Рено сценик 3 не заводится с кнопки

Обновлено: 12.05.2025

Пытаюсь запустить ваз 2105 на январе 5.1. Искра есть, давление топлива есть, бензин в камеры не поступает совсем.

Померил напряжение, которое приходит на форсунки. Когда поворачиваю ключ, появляется напряжение чуть больше 8 В. Когда кручу стартером, то напряжение скачет 4,7 — 5,2 В.

Подключены форсунки на следующие пины ЭБУ:
1ая форсунка на 23 пин
2ая форсунка на 16 пин
3я форсунка на 35 пин
4ая форсунка на 34 пин
масса форсунок на 14 пин

Форсунки бош 0 280 158 107

Пока мысли, что маленькое напряжение. Где искать решение проблемы?

Ultrasonic88

Массы у форсунок как бы и нету. То общий плюс на 14 пину как вы написали. Сканер есть у вас? Или вообще что есть из оборудования чтобы проверить управление на форсунки.?

36 регион

Когда поворачиваю ключ, появляется напряжение чуть больше 8 В. Когда кручу стартером, то напряжение скачет 4,7 — 5,2 В.

Пока не сделаете равным напряжению бортовой сети, так и будет. Лампа накаливания на питании форсунок должна гореть ровным полным накалом и при прокрутке тоже гореть. Смотрите, где просадка. Начиная с АКБ. Сравните с напряжением на МЗ.

Ultrasonic88

36 регион

А Январь какой, что на этикетке написано? Например, какая прошивка?
Собственно, это -41/61 или -71 контроллер?

Олег_Б

Пока не сделаете равным напряжению бортовой сети, так и будет. Лампа накаливания на питании форсунок должна гореть ровным полным накалом и при прокрутке тоже гореть.

Ultrasonic88

Закройте капот и отойдите от автомобиля, пусть им занимаются другие люди, пока не ушатали полностью его.

мурзик

Закройте капот и отойдите от автомобиля, пусть им занимаются другие люди, пока не ушатали полностью его.

Ultrasonic88

Закройте капот и отойдите от автомобиля, пусть им занимаются другие люди, пока не ушатали полностью его.

Ну вот началось снова спецы-радикалы подтянулись! Объясните человеку грамотно от чего искать причину,а не с этим.

По проблеме: бывало якорь стартера при прокрутке начинает коротить(Износ)
Подмените стартер как вариант

KIRILL56

А че сердится на ответы? Всех молодых так пинают. Что ещё можно ответить на фразу: перепрошивкой выровнять напряжение. Пнули, сделали вывод и открыли мурзилку о том как работает ЭСУД.

36 регион

Вы разве не читаете, я уже написал.

Если не хотите сами добраться до неисправности, кто же виноват? Кроме сканера, здесь нужны два пробника - с лампочкой накаливания и диодной. Проверить питание на АКБ, замке зажигания, предах ЭСУД, на 18 и 27 пинах отсоединенного разъема ЭБУ и делать выводы. Вы же ничего этого не делали вовсе. Но какие -то претензии предъявляете к помогающим вам. С такими претензиями вы останетесь наедине с своими проблемами. Не забывайте, что ругая кого-то из форумчан, вы ругаете всех нас. У нас коллектив, а вы человек со стороны. Не плюйте в колодец, где хотите испить воды.

valera134

померил на 15 контакте замка зажигания напряжение. В момент запуска оно просаживается до 8 вольт.

На разъем форсунок подключал лампу накаливания - она даже не зажглась. Подключил светодиод, он горит не в полную силу.

На АКБ подключил лампу. на МЗ синий светодиод (на контакты В и С), на форсунку белый. Он над клапанной крышкой, примерно по середине. На видео не сразу заметен. И собственно видео

На модуле зажигания светодиод горит ярко, в отличие если его на форсунку подключить.

На форсунке в некоторые моменты гаснет светодиод. Если подключаю светодиоды на 2 и 3 форсунки, то гаснут они одинаково в одни и те же моменты.

Мне не понятно, почему на форсунке сразу есть напряжение? Я считал, что напряжение там подается только в моменты открытия форсунки.

Успешный старт машины зависит от исправности стартера. Если не заводится и не крутит стартер Рено Меган, то нужно найти причину и устранить ее. Признаки и причины возможных неисправностей описаны в статье, а также даются инструкции по проверке, ремонту и замене устройства.

Возможные неисправности: признаки и причины

Стартер – это электромеханическое устройство, обеспечивающее первичное вращение коленвала для успешного пуска двигателя. Пусковой механизм является частью зарядно-пусковой цепи, в которую входит аккумулятор, механизм управления пуском и само устройство. Конструкция его такова, что возможны как механические, так и электрические неполадки.

Чтобы найти причину неисправности стартера, нужно знать его устройство и принцип работы.

Для запуска силового агрегата нужно повернуть ключ в замке зажигания.

При этом запускаются следующие процессы:

в замке замыкаются контакты;
напряжение, поступающее от АКБ передается на обмотки тягового реле;
благодаря возникшему в обмотках магнитному полю, вовнутрь стартера втягивается якорь;
якорь толкает шток с пластиной, замыкающей контакты тягового реле;
после замыкания контактов запускается электродвигатель стартера;
в это же время выдвигается бендикс, который своей шестерней зацепляется с маховиком мотора и заставляет его вращаться;
ключ возвращают в первоначальное положение, и питание перестает поступать на клемму управления.

Из описания работы стартера можно предположить, какие возможны неисправности:

Стартер включен, не вращается якорь и не срабатывает втягивающее реле. Внешним признаком неполадки будет характерный прилипающий звук. Причина: полная разрядка АКБ, окисление на ее клеммах, плохая затяжка наконечников аккумулятора, обрыв в цепи между стартером и втягивающим, межвитковое замыкание и заедание якоря. Чтобы выяснить точную причину неисправности, придется снять стартер и полностью его разобрать, если проверив все легкие варианты возможных причин.
При включении пускового механизма тяговое реле срабатывает, а якорь тяжело вращается. Причина может быть в подгорании коллектора или замыкании между его пластинами, изношенности втулок якоря, разряженности аккумулятора или окислении клемм, изношенности щеток или их залипании, обрыве в обмотке статора, смещении пластин в якоре и обрыв якорной обмотки, замыкание между витками обмотки.
Стартер работает, якорь совершает вращательные движения, но не вращается коленчатый вал. Причина в поломке поводкового кольца на муфте или буферного кольца, заедание или перемещение с усилием якоря, пробуксовывает муфта, соскочил с оси или вышел из строя рычаг привода.
Двигатель запущен, но стартер не отключается. Заедает привод на валу якоря или приводной рычаг, заело втягивающее реле, слиплись контакты тягового реле, некорректная установка стартера, поломана возвратная пружина в выключателе зажигания или пружина свободного хода муфты. В этом случае нужно выключить зажигание и отключить питающий провод, идущий к реле.
Появление посторонних звуков и шумов. Причина может быть в износе подшипников, их разрушении, плохом креплении пускового механизма, повреждении зубьев шестеренок привода или венца маховика, плохое зацепление венца маховика с шестерней, поломка крышки, ослабло крепление полюса, якорь стал его задевать.

Если вышеописанные признаки пока не проявились, но при запуске стартер ведет себя не совсем обычно, стоит обратить внимание на признаки, которые могут стать причиной будущей поломки устройства:

Стартер начинает вращаться, после нескольких поворотов ключа. Это свидетельствует о подгорании контактов на тяговом реле.
После запуска двигателя пусковое устройство выходит из зацепления с опозданием, что говорит об износе зубьев венца маховика или шестерни бендикса.
При полной зарядке АКБ пускатель начинает вращение с большим трудом. Это говорит об износе щеток или выработке подшипника.

Для проведения правильной диагностики и поиска причин, почему не заводится стартер Рено Флюенс или другой модели, нужно знать технические параметры определенной модели Рено. Номинальное напряжение, постоянный ток, мощность, возникающий крутящий момент могут отличаться для разных моделей.

Как проверить стартер своими руками?

Для того чтобы стартер находился в исправном состоянии, необходимо уметь правильно проводить его диагностику.

Она состоит из этапов:

проверка устройства в целом;
проверка якоря и щеток;
диагностика втягивающего реле;
проверка бендикса, обеспечивающего бесшумный пуск;
проверка целостности обмоток.

Проверка стартера возможна без снятия и со снятием устройства с автомобиля. Если стартер проверять на машине, то нужно взять длинный металлический предмет, например, отвертку, перемкнуть клеммы на устройстве.

Наблюдая за реакцией стартера, можно сделать выводы о неисправностях:

Есть искрение, но стартер не крутит. Проверить клеммы АКБ, если есть окисление, нужно их почистить. Возможно, нужно заменить реле. Также следует проверить целостность проводки между реле и пусковым механизмом.
Слабое вращение коленвала после включения пускателя. Недостаточный заряд аккумулятора, повреждение питающих проводов.
Слышны щелчки при повороте ключа в замке зажигания. Причиной может быть разрядка батареи, плохие контакты в местах соединения, поломка втягивающего реле.
Неисправность замка зажигания, возможно, что поможет чистка контактов, идущих к выключателю.

Для более серьезной проверки стартер придется демонтировать и зажать в тисках, не прилагая больших усилий, иначе можно повредить устройство.

Сначала проверяется работа стартера в целом. Для этого следует выполнить замыкание клемм стартера металлическим предметом или проволокой, как было описано выше. При исправном устройстве выдвинется бендикс и моторчик прокрутит шестерню. Далее следует проверить каждый узел пускового механизма (автор видео — Автоэлектрика ВЧ).

Проверка втягивающего реле. Для проверки следует соединить реле с плюсовой клеммой аккумулятора, а корпус устройства – с минусовой клеммой АКБ. При исправном реле якорь выдвинет шестеренку бендикса и прозвучит характерный щелчок.

Причина, почему шестерня может не выдвинуться может быть в следующем:

заклинило якорь;
подгорели контакты;
перегорели обмотки реле или якоря.

Для проверки щеток можно использовать контрольную лампочку на 12 В с подключенными к ней двумя проводами. Один и проводов нужно присоединить к щеткодержателю, другой замкнуть на массу (корпус устройства). Если лампочка загорится, это говорит о наличии пробоя в защите, щетки нужно менять. Можно проверить щетки мультиметром. Сопротивление между щеткодержателем и основной пластиной должно стремиться к бесконечности.

К износу щеток приводит неравномерный износ коллектора. При демонтаже щеточного узла делается визуальный осмотр щеток, обмоток, якоря, втулок, коллектора. При разбитых втулках перекашивается якорь, что приводит к неравномерному износу щеток, возможно межвитковое замыкание обмотки.

Проверка якоря делается путем подачи напряжения в 12 В на стартер в обход втягивающего реле. Если он работает, то все в порядке. Если нет, то проблемы в якоре или щетках, необходима дальнейшая разборка устройства для визуального осмотра и проверки сопротивления мультиметром.

При диагностике якоря можно выявить такие неисправности:

мультиметром выявляется пробой обмоток;
специальным прибором ППЯ проверяется межвитковое замыкание;
при визуальном осмотре можно увидеть распайку коллекторных выводов.

О замыкании обмоток свидетельствует наличие металлической стружки между ламелями корректора. Контакт между петушком и шинкой обмотки также могут быть причиной выгорания ламелей.
Если стартер крутит, а коленчатый вал не проворачивается, нужно проверить бендикс.

Причины пробуксовки бендикса следующие:

ослабление пружин;
загустела или высохла смазка;
износ роликов, становится меньше их диаметра;
при одностороннем износе роликов появляются потертости на плоских гранях.

Для проверки бендикс нужно зажать в тиски, проложив прокладку, чтобы не повредить узел. Затем следует попробовать проворачивать муфту то в одну, то в другую сторону. Она должна проворачиваться лишь в одну сторону. Если это не так, то муфта неисправна и требует замены.

Бендикс может не входит в зацепление при износе зубьев или при его залегании. Это можно определить лишь при полной разборке.

Инструкция по ремонту и замене механизма

Если не крутит стартер на Рено Логан, то его нужно снять, проверить и отремонтировать.

Для демонтажа, диагностики и ремонта следует приготовить следующий инструментарий и материалы:

Перед ремонтом стартера, следует проверить его на работоспособность, замкнув его контакты напрямую. Пусковой агрегат находится на задней стороне двигателя на картере сцепления.

Чтобы его снять, нужно выполнить следующие действия:

Отключить отрицательную клемму от аккумулятора.
Далее следует выкрутить гайку крепления управляющего кабеля и отсоединить провод от втягивающего реле.
Откручиваем гайку крепления силового кабеля.
Отключаем кабель от контактного болта втягивающего реле.
Откручиваем три болта крепления устройства и демонтируем его.
Установка стартера осуществляется в обратном порядке.

На демонтированном стартере следует выполнить ряд проверок:

прокрутить шестерню привода, она должна поворачиваться только в одну сторону;
проверить мягкость движения муфты свободного хода привода;
с помощью аккумулятора проверить, выходит ли муфта привода;
отсоединив провод от вывода управления втягивающего реле, присоединить его к нижнему контактному болту реле, якорь должен начать вращаться.

Ремонт стартера состоит из последовательности шагов:

Сначала на нижнем контактном болте откручиваем гайку и отделяем шину от контактного болта.
Выкручиваем 3 болта крепления пускателя к крышке.
Отсоединяем тяговое реле от пускового устройства.
Откручиваем 2 крепежных болта крышки.
Далее следует демонтировать крышку с корпуса пускателя.
Затем нужно вытянуть рычажную опору вместе с резиновой проставкой.
Демонтируем рычаг и крышку со стороны привода.
Открутив 2 винта крепления крышки к коллектору, снимаем ее.
На следующем этапе снимается якорь вместе с щеткодержателем.
Щеткодержатель нужно отсоединить от якоря.
Воспользовавшись подходящей оправкой, нужно сместить ограничительное кольцо по якорному валу.
С помощью отвертки необходимо поддеть и снять стопорное кольцо.
Далее с вала якоря снимается ограничительное кольцо, привод.
На следующем этапе обследуется щеткодержатель: проверяется размер щеток, их состояние Длина должна составлять не менее 7 мм. Если длина меньше, щеткодержатель нужно заменить. С помощью мультиметра в режиме омметра нужно проверить изолированные держатели на наличие замыкания с корпусом. Сопротивление должно быть бесконечным.
При визуальном осмотре цапф и шлиц не должно быть обнаружено задиров и царапин, на коллекторе должны отсутствовать признаки обгорания. Если они незначительные, то их следует устранить наждачкой и ветошью, смоченной бензином.
Нужно проверить обмотку на наличие короткого замыкания, сопротивление на омметре должно быть равным бесконечности.
Далее следует проверить свободно ли вращается якорь втягивающего. С помощью омметра проверяется замыкание контактных болтов.
Затем выполняется осмотр привода. На зубьях должны отсутствовать следы износа. Шестерня должна вращаться только в одном направлении и стопориться в другом. При обнаружении дефектов привод подлежит замене.
На рычаге привода должны отсутствовать трещины и значительный износ пазов вилок.
Собирается стартер в обратном разборке порядке.

При сборке следует смазать детали моторным маслом.

Ограничительное кольцо лучше устанавливать, воспользовавшись пассатижами. Перед тем, как устанавливать втягивающее реле, на соприкасающуюся с крышкой статора поверхность следует нанести силиконовый герметик. При установке щеткодержателя на якорь щетки желательно раздвинуть и закрепить подходящей оправкой.

Фотогалерея

Заключение

Чтобы автомобиль запускался без проблем, необходима исправная работа стартера. Это сложное электромеханическое устройство, состоящее из узлов и механизмов. Чтобы, стартер исправно выполнял свои функции, должны быть исправны все детали, и обеспечено необходимое питание, поступающее от аккумулятора.

Следует регулярно проводить технический осмотр пускового устройства, и при выявлении неисправностей сразу же их устранять. Начинать проверку нужно с аккумулятора, клемм, проверки работы основных узлов. Детали с дефектами и следами значительного износа следует заменить. Во время эксплуатации автомобиля необходимо следить за качеством зарядки аккумулятора, так как это один из основных составляющих успешного запуска.

Знания устройства стартера Рено Сценик, Меган и других моделей, умение провести диагностику и ремонт пускового механизма, дает возможность сэкономит время и средства, не обращаясь к специалистам автосервиса.

Как разобрать и проверить стартер Рена Меган, демонстрируется в ролике (автор видео — Виктор Колоссовский).

Да и пускать чужого дяду в движок, ой как не хотелось. Можно было бы конечно, но как я понял в нашем городе реальных мастеров дефицит, и где его найти хрен знает. Понимая, что пробег для данной поршневой вообще не о чем, масло лилось нормальное, менялось все вовремя, вообщем решил забить на всех мастеров, благо руки у самого вроде не из жопы растут, поставил машину в гараж (перед тем как поставил, она уже запускаться совсем не хотела, (а она у меня еще и автомат, с буксира не запустишь) с помощью бубна, зарядки на полную аккумулятора, прогрева вручную свечей я ее запустил и отправил в последний путь).

Renault Grand Scenic II, 1.5 dci Пытаемся завести

И решил все сам разобрать и начать с клапанов. Усе разобрал и добрался до клапанов где то за 3-4 часа. Проверил зазоры (мерял на холодную), оказались на выпускных 0,35-0,4-0,35-0,4, на впускных 0,05-0,05-0,05-0,0. Был сделан логичный вывод что зависли клапана, оттого и нет зазора и соответственно нет компрессии (единственное смутило что на 3 клапанах зазор все таки есть, и движок все равно должен был запуститься. но ладно по ходу дела решил разберемся че дальше делать). Снимать бошку не захотел, решил для начала попробовать отрегулировать зазор шлифовкой. В моем движке стоят компенсаторы, типа стаканы.

Потому чтоб увеличить зазор было решено сточить не клапана, а внутренний отбойник в стаканах. Впоследствии оказалось, что это было наиболее правильным решением. Токарям и прочим специалистам работу не доверил, за 6 месяцев траханья с машиной и вынимания мозга и денег, так называемые специалисты меня уже задолбали. Вообщем дрель была, микрометр был, стойка для дрели была, купил 3 варианта лазерных торцовок, и за пару часов подогнал зазор у всех стаканов к требуемуму зазору. Единственное на последнем клапане помогал отец и малехо срезал лишнего, где то на 0,20 мм. Ладно, ставлю все на движок, собираю, проверяю и офигиваю. С учетом шлифовки зазор опять ушел.

Рено сценик 2 дизель 1.5

На выпускных оказалось 0,4-0,35-0,4-0,4, на впускных 0,05-0,05-0,05-0,25 (вообщем батяня оказалось срезал не лишнего, а как раз скоко и надо было). Вообщем опять усе разбираем, шлифуем, собираем, меряем. На этот раз повезло, на выпускных оказалось 0,4-0,4-0,4-0,4, на впускных 0,20-0,22-0,20-0,25. Все собираем и запускаем. И вот она победа, запуск мгновенно как у новой. На все про все реально потрачено 2 дня, можно в принципе сделать за один при навыках сборки и разборки. Езжу второй день, запуск мгновенный, прет как не знаю кто.
Нестабильно заводится, приходится делать 2-3 попытки. Иногда заводится сразу. Отказ наблюдается чаще, если заводить вскоре после остановки.

Хуже заводится в жару, но иногда и прохладой. Началось сразу после замены ремня ГРМ, до этого заводилась хорошо. Предположив разгерметизацию топливных трубопроводов во время замены ремня, стали искать воздух. Заметили, что из обратки ТНВД идет змейка мелких пузырьков, иногда проскакивают скопления воздуха(? ) в виде мутных клубков. В трубке на входе в насос воздуха нет, присоединительный колпачок дополнительно герметизировали. Вопрос: может ли подсасывать воздух через сальник вала ТНВД? (старый ремень был прослаблен, судя по стрелке натяжного ролика) Если нет - откуда может появляться воздух? Тяга не изменилась. Мотор - К9К. Спасибо.

Решаем вопросы, пишем отчеты касающиеся ремонта, замены, модернизации - ДВС, навесного (не электро) оборудования, систем зажигания, охлаждения, топливной, впускной/выпускной а также коробки передач.
Жор масла, бензина, "странные" дерганья, "глохнет" и т.п. тоже сюда.
Внимание! приводные валы, ступицы относятся к трансмиссии, а не к подвеске!

Доброго времени суток всем. Прошу помощи. Че за куйня случилась. В режиме парковки авто не заводиться. Как переводишь селектор в режим нейтраль, то машина в полтычка заводиться. Все форумы перечитал ни чего конкретного не нашел. У кого такая проблема была, что может быть. Тросик сместился. Или есть датчик на считывание положения селектора. А еще не приборке не загорается кружек парковки. Так же колеса не блокируются на парковке. У кого какие мысли. .

_________________

mtz55 писал(а): Доброго времени суток всем. Прошу помощи. Че за куйня случилась. В режиме парковки авто не заводиться. Как переводишь селектор в режим нейтраль, то машина в полтычка заводиться. Все форумы перечитал ни чего конкретного не нашел. У кого такая проблема была, что может быть. Тросик сместился. Или есть датчик на считывание положения селектора. А еще не приборке не загорается кружек парковки. Так же колеса не блокируются на парковке. У кого какие мысли. .

_________________

Toyota Corolla Ceres 4A FE, A/T - продан
Toyota Nadia 3S FSE D4, A/T - семейный лайнер. Продан
Toyota Mark2 Qualis, 2mz-fe, 200 h/p, Шустрый вагон

спасибо всем за ответы. Теперь расскажу все как было)))) Раз я сам заменил двигатель на контрактный, то крепление троса переключения скоростей привернул всего на один болт (видимо сильно торопился, хотелось у же поехать), таким образом в процессе езды этот болт разболтало и он ослаб. В следствии чего парковка стала не до включаться)))) Сегодня залез под машину и опачки)))) тут то все и стало ясно. Прикрутил крепление на оба болта и все. Скорости стали четко включаться. Так что если уж у кого такое случилось, то вначале смотрите ТРОС. А не как я сперва пол машины перелазил а уже потом только посмотрел на трос и крепление ))))) Еще раз спасибо все.

mtz55 писал(а): спасибо всем за ответы. Теперь расскажу все как было)))) Раз я сам заменил двигатель на контрактный, то крепление троса переключения скоростей привернул всего на один болт (видимо сильно торопился, хотелось у же поехать), таким образом в процессе езды этот болт разболтало и он ослаб. В следствии чего парковка стала не до включаться)))) Сегодня залез под машину и опачки)))) тут то все и стало ясно. Прикрутил крепление на оба болта и все. Скорости стали четко включаться. Так что если уж у кого такое случилось, то вначале смотрите ТРОС. А не как я сперва пол машины перелазил а уже потом только посмотрел на трос и крепление ))))) Еще раз спасибо все.

Читайте также: