Руль на пежо 307 от чего подходит

Обновлено: 12.05.2025

Блок двигателя (картер) 3
Генератор 6
Головка блока цилиндров (ГБЦ) 3
Двигатель (ДВС) 9
Двигатель (ДВС) под разборку 1
Заслонка дроссельная 17
Катушка зажигания 4
Клапан ЕГР 13
Клапан управления турбиной 5
Коленвал 1
Коллектор впускной 12
Коллектор выпускной 2
Компрессор кондиционера 32
Корпус масляного фильтра 7
Корпус топливного фильтра 5
Крышка клапанная (ГБЦ) 2
Направляющая щупа масляного 1
Насос вакуумный 32
Насос масляный 4
Натяжитель (ремня цепи) 2
Поддон двигателя 3
Радиатор системы ЕГР 11
Рампа топливная 4
Теплообменник 10
Термостат (корпус термостата) 2
ТНВД дизель 22
Турбина 44
Форсунка бензиновая электрическая 17
Форсунка дизельная электрическая 135
Шестерня коленвала 1
Шкив коленвала 9
Щуп масляный 1

Амортизатор крышки (двери) багажника 10
Бампер задний 6
Бампер передний 4
Дверь задняя левая 6
Дверь задняя правая 4
Дверь передняя левая 4
Дверь передняя правая 5
Дождевик 3
Заглушка буксировочного крюка 1
Замок двери задней левой 14
Замок двери задней правой 14
Замок двери передней левой 10
Замок двери передней правой 15
Замок крышки (двери) багажника 23
Защита радиатора 2
Зеркало боковое левое 22
Зеркало боковое правое 22
Капот 12
Кронштейн (крепление) заднего бампера левый 4
Кронштейн (крепление) заднего бампера правый 3
Кронштейн (крепление) переднего бампера правый 1
Крыло переднее левое 18
Крыло переднее правое 22
Крышка (дверь) багажника 15
Крышка (пробка) топливного бака 3
Лючок бензобака 4
Накладка декоративная (молдинг) задней левой двери 6
Накладка декоративная (молдинг) задней правой двери 1
Накладка декоративная (молдинг) лобового стекла 1
Накладка декоративная (молдинг) передней левой двери 4
Накладка декоративная (молдинг) передней правой двери 4
Ограничитель открывания двери 1
Панель передняя (телевизор) 1
Передняя часть (ноускат) в сборе 5
Петля двери задней левой 2
Петля двери задней правой 2
Петля двери передней левой 3
Петля двери передней правой 2
Петля капота левая 7
Петля капота правая 6
Петля крышки (двери) багажника 14
Подкрылок (защита крыла) задний левый 4
Подкрылок (защита крыла) задний правый 3
Подкрылок (защита крыла) передний левый 3
Подкрылок (защита крыла) передний правый 2
Рейлинги 3
Решетка (заглушка) в бампер центральная 6
Ручка двери наружная задняя левая 6
Ручка двери наружная задняя правая 7
Ручка двери наружная передняя левая 12
Ручка двери наружная передняя правая 9
Спойлер 1
Трапеция стеклоочистителей (дворников) 9
Уплотнитель стекла двери 2
Усилитель бампера задний 3
Усилитель бампера передний 5
Юбка бампера передняя (губа) 1

Бардачок (вещевой ящик) 3
Блок управления телефоном (Блютуз) 1
Дефлектор обдува салона 19
Дисплей компьютера (информационный) 18
Замок зажигания 11
Защелка ремня безопасности 1
Зеркало заднего вида салонное 3
Кнопка (джойстик) зеркал 1
Кнопка аварийки 16
Кнопка антипробуксовочной системы 1
Кнопка корректора фар 7
Кнопка стеклоподъемника 7
Кнопка центрального замка 7
Кожух рулевой колонки 3
Козырек солнцезащитный 8
Колонка рулевая 2
Консоль салона (кулисная часть) 1
Консоль салона (центральная часть) 3
Магнитола 8
Накладка декоративная на кулису 2
Обшивка (карта) двери задней левой 6
Обшивка (карта) двери задней правой 4
Обшивка (карта) двери передней левой 4
Обшивка (карта) двери передней правой 2
Обшивка крышки (двери) багажника 1
Панель приборная (щиток приборов) 14
Педаль газа 4
Педальный узел 1
Пепельница передняя 2
Переключатель круиз контроля 3
Переключатель печки 16
Переключатель поворотов и дворников (стрекоза) 8
Переключатель подрулевой управления магнитолой 18
Подлокотник 8
Подушка безопасности боковая (шторка) 4
Подушка безопасности в рулевое колесо 5
Подушка безопасности пассажирская (в торпедо) 1
Рамка под магнитолу 1
Ремень безопасности передний левый 6
Ремень безопасности передний правый 5
Руль 9
Ручка двери внутренняя задняя левая 10
Ручка двери внутренняя задняя правая 8
Ручка двери внутренняя передняя левая 8
Ручка двери внутренняя передняя правая 11
Ручка крышки багажника 9
Ручка открывания капота 4
Ручка стеклоподъемника 3
Стеклоподъемник механический двери задней левой 6
Стеклоподъемник механический двери задней правой 2
Стеклоподъемник электрический двери задней левой 5
Стеклоподъемник электрический двери задней правой 5
Стеклоподъемник электрический двери передней левой 13
Стеклоподъемник электрический двери передней правой 15
Торпедо (панель передняя) 2
Ченджер компакт дисков 1
Шторка (полка) багажника 3

Антенна 6
Бачок расширительный 8
Болт (гайка) колеса 6
Диск колесный штампованный 5
Домкрат 14
Ключ баллонный 7
Корпус воздушного фильтра 7
Кронштейн (крепление) запасного колеса 1
Крышка масляного фильтра 10
Крюк буксировочный 1
Парктроник (датчик парковки) 9
Патрубок интеркулера 5
Поводок стеклоочистителя заднего 6
Поводок стеклоочистителя передний левый 1
Поводок стеклоочистителя передний правый 8
Фаркоп (прицепное устройство) 2
Шина 15
Шумоизоляция капота 1

Кронштейн (крепление) фары левый 1
Повторитель поворота левый 14
Повторитель поворота правый 6
Подсветка номера 8
Фара передняя левая 4
Фара передняя правая 1
Фонарь задний (стоп сигнал) 4
Фонарь задний левый 5
Фонарь задний правый 4
Фонарь крышки багажника левый 1
Фонарь крышки багажника правый 1

Стекло боковой двери задней левой 4
Стекло боковой двери задней правой 4
Стекло боковой двери передней левой 3
Стекло боковой двери передней правой 4
Стекло кузовное заднее левое 1

Амортизатор подвески задний левый 5
Балка передняя (подрамник) 1
Балка подвески задняя 7
Балка радиатора 1
Диск опорный задний правый 1
Кардан рулевой 5
Пружина подвески задняя 9
Пружина подвески передняя 1
Рейка рулевая 3
Стабилизатор подвески передний (поперечной устойчивости) 2
Стойка амортизатора переднего левого 3
Стойка амортизатора переднего правого 1
Ступица (кулак цапфа) задняя левая 2
Ступица (кулак цапфа) передняя левая 15
Ступица (кулак цапфа) передняя правая 15
Трубка (шланг) гидроусилителя 9

Интеркулер (радиатор интеркулера) 17
Патрубок охлаждения 7
Радиатор кондиционера 13
Радиатор основной 7
Радиатор отопителя (печки) 1
Трубка кондиционера 3

Диск тормозной передний 1
Модуль (блок) АБС 15
Суппорт задний левый 1
Суппорт задний правый 3
Суппорт передний левый 8
Суппорт передний правый 9
Усилитель тормозов вакуумный 9

Корзина (кожух) сцепления 2
КПП 5ст (механическая коробка) 31
КПП 6ст (механическая коробка) 1
КПП робот (автоматическая коробка) 1
Кулиса КПП 6
Маховик (демпфер сцепления) 16
Подушка крепления КПП 1
Полуось передняя левая (приводной вал шрус) 11
Полуось передняя правая (приводной вал шрус) 14
Цилиндр сцепления главный 7
Цилиндр сцепления рабочий 4

Блок комфорта 11
Блок предохранителей 10
Блок реле 2
Блок управления двигателем 21
Блок управления подушками безопасности 3
Блок управления стеклоподъемниками 9
Вентилятор радиатора основного 16
Выключатель концевой (концевик) 2
Гудок (сигнал клаксон) 5
Датчик АБС задний 1
Датчик АБС передний 1
Датчик давления наддува 2
Датчик давления топлива 9
Датчик дождя 1
Датчик кислородный (лямбда зонд) 1
Датчик коленвала 15
Датчик распредвала 10
Датчик уровня масла 12
Датчик уровня топлива 2
Двигатель стеклоочистителя задний (моторчик дворников) 10
Двигатель стеклоочистителя передний (моторчик дворников) 1
Двигатель электролюка 1
Иммобилайзер 2
Клапан воздушный 17
Корректор фар 1
Кран печки 4
Крепление (корпус) аккумулятора 4
Моторчик (двигатель) печки 17
Моторчик стеклоподъемника 1
Проводка (жгут проводов) 1
Расходомер воздуха (ДМРВ) 9
Резистор (сопротивление) печки 4
Реле 6
Реле бензонасоса 6
Стартер 15
Электроусилитель руля 3

Турбированные дизельные моторы концерн Toyota производит и устанавливает на свои автомобили с прошлого века. Первый силовой агрегат, оснащенный системой впрыска топлива Common Rail, был изготовлен в 1999 году. Данный двигатель имел индекс 1CD-FTV. Автомобили, оснащенные подобным агрегатом, маркировались как D-4D. За разработку топливной системы отвечала компания Denso.

Автомобили Пежо 307, 407, Partner B9, Ситроен С4 и другие модели концерна оснащены электрогидроусилителем рулевого управления (ЭГУР). Конструкция представляет собой насос шестеренчатого типа с электроприводом, размещенный в одном корпусе с электронным блоком контроллера. В этой статье мы рассмотрим устройство усилителя на примере Пежо 307, а также его типичные неисправности.

Агрегат размещен в передней части автомобиля и крепится к правому лонжерону на двух сайлент-блоках. На торце бачка для жидкости расположен штуцер шланга низкого давления – по нему жидкость, отработав в гидроцилиндре, возвращается в бачок. Патрубок высокого давления находится в верхней части корпуса и крепится к нему болтом М6. Этот трубопровод подает рабочую жидкость в цилиндр рулевой рейки под давлением порядка 30 атм.

Данные симптомы проявляются в характерном высокочастотном шуме (насос гудит) и возрастании усилия на рулевом колесе. Такие неприятности могут быть связаны с рядом причин, а именно:

1. Рабочая жидкость потеряла свои свойства или имеются посторонние примеси. В этом случае необходима промывка системы и замена жидкости.

2. Износ подшипников электродвигателя.

3. Недостаточное давление в системе (износ механической части насоса).

4. Повышенное давление в системе вследствие заклинивания редукционного клапана. Может привести к нарушению герметичности уплотнений гидроцилиндра.

5. Заклинивание опорных подшипников и/или шаровых опор передней подвески.

6. Неисправность блока клапанов (золотника) рулевого механизма.

ЗАМЕНА РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ

Согласно спецификациям PSA в системе ЭГУРа разрешается использовать следующие жидкости: Total Fluide DA и Total LDS. Причем, как гласят некоторые непроверенные источники, первая рекомендована для суровых климатических условий, а вторая – для всех остальных. В любом случае, состав этих жидкостей практически идентичен. Известны вполне успешные случаи применения Dexron 6 и даже обычных гидравлических масел. Жидкость рекомендуется менять не реже 1 раза в 60000 км.

Для замены и промывки нам понадобится 2 литра жидкости. Работу выполняем по следующему алгоритму:

1. Снимаем защиту двигателя и поддомкрачиваем переднюю часть автомобиля. Передние колеса при этом должны висеть в воздухе.

2. Откручиваем крышку бачка насоса, снимаем патрубок низкого давления, подставляем подходящую емкость и сливаем жидкость.

3. Запускаем двигатель и крутим руль от упора до упора. Это позволяет слить максимальное количество жидкости.

4. Ставим патрубок на место и затягиваем хомутом.

5. Заливаем свежую жидкость до отметки MAX на щупе.

6. Прокачка. Несколько раз поворачиваем руль в крайние положения для выхода воздуха из системы. Аналогичную процедуру проделываем при работающем двигателе до тех пор, пока не прекратится образование пузырьков воздуха. При этом постоянно контролируем уровень. На этом этапе промывку можно считать законченной.

7. Возвращаемся к пункту 2 и выполняем всю процедуру повторно. Номинальный объем жидкости в системе – около 800 мл.

РЕВИЗИЯ НАСОСА ЭГУР

Помимо вышеописанных неисправностей имеют место и другие проблемы. К ним относятся течь жидкости из-под соединений корпуса и проблемы с электрической частью. Совокупность этих двух факторов может привести к… пожару в моторном отсеке. По этой причине компания PSA отзывала часть автомобилей для проверки электрических соединений. Основная проблема кроется в силовом разъеме питания электродвигателя, контакты которого склонны к окислению из-за особенностей расположения узла. Учитывая большой потребляемый ток (до 40А) плохой контакт может вызвать искрение насоса. Известно немало случаев возгорания автомобилей Пежо 307 по этой причине. Кроме того, изоляция проводов со временем рассыхается и теряет герметичность с последующим окислением жил, что приводит к отключению системы или ее нестабильной работе, что проявляется в "закусывании" руля при вращении.

Всех этих бед можно избежать, если вовремя принять необходимые меры. Рассмотрим необходимые для этого действия:

1. Снимаем переднее колесо, подкрылок и защиту двигателя. Видим насос во всей красе. С завода он обычно идет в чехле, который в процессе эксплуатации впитывает в себя воду и дорожную грязь, и превращается в бесформенную глыбу. Как правило, его выкидывают. На всякий случай, артикул насоса – 4007.YE

2. Ослабляем хомут обратки и откручиваем болт штуцера высокого давления. Снимаем все патрубки и отсоединяем электрические разъемы.

3. Откручиваем два верхних болта сайлент-блоков, аккуратно выводим насос из-под автомобиля и несем на стол для разборки (на фото насос с самодельным (!) бачком. Артикул родного бачка ZV4007FE). Перед тем, как разбирать следует удалить рыхлую грязь с корпуса.

4. Снимаем бачок, для чего откручиваем 4 болта.

В центре - блок шестерен насоса

5. Откручиваем 6 болтов крепления блока контроллера и отделяем блок от двигателя. Как правило, видим замасленную электронную плату. Это недопустимо и виновник – вот этот сальник. Его размеры - 8х16х7. В обязательном порядке его заменяем.

6. Тщательно промываем плату малярным обезжиривателем или спиртом и просушиваем. Внимание! Не использовать бензин и другие растворители – это приведет к повреждению заводского лака и скорейшему выходу из строя контроллера вследствие коррозии.

7. Осматриваем пусковые конденсаторы. Вздутые или взорвавшиеся нужно заменить на аналогичные по номиналу.

8. Сборку проводим в обратной последовательности с применением силиконового герметика. Хорошо себя зарекомендовали Permatex и DoneDeal – составы серого цвета, не содержащие уксусной кислоты. Герметичности уделяем особое внимание.

9. Удаляем всю грязь из гнезд электрических разъемов, а также с колодок. Контакты при необходимости зачищаем шкуркой и обильно смазываем консистентной смазкой (отлично подходит ЦИАТИМ).

10. Устанавливаем насос, подсоединяем патрубки, защелкиваем разъемы.

11. Заполняем систему жидкостью.

В заключение стоит отметить, что подобная процедура часто помогает предотвратить неприятности, которые, в конце концов, приводят к необходимости замены насоса. А стоит он очень дорого. Поэтому потратить немного времени на профилактику всегда лучше, чем облегчить свой кошелек на 35000 рублей.

После установки тахографа у многих водителей свободного времени в распоряжении стало больше. Но в зимнюю пору это скорее минус, чем плюс. Какой комплект обогрева руля стоит покупать, а какой нет? В чём отличия между ними? Пора найти ответы на эти вопросы.

Рынок насыщен разнообразной продукцией. При покупке важна в первую очередь стоимость изделия. Слишком дорогой вариант нет смысла приобретать. Уж лучше купить новый руль с интегрированной заранее системой подогрева. Некоторые производители предлагают именно так и поступить. Но конфигурация детали, другие параметры могут не устраивать или же имеющийся руль нравится в целом, не получается найти какие-либо причины для его замены. Часто новые автомобили дополнены этой системой. Возможно, пора задуматься о смене транспортного средства на новое.

Цена системы подогрева всё же не основной критерий. Её интеграция позволяет и дальше ездить на своей машине, вновь задуматься о двигателе, ходовых параметрах. Информацию о качестве покупаемой системы можно получить приблизительную, ориентируясь лишь на стоимость. Более важным показателем является название марки и отзывы потребителей о ней.

Можно ли недорого купить подогрев руля Peugeot в СПб известной марки? Конечно, да. Другое дело, что система не будет соответствовать марке автомобиля. Вероятность есть. Расположение всех ключевых элементов будет не таким, как требуется. Все системы различаются по такому важному параметру, как длина используемых проводов. Разрезать их, подвести дополнительно метраж, обмотать место соединения изолентой – не лучшая идея, хотя раньше так чаще всего и поступали с разнообразными приборами и системами. Заменить вилку на кипятильнике мог практически каждый гражданин, поклонник турпоходов, отдыха в кемпинге. Профессиональная установка подогрева руля позволяет защитить авто от короткого замыкания, перепадов напряжения, подразумевает использование соответствующих конфигурации машины систем, надёжных, качественных.

Напряжения от аккумулятора достаточно для возгорания? Лучше не искать ответ на этот вопрос. Самодельные системы подогрева точно могут повредить электронику. Ремонт потребуется более серьёзный, чем замена рулевого колеса.

Длина нагревательных элементов также отличается в разных комплектах систем подогрева. Можно эффективный подогрев руля Пежо купить, мощный, с несколькими режимами работы и менее эффективный, с одним режимом функционирования. Какой выбрать – зависит от личных предпочтений.

Подогрев руля Peugeot, комплект для установки купить в Санкт-Петербурге важно правильный, ведь от этого будет зависеть степень удовлетворённости модернизацией.

Установка подогрева руля Пежо

Нагревательные элементы во многих случаях меняются сразу после покупки системы обогрева, во время подключения. И не в качестве тут дело, а в практичности. Их стандартная ширина 53 мм. Специалисты заменят при необходимости существующие на более широкие, 90 мм в ширину.

Установить подогрев руля Пежо с заводскими нагревательными элементами может каждый мастер, а с более широкими только опытный специалист. Нужна особого типа оплётка, более широкая. Портному придётся постараться для того, чтобы рулевое колесо по-прежнему оставалось эргономичным.

В автоателье вы можете выбрать любой вариант. Стоимость комплекта останется прежней. Используются качественные нагревательные элементы, соответствующие стандартам производителей систем. Подключение производится по рекомендуемым нормам и правилам.

Самостоятельно купить систему, воспользоваться услугой подключения, в данной мастерской можно. Однако следует учесть, что предварительная консультация часто называется клиентами, производившими уже такую модернизацию, очень важным условием. Стоимость услуг всегда выгодная. В этом легко убедиться, позвонив, приехав.

Какие процедуры будут выполняться при установке системы обогрева руля?

Каждый владелец автомобиля, конечно, беспокоится о том, какие повреждения могут появиться после попытки усовершенствовать что-либо в машине. Гармония нередко нарушается непрофессиональными действиями неопытных мастеров. Здесь всегда аккуратно выполняется модернизация. Опытные сотрудники всегда придут на помощь менее опытному коллеге, дадут совет, подстрахуют. Улучшить параметры современной машины и ретро можно без проблем, по выгодной цене.

Установка подогрева руля Peugeot СПб всегда проводится с демонтажем детали. Продолжительность работ остаётся стандартной. После демонтажа устраняется старая оплётка, поверхность зачищается. К ней приклеиваются нагревательные элементы – того комплекта для подогрева руля, купить который захотел водитель, или более соответствующие ситуации. Затем размещаются провода.

Они должны быть защищены от механических повреждений, важно, чтобы они не перегибались, не натягивались. Изоляционный слой должен продолжительное время прослужить. Следующий шаг – установка кнопки для управления системой. Для неё может быть предусмотрено место изначально или же его придётся создавать.

Перетяжка руля, подключение становится завершающим этапом. Остаётся только проверить механизм и можно отправляться по делам. Подогрев руля Пежо СПб, установка на профессиональном уровне, помощь сотрудников данной мастерской – это быстрое решение проблемы. Зимний пейзаж вызовет улыбку, поездка пройдёт успешно. Позвонив прямо сейчас, воспользовавшись услугой, уже завтра можно почувствовать, что автомобиль действительно стал удобнее.

В обзоре фигурирует французский автомобиль Peugeot 307, но по факту всё это применимо к широкому модельному ряду автомобилей от PSA. А по сути, скорее всего, я думаю, это применимо и к другим маркам автомобилей. Принцип то у всех примерно один и тот же.
Поэтому, если у вас есть автомобиль без круиза (а его хочется), и это не Peugeot, то возможно этот обзор вам пригодится. А возможно и нет.

Лапка по всей видимости собрана на защёлках и разбирать я её не рискнул. Во-первых, велика вероятность эти защёлки сломать, во-вторых, на пластике явно останутся следы от инструментов. Да и смотреть там внутри особо не на что. Кнопки и кнопки, с контактами.
Далее переместимся в автомобиль и начнём его немного разбирать. Разбирать — это конечно громко сказано. Нужно просто снять кожухи под рулём.
Но сначала, сняв самый нижний кожух, который просто защёлкивается, обратим внимание на педали авто. Тут есть ряд требований. Что бы круиз нормально работал нужно, что бы педаль газа была электронная. Никаких тросиков. Если стоит обычная нужно переделывать. Далее. На педалях тормоза и сцепления должны стоять концевики. Два концевика на педали тормоза, и один на сцеплении. Если в автомобиле есть ABS или ABS/ESP/FSP, то все эти концевики должны быть. Причём на сцеплении верхний концевик, а на тормозе верхний и нижний

1 — фишка на педали сцепления с подключением верхнего концевика
2 — фишка на педали тормоза с подключением верхнего и нижнего концевиков
3 — фишка на педали газа. Говорит о том, что педаль газа электронная

То есть в нашем случае вроде бы все условия соблюдены. И доделывать ничего не нужно. Остаётся дело за малым. Снимаем второй кожух под рулём открутив два шурупа под Torx20

Вот эта заглушка как раз и закрывает посадочное гнездо под лапку круиз-контроля. Убираем её

Внутри мы видим направляющие пазы по которым лапка заезжает на своё место и контактную плату

Берём лапку и просто вставляем её до щелчка. Кстати, что бы вынуть, на лапке сзади (смотреть фотки лапки), нужно надавить через отверстие на защёлку и вытащить. Снимается легко. В общем лапка на месте

Поскольку в обзоре авто 2006 г.в., то это уже рестайлинговая модель, которая поддерживает круиз и лимит, а так же отображение этих параметров на экране приборной панели. На данный момент состояние этого экрана такое

Просто показывается общий пробег и пробег после обнуления счётчика. Так же там при старте двигателя пишется состояние уровня масла, и там же маячит межсервисный интервал технического обслуживания. После того, как мы всё пропишем в блоках, здесь должны будут отображаться параметры круиза и лимита скорости.
Установка лапки закончена, из монтажа остаётся только сделать прорезь в защитном кожухе рулевой колонки. Но прежде чем переходить к подобным варварским действиям, нужно убедиться, что всё работает. А что бы всё заработало, нужно изменить конфигурацию автомобиля.
Тут есть несколько вариантов. Обратиться на сервис, обратиться к знакомым у которых есть какой-либо сканер-диагност с возможностью кодирования, или заиметь подобный сканер себе.
У меня есть мультимарочный сканер ThinkDiag. Вещь не дешёвая и требующая платной, опять же недешёвой, ежегодной подписки. Возможно я, когда-нибудь, сделаю на него обзор.
ThinkDiag работает по Bluetooth с любым устройством на Android. Втыкаем его в разъём автомобиля OBD II. У данной Peugeot 307 он располагается под пепельницей. Нужно извлечь пепельницу, и ещё снизу резиновую фигню, типа коврика-заглушки, под местом для хранения мелочей

Запускаем на телефоне программу ThinkDiag, соединяемся со сканером и идём в настройки блоков

Нам нужно настроить блок управления двигателем (ECU/EBU), коммутационный блок BSI и приборную панель. Именно в таком порядке и рекомендуют прописывать эти параметры. Не знаю влияет это на что-то или нет, но забегая наперёд могу сказать, что скорее всего нет.
И вот тут я столкнулся с небольшой проблемкой. Сканер у меня мультимарочный. То есть им можно сканировать и менять параметры практически на любой марке авто. Кроме Теслы. За Теслу нужно отдельно доплатить. И как следствие, и это минус мультимарочных сканеров, у меня доступны не все опции. Например я вообще не могу поменять ни одной опции в блоке управления двигателем

Все параметры светятся красным. Их можно менять, но при попытке записать это в память блока — выдаёт ошибку. А вот в блоке BSI всё прописывается без проблем

Пошарившись по разным сайтам и форумам, я нашёл DiagBOX версии 9.68. Нашёл на торентах. Работает на виртуальной машине и можно устанавливать на современные платформы. У меня на Win 10 х64 пошла без проблем. Вот ссылка на торрент. Если кто-то соберётся качать и ставить, то рекомендую прочесть сначала все комментарии. Там их не много, 4 странички всего.
Так вот, DiagBOX это софт который работает с диагностом PSA XS Evolution. Является самостоятельным софтом, поддерживающим работу с автомобилями Citroën, Peugeot и Opel. Так же содержит в себе старые версии софта Lexia 3 (для Citroen) и Peugeot Planet 2000 (для Peugeot). Это официальный дилерский софт, поэтому он, как правило, в свободном доступе существует без активации, или взломанный на виртуальных машинах. Можно так же купить лицензию. Например, наш белорусский сайт, предлагает лицензию на последнюю версию
DiagBOX за 32$. Но тут есть нюансы. Эта версия как я понял работает онлайн. А для выполнения онлайн телекодирования (так в DiagBOX называется изменение параметров блоков) нужно покупать подписку на официальном сайте. Цена там вроде в районе 40€ на одну неделю и на один VIN код. Но и это не всё. Доступ ко всему этому счастью можно получить только с IP адресов Германии. Или сертифицированным автосервисам и дилерам. Почему так я не знаю, и разбираться не планирую. У меня лишних 40€ нету.
Но кто-то покупает через VPN. Просто более новые автомобили можно настраивать только через онлайн телекодирование. Версия которую я скачал с торрентов работает оффлайн и это позволяет мне надеяться на то, что я смогу прописать круиз-контроль в блок двигателя без лишних заморочек.

В общем DiagBOX я скачал, и виртуальную машину для него тоже. Но есть ещё одна проблема. Нужен ноутбук и желательно не самый днищенский. А у меня ПК. Есть ещё планшет на Win 10, Chuwi Hi10. Но ему сто лет в обед и не факт что он будет шустро работать с этим софтом.
В результате я принял не совсем нормальное решение. Установил софт на домашний компьютер, позаимствовал у друга PSA XS Evolution и протянул к автомобилю из подъезда удлинитель. Взял один из мониторов, который поменьше, системник, и установил всё это добро в багажник

И уселся на рыбацкий стульчик напротив. Ну и начал настраивать (телекодировать).

Запускаем виртуальную машину, а на ней DiagBOX. В настройках программы, при желании, можно выбрать русский язык

Из предложенного списка авто выбираем Peugeot

Далее выбираем модель 307 CAN. 307 VAN это дорестайлинговая модель. Далее нам предлагается выбрать DiagBOX или PPS (Peugeot Planet)

Выбираем DiagBOX, а затем вкладку ремонт

Открывается список блоков автомобиля

Первым делом мы идём по пути Компьютер двигателя/Ремонт/Телекодирование/Телекодирование вручную. Среди настроек находим круиз-контроль

Тут их два, Круиз-контроль (RVV1) и Круиз-контроль (RVV2). Настроить можно только RVV2

Также включим ограничение скорости

И запускаем телекодирование кнопкой внизу справа (шестерёнки)

Далее наш путь лежит обратно к списку блоков и в настройку Интеллектуального блока BSI

Здесь как мы видим всё настроено. Это потому, что я этот блок настроил раньше с телефона через ThinkDiag. Заходим так же в приборную панель

Здесь тоже всё ок. По большому счёту можно заводить машину и пробовать что у нас получилось.
Забегая наперёд скажу, что круиз заработал. А вот лимит скорости нет. И при попытке его включить на бортовике выбивало ошибку. Я решил через DiagBOX посмотреть какие именно ошибки выскочили после попыток включить лимит

В общем порывшись в интернете, я выяснил, что у меня на педали газа не хватает одного проводка. При желании его можно сделать. Расстояние от педали газа до блока двигателя можно сказать плёвое. Но не на столько нужен этот лимит скорости, что бы этим заморачиваться. Нет, когда-нибудь я это сделаю. Когда буду вести провода от блока двигателя и BSI, а я это явно буду делать, но на данный момент обойдёмся чисто круизом.
Что бы не наблюдать периодически ошибку лимита, я решил эту функцию отключить. И вот тут меня ждал сюрприз. Через DiagBOX настроить блок двигателя я смог без проблем, а вот телекодирование BSI было недоступно

Это при том, что через ThinkDiag BSI настраивается без проблем. В общем лимит скорости в BSI я по итогу убирал через ThinkDiag.
На этом я конечно не успокоился и решил проверить будет ли телекодироваться BSI через Peugeot Planet. Но там я столкнулся с другой проблемой. Программа затребовала какой-то код доступа к BSI. Код 1111 не прокатил

Работа круиз-контроля. Далее будут фотки отвратительного качества. Но по другому сделать на ходу у меня не получилось. Итак, если мы на лапке выбираем лимит (который отключён), или среднее положение, то экранчик на приборной панели никак не реагирует и показывает пробег

Но если мы провернём колёсико регулятора на круиз-контроль, появится надпись Cc OFF

Далее разгоняем авто и на 4-й или 5-й передаче уже можно включать круиз кнопками на лапке

Это удобно делать указательным и средним пальцами. В интернете я прочитал, что круиз контроль работает на скорости от 70 км/ч. На некоторых машинах может и так. Но на этой минимальная скорость, на которой работает круиз 40 км/ч

В общем всё работает. Осталось только установить обратно кожух рулевой колонки. Вот он

Но в кожухе нужно сделать вырез под лапку. Справа под рулём симметрично установлена примерно такая же лапка, только она управляет радиоприёмником и CD-плеером

Сам кожух не совсем симметричный, но справа у него есть вырез, на который можно ориентироваться что бы сделать вырез слева

Слева нам нужно будет сделать вырез здесь

При помощи сверла по дереву и монтажного ножа делаем вырез

И устанавливаем кожух на место

Всё готово. С утра я ещё проверил на трассе как работает круиз-контроль. Итак, скорость в памяти круиза держится пока не выключишь зажигание. И соответственно после того как завели машину, нужно разогнаться до нужной скорости и включить круиз-контроль. А потом кнопками можно корректировать скорость больше/меньше на 1 км/ч. И вот эта скорость уже сохранится в память.
Допустим машина едет на круизе со скоростью 130 км/ч. Если при этом нажать на педаль тормоза или сцепления, то круиз отключится, но скорость останется в памяти

Если после этого нажать на торцевую кнопку, круиз включится и машина разгонится до 130 км/ч

Кстати скорость, что на спидометре, что на круизе отличается (завышена) от реальной на 5 км/ч. Уже не первый раз такое встречаю.
Если в ходе движения на круизе нужно ускориться, нажимаем на педаль газа более чем на 50% и машина начнёт ускоряться. Если, допустим, нужно кого-то обогнать или опередить. Отпускаем педаль газа и скорость падает до установленной на круизе и авто продолжает ехать на этой скорости.
В общем установка круиз-контроля закончена. Хотя прошло всё не так просто как предполагалось изначально.

Читайте также: