Стук в коробке рено логан
Сборка и особенности салона — первые недостатки Логана 2
После 30-40 тысяч километров пробега владелец Логана заметит первые неприятности в эксплуатации. Речь идет о постукиваниях в салоне, а также изменении зазоров между кузовными деталями. Если вам удалось эксплуатировать Renault Logan румынской сборки, вы помните, насколько сильно отличалось качество этих автомобилей от русских вариантов. В Тольятти, где собирается нынешнее поколение Логана, дело особо не изменилось. Главные проблемы сборки автомобиля следующие:
Конечно, производитель не мог даже предположить о возникновении большинства данных негативных моментов. Все дело в том, что после года-двух поездки по фирменным российским дорогам даже Mercedes придется везти на сервис, чтобы докрутить все болты и выполнить тестирование. Поэтому не странно, что московские владельцы Logan, которые не выезжают за пределы столицы, настолько хвалят автомобиль. По хорошим дорогам он способен проездить не один год без требований по ремонту и доработке.
Ходовая часть — вполне надежный узел Рено Логан
Но механические коробки также делятся на два вида – JH1 и JH3. Они имеют по пять скоростей, а единственное различие между ними заключается в размерах картера сцепления. Очень часто необходимость ремонта возникает из-за недостаточного уровня масла, так что за этим нужно постоянно следить. В обеих коробках используется масло одного типа, по заверениям производителя оно не требует периодической замене, ресурс его настолько велик, что почти равен сроку эксплуатации авто.
Привод коробки состоит из рычага переключения скоростей, находящегося на шаровой опоре, кулисы, тяги привода, картера. Главная передача состоит из двух шестеренок, подобранных так, чтобы свести к минимуму уровень шума. Значит, если во время работы МКПП сильно шумит, это говорит о том, что какие-то детали пришли в негодность и их желательно заменить.
Несмотря на достаточно высокую надежность автомобиля с румынскими корнями, есть определенные нарекания на качество ходовой части. В эксплуатации подвеска достаточно комфортна, не особо передает на кузова вибрации от мелких неровностей и не переусердствует с информацией на рулевое колесо и другие органы управления. Подвеска организована прекрасно, но не следует забывать, что мы имеем дело с бюджетным автомобилем. Главные проблемы подвески Логана следующие:
- каждые 30-40 тысяч километров вам придется подумать о замене ступичных подшипников на передних колесах — они довольно слабые;
- рулевая рейка ведет себя вполне адекватно, а вот наконечников и тяг хватает на 50-60 тысяч километров;
- заводские тормозные колодки зачастую не дослуживают до сервисного периода замены — завод на них явно сэкономил;
- шаровые опоры также могут стучать уже ближе к 50 000 километров пробега, создавая серьезные неприятности в поездке;
- стоит следить за резинками и пыльниками в районе колес и коробки передач — эти детали должны обязательно быть заменены в случае разрыва;
- с порванными резинками рассыпаться может вся ходовая, и происходит это достаточно быстро.
Интересно, что гарантийный сервис для Рено Логан достаточно хорош, поэтому в первые 100 000 или 3 года эксплуатации вы не потратите много денег на ремонт. Все неприятности будет устранять компания, предоставляя вам только счета за регулярное обслуживание и замену расходных материалов. Для этого важно не снять машину с гарантии, установив самостоятельно какое-либо оборудование. Прочтите условия договора, прежде чем эксплуатировать автомобиль, — это может оказаться весьма полезным.
Сейчас читают: Главные неисправности сцепления автомобиля. признаки, причины, устранения | Новый Logan
Для Российских дорог Renault Logan подходит очень хорошо, потому что имеет большой дорожный просвет. Это не только облегчает передвижение по очень плохим покрытиям, но и защищает днище и расположенные там узлы от повреждений.
Выносливость отдельных элементов подвески не слишком высокая, но стоимость ремонта при этом небольшая. В частности, речь идет о шаровых опорах, которые порой приходится менять спустя 50 000 км. Подшипники, амортизаторы и пружины служат более 100-150 тыс. км, но они легкодоступны и являются одними из самых дешевых на рынке.
Рулевой механизм не приобретает чрезмерного люфта даже при большом пробеге. Но после 150 000 км может потечь датчик гидроусилителя рулевого управления (от 500 рублей). Тормозная система надежна и очень дешева в обслуживании.
Двигатели
Все двигатели из конюшни Renault — поэтому не следует опасаться проблем с их обслуживанием и ремонтом. К тому же запасные части всегда доступны.
Наиболее предпочтительны базовый бензиновый атмосферник 1.4 8V и его более мощная модификация 1.6 8V. Эти моторы имеют большой ресурс, хорошо переносят установку газового оборудования и дешевы в ремонте. В процессе эксплуатации встречаются лишь незначительные недуги: запотевание крышки привода ГРМ, подтекания сальников коленвала и эпизодические сбои в работе датчиков и катушек зажигания.
После 100 000 км пробега могут потребовать замены термостат, датчик температуры охлаждающей жидкости, регулятор холостого хода и перетершийся тросик газа. При замене ремня ГРМ не следует забывать, что ресурс помпы оценивается в 180-200 тыс. км. Стоимость нового насоса около 2 000 рублей.
Самые экономичные, конечно же, дизельные версии – 1.5 dCi 65, 68 и 86 л.с. Они были доступны на Европейских Логанах под знаком Dacia. dCi хорошо известны своим низким расходом топлива, который независимо от мощности варьируется в пределах от 4,5 до 6,5 л/100 км. 86-сильный дизель отличается интеркуллером, турбокомпрессором с изменяемой геометрией и другой системой впрыска.
Для специалистов увеличение мощности более слабых и конструктивно более простых дизельных моторов на 20 л.с. не составляет большого труда. Однако следует помнить, что не стоит злоупотреблять увеличением производительности , так как 60-сильные дизеля комплектуются механической коробкой передач JR3, рассчитанной на передачу 160 Нм крутящего момента. Более сильные моторы агрегатируются JR5, переваривающей до 200 Нм.
Слабые места 1.5 dCi – проблемные и дорогие форсунки и не слишком долговечные вкладыши. Первые вопросы могут возникнуть после 100-150 тыс. км.
Если вы помните первое поколение Логана, то хорошо знаете, что этот автомобиль предпочитали таксисты в силу его высокого комфорта и определенной надежности — намного выше, чем у отечественных ВАЗов. В новом поколении Логана для России установлен тот самые двигатель и те самые коробки передач, поэтому в теории они вообще не должны вызывать никаких проблем.
- после пробега в 50 000 километров начинает дребезжать все подкапотное пространство — это решается поездкой на сервис и подтягиванием креплений;
- при достижении пробега в 100 000 километров нередко приходит необходимость капитального ремонта двигателя;
- отсутствие замены воздушного фильтра или некачественное масло приводят к тому, что двигатель может глохнуть посреди дороги;
- качество топлива сильно влияет на работу системы подачи бензина — инжекторы нередко нужно чистить после заправки в неизвестном месте;
- надежность силового агрегата сомнительна, по мнению некоторых владельцев машины, которые используют авто в сложных условиях;
- сотрудничество двигателя с коробкой передач также многим приносит свои значительные неприятности при неумелом пользовании техникой.
Можно продолжать говорить о проблемах с двигателями и другими техническими агрегатами машины, но эти проблемы сводятся к частным случаям, а не к огромным неприятностям для всех владельцев автомобиля. Можно лишь дать определенные рекомендации — пользуйтесь только качественными материалами для обслуживания и соблюдайте все требования компании-производителя.
Возможные неисправности коробки
Неисправностей в коробке передач Рено Логан может быть довольно много. Но далеко не все они требуют серьезного ремонта, в некоторых случаях можно обойтись обычной регулировкой. Вот основные неполадки, при возникновении которых потребуется ремонт:
- Не включается передача или рычаг невозможно вернуть в нейтральное положение. Здесь велика вероятность повреждения вилки включения скорости, к чему обычно приводит недостаток масла. Если это произошло, то может потребоваться капитальный ремонт коробки передач Логан . В случае недостаточного количества смазки могут прийти в негодность шестерни, преждевременно износиться подшипники или втулки, что тоже приведет к ремонту.
- Во время движения рычаг переключения передач самопроизвольно выходит в нейтральное положение. Это может говорить о сильном износе канавки шестерен или вилки выбора скорости. Если при разборе КПП обнаружились сильный износ или деформация кулачков шестерен, то лучше их сразу заменить.
- Сильный шум во время движения. Это свидетельствует о сильном износе валов или подшипников. И если это действительно произошло, то ремонта не избежать. Помимо этого могут износиться шестерни – стерлись или откололись зубья. Нередко бывает такое, что шестерни подклинивают. Все эти неисправности обычно возникают по причине низкого уровня масла, так что нужно постоянно следить за его наличием, чтобы избежать частых ремонтов.
Ремонт АКПП Рено Логан отличается от ремонта механических коробок, он более сложный и требует предварительной диагностики, поэтому при обнаружении малейших неполадок в работе автоматической трансмиссии рекомендуется отправляться в автосервис.
В принципе, ремонт коробки передач Логан требуется очень редко. Это надежное устройство с длительным сроком службы. Главное, это соблюдение рекомендаций производителя относительно правил эксплуатации авто, регулярное техническое обслуживание, регулировка, замена масла.
Другие неисправности Renault Logan, по отзывам владельцев
Судя по мнению покупателей этого автомобиля, особых серьезных проблем у машины нет. Тем более, когда покупатель вполне адекватно ожидает от транспорта поведения бюджетного автомобиля. В таком случае речь идет о том, что Логан перевешивает привлекательность практически всех своих собратьев в бюджетном сегменте и предоставляет очень мало проблем и хлопот владельцам. Тем не менее, определенные мелкие неприятности происходят, и лучше знать о них заранее:
- лампочки являются слабым местом, в течение двух лет эксплуатации, их придется заменить практически все;
- также не слишком отличается надежностью подсветка приборов в салоне, ее нередко приходится менять или дополнять работающими элементами;
- вентиляционные решетки под багажником стали настоящей проблемой номер один, их меняют стабильно каждый год;
- тканевые элементы салона живут не слишком долго, поэтому для владельцев Логана рекомендуют сразу приобрести или пошить чехлы;
- система охлаждения порой не выдерживает российских условий эксплуатации, патрубки текут, становятся слишком жесткими;
- элементы автоматического распределения жидкости в системе охлаждения также часто ломаются, вызывая значительные неприятности.
Подводим итоги
Renault Logan второго поколения по надежности и затратам на содержание сравним с предшественником. Это по-прежнему добротный, надежный автомобиль. Придется мириться с некоторыми болячками и имиджем бюджетной машины, зато ее содержание не будет бить по карману. Желательно воздержаться от покупки автомобиля с автоматом, накрутившего изрядное количество километров. И обходите стороной машины первого года выпуска: качество их сборки сильно плавает.
Надежный и качественный автомобиль российской сборки — прекрасный выбор для любого покупателя. Вы отдаете предпочтение практически русскому автомобилю, который дает рабочие места в нашей стране и не слишком колеблется в цене по курсу иностранной валюты. В этой связи популярность Логана продолжает расти даже после небольшого подорожания.
Конечно, у Логана есть определенные проблемы, которые заставляют многих покупателей выбрать другие автомобили. Но эти неполадки нередко становятся причиной неаккуратного отношения к машине, неправильного обслуживания и несоблюдения важных заводских предостережений. В ином случае авто может служить годами и не заставить вас потратить ни одной лишней копейки на ремонт.
Кузов
Качество антикоррозийной защиты кузова Рено Логан, к сожалению, не самое высокое. На это косвенно указывает довольно короткая гарантия на лакокрасочное покрытие – всего 3 года и 6 лет от сквозной коррозии. Изначально оцинковке подвергались только передние и задние крылья, капот и рамка лобового стекла. В конце 2007 года стали дополнительно оцинковывать двери, крышку багажника и крышу.
Тем не менее, очаги ржавчины порой можно обнаружить под дверными уплотнителями, в области крыши, на рамке лобового стекла, по нижнему краю дверей и крышки багажника, под лючком горловины топливного бака. Следует подчеркнуть, что эта проблема касается только отдельных экземпляров. Многие владельцы до сих пор не сообщают о каких-либо проблемах с лакокрасочным покрытием, хотя кузов довольно быстро обрастает сколами.
При отделке интерьера Renault Logan использованы материалы самого низкого качества: раздражает запах, аскетичный дизайн и скрип. Покупая автомобиль по такой низкой цене, с этим придется смириться. Тем не менее, жесткий пластик довольно устойчив к износу, а наличие большого числа глубоких царапин и потертостей – признак небрежной эксплуатации. К счастью панели легко очищаются от грязи.
Коробка передач
Некоторые экземпляры с МКПП огорчают сравнительно быстрым износом механизма выбора передач, другие повреждением подшипников и синхронизаторов. Но данные случаи несистемные и правилом не являются.
Ресурс сцепления более 150 000 км. А стоимость нового комплекта с выжимным подшипником и корзиной в районе 4 500 рублей.
Самый неприятный дефект — течь масла через пыльник левого внутреннего ШРУС. Недуг обнаруживаются после 100 000 км. Механики рекомендуют менять привод в сборе. Стоимость оригинала — около 24 000 рублей, а аналога — 3 500 рублей. Зачастую после установки некачественного привода проблема возвращается. Отдельные сервисы берутся за восстановительный ремонт оригинального привода.
Автоматическая коробка передач стала предлагаться в 2010 году. Представляет она собой широко известный 4-скоростной автомат AL4/DP0. Французская коробка прославилась своими проблемами, в частности преждевременном износом гидроклапанов — при пробеге 60-100 тыс. км. На деле же, никто из владельцев Renault Logan с серьезными неисправностями пока не сталкивался. Главное своевременно обновлять масло — через каждые 60 000 км.
Типичные проблемы и неисправности
В Renault Logan использовано большинство конструктивных решений, примененных в Renault Clio и Symbol. Следовательно, большинство неисправностей очень хорошо известны владельцам Рено.
— В бензиновых двигателях, особенно оборудованных LPG, быстро выходят из строя катушки зажигания.
— После 100 000 км наблюдаются первые небольшие утечки масла — это относится, как бензиновым, так и к дизельным версиям.
— Типичная проблема пожилых экземпляров – износ синхронизаторов коробки передач.
— Жесткий пластик в салоне легко царапается при небрежной эксплуатации.
Меня зову Анна. Месяц назад попала на Логане в болото. Логан 2014, механика. Просушили, поменяли место и фильтры, после этого ехала из Беларуссии до СПб 700 км., без проблем (гидроудара не было). Но проблема такова: звук, типа шипения при переключении передач. Что это может быть и как избавиться?
Здравствуйте, Анна, спасибо, что обратились к нам за помощью. Без осмотра вашего транспортного средства трудно сделать какой-либо точный вывод и дать совет.
Возможные варианты неисправности в КПП
Вот основные неисправности, из-за которых при переключении скоростей может возникнуть шум:
-
В первую очередь, необходимо проверить уровень трансмиссионной жидкости (масла) в системе. Возможно, после неправильных действий по замене расходного материала произошла утечка жидкости. Тогда необходимо будет ликвидировать утечку и добавить масла в систему. Кроме того, за одно можно проверить и состояние жидкости. Если в ней находится металлическая стружка или другие виды отложений, то поменять ее нужно будет еще раз. Зачастую отвратительное качество расходного материала вызывает шум при переключении скоростей.
29.08.2019
Вопросы, рассмотренные в материале:
- Как работает сцепление в автомобиле
- Почему возникает вибрация педали сцепления
- О каких проблемах внутри сцепления говорит вибрация педали
- Что делать, когда сцепление неисправно
Сталкиваясь с вибрацией педалей автомобиля, большинство автовладельцев испытывает оправданное беспокойство. К нештатному поведению узлов и агрегатов транспортного средства следует относиться с пристальным вниманием, поскольку они являются сигналом внутренних неисправностей. В статье поговорим о том, чем может быть обусловлена вибрация педали сцепления при нажатии.
Как устроено сцепление в автомобиле
Основное предназначение сцепления заключается в том, чтобы плавно присоединить маховик двигателя к первичному валу коробки переключения передач при начале движения авто, а также при изменении передач. Еще одной важной задачей узла является защита трансмиссии от механических перегрузок при резком торможении, таким образом предотвращая вероятность поломки и дорогостоящего ремонта.
Существует несколько классификаций сцеплений. В зависимости от числа ведомых дисков они могут быть многодисковыми и однодисковыми (это наиболее часто встречающаяся разновидность).
Классификация сцеплений в соответствии с приводом в действие позволяет выделить гидравлические, механические, электрические или комбинированные механизмы. В зависимости от конструктивных особенностей на прижимном диске пружины могут располагаться по кругу либо иметь центральную диафрагму.
Сцепление состоит из:
Рекомендуем
Recommendations
Comments 48
вот как раз при отпущеном сцеплении подшипник может шуметь (я говорю не конкретно о волге, а о сцеплении в общем) только за последний месяц приезжали ко мне на сто две машины: рено логан и кэнгу, целенаправлено на ремонт коробки, которым многие рассказывали что это подшипники в коробке (просто у меня в городе за коробки рено почти никто не берется) А оказалось все гораздо проще: стирается направляющая выжимного, из-за этого выжимной не отходит до конца и постоянно жмет на корзину и потом просто рассыпается.
в волге там не механика, а гидравлика, но месяца два назад приезжал опель виваро, там тоже гидравлика, было подозрение на коробку, а оказалось выжимной.
в любом случае если есть проблема, то её надо решать, а сцепление это или коробка можно определить по ходу, все равно коробку снимать.
кстати можно коробку послушать вывесив задний мост и покрутить кардан, если звука не будет, то как минимум со вторичным валом все в порядке
А я не согласен ни с одним из отписавшихся. Чтоб точно знать что у тебя гудит надо разобрать и посмотреть, а все эти догадки не больше чес гадание на кофейной гуще, потому-что это может быть и выжимной и подшипник в кпп.
А гаданий нет ни каких. Ибо при включенном сцеплении ( отпущена педаль) выжимной подшипник находится в покое и шуметь в принципе не может, а вот первичный вал вращается постоянно даже на нейтрали, а когда выжимаешь сцепление, трансмиссия отсоединяется от двигателя и первичный вал перестает вращатся, а выжимной напротив вступает в работу. Вот и делайте выводы.
Выжимной если и гудит, то гудит он только при выжатой педали сцепления! А если гул при отпущенной, то это подшипник первичного вала коробки передач.
Почему возникают проблемы со сцеплением
Этот узел рассчитан на пробег около 150 000–300 000 км. Возникновение вибрации педали сцепления при нажатии и сокращение срока его службы в целом возможно из-за:
- стиля вождения авто, при котором водитель резко выжимает и бросает педаль, поскольку в этом случае накладка изнашивается быстрее;
- повышенных нагрузках на автомобиль (актуально для грузовых машин);
- буксировки авто с большей массой может стать причиной сгорания сцепления (почувствовав запах гари, необходимо немедленно остановиться).
- удержание педали узла в полунажатом состоянии без особой необходимости.
Вибрация педали сцепления при нажатии
Вибрация педали сцепления при легком нажатии может возникать не только при большом сроке эксплуатации авто, но и после того, как комплект сцепления либо его отдельные элементы были заменены на новые.
1. Вибрация появилась во время эксплуатации.
Вибрация педали сцепления при нажатии может быть вызвана:
- износом корзины;
- выходом из строя ведомого диска;
- нарушениями в работе выжимного подшипника;
- износом направляющего подшипника;
- выходом из строя вилки сцепления;
- биением маховика;
- повышенным люфтом коленчатого вала.
Остановимся на перечисленных причинах подробнее.
Неисправности корзины механизма могут заключаться в:
Неполадки ведомого диска заключаются в:
- износе или поломке пружин диска;
- ослаблении ступицы;
- снижении толщины накладок.
Неисправности выжимного подшипника заключаются в:
- сильной изношенности;
- поломке или утрате прижимных фиксаторов;
- заеданий на направляющих.
Поломка направляющей подшипника может быть вызвана:
Неисправности вилки механизма заключаются в:
- износе лапок;
- трещинах вилки;
- выходе пружины подшипника из фиксаторов.
Неполадки маховика заключаются в:
- биении более 0,1 мм;
- износе контактирующей с диском поверхности.
Неисправности коленчатого вала заключаются в:
2. Вибрация после замены сцепления.
Вибрация педали сцепления при нажатии после замены сцепления или его частей свидетельствует об:
- использовании некачественных запчастей;
- непрофессиональной работе по их установке.
Рекомендуем
Если после замены сцепления машина дергается
К примеру, до ремонта автомобиль плохо набирал скорость, шло пробуксовывание, педаль сцепления срабатывала в самом верху. Присутствовали все признаки изношенного ведомого диска. После замены диска появилось дерганье автомобиля. Что же могло случиться после проведенного ремонта?
Статья в тему: Как самостоятельно заменить ремень грм на Приоре
Бытует такое мнение, что автомобиль может дергаться из-за неправильно установки диска сцепления, то есть его поставили другой стороной. Теоретически это возможно на некоторых моделях машин. Но диск имеет такую конструкцию, что даже выжать нормально педаль и тронуться с места при такой установке не получится.
Другие неисправности сцепления
Вибрация педали сцепления при нажатии сказывается на поведении транспортного средства в целом, что сложно оставить без внимания.
1. Неполное включение.
Причиной этой неполадки является отсоединение диска от маховика. Проявляется это в резком начале движения автомобиля, толчках даже при плавном переключении передач.
Вибрация педали при нажатии возникает в результате следующего:
2. Пробуксовка сцепления.
Нажатие на педаль газа сопровождается завыванием автомобиля, движение в гору затруднено, а набор скорости происходит медленно. Еще одним признаком неисправности является запах гари в салоне.
Эта неисправность педали сцепления при нажатии может быть вызвана:
- Недостатком или избытком свободного пространства между нижней частью педали и полом.
- Попаданием смазки на фрикционную накладку. Данная неисправность характерна для старых авто, в которых утечка масла вызвана негерметичностью соединений и изношенностью сальников. Проблема решается путем выявления места утечка и протирки диска.
- Изношенностью фрикционной накладки. Существует два способа решения проблемы: замена накладки или диска в сборе – второй вариант является более предпочтительным.
- Поломкой привода. Диагностировать проблему можно, поставив авто на смотровую яму. Нажатие на педаль сцепления позволит рассмотреть толчки цилиндра в вилку.
- Засором компенсационного отверстия цилиндра гидроприводного сцепления. Чтобы устранить неисправность, достаточно снять цилиндр и промыть отверстие.
3. Шумит, если выжать педаль сцепления.
Шумы и вибрация возникают при нажатии на педаль механизма, после того как педаль отпущена, посторонние звуки исчезают. Судить о неисправностях можно по характеру шумов, которые могут быть как шелестящими, так и скрежещущими.
Причинами шумов и вибрации педали сцепления при нажатии могут являться:
Рекомендуем
Извлечь провалившуюся педаль можно только принудительно. Неисправность может быть вызвана заеданием привода или износом выжимного подшипника. Если авто в течение длительного времени не эксплуатировалось, возможны неполадки в работе штока цилиндра и пружины педали. Если вибрация педали сцепления при нажатии отсутствует, но при вдавливании ее слышны скрипы, необходим осмотр втулки оси, фиксирующей этот рычаг. Проблема решается путем смазки.
5. Выключение сцепления, если его резко выжать.
Владельцы автомобилей с гидроприводным сцеплением могут столкнуться с несрабатыванием механизма при плавном выжимании и отпускании педали.
Причины неисправности могут заключаться в:
- недостаточном количестве жидкости в механизме;
- негерметичном соединении трубок и шлангов сцепления;
- изношенности, повреждениях манжет главного цилиндра.
6. Толчки и рывки во время работы агрегата.
7. Сцепление легко выжимается.
При попадании воздуха механизм может выйти из строя. Низкое давление, создаваемое жидкостью, не даст элементам механизма двигаться с нормальной скоростью, поэтому при нажатии на педаль переключение передач будет затруднено. Для решения проблемы требуется удалить из узла воздух.
При наличии сомнений в исправности механизма, проделайте следующие манипуляции: для начала прогрейте авто, затем активируйте стояночный тормоз, нажимая педаль газа, доведите обороты до 1 500–1 800, после чего до предела выжмите сцепление, переключите КПП на первую передачу и плавно отпустите педаль.
О том, что механизм неисправен, будет свидетельствовать незаглохший либо заглохший через некоторый промежуток времени двигатель.
Если после замены сцепления появился стук
Как правило, причиной стука после замены деталей являются бракованные запчасти. В частности, в ведомом диске попадаются болтающиеся демпферные пружины. Поэтому, прежде чем устанавливать такую запчасть на машину, нужно внимательно осмотреть ее. Также могут быть плохо проклепаны части диска.
Статья в тему: Признаки неисправности внутреннего ШРУСа
Стуки в районе сцепления могут происходить вследствие трещины на втулке выжимного подшипника (нередко втулки изготавливают из пластика). Еще на месте посадки втулки на фланец первичного вала КПП может образоваться люфт, что тоже приводит к появлению стука.
Стук происходит из-за сломанного лепестка корзины сцепления, но такой дефект попадается нечасто. Еще причиной стука является сломанный корпус стартера в районе бендикса, он бренчит при движении автомобиля. Может отломиться зуб венца маховика, он также будет стучать, касаясь вращающихся деталей.
Что делать с неисправным сцеплением
Заметив вибрацию педали сцепления при нажатии, необходимо как можно скорее обратиться в сервис, поскольку если оставить без внимания первые признаки неисправности механизма, то в скором будущем вам грозят серьезные проблемы и дорогостоящий ремонт.
Вибрация и отказ узла может быть вызван неисправностью ведомого диска. Для решения проблемы необходимо снять механизм и осмотреть его, уделяя внимание имеющимся повреждениям, деформациям и дефектам. При их наличии требуется замена агрегата.
Если вибрация вызвана неисправностью гидравлической системы сцепления, необходима тщательная проверка трубопроводов, главного и рабочего цилиндров. Также причина может заключаться в попавшем в гидравлику воздухе. В таком случае достаточно его удалить, и педаль при нажатии будет работать без нареканий.
Учтите, что сэкономить время и избежать необоснованного разбора механизма сцепления можно, предварительно убедившись, что ход педали достаточно свободен. Делается это путем измерения свободного хода упорной площадки педали (в отечественных машинах он должен варьироваться в пределах 20–30 мм).
Ознакомиться с информацией о свободном ходе педали при нажатии можно в сервисной книжке авто либо на сайте концерна-автопроизводителя.
Если же свободный ход находится в границах нормы, однако вибрация педали сцепления при нажатии продолжается, следует как можно скорее обратиться в автосервис. Не стоит самостоятельно заниматься разборкой и сборкой механизма сцепления, особенно при отсутствии опыта в данной сфере, поскольку последствия для автомобиля могут быть плачевными.
Попробовал вчера вечером и ещё сегодня утром. Действительно, как писали выше, на холодную всё ОК, а на горячую проявляется, когда втыкаю передачу сразу после выжима сцепления, да и то не всегда. Если чуть подождать после нажатия на сцепление, то тоже всё ОК.
Всем спасибо, и, особенно, u313.
Причина выяснилась.
Конечно, назвать такую ситуёвину нормальной язык не поворачивается, но, хотя бы, повода для серьёзного беспокойства не стало.
В чем же причина?
P.S. У меня те же симптомы.
У меня стал замечать с весны на ходу при переключении с 4 на 5 так иногда бывает думаю сцепление не дожимается. Пробег 27 т.км
так делали (перегазовка) в прошлом веке, на машинах,не имеющих синхронизатороров, в коробке, но, "кашу маслом не испортишь").
Если привод сцепления тросовый, то может разлохматиться тросик, в оплетке.
Выше писали "про коврик"- неважнецкий резиновый водит., коврик может может мешать полному выжиму педали сцепы.
Тоже слышу легкий ударчик при включении передачи сразу после выжима сцепления. Заметил что это на горячей машине и как правило летом в жару. Объясняю это тем, что сразу после выжима сцепления первичный вал КПП продолжает быстро вращаться по инерции. Включая передачу работает синхронизатор и после этого зубчатые колеса входят в зацепление. Этот процесс мы и осязаем. Если чуток подождать после выжима сцепления - первичный вал успевает снизить скорость вращения и процесс включения передачи уже не сопровождается таким ударом. Так что это меня лично е напрягает. Меня напрягает что после езды в жару на прогретой авто на холостых при отпущенной педали сцепления я стал слышать подвизгивание подшипника первичного вала.
У меня это происходит всегда, хоть на холдную, хоть на горячую. Иногда даже на месте, при включении 2-й с полным выжимом сцепления для трогания. Практически всегда удар при отпускании сцепления при переключении передач. Пробовал чуть подождать, как советовали ранее, ничего не помогает. Только если добавить газу и сцепление отпускать очень плавно. На ТО1 просил обратить на это внимание. Однако после возврата машины сказали что все в порядке, проблем не выявленно. Почему-то я им не верю. Вот так и продолжаю ездить. Что-то мне подсказывает добром это не кончится.
Ездил на ТО0 пару недель назад, тоже самое сказал приемщику, он говорит у меня тоже самое на дастере, предложил проехаться на его машине, прокатились по городу минут 20, те же самые клацания при переключении, так же проходит самотест ЕСП (4 удара в районе двигателя), попросил документы посмотреть, чтобы убедиться, что это действительно его машина, все показал, все сошлось, после этого сердечко успокоилось))))
Если эти слова относятся ко всем передачам, то аналогичный случай происходит и в нашей деревне. При отпускании сцепления как правило происходит рывок. Если этот процесс держать под контролем и плавнее отпускать педаль, то рывка нет. Абсолютно аналогично было на Логане. Автоматически-рефлексорно так и не получилось приучиться к безрывковому включению. Списываю на прокладку между рулем и сиденьем. Хотя, на ВАЗ-21063 такого никогда не происходит - специально себя тестировал.
__________________
Была мечта - беленький Дастер. Нет больше мечты - есть беленький Дастер Exp 1.6, 4WD, ESP, пакет "Зимний", вторая подушка. Кондей никогда не сломается и пИсать в салон не будет - нет кондея.
Двигатель 2,0 литра 16-клапанный и 6-мкпп любят плавное переключение передач на высоких оборотах (около 3 000 оборотов). На логане 1,4 литра 8клапанов и 5-мкпп такого не было, позволял на 2 000 оборотов переключаться. Из-за этого может быть и расход топлива на 2,0 л великоват.
SanSanNN
Во первых, это появилось не сразу, первые несколько тысяч все было безупречно, во всяком случае я не замечал этого. Во вторых, не достаточно просто плавно отпускать сцепление, нужно еще и добавлять газу как-бы на опережение, иначе все равно появляется ударчик. А так как у нас электронная педаль газа, реакция идет с опозданием да еще и скачкообразно, то вообще становится ловить момент сложно. И дело тут не в "прокладке", а в какой-то непонятной особенности авто если не в деффекте. Похоже что пружины на диске сцепления не справляются со своими функциями. Я так и езжу, приспособился, но это не нормально! За рулем нужно следить за дорогой а не концентрировать внимание на управлении, все должно делаться автоматически, здесь-же это невозможно. Такая езда становится просто опасной.
Сегодня у нас похолодало, + несколько градусов для нашего города уже холодно. Ездил по делам и заметил что ударчика при переключении практически нет, его даже не удалось специально справоцировать! Значит дело в густоте масла в коробке? Ездить стало сразу так легко и комфортно! Я и раньше замечал что удар возникает чаще после определенного пробега, когда двигатель горячий. Сейчас убедился что это связано с температурой и густотой масла в МКПП.
Катаюсь три дня. Тоже почувствовал этот момент. 15 лет назад на пятёре похоже ощущался стук крестовины. При точном отпускании сцепления и на правильных оборотах - пропадает полностью. Режим - Auto.
Весной приобрел Дастер 2014 г.в. 2.0 4x4 на механике в трейдин. И заметил точно такую же проблему: на хорошо прогретом авто (примерно 30 мин активного педалирования) при переключениях на 2,3 передачи явно слышится и ощущается глухой удар, на 4 и 5 передачах он также есть, но менее ярко выражен. По ощущениям очень похоже на пинки АКПП. Что было сделано в попытках искоренить эту проблему: смена масла в коробке и двух редукторах, замена сцепления с выжимным (совершена в связи с износом) - не помогло. Загнал к официалам - сказали стуки в коробке, разобрали заменили подшипники, один синхронизатор и много разной мелочи - итог ничего не изменилось, стук остался. Я так понимаю это тема старая, может уже появилась более свежая информация - что это за стуки? Кто-нибудь реально их победил или это бесполезно и нужно смириться?
Еще добавлю инфы: у меня пробег 97 тыс. У друга такой же Дастер 2013 г.в. пробег 90 тыс - никаких стуков нет, сам проехался за рулем около 100км.
Chabrets, У родителей дастер 2014 года МКПП6 1.6 Никаких стуков нет. У меня 2017 года МКПП6 2.0 Стуки есть. и шум есть. замена МКПП по гарантии не помогла. Выходит такое качество коробок.
На повышенных оборотах переключаться не желательно, при выжиме сцепления нужно немного помедлить, пока обороты упадут, потом коробка сама поднимет обороты движка. А вот при трогании иногда тоже слышу стуки, особенно когда трогаешься со второй и быстро, неприятный звук, иногда тоже приходят мысли "а всё ли в порядке с коробкой?", но как говорят "хороший стук наружу выйдет", думаю что такова особенность конструкции дастера, а поэтому сильно не переживаю, ещё не слышал чтобы коробка вот так "на ровном месте" накрылась у кого нибудь.
Читайте также: