторожно снять с блока (разумно будет воспользоваться помощью ассистента, особенно если головка снимется в сборе с впускным трубопроводом и выпускным коллектором). Снимите с блока уплотнительную прокладку головки. Также извлеките и сложите в надежное место свободно посаженные направляющие штифты. Не выбрасывайте старую прокладку, - она может быть использована в качестве шаблона (см. ниже "Подготовка к установке", пп. 4-5).
15. Постарайтесь не допускать проворачивания коленчатого вала при снятой головке, так как это может привести к выталкиванию гильз из гнезд цилиндров. Все операции требующие такого проворачивания должны производиться только после надежной фиксации гильз в блоке. При отсутствии под рукой специальных фирменных зажимов гильзы могут быть зафиксированы при помощи пары болтов подходящей длины и двух плоских шайб большого диаметра.
16. Если головка подлежит дальнейшей разборке с целью выполнения процедур капитального ремонта, извлеките из нее распределительный вал (см. Снятие, проверка состояния и установка распределительного вала и толкателей клапанов), затем обратитесь к материалам раздела Снятие и капитальный ремонт двигателя.

1. Выполните процедуры, описанные в подразделе "Модели 1.6 и 1.8 л", пп. 1-10. Обратите внимание, что в данном случае направляющая трубка измерительного щупа установлена на стенке впускного трубопровода.

2. Действуя в порядке, обратном показанному на иллюстрации, в несколько приемов (по пол-оборота за подход) ослабьте десять болтов крепления головки цилиндров настолько, чтобы появилась возможность выворачивания их вручную.

3. Выверните болты и снимите их вместе со своими шайбами. Повторному использованию крепеж (и болты и шайбы) не подлежит и должен быть заменен.
4. После извлечения крепежа снимите головку с блока цилиндров (воспользуйтесь помощью ассистента).
5. Снимите с сопрягаемой поверхности блока уплотнительную прокладку, - обратите внимание на два направляющих штифта. Если штифты посажены в блоке свободно, извлеките их и уберите в надежное место.
6. Если головка подлежит дальнейшей разборке с целью выполнения процедур капитального ремонта, извлеките из нее распределительный вал (см. Снятие, проверка состояния и установка распределительного вала и толкателей клапанов), затем обратитесь к материалам раздела Снятие и капитальный ремонт двигателя.

Подготовка к установке

1. Сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров должны быть абсолютно чистыми. При помощи пластмассового или деревянного скребка удалите с них все следы материала старой прокладки и угольные отложения. Зачистите также днища поршней. На моделях 1.6 и 1.8 л, прежде чем проворачивать коленчатый вал, позаботьтесь о надежной фиксации гильз цилиндров (см. подраздел "Модели 1.6 и 1.8 л", п.15). Помните, что мягкий алюминиевый сплав при неосторожном обращении легко может быть поврежден. На всех моделях примите меры предосторожности против попадания угольной пыли в маслотоки и водяные галереи двигателя. Заклейте все открытые отверстия (включая болтовые) скотчем. Во избежание попадания угольных частиц в свободное пространство между поршнями и зеркалами цилиндров набейте зазоры густой смазкой, которая перед сборкой агрегата должна быть удалена при помощи мягкой кисточки (затем компоненты следует протереть чистой ветошью).
2. Проверьте сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров на наличие глубоких царапин, задиров и прочих механических повреждений. Незначительные дефекты могут быть удалены при помощи напильника с мелким зубом. В более серьезных случаях единственной альтернативой становится замена поврежденного компонента. Оцените степень неплоскостности сопрягаемые поверхности головки цилиндров при помощи поставленной на ребро стальной линейки и щупа лезвийного типа (см. Снятие и капитальный ремонт двигателя).
3. На моделях 1.6 и 1.8 л проверьте величину выступания гильз цилиндров (см. Чистка и проверка состояния блока цилиндров/картера двигателя).
4. Проследите, чтобы новая прокладка головки цилиндров по своей толщине соответствовала нормативным требованиям (см. Спецификации). На некоторых моделях выпускаются прокладки только одной толщины, что исключает вероятность ошибки. На других же могут быть использованы два типа прокладок: стандартной толщины (устанавливаются на заводе-изготовителе) и чуть более толстые (+ 0.2 мм) “ремонтные”, применяемые после проточки головки. После проточки на сопрягаемая поверхность головки, вблизи третьего выпускного порта наносится метка в виде литеры R. Аналогичная метка должна присутствовать и на подлежащей установке в данном случае ремонтной прокладке (вблизи отверстия третьего цилиндра). Идентификация прокладки может быть произведена также по отверстиям с ее левого края (см. далее).
5. При правильной укладке прокладки на блок цилиндров в язычке, расположенном с ее левого края должны оказаться пробиты одно или несколько отверстий. В стандартной прокладке (1.2 мм) присутствует лишь одно отверстие; тогда как в ремонтной (1.4 мм) их будет два или три (в зависимости от выпускающей фирмы-изготовителя). Проследите, чтобы устанавливаемая на блок новая прокладка имела правильную толщину. В случае отсутствия уверенности не стесняйтесь обращаться за помощью к специалистам сервис-центров компании Citroёn.
6. Проверьте состояние болтов крепления головки цилиндров, особое внимание уделив их резьбовой части. Оцените степень износа болтов, произведите замену дефектного крепежа. Промойте болты в растворителе, затем тщательно просушите их. Измерьте длину каждого из болтов: измерение производится от нижней поверхности головки (шайба снята) до торца резьбовой части. Если длина всех болтов составляет менее 176.5 мм (модели 1.6 и 1.8 л)/122 мм (модели 2.0 л), они могут быть использованы при сборке агрегата. Если же длина хотя бы одного из болтов превышает допустимое значение, все болты должны быть заменены в комплекте. Ввиду достаточно высоких нагрузок, которым данные болты подвергаются в процессе эксплуатации автомобиля, составители настоящего Руководства рекомендуют производить их замену каждый раз при сборке, вне зависимости от состояния.

1. Тщательно протрите сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров. Удостоверьтесь в наличии на своих штатных местах с обеих сторон сопрягаемой поверхности блока двух направляющих штифтов. На моделях 1.6 и 1.8 л снимите фиксаторы крепления гильз цилиндров (см. подраздел "Модели 1.6 и 1.8 л", п.15).
2. Уложите на сопрягаемую поверхность блока новую прокладку, проследив, чтобы идентификационные отверстия оказались с ее левого края.

Модели 1.6 и 1.8 л

1. Удостоверьтесь, что коленчатый и распределительный валы заблокированы стержнями соответствующего диаметра (см. Фиксация коленчатого/распределительного валов с целью предотвращения случайного в процессе выполнения процедур обслуживания автомобиля). При помощи ассистента аккуратно уложите головку на блок цилиндров, правильным образом надев ее на направляющие штифты.
2. Смажьте высококачественной тугоплавкой смазкой типа Molykote G Rapid Plus резьбовую часть и нижние поверхности головок крепежных болтов.
3. Аккуратно заведите крепежные болты в свои отверстия (не забудьте про шайбы) и от руки затяните их. Помните, что под левый передний болт устанавливается также дистанционная втулка.
4. В несколько приемов в порядке, показанном на сопроводительной иллюстрации, затяните болты с усилием первой стадии (см. Спецификации).

5. Действуя в порядке, обратном показанному на иллюстрации, полностью отпустите все болты, затем вновь затяните их (вновь в показанном на иллюстрации порядке) с усилием второй стадии (см. Спецификации).

6. После того как все болты будут затянуты с усилием второй стадии, дотяните их окончательно на угол третей стадии затягивания (см. Спецификации). При отсутствии под рукой угломера воспользуйтесь изготовленным из картона шаблоном, либо нанесите измерительную шкалу непосредственно на поверхность головки в районе каждого из болтов.
7. Закончив процедуру затягивания болтов, подсоедините электрический разъем к ВВ катушке зажигания. Если головка разбиралась с целью проведения капитального ремонта, установите катушку в соответствии с указаниями, приведенными в разделе Система зажигания - бензиновые модели.
8. Накиньте газораспределительный ремень на зубчатое колесо распределительного вала. Закрепите опорный кронштейн на торец головки цилиндров и прочно затяните крепежные болты. Установите кронштейн правой опоры силового агрегата, затяните крепежные гайки с требуемым усилием. Уберите домкрат из-под двигателя.
9. Произведите натяжение газораспределительного ремня (см. Ремень привода ГРМ - общая информация, снятие и установка).
10. Дальнейшая сборка производится в порядке, обратном порядку демонтажа с учетом следующих моментов:
a) Проследите за правильностью прокладки электропроводки и надежностью фиксации ее разъемов;
b) Проследите за правильностью подсоединения и надежностью крепления хомутами шлангов системы охлаждения;
c) Проследите за правильностью подсоединения всех вакуумных и вентиляционных шлангов;
d) Установите на место крышку головки цилиндров (см. Снятие и установка крышки головки цилиндров);
e) Подсоедините к выпускному коллектору приемную трубу системы выпуска отработавших газов, установите на место кожух воздухоочистителя с воздушными рукавами, произведите регулировку троса газа (см. Система питания - бензиновые модели). Если снимали, установите на место впускной трубопровод и выпускной коллектор (см. там же);
f) В заключение, заправьте систему охлаждения (см. Еженедельные проверки) и подсоедините отрицательный провод к батарее.

1. В соответствии с инструкциями, приведенными в подразделе "Модели 1.6 и 1.8 л", пп.1-3, игнорируя лишь указание на расположение идентификационных отверстий прокладки, установите на место головку цилиндров.

2. В несколько приемов в порядке, показанном на иллюстрации, затяните болты с усилием первой стадии (см. Спецификации), затем повторите процедуру, затянув их с усилием второй стадии.

3. После того как все болты будут затянуты с усилием второй стадии, дотяните их окончательно на угол третей стадии затягивания (см. Спецификации). При отсутствии под рукой угломера воспользуйтесь изготовленным из картона шаблоном, либо нанесите измерительную шкалу непосредственно на поверхность головки в районе каждого из болтов.
4. Закончив процедуру затягивания болтов, подсоедините электрический разъем к ВВ катушке зажигания. Если головка разбиралась с целью проведения капитального ремонта, установите катушку в соответствии с указаниями, приведенными в разделе Система зажигания - бензиновые модели.
5. Накиньте газораспределительный ремень на зубчатое колесо распределительного вала (см. Снятие, проверка состояния и установка натяжителя и зубчатых колес газораспределительного ремня). Произведите натяжение газораспределительного ремня (см. Ремень привода ГРМ - общая информация, снятие и установка).
6. Дальнейшая сборка производится в порядке, обратном порядку демонтажа с учетом моментов, перечисленных в подразделе "Модели 1.6 и 1.8 л", п.10.

Видео про "Снятие и установка головки цилиндров" для Citroen Xantia

ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ ГБЦ Peugeot Partner, Citroen Berlingo снятие гбц, замена ГРМ 2 2hdi часть1

Пробило прокладку или трещина в ГБЦ? слишком большое давление в системе охлаждения Оценка:

У меня похоже вырисовалась проблема на С5 2.2HDi.

Стал уходить антифриз - за 4 тыс. долил уже 2-2.5 л. Давление в системе охлаждения нарастает минут за 5 езды - патрубки пальцами немного продавливаются.

Что интересно - на холостых давление вроде как не создается в системе, но стоит проехать пару км - получаем давление.

При прогазовке с открытой крышкой пузырьков нет - есть что-то похожее на пенку.

Пара нет - возможно из-за FAP-а. Возможно он его как-то убирает. Систему развоздушивал 2 раза - доливая антифриз с вывернутыми пробками.

FAP забит (ну или почти забит) - на днях сниму и вымою.

За пару минут - 5-10 надувает патрубки с холодного двигателя без давления.

Ехал домой - не закручивал крышку. ОЖ поднялось выше уровня и пошли бурбалки. После остановки и тарахтения на ХХ пропали.

Машина не перегревается, стрелка выше горизонтального положения ни разу не поднималась.

Пробку поменял на новую.
Передний теплообменник не дырявый.

За ночь давление не спадает до конца.

Кто подскажет, как точно определить есть ли проблемы с прорывом газов в/из систему охлаждения? Или описанных симптомов уже достаточно?

У меня похоже вырисовалась проблема на С5 2.2HDi.

Скажу только, что если тосол попадает в цилиндры, из выхлопной трубы идёт пар как от паровоза, не заметить этого практически невозможно. Также при попадании тосола в цилиндры тосол стекает в поддон и на масляном щупе должна быть видна эмульсия.
Как один из возможных вариантов утечки тосола может быть негерметичность технологических заглушек(пробок), запрессованных в задней части головки блока цилиндров(правда на С5 я этих пробок не видел, но это не значит, что их там нет). Тосол оттуда потихоньку стекает на раскалённый выхлопной коллектор и благополучно испаряется, так что потёков не видать.

Не знаю про то ли напишу, но у меня было два случая когда ни с того ни с чего Охл Жидк выбивало через пробку расширительного бачка в пределах 1-2 л. Причем 2 ой случай произошел когда я припарковался у магазина и ждал жену, и если бы не проходящий мимо мужчина увидевший лужу под моей машиной, то возможно я и не заметил бы утечку, тем более если бы потом проездил бы несколько дней не заглядывая под капот :(. А индикации на приборной доске не было. По совету одного из мастеров Ексиса я заменил установленный у меня термостат с электронным управлением на обычный. И вот уже 3 мес езжу без повторений. Хотя это и не срок. Предыдущие 2 случая у меня случились за 3 года эксплуатации.

Награды

У меня похоже вырисовалась проблема на С5 2.2HDi.

У меня похоже вырисовалась проблема на С5 2.2HDi.
Ехал домой - не закручивал крышку. ОЖ поднялось выше уровня и пошли бурбалки. После остановки и тарахтения на ХХ пропали.

Под нагрузкой давление в цилиндрах заметно выше, чем на холостых, поэтому газы могут прорываться через прорехи в прокладке Г.Б.Ц. в систему охлаждения, а на холостых, при меньшем давлении не прорываются. Боюсь, что нужно снимать головку. На 100% можно проверить, подавая в цилиндры (по очереди), при закрытых клапанах, воздух под давлением ~ 5-10атм. Если из расширительного бака пойдут пузыри, то . А помпу, если не течёт, трогать не нужно, термостат, думаю, тоже.

Награды

Был в моей практике один случай,на Опеле правда, машина на холостых не кипела, а при езде закипала,поменяли всё что можно, потом сняли помпу,которая между прочим не текла, а там крыльчатка проворачивалась на валу помпы ,помпа крутится ,а крыльчатка не успевает антифриз гонять ! А Вы уверенно утверждаете что помпа и термостат не при чём, -излишне самоуверенное утверждение ! А потом и опрессовку можно сделать по Вашему совету, а при трещинах иногда помогает Хай гировский состав Блок Сил , без разборки трещины заделывает !

Излишне самоуверенное утверждение, как Вы пишете, основано на том, что, по словам PhantomS :"Машина не перегревается, стрелка выше горизонтального положения ни разу не поднималась".
Появление трещин исключить, конечно, нельзя, но без серьёзного перегрева двигателя это маловероятно.

А в Вашем случае с Опелем следовало обратить внимание на то, что в радиатор охл. ж. входила горячей, а выходила холодной, что и является признаком медленной циркуляции охл. ж. - низкой производительности помпы.

Награды

а почему не на термостат обратить внимание нужно было,-тоже входит горячей а выходит холодной . А в случае с помпой на ХХ антифриз входил горячим и выходил горячим,а на ходу проверить не возможно, там всего лишь не хватало циркуляции !

Хорошо то, что Вы повторно не рекомендуете PhantomS поменять помпу и термостат!

Возвращаясь к Опелю:

На термостат внимание обращать нужно только в части проверки его исправности, но понижать температуру тосола он не может, или я чего-то не понимаю?
А вообще устранение такой неисправности идёт по схеме: термостат, радиатор ну и помпа в последнюю очередь. Случай конечно необычный. Чаще бывает трудно снять крыльчатку, но. Удачи!

Еще добавлю:
На стоячей машине и работающей на ХХ даю обороты до отсечки и жду пару сек (до 10). И ничаво, ну т.е. как и положено - водичка сначала чуть уходит в недра системы, а потом уровень восстанавливается.

Это, видимо, говорит о том, что помпа крутит исправно.

Антифриза в масле нет. Уровень масла может даже чуть уменьшается - пробег как никак за 200 и турбинка чуть масло подъедает.

FAP почищен.
ПАРА НЕТ. Проверял даже при снятом FAP-е (залазил в яму и наблюдал - тока изредка черный дымок при резких прогазовках).

Прогревается машина равномерно. Печка дует теплым (клима). Есть правда изредка какие-то намеки на холодный воздух - но теоретически их можно списать на работу климы. Проверю как будет время - включу на максимум и поезжу - если будет дуть холодным, то отпишусь.

Не могу понять, как может термостат влиять на создание избыточного давления в системе.

Если бы он был зависшим на малый круг, то машина бы перегревалась, чего не наблюдается.

Награды

Не могу понять, как может термостат влиять на создание избыточного давления в системе.

Если бы он был зависшим на малый круг, то машина бы перегревалась, чего не наблюдается.

У меня похоже вырисовалась проблема на С5 2.2HDi.

Стал уходить антифриз - за 4 тыс. долил уже 2-2.5 л. . Передний теплообменник не дырявый.

PhantomS
По поводу утечек тосола. Если радиатор немного подтекает, то на горячем радиаторе этого можно и не заметить, т. к. идёт интенсивное испарение. Тоже и в других местах (шланги, фланцы. ) Поэтому, используя старую крышку расширительного бака (она у Вас есть), в которую нужно вставить штуцер, с помощью насоса следует создать в системе охлаждения давление Р=1атм., больше нельзя! В таком состоянии оставьте всё часов на 12-20. При низкой температуре тосол не испариться и при внимательном осмотре можно обнаружить течь. Удачи!

Забыл добавить существенную, на мой взгляд, деталь. После ночной стоянки давление в системе остается - пусть не большое, но примерно половина от того, что было перед этим (т.е. когда заглушил машину и оставил стоять под домом на ночь).

Мне кажется, что это говорит о том, что утечек наружу быть не должно. Хотя, я могу заблуждаться.

И еще - когда утекает антифриз наружу появляется сладковатый запах - это я знаю по предыдущему автосу. На данном авто такой проблемы пока не замечал (холодно, да и приболел немного). Но ручаться что она отсутствует на 100% НЕ ВОЗЬМУСЬ.

Включается или нет при перегреве (ну не подымается стрелка выше горизонта) я не знаю, но знаю точно, что работает, когда включается компрессор кондиционера.

Замена прокладки головки блока (ГБЦ) Citroen C4 цена:

Ремонт цилиндров Citroen C4

Севастопольский

Мичуринский

Дмитровка

Калужская

Читайте также: