Рено меган дизель дымит
В отличие от бензиновых моделей, определить источник неполадки в дизельном агрегате гораздо легче. Существует всего несколько причин, по которым дизель троит на холодную и дымит белым дымом. Найти их не составит труда, главное внимательно прислушаться к работе вашего авто.
Когда говорят, что дизельный двигатель начал троить, то имеют в виду что перестал работать один из цилиндров. Как правило, происходит все это на фоне нехарактерного шума, вибрации, понижения мощности, а также клубами дыма из глушителя автомобиля.
Чревато подобное поведение агрегата не только завышенным расходом солярки, но и полной поломкой мотора. Поэтому очень важно вовремя определить и устранить неполадку. В этой статье мы разберемся с основными неисправностями, которые сопровождаются данными симптомами.
Неисправна свеча накаливания
Нередко решение проблемы кроется в неисправности свечей, которые играют важную роль в дизельных устройствах. Чтобы топливо лучше воспламенялось, свечи подогревают камеру внутреннего сгорания до запуска дизеля. А после поддерживают необходимый температурный режим внутри цилиндров до полного разогрева мотора. Поэтому выявить неисправность свечей проще всего, если дизель перестает троить после прогрева.
Когда на старте двигателя не работает одна из свечей, в результате терморежим в цилиндре будет ниже требуемого, что не позволит ему нормально работать. Нечто подобное можно наблюдать в случае, если отсутствует подача напряжения на второй ступени накала свечи. Проще говоря, свеча не способна обеспечить необходимую для работы цилиндра температуру.
При проверке свечи на напряжение, обращайте внимание и на целостность нагреваемого стержня. При нормальной работе двигателя, впрыскиваемая струя ударяется о свечу и распыляется. Это помогает топливу лучше смешаться с воздухом и позволяет смеси легче возгораться. Если испорчена поверхность нагреваемого стержня, смесеобразование происходит хуже и дизель начинает троить.
Недостаток компрессии в дизельном двигателе
Если свечи в порядке, а поломка не исчезла, стоит присмотреться к самим цилиндрам. Вполне возможно, что в поршневой системе вашего двигателя сильно увеличены зазоры между отдельными элементами. Увеличение промежутков между деталями - естественный процесс при эксплуатации авто. Но он также влияет и на компрессию цилиндров двигателя.
Низкое давление в камере сгорания приводит к тому, что поступившее топливо не вырабатывается, а выбрасывается из цилиндра. Чаще всего износ деталей двигателя происходит неодинаково, цилиндры начинают работать с разной степенью сжатия. Поэтому дизель троит на холодную и дымит белым дымом.
При хорошем прогреве троение становится менее заметным или пропадает полностью, так как детали двигателя при нагреве имеют свойство расширяться. Чтобы узнать, является ли причиной троения пониженная компрессия, нужно измерить уровень давления специальным прибором - манометром.
Подтекает охлаждающая жидкость
Если цилиндры в результате износа утратили герметичность или есть зазоры между блоком и прокладкой головки, то в камеру сгорания может начать попадать охлаждающая жидкость. О том, что это произошло легко догадаться по клубам белого дыма из выхлопной трубы дизеля. При этом мотор может троить как холодный, так и прогретый.
Следует помнить, что после ремонта поршневой системы и замены прокладки головки блока цилиндров, также можно наблюдать троение на холодную. А дело в том, что новая прокладка может быть немного толще старой. Если такое происходит, уровень сжатия в каждом цилиндре снижается. Поэтому и топливная смесь в двигателе воспламеняется с перебоями.
Неисправность форсунок
Не секрет, что качество дизтоплива иногда оставляет желать лучшего. Если машина часто ездит на некачественной солярке, то срок службы форсунок сильно сокращается. Забитые каналы одна из основных проблем дизельных агрегатов. Также на работу форсунок влияют такие факторы, как износ распылителя или недостаточное давление элементов впрыска.
Из-за неправильной работы форсунок в цилиндры может поступать мало солярки, либо она будет плохо распылена. И в том, и в другом случае процесс горения, а значит и работы мотора будет нарушен. А так как износ деталей происходит неравномерно, то чаще всего по-разному форсунки распыляют и топливо. Поэтому цилиндры работают также не одинаково. В конечном итоге водитель начнет чувствовать характерную для троящего двигателя вибрацию. Поэтому опытные водители советуют менять форсунки на дизеле через каждые 150 тысяч км пробега.
Если же двигатель затроил, то выявить нерабочую форсунку можно только переставив ее на другой цилиндр. Если после этой "манипуляции" цилиндр отказывается работать, значит, проблема в форсунке.
Помните, что ремонт или очистку форсунок в данном случае необходимо проводить в комплексе с регулировкой инжектора и проверкой работы ТНВД.
Некорректная работа ТНВД
Когда дизель троит на холодную стоит обратить внимание на работу топливного насоса высокого давления. Если двигатель заводится с буксира, но отказывается работать при обычных условиях, скорее всего, в камеру сгорания поступает недостаточное количество топлива. А это говорит о негодности плунжерной пары ТНВД. То есть насос не в состоянии продавить топливо через форсунки под нужным давлением.
Процесс поломки ТНВД, как правило, достаточно длительный. В самом начале двигатель будет просто троить на холодную, потом будет заводиться с буксира, а затем и вовсе откажется работать. Поэтому устранить поломку нужно как можно раньше. А вот предупредить такую неполадку очень сложно, так как в подавляющем большинстве случаев работа плунжерной пары зависит от качества топлива, которое в нашей стране довольно низкого качества.
Осматривая ТНВД, обратите внимание на герметичность трубопроводов. Если топливный провод подсасывает воздух, то двигатель будет троить и на холодную, и на горячую.
Опережение впрыска
Еще одна проблема, связанная с работой ТНВД – опережение впрыска. Известно, что время нахождения топлива в камере сгорания влияет на качество его выработки. Чем лучше прогрета топливная смесь, тем выше КПД, при этом дымный выхлоп вашего двигателя становится минимальным. Поэтому некоторые производители осознанно оснащают дизель прогревными устройствами. Благодаря этому при холодном пуске на холостом ходу обороты остаются высокими. А впрыск соответственно становится более ранним. После разогрева работа двигателя происходит в привычном режиме.
Однако если опережение впрыска происходит произвольно, двигатель при этом быстрее изнашивается и работает жестче. Происходит это из-за того, что давление внутри ТНВД не соответствует оборотам мотора. Причин данной неполадки может быть несколько:
- Растянутый ремень;
- Засоренный топливный фильтр;
- Износ самого насоса;
- Редукционный клапан.
В зависимости от причины поломки, впрыск может нарушаться в каком-то определенном диапазоне оборотов или сразу во всех. Однако его можно отрегулировать, воспользовавшись инструкцией по эксплуатации автомобиля. Но, не зная точной причины поломки, регулировать его придется постоянно. Поэтому лучше всего полностью обследовать насос и устранить проблему, а не эксплуатировать изношенный ТНВД.
Если вы обнаружили, что дизель троит на холодную и дымит белым дымом где-то в дороге, вызывать эвакуатор не нужно. Ездить на неисправном моторе не желательно, но добраться до мастерской или гаража на собственном ходу можно. Однако затягивать с ремонтом не следует. Вибрация очень быстро выведет двигатель из строя и вместо нескольких деталей придется менять весь мотор.
Ребята скажите пожалуйства у меня проблема токава ,может кто сталкивался с этим , рено-меган дизиль универсал 2006г ,машина с утра дымит а вернее как остынит ,после завода прибовляю обороты она прогревается до 70-75 но серавно дымит ,но токо стойт тронутся и проехать 300-400 метров перестает дымить ,пробовал и на холодном двигателе тоже самое ,масло не ест не капли ,тосол наместе ,тянет как положено а проблема токава,кто знает подскожите ,оброщялся в сервисы делают диогностику и говорят все у тебя нормально ,проехал три дизиль центра .
ну у дизеля есть свойство дымить иногда.была вольво 340 дизель,при прогреве переставала дымить,и масло не ела..
ну не так как этот,самый х. ,беларус тоесть трактор не будет так дымить ,я раз завел и комне соседи по стоянке прибежали с огнетушителем .
На ХХ дыма нет, при увеличении оборотов начинает дымить белым с запахом солярки, с прогревом не исчезает, только становится чуть менее интенсивным. Конденсата в выхлопе нет, дым идет равномерно, двигатель не троит, обороты набирает быстро, тяга ровная, хоть и по моим ощущениям слабовата. Топливные шланги с фильтрами недавно менял, запускается 5-6 секунд стартером - свечка одна плохо греет, буду менять, но ИМХО если бы дело было в ней - при прогреве дым наверняка бы исчезал, а так - цилиндр и без подогрева через несколько секунд после запуска включается в работу. Двигатель - F8Q-248, атмосферник, ТНВД Lucas DPC. Компрессия 25-25-24-25, масла в антифризе нет.
Стоит пробовать настроить регулирующий клапан низкого давления?
если да, то может помочь поворот насоса в сторону более раннего впрыска. Но сомневаюсь что сильно поможет.
Проверьте состояние клемм стартера. Если они родные (т.е. снимаются провода с аккумулятора без помощи инструмента) -- возможно они либо сломаны, либо сильно окислены.
У меня тоже есть пример. Выбирал даме-коллеге авто. Смотрели Меганы. Выбрали стукнутый в колесо стоячим, требующим ремонта подвески, при измерении компрессии мотор показал 34-33 атмосферы во всех цилиндрах. Мотор F8Q 620
Компрессию измеряли на прогретом моторе. Вчера поставил новый шланг вентиляции картера, старый в одном месте прогнил настолько, что мялся как жвачка. Заметил из-зи маленького потека масла на рычаге подвески. При отстоединении шланга от коллектора дыма нет. Из заливной горловины на крышке ГБЦ тоже не дымит, только капли масла летят с распредвала, на крышке смол и эмульсии не наблюдаю. Уровень масла в поддоне постоянен, пока еще прозрачное.
Движок кстати изначально был с ТК гарретт Т2, когда износилась - сняли ее и все обвески, поставили другой впускной коллектор, стал простым атмосферником. Не могу найти никакого РЕНО с именно этим двигателем. Может есть аналоги среди 6ХХ-7ХХ?
З.Ы. Извини за дилетантские вопросы
В двух словах если можно - в чем различие между 248 и 620? Я по чертежам вижу что в 620 отсутствуют форсунки охлаждения днища поршня, а поршни, распредвал и клапана по номерам совпадают, но наверняка много того, чего я не замечаю в силу неопытности.
фильтры убрать однозначно. Они создают большое сопротивление и не предназначены для такого расхода, который циркулирует у Вас.
Вы не задумывались, почему маленькие прозрачные ФТО не ставят на инжекторы? А именно потому, что поток топлива на порядок больше.
Добавлю аргумент в пользу ликвидации фильтров При снижении температуры ниже -10 градусов в них начинает собираться парафин, который забивает топливную магистраль в фильтре напрочь.
Они как раз могут очень сильно влиять на высоких оборотах, если насос исправен.
>
> В двух словах если можно - в чем различие между 248 и 620? Я по чертежам вижу что в 620 отсутствуют форсунки охлаждения днища поршня, а поршни, распредвал и клапана по номерам совпадают, но наверняка много того, чего я не замечаю в силу неопытности.
На память я различия не помню, а документации перед глазами к сожалению нет.
Если допустить что два мотора дали похожие измерения на одном компрессометре, и при этом один в полном порядке, а другой заводится плохо -- возможно компрессомер врет.
У меня например своего компрессометра нет. Пока не встречал в продаже такого, у которого клапан был бы расположен примерно там где у форсунки игла. У всех -- перед клапаном объем, сравнимый с 1-двукратным объемом камеры сгорания, из-за чего он сильно занижает показания. И им ничего толкового не намеришь.
[em]offtop - никто из вас не сталкивался с рабочими тормозными цилиндрами 22.2 мм с тремя буквами - "IAF"? Больше никакой маркировки нет. Те что стоят - пока работают, но пыльники рассыпались в труху, аналогов не нашел, т.е. бегать им осталось совсем немного.[/em]
Месяц назад появилась проблема: при высоких оборотах появляется чёрный дым, увеличился расход топлива до 8 литров по трассе. Заводится хорошо, обороты ХХ в норме, почистил РОГ-дым не исчез. ездил на диагностику CLIPом-ошибок нет. Подскажите, в каком напрвлении идти? Машина Рено Гранд Сценик, 2007 г. 1,5 dci, пробег реальный 125т.км.
при резком ускорении, посторонних шумов не слышно? если в патрубке нагнетательном дырка или скорее трещина, то стоя на клипе ничего не будет заметно. а вот при нагрузке воздух может выходить и будет черный дым пр ускорении, который потом пропадает при равномерном движении. у меня похожая ситуация, только слышен характерный шум от выходящего воздуха. я все патрубки и интеркулер проверилна целостность, кроме одного патрубка который Г -образный сразу на турбине. к нему подлесть тока с ямы можно.жду когда потеплеет или гараж у знакомого освободиться чтобы глянуть
Проверь патрубок от турбины на отсутствие масла. Я такое проходил, при ускорении коптила, отремонтировал турбину, черный дым перестал быть.
Спасибо за советы! Сегодня поехал на дигностику в другой сервис, разница небо и земля. В одном сервисе мне сосчитали возможные ошибки клипом, сказали что все датчики и цепи в норме, содрали за это 500руб, и посоветовали: "надо смотреть механические части (форсунки и насос, РОГ,ит.д.)", но в другой день т.к. мастер очень занят. Плюнув на это я записался в другой сервис и там таким же самым клипом мне выдали все параметры, включая расход воздуха турбиной, давление в рампе и всякую херню. Но самое главное показали мне осциллограммы работы форсунок, чего в предыдущем сервисе даже не упоминали, может мастер там бестолковый и не знает полные возможности инструмента по сбору денег, так вот осциллограмма 2-й форсунки отличается от других, значит неисправность в ней. больше ничего криминального не нашли. Сказали , что это болезнь к9к, именно закоксовывание форсунок от нашего топлива, в котором много серы. И нет разницы на какой заправке ты заправляешься, рано или поздно попадешь на ремонт или замену форсунок. Кто-то отделывется одной форсункой и фильтрами, а кто-то попадает по полной программе. Форсунку выкрутили и повезли её на ремонт. Завтра обещают поставить её обратно и отдать машину. Как только заберу машину-отпишусь, в форсунке ли была проблема. Если нет-буду следовать вашим советам и смотреть все хомуты и патрубки.
Читайте также: