Тормозная система рено кангу схема
2. Отсоедините разъем датчика уровня тормозной жидкости в бачке.
3. Снимите компьютер системы впрыска (в зависимости от варианта исполнения автомобиля).
4. Освободите от крепления бачок усилителя рулевого управления и сместите его в сторону по направлению к двигателю.
5. Опорожните и снимите, вытаскивая вверх, бачок тормозной жидкости (примите меры к сбору вытекающей тормозной жидкости).
6. Снимите трубки и пометьте их расположение.
7. Снимите две гайки крепления вакуумного усилителя.
Установка
1. Установка производится в порядке, обратном снятию.
2. Проверьте длину штока вакуумного усилителя. X = 22,3 мм.
3. Отрегулируйте длину штока с помощью регулировочного болта Р.
Примечание: на данных автомобилях главный тормозной цилиндр объединен с вакуумным усилителем. Герметичность вакуумного усилителя напрямую связана с герметичностью главного тормозного цилиндра. При выполнении любых работ должно устанавливаться новое уплотнительное кольцо С (рис. 8.8).
4. Установите главный тормозной цилиндр соосно с вакуумным усилителем, чтобы регулировочный болт штока усилителя входил внутрь корпуса главного тормозного цилиндра на требуемую глубину.
5. Заправьте бачок тормозной жидкостью и удалите воздух из тормозного контура.
Разборка и промывка гидроблока вариатора MEKA Honda Capa
KUKKO 70 A Съёмник для снятия шакоподшипников 57 пред мм +кейс для хранения без разрушения сепарато
Замена задних тормозных колодок на Renault Kangoo II
В середине недели выдался выходной день, подходил срок окончания полиса ОСАГО, решил заняться этим вопросом. По пути на техосмотр услышал нездоровое шуршание со стороны заднего правого колеса в момент торможения. Машину проверили на стенде, никаких проблем не выявили. Через двое суток утром сгорела лампочка ДХО, она же передний габарит, вечером – ближнего света. Можно сказать, что техосмотр я прошел удачно :-), ибо в воскресенье дошли руки проверить, что же там шуршит сзади.
Поддомкрачиваем машину, не ставя на ручник, т.е. включаем первую передачу, под колеса подкладываем тормозные башмаки, ну или что-то их заменяющее. Снимаем колесо. Вооружившись фонариком и плоской отверткой, оцениваем состояние тормозных колодок, отколупав их от грязи.
Изучив свои, я понял, что час настал 🙂 Зная, что задние тормозные колодки на Renault Kangoo II редко ходят больше ~30 тыс. км., в гараже уже давно был припасен комплект Textar 2469201 (4 шт. ~1150 р.). Выбор пал на него, исходя из рекомендаций других владельцев Renault Kangoo II на профильных форумах, которые утверждают, что Textar позволяет избавиться от фамильной болезни этой модели в виде скрипа при движении на малой скорости.
Демонтаж начинаем с того, что отсоединяем и отводим в сторону трос стояночного тормоза:
Вооружаемся рожковым ключом на 14 и накидным на 13, удобнее, если последний будет с трещоткой. Заменить его накидной головкой не получится, мешает шланг тормозной системы. Выкручиваем болты крепления направляющих пальцев тормозной скобы:
Аккуратно не передавив шланг тормозной системы, откидываем скобу в сторону:
Снимаем колодки и шумоподавляющие вставки:
Сзади справа картина моему взгляду предстала удручающая: внутренняя колодка оказалась изношена до металла:
Слева все было не настолько плохо:
Внешняя правая:
Внутренняя левая:
Внешняя левая:
Как видно износ крайне неравномерный и это после 29494 км. пробега 😯 Эти колодки были установлены на заводе-изготовителе, идентифицировать марку из-за слоя грязи не удалось, но на профильном форуме утверждают, что это TRW. Артикул фирменного комплекта 440606267R. Выбора нет, нужно менять. Проверяем тормозные диски на отсутствие серьезных дефектов и уровень люфта в подшипниках ступиц.
Набор Textar 2469201 удивил меня тем, что тормозных колодок в нем четыре, а болтов крепления направляющих пальцев только два:
Поэтому я заменил только два болта из четырех, на два старых нанес резьбовой фиксатор перед установкой обратно, на новых он есть изначально: полоски красного цвета на фотографии.
Берем специальную смазку для направляющих тормозных суппортов, именно специальную, а не то, что есть у вас под рукой. Она должна быть высокотемпературной:
Прокручиваем и вытаскиваем из пыльников пальцы тормозной скобы, удаляем с них старую смазку, наносим новую, ставим на место:
Также существует рекомендация ввести смазку в поршень тормозной скобы, аккуратно оттянув его пыльник пальцами рук.
Открываем капот, откручиваем крышку на расширительном бачке с тормозной жидкостью:
Вооружаемся инструментом FORCE 65803:
С его помощью вдавливаем до упора поршень тормозной скобы:
Закручиваем обратно крышку на расширительном бачке с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве. Несколько раз нажимаем на педаль тормоза, затем убеждаемся в том, что оба поршня тормозных скоб вышли из цилиндров и прилегли вплотную к колодкам. Затягиваем ручник, проверяем мертвую фиксацию тормозных дисков колодками. Ставим машину на колеса, проводим заключительный тест тормозной системы, сначала попытавшись столкнуть машину с незаведенным двигателем на нейтральной передаче, но поднятым ручником и поочередной наблюдая за колесами с каждой стороны, затем заводим ее, разгоняемся и тормозим на небольшой скорости.
Читайте также: