Замена чашек амортизаторов пежо
У комплектации авангард и классик разная ходовка. Авангард более пузотерка. Возможно пружины от классик, но тогда нужно и амортизаторы ставить от классик.
Неплохо, если более обстоятельно по переднему амортизатору посоветовал бы! Пора Жеке свой канал пилить
У мерседеса есть 486 опция- называется спортивная ходовая часть, короткоходные амортизаторы с соответствующими пружинами и более толстый стабилизатор. В данном случае сначала поставили амортизаторы на старые просевшие пружины, потом купили новые пружины с проставками без учета 486 опции, которые больше чем ход амортизаторов. Вывод- менять амортизаторы.
Виталь, за ЖЭньку спасибо. Столкнулся сам:на пассат б4 (1996) орига пороги - 1,2 мм; замена (поляки) 0,6 мм.
Желательно в деталях по переднему амортизатору показал бы. Старое видео что ли?) или єто Женя делает??
Вы как в первый раз пружины меняете. Осядется через неделю. С гнилой чашкой новые пружины толком и не работали.
Пружины на Мерседес подбираются не только по ВИНу,нужно считать по баллам,и проставки подбирать. Мне друг сказал на peugeot 208 и без переднего амортизатора полно чем заниматься…
Когда менял на таком мерсе аморты такая же ситуация была. Там вроде как пружина в аморте стоит как отбойник.
чашку с балки с волги вварить на века Ж)) У меня на ПЕЖО с передним амортизатором до сих пор без особых проблем ;)
проставки (оригинальные) на 124 идут с 1-4мя пупырками (соответственно разной толщины) Подвеска настраивается довольно гибко с помощью подбора пружин (по баллам в зависимости от комплектухи) и проставок. На 210 по-моему также. Передние пружины на оригинальные South Africa тип(сам лично менял в 07 году на 124 у себя) в 14-ом уже виток сломался с одной стороны. Это норма. После замены пружин рулем влево-вправо для просадки газового подпора в аммо- тогда просядет и можно увидать реальный уровень.
Надо было в этих косынках (уселителях) дырки просверлить. Вот представьте, Мерс сгнивает, стаканы сгнивают, а косынки такой . одну хозяину на цепочке на шею, а вторую в Штутгарт в музей, чтобы знали из чего делают нормальные люди.
Неплохо, если более обстоятельно по переднему амортизатору порекомендовал бы, Это авангард, а пружины наверно от классика. У авангарда спортивная подвеска, амортизаторы короткие.
Женя ставил а я телефон дальше держал чтобы в лоб не прилатело. Хотелось бы, чтобы подробнее по переднему амортизатору показал бы >)
Ох знакомая тема у меня такой же Мерен.И я передние пружины заводил вообще без съемников.Только нужно очень,очень высоко морду задирать и потом под рычаг нижний домкрат и все стягивается на ура,конечно стабилизатор и верхний рычаг нужно открутить.А у меня одну чашку поменяли и предстоит другую менять.
Все права защищены. При перепечатке материала, активная ссылка обязательна.
© Чем официалы, лучше сам! Обратная связь
Конечно практически каждый водитель с большим стажем сталкивался с проблемой поломки ароматизаторов, ведь они не долговечны и на российских дорогах срок носки постоянно уменьшается.
Для того, чтобы каждый раз не отвозить автомобиль на Станцию технического обслуживания рекомендуем научиться выполнять работу самим.
Ниже мы расскажем и покажем в формате фото всю процедуру. В нашем случаем проблема была в том, что масло ароматизатора разлилось.
Осмотрим проблемное место, где собственно и обнаружили течь с левого ароматизатора.
Автомобиль установим на домкрат, колесо демонтируем и гайку, который крепит стойку ароматизатора ключом на "шестнадцать" выкрутим. Гайка самоконтрящаяся вам не нужна, её мы заменим на новенькую.
Гайку выкрутили и рычаг подвески установили на домкрат, теперь можем стойку освободить.
Таким образом мы освободили ароматизатор.
Гайку, которая крепит наконечник рулевой ключом на "шестнадцать" ослабим.
Наконечник выбиваем и достаём из поворотного рычага.Гайку снова заменим на новую.
Ещё одна гайку выкрутим с помощью ключа на "шестнадцать" и достанем болт, который крепит хомут крепления шаровой опоры снизу.
Гайку с помощью ключа на "шестнадцать" выкрутим и достанем болт, который крепит хомут поворотного кулака и ароматизатор. Гайку самоконтрящуюся выкручиваем и выбрасываем, после замените на новую.
Рычаг подвески, который снизу оттяните к низу, в этом вопросе поможет лом, им вы сможете вывести палец шаровой опоры, который находится в соединении с поворотным кулаком. Когда палец выйдет, рычаг, который нужно в таком положении зафиксировать, поможет головку на "десять" или на "тринадцать". Лом зафиксируйте.
Экран с защиты шаровой вытащите, это поможет вам обезопасить его от повреждений.
Теперь кулак поворотный аккуратно отсоедините от ароматизатора, для этого мы немного с помощью плоской отвёртки ослабим хомут, в этот момент можете постукивать по кулаку. После кулак от ароматизатора отведите и насадите его на палец шаровой. Теперь верхнюю часть кулака подвяжем к кузову, это нам нужно для того, чтобы слишком тормозной шланг и шрус вала приводного не нагружать. Действуйте аккуратно и не торопясь, ведь после того, как вы освободите кулак от ароматизатора возможно что приводной вал может из коробки передач выскочить. А это поведет за собой последствия суровые вплоть до повреждения сальника вала, а возможно из коробки и вытечет из коробки. В этом случае вам нужно будет масло из коробки целиком слить. Сальник замените а масло в коробку передач залейте.
Далее возьмём ключ на "тринадцать", и выкрутим болты, которые крепят верхнюю опору амортизатора и стакан кузова. Амортизатор достаньте.
Стяжками сожмём пружины таким образом, чтобы нижний виток от опорной чашки отошёл.
Колпак снимите, а гайку штока амортизатора с помощью ключа на "двадцать один" выкрутите. Шток удерживайте, чтобы он не прокручивался, здесь поможет ключ шестигранный, возможно бита. Гайку самоконтрящуюся не используйте снова, установите новую.
Далее верхнюю опорную пластинку с подшипником опорным демонтируйте, ещё снимите седло верхнее и шайбу плоскую.
Опорный подшипник нужно заменить на новый.
Амортизатор, резиновый отбойник, а также пыльник замените. На всякий случай советуем отбойник резиновый купить или заказать заранее, он может не подойти с первого раза.
Стойку соберите в обратной последовательности. Проследите чтобы при установки амортизатора, ключ совпал с основание прорези хомута кулака.
Сборку произведите в обратной последовательности и проделайте ту же работу с другим амортизатором.
Вот я и добрался до передней подвески своей Peugeot 306. Никогда там особо ничего не делалось, за три года я там менял только сайлентблоки, стойки стабилизатора, наконечники, да пыльники. Короче по мелочи. В этот раз тоже не особо дорогой ремонт, но детали уже крупнее :) А что бы ремонт был не дорогим все нужно делать ВОВРЕМЯ !
Началось все еще почти год назад. Я заметил, что когда авто ставлю на стоянку, появляется странный призвук искривляющегося металла. Ну шумит и шумит пару секунд, на работу это не влияло и ладно. А недавно я вывернул руль в крайнее положение и услышал отчетливый срежет. Аж перепугался… Сразу набрал мастеру, приехал, 2 минуты осмотра и вердикт: ушли подшипники люстры (они от времени плохо крутятся, а потом и вовсе заклинивают). Меняются они крайне редко, особенно в европейских райских условиях. Еще одна их особенность, когда они заклинивают, они не дают пружине вертеться между блюдцами (упорными чашками). Пружина при повороте работает на скручивание, хотя должна работать только на сжатие/разжатие. Это недопустимо! А если пружина еще и подустала, то и вовсе может лопнуть. Что произошло и у меня.
Дело было в дороге. Я посоветовался с мастером перед тем как ехать и он сказал, что можно ездить и с убитыми подшипниками, но лучше не долго. А мне как раз надо было накатать под 500 км на днях. Думаю покатаюсь, заодно еще что-нибудь вскроется. Вскрылось :) И я этому рад :) Я то не знал, что пружины у меня тоже устали, причем конкретно :) В итоге лопнул один виток пружины. Просто бдзынь и он валяется на дороге :) Меня это несомненно обрадовало, ведь если бы мы полезли менять подшипники люстры, то увидели бы уставшие пружины и пришлось бы потом за ними еще кататься и заказывать… а это время и нервы :)
В итоге я купил:
- пружины Ruville 895909 (приехали через день) ? за пару около 90$ / пр-во Германия
- подшипники люстры Sasic 0355275 (были в наличии) ? за пару около 15$ / пр-во Франция
- комплект ограничители + пыльники амортизаторов Monroe PK006 (были в наличии) ? за пару около 10$ / пр-во Бельгия
А теперь фото процесса :) Хотя я вам скажу — наблюдать это в живую еще большее удовольствие. Снимаем колесо, домкратим, вытягиваем приводные валы:
Снимает передние стойки:
Разбираем стойки используя съемники для пружин. Извлекаем из люстры подшипник:
Пыльники в целом довольно приличные, но наверху порванные… под замену с уставшими отбойниками (ограничителями):
Кстати, пыльник был от фирмы Continental, если кто не знает — они спецы в резиновых изделиях для авто (ремни, пыльники, шины). Может быть он даже родной тут стоял и отбойник родной походу (пр-во 98 года!):
Собираем новую стойку:
Вся работа обошлась 35$. Времени ушло часов 6. Морда поднялась на 3 см и сейчас составляет 66 см. Задок 67 см :)
Ах да, масленки. Они были сделаны при ремонте задней балки. Через них задулась смазочка, к зиме готов! :) Еще немного отрегулировал сцепление, что бы хватало к середине, а не в конце. Дело 5 минут, а приятно :) Осталось помыться, убрать всякий громыхающий хлам и устроить осеннюю фотосессию.
Начнём всё-таки с амортизаторов. Иногда встречается мнение, что они нужны для того, чтобы машину не трясло, чтобы ехать в ней было мягко и комфортно. Это не совсем так. За мягкость отвечают пружины – упругие элементы (сегодня не будем говорить про рессоры, пневмо- или гидроподвеску, у которых есть свои особенности). Амортизаторы нужны для обратной задачи: гасить те колебания кузова, которые начинаются во время работы пружин. Если амортизатор убрать, кузов будет очень долго раскачиваться на пружинах, колёса будут скакать по неровной дороге, а машина перестанет нормально управляться. Нечто похожее возникает при неисправности амортизаторов, когда они не способны выполнять свои функции.
Чтобы закрепить пружину, большого ума не надо. Достаточно упереть её нижним концом в деталь подвески (рычага или балки), а верхним – в кузов или деталь, прочно соединённую с кузовом. В случае с амортизационной стойкой конструкция получается чуть сложнее (только потому, что в ней объединены амортизатор, пружина, поворотный кулак и рычаг подвески), но пока это не важно.
Важно, что в конструкции стойки есть такой же амортизатор, который тоже надо куда-то крепить. И если в задней подвеске крепление амортизатора довольно примитивное, то в передней оно заметно сложнее. Оно понятно: если сзади амортизатор должен работать только в одной плоскости, то в передней он ещё должен как-то крутиться вокруг своей оси вместе с передним управляемым колесом. Этим и обусловлена разница в креплениях амортизаторов и стоек. Начнём с более сложной конструкции – с крепления передней амортизационной стойки.
Если стойка должна вращаться, то в ней должен быть подшипник. И вот как раз такой опорный подшипник и есть тот самый механизм, соединяющий кузов и стойку. По своей сути это обычный подшипник качения с очень прочной обоймой. Эта обойма должна выдерживать все удары, которые может испытать колесо и предать его стойку. Обойма с помощью металлической площадки крепится к стакану кузова. Через центр подшипника проходит шток амортизатора. В общем-то всё: на этом конструкция заканчивается. Я же говорил, что ничего сложного в ней нет, не так ли?
Конечно, в первую очередь его губят пыль, песок и остальная дорожная грязь, от которых невозможно защититься на сто процентов. Что-то всё равно попадает внутрь, постепенно смазка стареет, а сам подшипник выходит из строя. И это нормально.
Не очень нормально – это выход опорного подшипника из строя из-за тяжёлых условий эксплуатации. А если короче, то из-за ям на дорогах. Каким бы крепким он ни был, сильный удар может сломать всё что угодно. Поэтому ресурс опорника во многом зависит от того, насколько аккуратно ездит водитель.
Кроме того, на его долговечность влияет исправность самой подвески. Лишние стуки из-за разбитых сайлентблоков, шаровых опор и даже рулевых тяг и их наконечников тоже сокращают жизнь бедного подшипника.
Ну и, наконец, есть просто не очень удачные опорники, которые выходят из строя на некоторых автомобилях (хотя бы на тех же Тигуанах первого поколения или на множестве Фордов или Вольво). Тут поможет только смирение и поиск каких-то нормальных аналогов.
Теоретически с хрустом опорника можно немного поездить. Но долго испытывать судьбу не советую. Бывает, что опорник внезапно разваливается, и куда в этот момент потащит руль, неизвестно. А ещё его может здорово закусить, что в повороте может привести к трагедии. Так что затягивать с ремонтом не стоит.
Менять опорники лучше парой. Вообще, в ходовой всё лучше менять с обеих сторон одновременно, и опорный подшипник – не исключение. Правда, если перед смертью подшипника эта сторона автомобиля влетела в большую яму и причинно-следственная связь между ямой и гибелью опорника установлена явно, то можно заменить и с одной стороны.
Кое-что попроще
Крепление амортизаторов задней подвески сделано заметно проще. Этим амортизаторам нет необходимости крутиться вокруг собственной оси, поэтому подшипников там нет. Есть чашка, в которой в резине стоит втулка. В этой втулке закреплён шток амортизатора. Без резины обойтись нельзя: она гасит вибрации, которые амортизатор щедро отдаёт на кузов. Казалось бы, тут ломаться вообще нечему. Но ломается, собака. Подводит, конечно, именно резинка, которая может порваться или отслоиться от втулки. Чем это грозит?
Самое печальное произойдёт, если подушка порвётся полностью. Шток амортизатора оказывается не закреплённым полностью и начинает болтаться в стакане кузова. А это как минимум – знатный грохот. Причём очень своеобразный: будто что-то отвалилось внутри машины и грохочет в кузове. Оно так и есть, потому что свободно мотающийся шток амортизатора начинает лупить прямо по кузову.
Если отслоение только началось, диагностировать поломку по звуку сложнее. Во-первых, стучать в этот момент пока ещё нечему, во-вторых, звук чаще неоднозначный. Будто кто-то тяжко вздыхает в месте крепления опоры. Или будто грустно квакает лягушка. В общем, понять трудно и можно перепутать с помирающим амортизатором. А вот когда опора оторвётся, тут уже всё становится ясно. Но поздно.
Грохот может быть таким сильным, что возникают справедливые опасения: а можно ли так ехать в сервис? Или лучше всё-таки поехать на эвакуаторе? Конечно, на эвакуаторе лучше, но большой необходимости в нём нет. Можно потихоньку доехать и так. Главное – очень медленно и по хорошей дороге. Если от души подпрыгнуть в яме, шток амортизатора провалится в ходе отбоя внутрь кузова и может упереться в него изнутри. И это заметно добавит головной боли. Кроме того, нужно помнить, что одного амортизатора на машине нет (шток-то болтается, так что амортизатор фактически не работает), что заметно сказывается на управляемости. Хотя, конечно, если красться в сервис со скоростью 40 км/ч, то на последнюю можно наплевать. В крайнем случае, если совсем прижало, лучше совсем снять амортизатор (всего-то открутить один болт снизу) и доехать до места ремонта вообще без него. На дороге машина, конечно, будет стоять неважно, но хотя бы грохот не сведёт с ума.
Конечно, как и в случае с опорными подшипниками, опоры задних амортизаторов тоже лучше менять парой.
Что не так?
У опор, что передних, что задних, есть одна особенность: на некоторых автомобилях они могут быть одной частью с амортизатором или стойкой. То есть, оригинальной детали не может быть в принципе. Это не должно расстраивать. Почти всегда можно подобрать аналоги и заменить опору отдельно от амортизатора. Причём иногда доходит до смешного: например, на Мазде 3 и соплатформенном втором Фокусе опоры задних амортизаторов практически одинаковые, но на Фокусе это отдельная деталь, а на Мазде она по заводу идёт в сборе с амортизатором. Зачем – загадка. Впрочем, в продаже полно аналогов.
Читайте также: