Снять двигатель рено 19
Было у меня Рено 19. Ничего плохого не могу сказать. Продал коллеге по работе год отъездили тьфу-тьфу-тьфу ничего вроде не случилось.
Сам не юзал, но интересовался этой машинкой. Невысокая цена, имхо, является следствием имиджа марки (не такая она у нас популярная как ауди или ФВ) и тарифной ставки на растаможку.
да клевая тачка, у двох знакомых такая, вот и сам думаю форд свой продать и купить юркую малокушащую 19, да еще и недорогая! и передний привод 9ну это кому как), короче нашел в германии 1200 евро в полном обвесе с 2.0 92 (вроде) год. +растоможка (1100)
Скажу одно:кому понты нафик не нужны берите: цена+качество+расход=
А как по поводу цен на запцацки и стоимость сервиса? Везде ли их чинють?
Запцацек навалом и ценник наманый!
Реноха примечательна своей пустотой и простотой.
В то же время знакомому за 2300 достался в отличном состоянии автомобильчик.
ИМХО - прекрасный выбор на текущий момент. Можно сказать оптимальный, если нужна машина под зад.
Ну на счет простоты ты загнул. был у меня агрегат. э\п, подушки, АБС и все такое. 94 года. Ничего плохого сказать не могу. Но и хорошего тоже. Вполне приличная нашина за свои деньги. Но не более того.
Гы а денег сколько он у тебя снял?
Я ее за 2850 продал. Брал за 2500
Класная тачка 4 года юзал, остался доволен!
Ну наварился даже
ПРиятно, когда машина уходит за большие деньги, чем приходит.
сам хочу себе сабж приобрести.
по поводу. у моего батьки на вольве двигло рено стоит (1,8 моно). запцацки (на двигло) конешно подороже, чем на ФВ, но машина (вольво) ВЕСЧ.
по поводу движка: по собственной(ому) . перегрели движок до состояния закипания масла (вобсчем весь тосол выгнало, а датчик температуры врал безбожно). было дело 1/2 года назад. машина практиссссськи не пострадала (ну ремень грм на всяк случай поменяли)
Например, можно укрепить поперечину со струбцинами на кузове. В уплотнительной манжете должно быть немного смазки, чтобы винтовой палец и втулка не выходили раньше времени из строя.
Не имея опыта сняли с приятелем коробку часа за 4.
Если цель снятия коробки – замена выжимного, то вы у цели; если замена корзины, диска сцепления – вам осталось открутить корзину 6 болтов на 11 или 10 ; если сальника коленвала, то за корзиной еще 7 болтов крепления маховика прежде чем снимать, поставьте метки положения. Дополню это хорошее писание. Сняли часов за 6 при условии что долго мучались с разбором.
Дополнение к пункту 3. Если в наличии имеется дополнительный подъемный механизм, то закрепите цепь на фланцевых болтах коробки передач и опоры тросика сцепления.
Опустите коробку передач на сторону крышки коробки передач. С помощью подъемного механизма или помощника осторожно выньте коробку передач из моторного отсека. Смажьте клиновое зацепление приводных и шарнирных валов небольшим количеством консистентной смазки MoS2.
Проверьте правильность расположения центровочных гильз во фланце коробки передач. Опустите коробку передач в моторный отсек и установите соостно с двигателем.
Установите соединительные болты и затяните М 10 моментом 45 Нм; M12 моментом 55 Нм.
Проверьте положение системы двигатель — коробка передач в моторном отсеке и при необходимости подкорректируйте его. Установка осуществляется в последовательности, обратной снятию коробки передач.
с 1989 года выпуска
При необходимости отрегулируйте переключение передач. Поэтому наносите его в небольшом количестве. Картер коробки передач сделан из легкого металла.
Сильная затяжка резьбовых соединений может привести к срыву резьбы. Снимите нижнюю рычаг передачи реакционного момента опору крутящего момента. При этом пометьте последовательность монтажа винтов! Для откручивания распорных болтов необходим изогнутый накидной гаечный ключ, а также шарнирный ключ.
При необходимости снимите оба хомута шланга сервопривода рулевого механизма. Осторожно отожмите коробку передач с помощью монтировки от корпуса двигателя. При этом установите коробку передач боковой крышкой там располагаются шестеренки 5-й передачи между лонжероном и вспомогательной рамой.
Чтобы подшипник выключения сцепления не соскользнул с приводного вала, надо зафиксировать вилку выключения сцепления подходящей дощечкой, вставленной между вилкой и опорой тросика сцепления. Если в наличии имеется дополнительный подъемный механизм, то закрепите цепь на фланцевых болтах коробки передач и опоры тросика сцепления. Опустите коробку передач на сторону крышки коробки передач.
С помощью подъемного механизма или помощника осторожно выньте коробку передач из моторного отсека. Смажьте клиновое зацепление приводных и шарнирных валов небольшим количеством консистентной смазки MoS2. Проверьте правильность расположения центровочных гильз во фланце коробки передач. Опустите коробку передач в моторный отсек и установите соостно с двигателем.
Установите соединительные болты и затяните М 10 моментом 45 Нм; M12 моментом 55 Нм. При необходимости для увеличения рабочего пространства снимите капот двигателя. Снимите корпус воздушного фильтра с креплением.
Отсоедините тросик привода сцепления от коробки передач.
Снимите вал тахометра с коробки передач. Отсоедините штекерное соединение выключателя фонарей заднего хода. Отсоедините провод массы от коробки передач. Отсоедините провода от стартера, при этом заранее пометьте разъемы. Слейте трансмиссионное масло в емкость. Только автомобиль с бензиновым двигателем: Отсоедините штекерные колодки вентилятора радиатора и термостата.
Открутите верхнее крепление радиатора и сместите радиатор осторожно в правую сторону. Для защиты пластинок радиатора укройте их картоном.
22 posts in this topic
Изношенный шарнир является причиной неточного включения передач — его нельзя отрегулировать. Так как двигатель опирается на коробку передач, его необходимо подвесить, чтобы снять коробку передач.
В автомастерской для этого используется специальное устройство для подвешивания с винтовым воротом, с помощью которого можно центрировать двигатель с точностью до миллиметра — это особенно важно при сборке.
Renault 19, 1995 моновпрывск, МКПП
Можно делать и так, как это показано на рисунке. Важно, чтобы при подвешивании прочность используемые материалы имели достаточную, а также предохранить двигатель от сползания. Например, можно укрепить поперечину со струбцинами на кузове. Если включена 1-я передача, то рычаг переключения 1 и 6 при правильной регулировке должен прилегать верхним блокиратором заднего хода 3 к верхнему ограничителю 2 коробки передач.
Если это не так, то необходимо отрегулировать механизм переключения передач. Снятие Отсоедините провода от клемм аккумуляторной батареи и снимите ее.
При необходимости для увеличения рабочего пространства снимите капот двигателя. Снимите корпус воздушного фильтра с креплением. Отсоедините тросик привода сцепления от коробки передач. Снимите вал тахометра с коробки передач. Отсоедините штекерное соединение выключателя фонарей заднего хода.
5. Снимите болты крепления амортизаторных стоек к поворотным кулакам.
- теплоотражающий щиток системы выпуска отработавших газов, а также тягу привода переключения передач, отсоединив ее от рычага выбора передач и рычага переключения передач;
- приемную трубу глушителей;
- массовую шину на коробке передач;
- передний бампер;
- воздухозаборный патрубок воздушного фильтра;
- штуцера трубопроводов подачи и возврата топлива А и В;
- разъемы 2, 3, 4 и 5.
7. Отсоедините топливные шланги на корпусе воздушного фильтра и крышке привода газораспределительного механизма, а также снимите фильтр дизельного топлива с кронштейна и отведите все в сторону.
8. Разъедините быстроразъемные соединения (рис. 4.4).
9. Снимите кронштейн крепления компьютера.
- шланги от расширительного бачка;
- шланг от вакуумного усилителя тормозов;
- шланги радиатора отопления (с пластмассовыми (рис. 4.6а) или металлическими (4.6б) патрубками).
11. Отсоедините блок реле 4, разъем 5, а также блок предохранителей 6, сняв при этом плавкие вставки предохранителей 7.
12. Отсоедините тросы привода управления подачей топлива и сцепления.
13. Освободите от защелок бачок усилителя рулевого управления и поместите его на двигатель.
- детали верхнего крепления! диатора и закрепите радиатор двигателе;
- гайку и эксцентриковый клеммного соединения вилки карданного шарнира рулевого вала предварительно сместив защитный чехол.
Внимание! Особенности автомобилей, оборудованных кой безопасности водителя.
- прежде чем разъединять левую колонку и рулевой механизм, нужно заблокировать специальным приспособлением левое колесо в положении движения по прямой, причем рулевое колесо должно оставаться заблокированным в течение всего времени выполнения работ;
- при сомнении в правильности центровки контактного нужно снять рулевое колесо и отцентрировать его.
15. Установите приспособление Mot. 1159 между подрамником и блоком цилиндров.
16. Установите удерживающую скобу Mot. 1159 на место крепления системы охлаждения на блоке цилиндров.
17. Снимите верхний кронштейн подвески двигателя.
18. Установите клин между коробкой передач и подрамником.
19. Снимите гайку 1, затем с помощью бронзовой выколотки выбейте штифт крепления опоры маятниковой подвески.
20. Снимите болты крепления 3.
21. Установите тележку Mot. 1040-01 снизу подрамника.
22. Опустите мост до соприкосновения колес тележки с полом.
23. Снимите болты крепления подрамника и извлеките силовой агрегат, подняв вверх кузов.
Примечание. Если для выполнения работ требуется отделить друг от друга части силового агрегата, состоящего из двигателя, коробки передач и подрамника, то следует отметить положение приспособления Mot. 1159 на подрамнике.
Установка
1. Выравнивание подрамником относительно кузова упрощается, если вставить два резьбовых стержня приспособления Mot. 1233-01 в передние крепежные отверстия подрамника.
4. Установите правильно теплоотражающие щитки.
5. Заверните болты крепления плавающих скоб тормозов, смазав их герметиком Loctite FRENBLOC, и затяните их с предписанным моментом.
6. Нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки поршней тормозных механизмов в рабочее положение.
Установка двигателя на опорной плите
Стержни приспособления Mot. 995 (N, Р, В) закрепляются на блоке цилиндров так, чтобы они вошли в отверстия (12, 25 и 26) плиты.
За три года до окончания XXI века руководством знаменитой французской автомобильной компании Renault был снята с производства последняя модель, наименование которой выражалось цифрами. 10 лет. С 1988 по 1997 год компактный седан/хэтчбек Renault 19 массово поставлялся в Российскую Федерацию, став одним из самых массовых европейских автомобилей на отечественных дорогах.
История модели
Для начала производства машин с индексом 19 французы сняли с конвейера её предшественниц – 9-ю и 11-ю. Несмотря на продолжительное время производства, Рено 19 сходило с конвейера всего в одной серии, пережившей рестайлинг в 1992 году. В конце XX века, перейдя на сборку новых моделей, французы перенесли выпуск 19-х в Россию и Турцию. Не в последнюю очередь – из-за появления новой, более современной и прогрессивной модели Megane.
Дизайнером трёх- и пятидверных машин стал итальянец Джорджетто Джуджаро. Удачный эксперимент с закрытыми модификациями – и в 1991 году на европейских дорогах появляется серийный кабриолет, сборку которого доверили немцам (завод фирмы Karmann).
Не отставая от других производителей силовых установок, в последнем десятилетии прошлого века инженеры Renault уже вовсю экспериментировали с новыми вариантами поступления топлива в камеры сгорания. На 19-ю модель устанавливались как маломощные карбюраторные и инжекторные моторы (до 70 л.с.), так и более современные, с впрыском топлива.
Двигатели для Renault 19
База силовых установок, использовавшихся на Renault 19, относительно невелика – всего 8 единиц (28 модификаций, в том числе 4 дизельных, 24 бензиновых). Первые моторы серий С и E спроектированы с верхним расположением клапанов в ГБЦ – над камерой сгорания. Схема OHV позволяла получить несколько выгодных характеристик:
- плавная подача топлива;
- высокая степень сжатия;
- отличный тепловой баланс;
- контроль расхода масла.
В дальнейшем конструкторы Renault 19 полностью сосредоточились на схеме SOHC с одним распредвалом. Такова конструкция дизельных (F8Q) и бензиновых (F2N, F3N, F3P, F7P) моторов рабочим объёмом 1,4-1,9 л.
| Маркировка | Тип | Объём, см3 | Максимальная мощность, кВт/л.с. | Система питания |
|---|---|---|---|---|
| C1J 742 | бензиновый | 1390 | 43/58 | OHV |
| E6J 700, E6J 701 | --:-- | 1390 | 57/78 | OHV |
| C2J 742, C2J 772, C3J710 | --:-- | 1390 | 43/58 | OHV |
| F3N 740, F3N 741 | --:-- | 1721 | 54/73 | SOHC |
| F2N 728 | --:-- | 1721 | 55/75 | SOHC |
| F3N 742, F3N 743 | --:-- | 1721 | 66/90 | SOHC |
| F2N 720, F2N 721 | --:-- | 1721 | 68/92 | SOHC |
| F7P 700, F7P 704 | --:-- | 1764 | 99/135 | DOHC |
| F8Q 706, F8Q 742 | дизельный | 1870 | 47/64 | SOHC |
| F3P 765, F3P 682, F3P 700 | бензиновый | 1783 | 70/95 | SOHC |
| F8Q 744, F8Q 768 | дизельный | 1870 | 66/90 | SOHC |
| F3P 704, F3P 705, F3P 706, F3P 707, F3P 708, F3P 760 | бензиновый | 1794 | 65/88 | SOHC |
Наиболее престижной модификацией Renault-19 в Европе считается автомобиль с 16-клапанным двигателем внутреннего сгорания (GTI) мощностью 135 л.с. (заводской код – F7P 700 и F7P704). Основные характеристики:
- рабочий объём – 1764 см 3 ;
- степень сжатия – 10,0:1;
- средний расход топлива – 9,0 л/100 км.
В плане экономичности опередил своих собратьев дизельный двигатель с заводским кодом F8Q 706 рабочим объёмом 1870 см 3 . При максимальной мощности 90 л.с. он потреблял в смешанном цикле всего 6,1 л солярки.
Читайте также: