Сайлентблоки подрамника рено меган 2 симптомы неисправности
Многие находки и доработки были сделаны по ходу работ и на некоторых фото их нет. Доработки отдельно подрисованы на фото.
Основная деталь стакан съемника. Под руки попалась удобная коронка от перфоратора на 70мм. Впоследствии у нее был удален выступ сверху болгаркой. На рисунке показано, что нужно спилить. Вместо нее можно использовать кусок 76 трубы с набором крепких шайб сверху. Но удобнее использовать коронку. Для тех кто будет заниматься этим за деньги и для сварщиков – вместо отрезанной части приварите гайку М14. В нее будет вворачиваться шпилька.
Еще понадобятся: Фланец Ду50, шпилька М14 (или М12), соединительная гайка, гайка, набор усиленных шайб от М14 до М18 по 3-4 штуки. Над стаканом (коронкой) гайка нужна обычная, соединительная не полезет. Все это можно купить в отделах продаж крепежа. Фланец у сантехников.
Нужна яма, два газовых ключа, наборы торцевых и рожковых ключей, фонарь. Помощник приветствуется.
Порядок работы
Отсоединяем рулевую колонку от рейки под педалями. Помощник впоследствии сказал, что возможно этого бы и не потребовалось, т.к. колонка имеет телескопическое соединение. Но не проверено, лучше отсоедините. Вал рейки из отверстия в кузове после откручивания задней части подрамника не выходит полностью. Привязывать руль к ручке нужно ли, если колонка на блокировке? Тоже не проверялось, привязали на всякий случай! Вот крепление колонки к рейке:
Сверху все. Лезем вниз.
Переднюю часть машины вывешиваем. На кирпичах, на стойках и на чем кому нравиться. Лишь бы надежно. Колеса снимать не нужно.
Откручиваем крепление подрамника. Головки болтов там по-моему на 16,18. Размеры нестандартные для многих, поэтому запаситесь расширенным диапазоном головок и ключей:
После этого подрамник опускается вниз:
Открутили заднюю опору силового агрегата. Возможно это и не нужно, но мы открутили- недолго и удобнее.
Мы начинали с водительской стороны, потому что он главный в машине!
Так выглядит стакан рядом с сайлентблоком (верх еще не спилен):
Собираем всю конструкцию. Стакан ставим на сайлентблок. Пропускаем шпильку М14х250мм через сайлент и стакан. Вворачиваем сверху в гайку (приваренную или нет). Верх, помним, у стакана спилен (на фото не спилен):
Начинаем крутить нижнюю гайку. Шпилька будет прокручивать, поэтому не заботясь о нижней части резьбы зажимаем ее газовым ключом. Процесс выжимки разбился на 2 части. Максимально зажимаем гайку, затем отворачиваем обратно и разбираем. При этом должна отвалиться нижняя резинка сайлента, она больше не нужна ее выбрасываем.
Промежуточный вариант получился, потому что высоты стакана не хватило, верхняя часть сайлента уперлась в крышу стакана. Тогда-то мы и срезали макушку у него (иначе не уместится), а под него подложили фланец. Вторую сторону уже делали за один раз, сразу подложив фланец. Вот фото:
Закручивая далее гайку доводим дело до логического завершения.
Вынутые сайлентблоки оказались производства WOCO. Точно такие же были куплены у ребят из Тулы. Сравнивал до мельчайших подробностей- ваши детали и снятые, как две капли воды. Будем считать, что они оригинальные.
На гайке видны титанические усилия от газового ключа.
Запрессовка удается легче. Мы для облегчения работ протерли промасленной тряпкой поверхность сайлента. Заходит как по маслу! Собираем для этого вот такую конструкцию:
Оправка должна надеваться сверху на отбортовку сайлента. У нас такая оправка нашлась от фланца с накидной гайкой.
Внутренний диаметр 48,5мм. Хорошо подходит кусок обыкновенной трубы Ду50 (тоже у сантехников). На фото сайлент уже запрессован наполовину.
Фланец, три шайбы, гайка. Шпильку внизу держим газовым ключом от проворачивания.
Гайка, две шайбы, оправка.
Ну вот и все! Собираем в обратном порядке. Не забудьте привернуть рулевую колонку к рейке! Проверьте шаровые опоры. Если Вашей машине за 100 тыс.км. и Вы заменили сайленты, а шаровые не меняли, то пора обратить на них внимание. Как выяснилось, они стучат почти неслышно. И этот увлекательный процесс ремонта передней подвески Мегана у Вас продолжится!
Стуки действительно ушли при переезде трамвайных путей. Что там обо что стучало так и осталось загадкой.
Благодарим за отчет пользователя Camelia (Megane2 Club)
Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий
Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом
Понравилась статья? Поддержите Renault-Drive: поделитесь с друзьями, кнопки ниже.
Какая-то путаница в голове Почему же нельзя использовать пресс
в теории есть еще какие-нибудь приспособы? Есть еще один вопрос по подвеске
Делал диагностику,сказали менять втулки стабилизатора -не помогло Подушки подрамника могут скрипеть?
привет ! оправку из чего делать? для запрессовки
ничего сложного нет. снял подрамник и съездил в автосервис. там на прессе заменили за 600 рублей. около 10 утра начал снимать подрамник вечером уже все стояло на своих местах. главное не торопится чтобы ничего не забыть затянуть как надо.
На мучался весь день с 9:00 до 21:00, еле выпресовал этот сайлентблок и еле новый запресовал, 5 шпилек сорвал и 10 гаек!
Делал сам,проехал 500 км. Загремел правый сайлентблок. Почему?
Вчера поменял спален блоки. Проблем не много. Подрамник не снимал. Коронка на 68, шпилька м14+3000′ две гайки м14 соединительные, две простые,два куска от труб (диаметры не помню, чтоб вырисовывать и заприсовывыть), два ключа на 22 (желательно с трубкой) ,набор шайб 14,16,18,20 по 4 шт. (Понадобились не все), и головки на 17 и 19 .
Сегодня буду менять ,после отпишусь
Всем привет! Почему шпилька м14? В сайлентблоке внутренний диаметр 11,5 мм, а болт 12 мм. Как туда на 14 мм шпилька зайдет. У меня меган 2 2005 года.
Привет! Сегодня поменял сайлентблок вышеуказанным способом. Управился за два часа. Супер. Единственное что изменил, это шпильку взял на 16 – резьба по мощнее. Все получилось. Спасибо.
менял 16й шпилькой и съемником ступичных подшипников (в место коронки).за метод Спасибо.
Делал тоже самое. Рейку от рулевого вала не отсоединял, соответственно, руль не фиксировал. Выпрессовывал предварительно смазанной маслом шпилькой М 10 с длинными гайками. Выдержала. На самом деле все просто и дешево, в отличии от замены подрамника. Спасибо автору.
еще забыл написать про то куда давить на сален блок куда автор написал не давить в то место давить тож если будете давить на одну юбку то согнете ее давить нужно и на юбку и на сам сален сверху ток надо шайбы подставлять чтоб сам сален не давануть
Скажите сколько вообще их сайлник блок подрамник вообще я хочу поменять вот хотел узнать подскажите пожалуйста
Сегодня заменил сайлентблоки,намучился вдоволь. Посоветую брать болт в “крепеже ” на 16,вырвет любой сайлентблок, да длиной не менее 200мм,сам порвал четыре шпильки на 12. Другая машина.
Да и огромное спасибо автору,в рено-ниссан центре попросили 3,5тыр…якобы пол передка разбирать…
Метод работает,в сервисе запросили 4000р. Поменял сам за пол дня причём без ямы,спасибо
Тоже поменял на яме. 5 часов работы. Открутил рейку до максимума, не снимал.Запресовывал, давил и на юбку и на втулку сайлента. Использовал самодельную буксировочную петлю(родная нашлась в закоулках машины) из камазовского болта головки блока на котарую наварил рым.
Трудоемкий процесс, кто без ямы менял чемпион(без сарказма)
Читайте также: