Схема задней подвески ситроен ксантия
Многие автомобили, выпущенные в свет заводами группы PSA, оснащены торсионной задней подвеской. Простую надёжную конструкцию заслужено хвалят и ругают. Хвалят за прочность, отсутствие проблем во время эксплуатации. Ругают за трудоёмкость ремонта.
Проблемы торсионной подвески
Несмотря на то, что подвеска оборудована необслуживаемыми подшипниками, ходят они очень долго. Настолько долго, что владельцы привыкают не обращать на них внимания. Вспоминают лишь после появления признаков износа, которые невозможно игнорировать.
Чем позже владелец замечает изменения в состоянии подвески, тем труднее и дороже ремонт задней балки Citroen. При своевременной замене игольчатых подшипников работа по силам опытному автолюбителю, может быть выполнена даже в гараже.
Переборка задней балки
Для замены игольчатых подшипников и пальцев слесарь установил автомобиль на подъёмник. Не выключая двигатель, опустил подвеску в нижнее положение. Заглушил мотор, вывернул вентиль регулятора, сбросил давление в гидравлической системе. Отключил от бортовой сети аккумуляторную батарею.
Снял запасное и задние колёса, кронштейн крепления запаски, соединительную штангу задней балки. Разъединил стяжные болты хомутов, снял основной и промежуточный глушитель.
Отсоединил от корректора щиток ручной регулировки дорожного просвета, датчик перемещения кузова. Отсоединил от гидрорегулятора трубки подачи и возврата жидкости, загерметизировал открытые концы. Высвободил из фиксаторов трубки и провода.
Установил под заднюю балку упор, открутил крепления, опустил балку, вывел её из-под машины. Выбил торсионы, снял продольные рычаги. Удалил остатки подшипников, вытащил пальцы (оси).
Установил новые оси, собрал балку с новыми подшипниками, установил её на автомобиль. Возвратил на место все снятые для ремонта детали. После контрольной проверки Citroen Xantia возвращён заказчику.
13.11. Снятие и установка продольных рычагов задней подвески
Потребуется новая гайка оси поворотного рычага.
1. Подоприте противооткатными башмаками передние колеса и взведите стояночный тормоз, затем поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите соответствующее заднее колесо.
2. Снимите соответствующий гидравлический блок задней подвески (см. Снятие и установка гидравлических блоков задней подвески).
3. На оборудованных ABS моделях выполните следующие процедуры:
a) Выверните три крепежных винта и снимите тормозной щит;
b) Выверните крепежный болт и снимите колесный датчик ABS. Сдвиньте датчик в сторону, следя за тем, чтобы не оказалась натянута его электропроводка;
c) Снимите термозащитный экран колесного датчика.
4. Отпустите штуцерный разъем и отсоедините от тормозного суппорта гидравлическую трубку. Сразу же закупорьте открытые концы трубки и штуцера ее подсоединения во избежание попадания в систему грязи.
5. Высвободите гидравлические трубки из промежуточных фиксаторов на продольном рычаге и сборке заднего моста.
6. Заведите домкрат под расположенный с противоположного борта автомобиля продольный рычаг и взведите его таким образом, чтобы рычаг оказался параллелен земле.
7. Выверните два болта крепления к подлежащему снятию продольному рычагу штанги стабилизатора поперечной устойчивости. Обратите внимание, что один из болтов используется также для крепления опорного кронштейна гидравлической трубки.
8. Отдайте гайку оси поворотного рычага.
9. Заведите деревянный брусок между штангой стабилизатора поперечной устойчивости и кузовом автомобиля, затем воспользуйтесь им в качестве рычага для отведения штанги от кузова. Постарайтесь не допускать натяжения гидравлических трубок, закрепленных в кронштейнах над концом штанги стабилизатора.
10. Извлеките ось продольного рычага, затем снимите с автомобиля сам рычаг.
Установка производится в обратном порядке. Обратите внимание на следующие моменты:
a) Перед установкой ось продольного рычага следует смазать по всей длине;
b) Не забудьте заменить гайку оси рычага. Проследите за соблюдением усилий затягивания крепежа;
c) Описание процедуры установки гидравлического блока приведено в разделе Снятие и установка гидравлических блоков задней подвески;
d) В заключение не забудьте прокачать гидравлическую систему (обратитесь к Главе Тормозная система).
Здравствуйте!
Я недавно обзавелся Ксантией.
И вот сегодня утром, не упел отъехать от стоянки
как зад машины сам поднялся в верхнее положение.
Попытки чего-нибудь изменить рычагом регулировки просвета
ни к чему не привели - перед подымается и опускается,
а зад как задрался так и не сдвинулся вниз.
При этом лампа СТОП не загорается.
Может кто-нибудь знает что это может быть за проблема и как ее лечить,
и можно ли в таком состоянии ее гнать на ремонт(километров 40- 50)?
С уважением Кубла Хан.
100 процентов сломалась или соскочила пластмассовая (тяга)косточка, которая соединяет заднюю ось стабилизатора с корректором высоты.
Дмитрий
Лехко! В том то и дело, что самому сделать можно.Я в машинах ноль,но мне показали один раз и я потом сам делал.У моей ксюхи "попа" вниз падала.Машину на подъемник или яму,сзади смотришь окошко маленькое,примерно с пачку сигарет, вроде перед задним мостом ,там все сразу ясно становиться - Дима правильно написал,пластиковая тяга сантиметров 5 длинной.Ее надо защелкнуть на шарик такой:-)Обычно она с одного слетает.Посадишь в салон кого-нибудь и поставишь ему задачу - по твоей команде поднимать машину вверх-вниз.Тяги будут двигаться,в окошке увидишь и в тот момент когда они приблизяться друг к другу,ты застегни тягу.Может не с первого раза попадешь:-)))И еще,это происходит из-за износа этих шариков на которые эта тяга защелкивается.Если не найдешь новую,перед установкой прогрей ее на фене и горячем чем то и сожми слегка гнездо,куда шарик этот встает.А по хорошему - менять корректоры.
Ну извините если сумбурно - как делал так и написал:-)
ну не понимаю я в машинах ничего:-)
Всем удачи на дорогах!
Машину для этого не надо опускать Тебе надо просто подлезть к тяге корректора и к самому корректору. Механически так сказать корректор не соединен с подвеской, он только изменяет давление в задних стойках в зависимости от положения его штока. Когда помошник будет двигать переключателем клиренса эта тяга будет ездить туда-сюда. Надо поймать момент и нацепить эту тягу на Г-образный наконечник штока корректора. А подпорки (домкраты) нужны для того, чтобы после того, как ты эту тягу вернешь на место, тебя случайно не раздавило машиной, когда изменится положение штока корректора.
Поэтому лучше все-таки это делать на яме.
- Что в этом автомобиле подвеска гидравлическая, при покупке не смущало нисколько. Наоборот, меня Citroёn Xantia тем и привлек, что его подвеска позволяет регулировать положение кузова. Выехал на плохую дорогу, где другие автомобили, кроме, конечно, джипов, обязательно днищем зацепятся, поднял кузов и спокойно на Xantia это место проехал.
Что ремонт подвески может оказаться дорогим, тоже не смущало, потому что я был в курсе, что почем в этой подвеске, - цены выглядели вполне подъемными. К примеру, стоимость одной сферы - 30-35 долларов, всего сфер шесть. Поменять комплект сфер не дороже, чем все амортизаторы в обычной подвеске. К тому же, если сферы подносились, их можно подкачать и этим еще на несколько лет продлить срок службы. Я сферы поменял через год после покупки. С тех пор ничего с ними не делал, даже подкачивать не требовалось.
Правда, сзади одна сфера уже не держит, но что-то с ней делать необязательно - из-за нее зад кузова опущен только тогда, когда машина стоит с заглушенным двигателем, как сейчас.
Заведешь двигатель - кузов выровняется. Кстати, "площадки", с помощью которых выдерживается горизонт, также недорогие. "Площадок" две, стоимость ремонта - 100 долларов за обе. Не считаю, что это дорого.
Года два назад перебрал механическую часть передней подвески - шаровые опоры, сайлент-блоки. Задней подвеской пока не занимался, хотя запчастей для ее ремонта на всякий случай накупил. Так и лежат до сих пор. Переднюю подвеску ремонтировал сам - ничего сложного.
Скоро снова придется за нее браться - потекли стоечки. Новые - дорогие, поэтому все ищут "бэушные", а новых в продаже нет. "Бэушная" стойка стоит в районе 30 долларов.
Стойки потекли, вероятнее всего, из-за распределителя. Он потек первым, из-за этого упал уровень в гидросистеме. Я добавил жидкости, что называется, до упора. В общем, залил больше чем надо. Думаю, лишнее начало выдавливать, вот стойки и потекли.
Крепкий кузов тоже достоинство этой модели. Моя Xantia 1999 года выпуска. У меня во владении она уже скоро 6 лет. Проехала машина с момента покупки 250 тысяч километров. Только краска за это время кое-где облезла, но ржавчина под ней не идет.
Двигатель бензиновый 1.8 16-клапанный. Полного бака, а это 65 литров, мне хватает на 750 километров. Сколько это в среднем на 100 километров, если честно, я не считал никогда. Обслуживание тоже никогда не обсчитывал. Скажу одно: дешево. Масло по нынешним ценам обойдется в 300 тысяч, масляный фильтр - 50 тысяч. Топливный фильтр пластмассовый на двух зажимах - меняется легко, стоит опять-таки до 50 тысяч рублей.
По надежности мотор хороший. За все время лишь один раз с ним был неприятный момент - разорвало впускной коллектор. Почему? Перед этим разрядился аккумулятор. Дело было зимой. Я зарядил батарею полностью, для уверенности добавил еще топлива и крутанул стартером. Вот тут и рвануло.
На "разборке" коллектор обошелся в 50 долларов. Видите на нем значок Peugeot? Он означает, что такой же двигатель ставился на модели Peugeot. Других вопросов по мотору не возникало.
Коробка передач механическая. Сцепление менялось года четыре назад, по ценам не сориентирую - забыл за столько лет.
Пока семья не стала состоять из четырех человек, каких-то существенных недостатков я в Xantia не находил. Сейчас стало понятно, что места в салоне маловато, особенно если с собой еще и какие-то вещи везутся. Конечно, и машине уже 15 лет, а это в любом случае достоинством не является, но это и не основание, чтобы предъявлять к ней претензии.
Читайте также: