Шланг обратки ситроен с5
На улице холодно! Хочется побыстрее прогреть салон. Отопитель — на максимальную температуру, а из печки идет еле теплый воздух. В чем дело? Если термостат исправен, а в патрубках и шлангах нет воздушных пробок — значит, система охлаждения забита отложениями и нуждается в промывке.
Вот несколько советов, как это сделать самому, с минимальным риском для автомобиля и минимальными финансовыми затратами.
Способ 1. Дистиллированной водой (дешево, но малоэффективно)
Такая слабенькая промывка справится лишь с легким загрязнением.
Способ 2. Проточной водой (и только потом дистиллированной)
Сливаем старый антифриз. Под напором подаем водопроводную воду через сливное отверстие в радиаторе или блоке цилиндров. Выходить вода будет через открытую пробку радиатора или расширительного бачка — все зависит от конфигурации системы охлаждения. В некоторых случаях потребуется снять термостат.
Важно: советуем отдельно промыть радиатор отопителя, отсоединив от него подводящий и отводящий шланги. Подавать воду необходимо попеременно в оба отверстия.
Не бойтесь использовать водопроводную воду: если ее не нагревать, накипи на стенках системы охлаждения не будет.
Закончили промывку под напором? Теперь заливайте дистиллированную или, в крайнем случае, кипяченую воду и выполняйте все, что описано в способе №1.
Способ 3. С помощью насоса
Для этой цели лучше приобрести насос для перекачки охлаждающей жидкости от ГАЗели. Он продается в магазинах автозапчастей и стоит сравнительно недорого (примерно 1200 рублей).
Насос будет подавать воду из ведра, и потом она будет сливаться. При желании можно организовать промывку и по замкнутому кругу (в этом случае отложения придется отсеивать самодельным фильтром, например, из сложенных в несколько слоев капроновых чулок).
Насос от ГАЗели позволит организовать циркуляцию жидкости в системе без запуска двигателя, что особенно удобно в закрытых помещениях.
Насос от ГАЗели позволит организовать циркуляцию жидкости в системе без запуска двигателя, что особенно удобно в закрытых помещениях.
Способ 4. Установив топливный фильтр (будьте осторожны!)
Предупреждаем: при установке пластикового фильтра от карбюраторных машин рискуете в самый неподходящий момент остаться с закипевшим мотором. Дело в том, что термостойкость пластикового прозрачного фильтра недостаточна для современных высокотемпературных систем.
Можно поставить металлический фильтр от автомобилей с впрысковыми моторами (у них он располагается под днищем). Самые дешевые фильтры — от Самар и Приор.
Лить в них то кислоту (лимонную, молочную, уксусную), то щелочь (газированные напитки, каустическую соду) просто опасно. Ведь даже смешение двух несовместимых антифризов может вывести из строя двигатель, радиаторы (основной и отопителя) и даже коробку передач или интеркулер.
Как выбрать промывку?
Надежнее всего купить ту, что рекомендована производителем автомобиля. Или хотя бы такую, на этикетке которой указано, что металлам в системе охлаждения она не навредит.
Современные средства для промывки основаны не на кислотах и не на щелочах — у них нейтральный pH. А значит, они не агрессивны к металлическим деталям в системе охлаждения.
Промывки могут быть двухкомпонентными. Первый компонент очищает систему от окислов металлов, второй — от продуктов разложения старого антифриза.
Добавки заливают за пару тысяч километров до замены антифриза, и они успевают отмыть все загрязнения в системе, переводя их во взвешенное состояние. При замене антифриза грязь просто сливается вместе со старым.
Важно: Использовать фирменные промывки лучше согласно инструкции по применению. Но если есть подозрение на большое количество осадка в блоке цилиндров и радиаторах, можно предварительно промыть большим количеством воды под давлением (из водопровода или с помощью электронасоса).
Проще предотвратить, чем устранять
Заливайте правильный антифриз, вовремя меняйте его — и промывка системы изнутри не потребуется многие годы. А вот снаружи радиатор системы охлаждения промывайте как можно чаще. Особенно в межсезонье. Сделайте это сейчас — время для этого самое подходящее.
Добрый день. Я недавно купил машину,еще не весь форум перечитал.
Течет правая передняя стойка.
1) Я правильно понимаю, мне нужно заказывать запчасть 5271 L6?
2) Где бы ее подешевле купить?
3) Стойки меняются только парой левая-правая или нет?
4) Кто-нибудь может порекомендовать мастера или сервис на севере Мск, где поменяют за вменяемые деньги?
5) В чем разница стоек L4 и L6?
6) Сферу тоже 100% менять? Или надо ее как-то проверить.
7) Раз все равно будут разбирать подвеску, что еще заказать-поменять до кучи? Какие-нть стойки стаба там, сайлентблоки, рулевые тяги?
Прикрепленные файлы
Добрый день. Я недавно купил машину,еще не весь форум перечитал.
Течет правая передняя стойка.
1) Я правильно понимаю, мне нужно заказывать запчасть 5271 L6?
2) Где бы ее подешевле купить?
3) Стойки меняются только парой левая-правая или нет?
4) Кто-нибудь может порекомендовать мастера или сервис на севере Мск, где поменяют за вменяемые деньги?
5) В чем разница стоек L4 и L6?
6) Сферу тоже 100% менять? Или надо ее как-то проверить.
7) Раз все равно будут разбирать подвеску, что еще заказать-поменять до кучи? Какие-нть стойки стаба там, сайлентблоки, рулевые тяги?
1/ запчасть правильная. но не спеши менять - сгоняй в сервис
2. 10% в магазине Эксис-Москва
3. Меняются по отдельности, но многие меняют парой
4. Наш сервис на Кусковской
рекомендую съездить в сервис и там решишь все вопросы. сейчас дам ссылку
800р - нормочас. по клубной карте 700р (но это только с сентября)
3) Парой не обязательно, это один из плюсов гидрактива.
5) L4 - это старого образца, менее надежные, почему ПСА и смелнил в 2009 поставщика.
6) Вряд ли придется менять сферу, но проверить ее можно, все равно откручивать.
7) Все перечисленное легко диагностируется с помощью ямы, монтажки и рук. Но если лень, то я всегда руководствуюсь принципом, ничего не стучит, значит все хорошо или работает - не трогай.
Да, и еще. Если гидроцилиндр все-таки не течет, а потеет, то езди спокойно, пока не потечет. Лужа после ночной стоянки под колесом есть?
Разница есть, проверено на собственном опыте, L4 больше 30 тысяч не пробежит, L6 уже 50 пробежала, даже намека на течь.
3. Желательно парой. Если левая стойка так же работает неправильно (или потечёт через небольшой промежуток времени), правая стойка опять выйдет из строя.
Поясните с точки зрения физики, почему при подтекающей правой левая будет неправильно работать, и как это - неправильно?
на клубе ц5 ответили красиво:
если прочитать не весь форум, а лишь ту его часть, где всё это обсуждалось, то вопросы отпадут, мне думается
гостеприимство в действии ))))
ул. Викторенко 18
9:00—20:30
Амортизаторы работают в паре, так сказать. Если один выходит из строя (неправильно работает), нагрузка неравномерно ложится на тот, который ещё работает, что ведёт к повышенной непропорциональной нагрузке (читай повышенному износу) оного.
нагрузка на оси автомобиля при прочих равных всегда равна 60 процентов на передние и 40 на задние, т.е. как бы не менялось давление жидкости в амортизаторе вес автомобиля от этого не меняется, все что может изменится это скорость отскока и сжатия - максимум это может повлиять на комфорт ( раскачку и пробой 1 из колес, ну или разницу клиренса) но это никак не может вывести из строя вторую стойку - кстати они подключены по диагонали и максимум если не исправна передняя правая то выйдет из строя задняя левая
В дополнение к этому, разное количество (разная плотность, разное состояние и т.п.) рабочей жидкости (читай масла) в амортах, будет ознозначно отображаться на руле в момент работы собственно амортизаторов и не прогнозируемым поведением на кочках, например. А это чревато чем ?
как у жидкости залитой в один бачок и циркулирующей по одним и тем же трубкам может быть одновременно разная плотность и разное физико химическое состояниесостояние?
don't trouble trouble until trouble troubles you
A la ger com a la guerre
К нам на ремзону попала машина с жалобой на периодически плавающие обороты. По словам владелицы, плавают они, когда машина прогрета и постоит. Вот такую скользкую причину если захочешь - не придумаешь.
Ситроен С5 с известным двигателем 1,8 бензин.
Когда к вам приезжает авто концерна PSA и с двигателем 6FZ, да еще морозной зимой, то первое, на что вы должны обратить внимание, не залит ли двигатель маслом сверху. Проблема замерзающего сапуна системы вентиляции картерных газов широко известна в наших широтах. И даже официально признана конструкторами из Пежо-Ситроен компании. Однако однозначного решения до сих пор нет.
В нашем случае, прежде чем ловить призраков в виде плавающей неисправности, нужно устранить неисправность явную. Возможно, мы устраним и первопричину.
Это снятый патрубок с впускного коллектора. Следы масла говорят о плохо работающем маслоотделителе.
Значит, придется почистить попутно и дроссельную заслонку с клапаном холостого хода.
Задняя часть клапанной крышки - это и есть маслоотделитель.
Его-то мы и будем снимать. Из-за особенностей конструкции, с наступлением холодов, в нем постоянно конденсируется влага. И, если поездка короткая, эта влага не успевает испаряться. С наступлением морозов она замерзает, в том числе и в подводящей трубке. Все усугубляется, если в двигатель залито некачественное масло. Со временем маслоотделитель не справляется со своими функциями, и излишки масла попадают через дроссельную заслонку во впускной коллектор.
Вот этот белый налет - продукт смешения масла и конденсата.
Вот так выглядит клапанная крышка/отделитель с обратной стороны.
Тщательно выполаскиваем все внутренности бензином.
Маленькое отверстие в центре- сливное. Через него отделенное масло стекает в головку цилиндра.
Все вычистив, устанавливаем новую прокладку клапанной крышки. И обязательно обнуляем адаптации ЭБУ двигателя.
Сброс адаптаций.
После проведенный манипуляций мы возвращаем владельцу авто, с рекомендацией очистить генератор от масла, т.к. досталось и ему (масло выгоняет через щуп в сильные морозы). Также в будущем необходимо снять и очистить впускной коллектор. Внутри также насобиралось некоторое количество масла, здоровья двигателю это не прибавит.
Иногда к гидроподвеске относятся с предубеждением. Не ждут от неё ничего хорошего. Обычно мнение изменяется после накопления опыта эксплуатации. При наличии у гидравлической конструкции существенных эксплуатационных преимуществ, проблем со сферами, гидростойками не больше, чем с пружинами или амортизаторами.
Диагностика и план ремонта
Ремонт задних стоек С5, в отличие от некоторых других моделей, не связан с особыми трудностями. Их легко снимать и разбирать. Чтобы устранить подтекание рабочей жидкости, восстановить работоспособность, как правило, достаточно заменить изношенные резиновые уплотнители и чехол.
Как выявил осмотр, за годы эксплуатации элементы гидросистемы задней подвески сильно пострадали от коррозии. Замена трубок Citroen C5 нужна была даже больше, чем ремонт стоек.
Для восстановления подвески предстояло снять, перебрать гидростойки. Снять неисправные трубки, выгнуть по их образцу новые, установить их на автомобиль.
Гидроаккумуляторы задней подвески тоже пострадали от коррозии. Однако при наличии внешних следов порчи они ещё сохранили работоспособность. Владелец автомобиля решил, что замена сфер Citroen C5 пока не требуется.
Восстановление гидросистемы задней подвески
В гидроподвеске Citroen С5 используется оранжевая синтетическая рабочая жидкость (масло) LDS. Сервисные документы не регламентируют для неё максимальный пробег и периодичность замены. Однако не рекомендуют повторное использование масла после слива во время ремонта. Замена жидкости LDS, таким образом, необходимая операция при работах, связанных со снятием нескольких компонентов гидравлической системы.
Слесарь установил автомобиль на подъёмник, опустил подвеску в нижнее положение, остановил двигатель, отключил аккумуляторную батарею, открыл крышку бачка рабочей жидкости.
Поднял автомобиль, снял правое переднее колесо, локер колёсной арки. Отсоединил от бачка шланг, слил гидравлическую жидкость. Восстановил соединение, зафиксировал хомутом.
Используя ленточный ключ, открутил сферы стоек задней подвески. Отсоединил трубопроводы, снял зажимы, выкрутил болты, снял стойки. Перебрал их, заменил чехлы и уплотнители.
Отсоединил, снял все пострадавшие от коррозии трубопроводы. По размерам, форме снятых деталей отрезал, выгнул медные трубки, установил на них штуцеры.
Собрал гидроподвеску, установил на место все снятые для ремонта детали. Заправил систему рабочей жидкостью LDS, удалил воздух.
Проверил положение кузова. Как предполагалось, после ремонта стоек, замены трубопроводов, рабочей жидкости автомобилю потребовалась регулировка клиренса.
Грубо отрегулировал высоту задней части кузова с помощью хомута на стабилизаторе поперечной устойчивости. Выполнил точную регулировку прибором диагностики.
После контрольной проверки мастером автомобиль возвращён владельцу.
Иногда к гидроподвеске относятся с предубеждением. Не ждут от неё ничего хорошего. Обычно мнение изменяется после накопления опыта эксплуатации. При наличии у гидравлической конструкции существенных эксплуатационных преимуществ, проблем со сферами, гидростойками не больше, чем с пружинами или амортизаторами.
Диагностика и план ремонта
Ремонт задних стоек С5, в отличие от некоторых других моделей, не связан с особыми трудностями. Их легко снимать и разбирать. Чтобы устранить подтекание рабочей жидкости, восстановить работоспособность, как правило, достаточно заменить изношенные резиновые уплотнители и чехол.
Как выявил осмотр, за годы эксплуатации элементы гидросистемы задней подвески сильно пострадали от коррозии. Замена трубок Citroen C5 нужна была даже больше, чем ремонт стоек.
Для восстановления подвески предстояло снять, перебрать гидростойки. Снять неисправные трубки, выгнуть по их образцу новые, установить их на автомобиль.
Гидроаккумуляторы задней подвески тоже пострадали от коррозии. Однако при наличии внешних следов порчи они ещё сохранили работоспособность. Владелец автомобиля решил, что замена сфер Citroen C5 пока не требуется.
Восстановление гидросистемы задней подвески
В гидроподвеске Citroen С5 используется оранжевая синтетическая рабочая жидкость (масло) LDS. Сервисные документы не регламентируют для неё максимальный пробег и периодичность замены. Однако не рекомендуют повторное использование масла после слива во время ремонта. Замена жидкости LDS, таким образом, необходимая операция при работах, связанных со снятием нескольких компонентов гидравлической системы.
Слесарь установил автомобиль на подъёмник, опустил подвеску в нижнее положение, остановил двигатель, отключил аккумуляторную батарею, открыл крышку бачка рабочей жидкости.
Поднял автомобиль, снял правое переднее колесо, локер колёсной арки. Отсоединил от бачка шланг, слил гидравлическую жидкость. Восстановил соединение, зафиксировал хомутом.
Используя ленточный ключ, открутил сферы стоек задней подвески. Отсоединил трубопроводы, снял зажимы, выкрутил болты, снял стойки. Перебрал их, заменил чехлы и уплотнители.
Отсоединил, снял все пострадавшие от коррозии трубопроводы. По размерам, форме снятых деталей отрезал, выгнул медные трубки, установил на них штуцеры.
Собрал гидроподвеску, установил на место все снятые для ремонта детали. Заправил систему рабочей жидкостью LDS, удалил воздух.
Проверил положение кузова. Как предполагалось, после ремонта стоек, замены трубопроводов, рабочей жидкости автомобилю потребовалась регулировка клиренса.
Грубо отрегулировал высоту задней части кузова с помощью хомута на стабилизаторе поперечной устойчивости. Выполнил точную регулировку прибором диагностики.
После контрольной проверки мастером автомобиль возвращён владельцу.
Читайте также: