Течет колдун рено сандеро
Всем привет.
Взял в работу авто на ремонт двс.
Renault Sandero stepway, 2014 год, к7м 8кл мотор.
Изначально был сильный стук поршневой. На таком стуке владелец проехал ещё около 1000 км. Владелец очень редко менял масло, вскрытие показало задиры в 4ом цилиндре (на рено отчёт идёт от кпп). Двс был отмыт изнутри и снаружи. Блок расточен под новые ремонтные поршни с цековками под клапаны. По коленвалу все отлично, выработки не было, просто замена вкладышей на новые номинал. Далее блок собран. Гбц: притирка клапанов, замена МСК, сальника, регулировка клапанов (0,15 впуск, 0,25 выпуск). Масло залил elf 5w30. Все собрал, все работает, но стучит. Стук как от клапанов. На холодную сильно, по мере прогрева становится тише, на хх еле-еле, можно сказать нету, но при перегазовках на хх ощущается. Несколько раз перерегулировал клапаны - без изменений. Нашёл ооочень лёгкую выработку на коромыслах, принял решение заменить все коромысла - результат ноль. Распредвал не болтается, осевой люфт менее 0,1. Что делать не знаю, мотор вскрывать неохота. С машиной тоже что-то делать надо. Сегодня поеду в гараж запишу звук на холодную и на горячую, выложу. Памагитииии! Давайте погадаем.
Забыл ещё, общий пробег авто 140000, один владелец
Ржавчина покрывает как сам корпус распределителя, так и рабочую пружину и потому необходимо уделять внимание этому ответственному узлу. Для профилактики решили очистить все от следов ржавчины, затем снять старый пыльник. Под резиновым пыльником находится старая грязная смазка, которую также нужно удалить.
Затем все детали, очистив от грязи заложить новую смазку…
Машина прогрелась можно ехать в автосервис проверять распределитель тормозных усилий…
Эксплуатируя автомобиль профилактика и обслуживание, а также диагностика ходовой части, как уже говорилось выше, не помешает. Через пыльник все равно частично попадает влага, грязь и старая смазка становится непригодной. Если нет указанной смазки, то можно использовать для этих целей Литол, Шрус и в принципе любая смазка, так как ее основная цель, это защита от влаги.
Главное, чтобы металлические внутренности под пыльником не ржавели при попадании воды внутрь.
Смазка распределителя тормозных усилий
Мы уже в авто сервисе — машина поднята на подъемнике. Распределитель для тормозных усилий хорошо виден снизу. Резиновый пыльник держится за счет пружинного металлического стопорного кольца. Кольцо нужно подцепить жалом тонкой отвертки и снять.
Мастер воспользовался, как видите на видео ютуб обыкновенным плоским ножом. Затем снимается сам резиновый пыльник, убирается старая грязная смазка, все очищается, закладывается новая чистая смазка. Перед заменой смазки металлической щеткой убрали грязь и следы зарождавшейся ржавчины.
На видео хорошо видно сухой шток и пружину. При попадании воды внутрь пыльника, пружина начинает интенсивно ржаветь и может лопнуть по одному из витков. Поэтому для профилактики распределителя тормозных усилий его лучше будет смазать, посвятив этому один из выходных солнечных дней, если выполнять работу самостоятельно или заехать в автосервис и доверить работу профессионалам.
Планка, как видно на видео ютуб, имеет свободный ход. В зависимости от загрузки задней балки автомобиля усилие распределяется больше на задние тормоза. Распределитель тормозного усилия позволяет сделать тормоза более эффективными при загрузке задней части автомобиля, сокращая тормозной путь, что особенно важно в аварийных ситуациях.
Примечание:
Автомобили с ABS не имеют регулятора тормозных сил.
• Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.
• Установите нажимное устройство педали, чтобы ограничить количество вытекающей тормозной жидкости.
• Отсоедините четыре тормозных трубопровода (1).
• Заглушите отверстия тормозных трубопроводов, чтобы не допустить попадания загрязнений в систему.
• Отсоедините тягу привода (2) регулятора тормозных сил от балки задней подвески.
- болты (3) регулятора тормозных сил,
- регулятор тормозных сил.
• Очистите опорную поверхность регулятора на кузове.
- регулятор тормозных сил.
- болты (3) регулятора тормозных сил.
• Снимите заглушки с отверстий трубопроводов.
• Подсоедините четыре тормозных трубопровода к регулятору.
• Присоедините тягу привода регулятора к балке задней подвески.
• Затяните требуемым моментом:
- болты регулятора тормозных сил (12 Нм),
- штуцера трубопроводов на регуляторе тормозных сил (14 Нм).
• Снимите нажимное устройство с педали.
• Отрегулируйте регулятор тормозных сил.
• Удалите воздух из тормозной системы.
• Считывание давления производится по диагонали путем сравнения давления в заднем тормозном механизме с заданным давлением в переднем тормозном механизме.
• Если не на одном из задних тормозных механизмов значение давления не соответствует норме, замените регулятор тормозных сил.
Примечание:
• Обязательно про верьте оба тормозных контура.
• Правое переднее/левое заднее колесо и левое переднее/правое заднее колесо.
• Проверка регулятора тормозных сил производится на автомобиле, стоящем на колесах, с одним человеком на борту и полным топливным баком.
• Подключите два манометра прибора (Fre. 108501) (схема 1):
- один к рабочему цилиндру правого переднего тормоза,
- другой к рабочему цилиндру левого заднего тормоза.
• Удалите воздух из тормозной системы через штуцер на манометре.
• Постепенно нажимайте на педаль тормоза, пока в рабочем цилиндре переднего тормоза не установится давление около 100 бар.
• Считайте значение соответствующего давления в рабочем цилиндре заднего тормоза (см. контрольную величину);
• Повторите операции на втором тормозном контуре (схема 2).
• Если имеется большое отличие (значение превышает допустимое отклонение), то замените регулятор тормозных сил, поскольку ремонт его не допускается.
• Удалите воздух из тормозной системы.
Примечание:
• Разница давлений в рабочих цилиндрах задних тормозов должна быть меньше 4 бар независимо от нагрузки на заднюю ось.
Контрольные значения давления
Без учета распределения нагрузки по осям
а - Модификация ЕО
Модели с двигателем K7J и К7М:
- не менее 28 бар,
- не более 40 бар. Модели с двигателем К4М:
- не менее 31 бар,
- не более 43 бар.
Ь - Модификация Е1
Модели с двигателем K7J и К7М:
- не менее 30 бар,
- не более 42 бар. Модели с двигателем К4М:
- не менее 32 бар,
- не более 44 бар. с - Модификация Е2
Модели с двигателем K4M/K7J/K7M:
- не менее 32 бар,
- не более 44 бар. d - Модификация ЕЗ Модели с двигателем К4М:
- не менее 33 бар,
- не более 45 бар.
Проверка давления выполняется с полным топливным баком.
а - Нагрузка на заднюю ось 460 кг (независимо от модели двигателя) Модификация ЕО:
- не менее 31 бар,
- не более 43 бар. Модификация Е1/Е2/ЕЗ
- не менее 33 бар,
- не более 45 бар.
b - Нагрузка на заднюю ось 550 кг (независимо от модели двигателя) Модификация ЕО:
- не менее 44 бар,
- не более 55 бар. Модификация Е1/Е2/ЕЗ
не менее 46 бар,
- не более 58 бар.
• Отверните регулировочный болт (1).
• Установите муфту (2), так чтобы она касалась регулятора тормозных сил (3).
• Затяните требуемым моментом регулировочный болт (12 Нм).
Примечание:
При регулировке регулятора тормозных сил не воздействуйте на гайку (4).
Александр Ябс запись закреплена
Здравствуйте! Засопливил колдун на Рено Логан кто что подскажет? Новый оригинал уж больно дорого стоит.
Francecar
FCR210208 Регулятор тормозного усилия FRANCE CAR FCR210208 FRANCECAR FCR210208 RENAULT (Logan фаза1,2), LADA (Largus) 1 590 руб.
Сегодня залез в яму снял пыльник все помазал почистил собрал обратно. Еще ко всему была слетела петля которая одевается на планку возле штока, поставил на место. Буду наблюдать за поведение тормозной жидкости на предмет утечки. Всем спасибо за советы!
Читайте также: