Рено меган 2 признаки неисправности сцепления

Обновлено: 12.05.2025

Узнай первым о выходе нового полезного контента

Megane 2

Бесперебойная работа двигателя Megane 2 зависит от исправности разных механизмов, датчиков и устройств. Взаимодействие привода с ходовой частью обеспечивается за счет зацепления узлов посредством специальных шестерней и дисков, управляемых педалью через тросовые тяги. Со временем они изнашиваются и приходя в негодность. В таких случаях необходима срочная замена сцепления Рено Меган 2, а также настройка и прокачка.

Когда менять: признаки износа

Симптоматика повреждений узлов сцепления Меган 2 напрямую зависят от характера неисправности и степени изнашивания деталей, поэтому стоит рассмотреть все возможные варианты:

Неполное отключение или ведение сцепления. Неполадка сопровождается затрудненным переключением передач Меган 2. При этом в переключателе передач могут наблюдаться сторонние шумы, потрескивание при взведении рычага, а также возрастанием холостого пути педали сцепления. Это характерно в том случае, когда после отпускания педали, диски сцепления Megane 2 полностью не расходятся.
Частичное включение или пробуксовка дисков сцепления Меган 2 обуславливается недостаточным контактом между собой, вследствие чего уменьшается сила трения и они проскальзывают. При этом пригорают фрикционные накладки, о чем говорит отчетливый запах гари, похожий на запах паленой резины. При нагрузке, крутом подъеме или резком старте этот признак становится наиболее заметным. Также это можно наблюдать, когда при наборе скорости увеличивается оборотность коленвала, а скорость при этом не увеличивается. Это объясняется тем, что при буксовании дисков сцепления, мощность двигателя Megane 2 на КП передается частично.
Вибрация и сторонние звуки в районе дисков также являются признаком износа сцепления.
Еще одним симптомом поломки являются толчки при надавливании на педаль сцепления. Они проявляются как при старте, так и во время движения Меган 2, когда водитель переключает скорость.

При возникновении одного или нескольких признаков стоит обратиться в автосервис и провести диагностику, которая поможет определить точную причину замеченных симптомов. Если состояние критическое, лучше сразу сделать замену сцепления Меган 2. Это будет дешевле, чем могут стоить возможные последствия.

Диагностика

Диагностика автомобилей Рено Меган 2 с механической коробкой передач на предмет неисправности сцепления без разборки КП, позволяет проверить основные признаки повреждений сцепления: ведет ли авто, наличие износа и пробуксовки дисков.

Для проверки запускают двигатель Megane 2 и на холостом ходу включают заднюю или первую скорость, выжимая педаль сцепления. Если приходится прилагать усилия, а при переключении скоростей слышен треск или другие сторонние звуки, значит проблема существует. Для точного определения нужно сделать визуальный осмотр демонтированного ведущего диска.
Второй способ проверки проходит при эксплуатации Меган 2 под нагрузкой: если при подъеме будет слышен отчетливый запах гари, то нужно снимать диски для осмотра.

Для проверки сцепления Рено Меган 2 на признак пробуксовки нужно выполнить следующие шаги:

Поставить Megane 2 на ровное место и включить ручник.
Надавить педаль сцепления и включить 3-ю передачу.
Далее пытаемся тронуться.

Если Megane 2 стоит на месте, а двигатель при этом работает, то здесь явно проблема со сцеплением. А если мотор сразу заглох, то сцепление исправно. Также важно учитывать наличие сторонних звуков и вибрации.

Проверка износа сцепления

Для проверки сцепления Рено Меган на износ, потребуется выполнить следующие действия:

Завести мотор и включить 1-ю скорость.
Затем без нажатия на педаль газа пытаемся тронуться.

Если сцепление Меган 2 хватает сразу, значит диски в порядке. Если оно схватывает, но спустя несколько секунд, то вероятность износа дисков имеется. Если сцепление схватывает уже на полную педаль, то износ максимальный, и сцепление требует замены. Также проблема может быть в регулировке сцепления, поэтому после проверки стоит разобрать механизм, и оценить состояние дисков Megane 2 визуально.

Выбор сцепления

Исходя из наблюдений владельцев автомобилей Рено все маховики обычной конструкции используемые в двигателях K4M с механической коробкой передач имеют идентичные размеры посадки под корзину.

В зависимости от модели Рено, на автомобиль устанавливали разные комплектации сцеплений. Как оказалось на Меган 2 подходят следующие комплекты сцепления:

Исходя из теоретических расчетов и замеров деталей сцепления Меган 2, диски с наружным диаметром 215 мм по сравнению с дисками меньших размеров, имеют некоторые преимущества. В первую очередь за счет увеличения площади теплоотвода уменьшается нагревание рабочей плоскости. Чем меньше диаметр, тем больше оборотистость диска, что улучшает его охлаждение. Также за счет большей площади соприкосновения снижается рабочее давление, а соответственно истирание диска и маховика.

Артикулы и каталожные номера запчастей для дизельных двигателей Рено Меган 2:

При выборе выжимных подшипников на Megane 2 смотрите на их тип и модификацию, а также на способ крепления и диаметр трубки.

Замена сцепления Меган 2 без снятия подрамника и коробки

По официальной технологии при смене сцепления на Рено Меган 2 нужно снять подрамник и коробку. Но можно упростить замену, расскажем как.

Не снимая ничего лишнего

Замена сцепления Рено Меган 2 данным способом подразумевает последовательность действий, направленных на демонтаж минимального количества деталей узла, при условии их гарантированной исправности:

Сначала снимаем АКБ и пластиковый кожух, держащийся на 3-х болтах. Таким образом открывается доступ к коробке передач Megane 2.

Далее отсоединяем троса переключения скоростей. Делается это осторожно – сначала снимается с шарового переключателя, затем просовываем отвертку в небольшое отверстие, расположенное на фиксаторе и отодвигаем язычок, затем снимаем его.
Отвинчиваем датчик холла Рено Меган 2.
Откручиваем верхние крепежные болты МКПП соединяющие ее с двигателем, отсоединяем трубку выжимного подшипника Megane 2 и глушим ее, чтобы с нее не капала жидкость. Затем откручиваем 3 болта фиксирующие стартер.
Дальнейшие действия придется осуществлять снизу. Снимаем защиту, откручиваем сливную пробку МКПП Меган 2 и сливаем смазку.
Разбираем подвеску Megane 2 со стороны левого колеса – шаровую опору, косточку, наконечник, контроллер ABS. Выкручиваем гайку ступицы ШРУС и извлекаем его.
Берем ключ на 18 и отвинчиваем болт подрамника, чтобы извлечь металлическую деталь, на которой крепится провод ABS.
Далее осторожно отодвигаем коробку, чтобы не повредить сальник и откручиваем датчик заднего хода Megane 2.
Вкручиваем нижние болты МКПП и отсоединяем от движка. Это лучше делать вдвоем. Один отодвигает коробку влево до упора, другой следит за сальником. Зафиксируйте отодвинутую коробку, поставив что-нибудь под нее.

После проделанного появляется достаточное пространство, для смены сцепления с механизмом его выключения, а также выполнить корректировку расположения корзины с дисками Меган 2. После центрирования можно собирать механизм. Делается это аналогичным образом в обратном порядке.

Меняем сцепление

При поломке сцепления Меган 2 лучше полностью заменить узел, учитывая выработанный ресурс исправных деталей. Иначе скоро придется снова разбирать механизм. Полная замена сцепления, это не простой и трудоемкий процесс, требующий времени и опыта. Однако если придерживаться инструкциям, можно сделать замену самому:

Снимаем МКПП как описано в предыдущем разделе.
Далее фиксируем маховик Megane 2 при помощи шлицевой отвертки, чтобы он не крутился, откручиваем крепежные болты защиты нажимного диска. Это нужно делать равномерно, поочередно прокручивая каждый из них по обороту.

Снимаем оба диска с маховика Рено Меган 2.
Изучаем ведомый диск на предмет трещин, сколов, изнашивания фрикционных накладок. Если таковые имеются его стоит заменить. Также осмотрите заклепки. Они не должны болтаться, а шляпки утоплены более 0,2 мм.

Проверяем закрепление амортизационных пружин путем перемещения их в ступичных углублениях. Если они сломаны или свободно двигаются, поменяйте диск Megane 2.

Если при обследовании ведомого диска наблюдались признаки деформации, проверьте его осевое расхождение. Оно не должно превышать 0,5 мм.

Проверяем фрикционный диск Меган 2 и маховик на факт подгорания, износа и дефектов. Если они имеются меняем.

Если заклепки нажимного диска с защитой изношены, рекомендуется заменить диск полным комплектом. Исследуйте амортизаторы нажимного диска Рено Меган 2. На них должны отсутствовать заколы. Также проверьте положение лепестков с подшипником, которые не должны выступать или иметь существенного износа (норма истирания составляет до 0,8 мм).
Наличие признаков износа, деформирования или других видимых дефектов защиты, нажимного диска и несущих колец указывает на замену элементов в сборе.

Перед тем как монтировать сцепление Megane 2, проверьте подвижность ведомого диска по пазам ведущего вала МКПП. Если все в порядке, смажьте шлицы ступицы.
Далее берем оправку и ставим ведомый диск Меган 2, затем надеваем защиту фрикционного диска на стержни и прикручиваем ее болтами к кулаку, по обороту, как и выкручивали.

Далее возвращаем КП на место, прикручиваем и прокачиваем сцепление.
При монтаже старого нажимного диска Megane 2, советуют сделать отметку, которая зафиксирует изначальное положение кожуха и маховика для сохранения центровки.

Выжимной подшипник

Основной симптом, указывающий на необходимость замены выжимного подшипника Megane 2, это сильный шум при надавливании на рычаг сцепления. Чтобы заменить выжимной Меган 2, понадобится ключ E12 из набора TORX и шлицевая отвертка.

Сначала снимаем КП. Затем выкручиваем 2 крепежных болта из устройства выключения сцепления и извлекаем выжимной Megane 2 вместе с патрубком и переходником первичного вала МКПП. Меняем выжимной подшипник в той комплектации, в которой был снят старый, затем собираем механизм в обратной последовательности, монтируем КП и прокачиваем сцепление. Как это сделать указано в следующем разделе.

Прокачка сцепления

Проникновение воздуха в гидросистему сцепления Megane 2 определяется полным надавливанием педали, когда при взведении задней скорости возникает своеобразный скрежет шестеренок. Также прокачка выполняется после сборки сцепления и прочих элементов узла.

Перед тем как прокачать сцепление, подготовьте все необходимое. В процессе потребуется шлицевая отвертка, новая тормозная жидкость, резиновая трубка и тара для слива жидкости. После подготовки инструментов и материалов выполняем следующие шаги:

Renault Megan второго поколения получился весьма современным на момент выхода и безопасным автомобилем. Силовая структура кузова достаточно хорошо проработана специалистами из Renault, что подтверждают отличный результат по краш-тесту от Euroncap.

В плане стойкости к коррозии тоже проблем нет. Конечно со временем в отдельных местах могу появиться точки или небольшие вздутия краска, но найти гнилой Меган практически нереально. Исключение могут составить разве что автомобили, побывавшие в серьезных ДТП и некачественно восстановленные. Единственная существенная проблема с кузовом у первых выпусков была связана с шумоизоляцией, которая дубела на сильном морозе и шла волнами прихватывая с собою и крышу.

Renault Megane II

Также после покупки стоит обработать место с номером кузова, ибо есть значительный риск коррозии и последующие трудности в регистрационных действиях.

В Россию Меган поставлялся с 3-мя моторами. Это 1.4 98 л.с. (K4J), 1.6 110 л.с (K4M) и 2.0 135 л.с. (F4R). Первый и последний не так распространены на Меганах, поэтом остановимся на самом ходовом моторе 1.6. Выпускается он с 1999 года по сегодняшний и ставится на многие модели Рено.

Основной и повсеместной проблемой данного мотора, является фазовращатель.

Фазорегулятор

Причем мотора 1.4 эта проблема не касается вообще, за отсутствием там фазорегулятора. А на двухлитровых эта проблема может вылезти только уже при значительных проблемах. В то время, как на 1.6 неисправность проявляется еще на малых пробегах. Из симптомов – кратковременный треск сразу после запуска мотора, нестабильная работа двигателя, потери в динамике, а также увеличение расхода топлива. Решение проблемы – замена шестерни, с 2008 года стал доступен модернизированный вариант, однако проблема осталась и успешно перекочевала на Меган 3-го поколения.

Раз в 60 тысяч потребует замены шкив коленвала, с которого идет ремень на привод генератора, т.к. с износом шкива появляется осевой люфт и появляется риск заклинивания механизма. Вместе со шкивом рекомендуется замена и шестерни коленвала на модернизированную под установку со шпонкой.

Шкив коленвала

В остальном двигатель достаточно надежный и готов к большим пробегам.

По механической трансмиссии претензий нет, за исключение малого ресурса узла сцепления. А вот по автомату вопросов достаточно, так как это печально известный многим — французский автомат DP0 AL4.

DP0 AL4. О замене масла в данной АКПП читайте здесь

Основные проблемы, которые могут возникнуть – это неисправность соленоидов гидроблока и выход из строя самого гидроблока. На это влияет уровень загрязненности масла, что сказывается на температуре и соответственно большей нагрузке на гидроблок. Усугубляется это тем, что у машины нет отдельного радиатора охлаждения АКПП, для этого используется теплообменник, который со временем забивается и не дает должного охлаждения автоматической трансмиссии.

В качестве профилактики неисправностей можно порекомендовать не использовать АКПП в запредельных режимах, не буксовать, исключить резкие старты, в особенности с двух педалей. Следить за качеством масла в трансмиссии и при необходимости менять. При замене промывать теплообменник, а еще лучше установить полноценный радиатор охлаждения АКПП. В целом коробка достаточная тормозная, и если нет острой потребности в автомате, лучше воздержаться от приобретения Мегана с АКПП.

Основные слабые места по электрике – это катушки зажигания, ресурс которых составляет 50 000-60 000 км. Есть проблемы с перетирающимся подрулевым шлейфом на подушку безопасности. Неудачно расположен блок предохранителей, что доставляет проблем с доступом к нему и в то же время повышает риск попадания влаги туда.

Также стоить отметить быстро выходивший из строя подшипник компрессора кондиционера на машинах до 2007 года выпуска, что попало под отзывную компанию.

На пробегах после 80 000 могут возникнуть проблемы со стартером.

По ходовой части стоит отметить слабые подушки двигателя, а также опорные подшипники, которые могут захрустеть уже при небольшом пробеге.

Рулевая рейка ходит больше 100 000, после могут появиться стуки из-за износа пластиковой втулки. В остальном каких-то критических проблем по ходовой нет. Более того, стоит отметить, что она отлично адаптирована под наши дороги.

Рулевая рейка Меган 2

По салону есть некоторые претензии к пластику, он достаточно дубовый. Со временем в панели появляются сверчки. Внешне на сегодняшний день салон выглядит устаревшим.

Из неприятностей можно выделить попадание воды в салон из-забивающихся дренажных трубок, поэтому если в один прекрасный день обнаружили лужицу в ногах у пассажира – не пугайтесь, а займитесь чисткой дренажа.

На пробегах более 100 000 могут возникнуть проблемы со стеклоподъемниками, преимущественно передними.

В целом если взвесить все нюансы автомобиль получился неплохим, но не лишенным определенных недостатков, что в совокупности может заставить задуматься, стоит ли брать данную модель или к минимум быть готовым к возможным проблемам.

Начну с того. что мне СТЫДНО… это мой первый визит на сервис, до этого все и всегда делал сам, т.к. сам работаю в сфере авто тюнинг/ремонт и т.д. А тут я с семьей поейхал за 1500 км в отпуск, ну и сцепление заканчивалось. Пробуксовок не было. но "брало" сцепление в самом вверху хода. Передачи стали переключатся с усилием. а пару раз с выключение была проблема (я думал, что выжимной становится на перекос, почти так и получилось).
Решено было менять в отпуске, ямы нет. инструмента не достаточно для самостоятельного ремонта, пришлось искать грамотных людей. Заезжая в сервисы и слыша 6000 р. .2 часа… и т.д., сразо становилось понятно, что с меганами эти люди не работали. (я не раз менял сцепу на меганах и знаю тонкости), а тут мне заявляют. что надо снять рейку, я им объясняю, что можно легко шлейф порвать и это будет попадаловым, а они сразу отказывают в ремонте))) и вообще рейку снимать не надо, короче СТО мимо, нужен спец по рено.
даже официальный дилер в пензе, запросили 11500. но будет скидка в 20%, но надо делать сход -развал у них потом за 1200… Какой сход развал?, а они мне, т.к. снимается подрамник основной… пипец, я выпал! глушитель не надо снимать? . "возможно приотпустить приедся" … ну и были посланы официалы далеко! т.к. при замене подрамник не трогают!

В итоге был найден сервис-гараж, пообщавшись по телефону я понял, что человек соображает в рено и знает тонкости замены сцепления на дизельном мегане 2. за работу 5000 р., я был удивлен. заменил он сцепление за 4 часа, как и положено (в сервесах говорили 2 дня)))). все сделал хорошо.

Выжимные тоже бывают разные. тут каталоги по Вин номеру не прокатят, ставили подностью гидравлическик и разборные. Полностью гидравлические ставили 2-ух видов, надо смотреть, какой стоит у вас. различаются они креплением трубки и диаметром трубки (фото в интернете есть). Заодно был заменен подвесной подшипник на правом приводе (я его уже менял 1.5 года назад). сняли привод а он сухой, люфтит… 500 р. подшипник.

Parts

Renault Megane 2009, engine Diesel 1.5 liter., 86 h. p., Front drive, Manual — dealership service

Comments 52

меган 2 2009 г, двигатель бенз k4m d812. история длинная, но случилась сегодня, и поэтому на эмоциях. при наборе оборотов на 3-5 передаче начало сцепление проскальзывать. в промежутке от 2200 до 2700 обротов. на 1,2 передаче все было норм. решил менять. взял LUK комплект… все в сборе. так как ямы или подемника под рукой небыло как и времени самому ковырятся, то поехал на сто. висеть над "мастером" небыло возможности, поэтому оставил авто и помчался на роботу.( еще пыльники на амортизаторах менял. порваны были очень. ) сначала мастер сказал что нужно развал/схождение делать, но потом чот передумал. забрал я авто, вроди все норм, еду как впервые на машине, от непривычки, глохну на светофорах но радуюсь что берет не под потолком :) на второй день случайно засек что начала машина заводится на нейтралке без выжима сцепления. а такого точно не было. и свободный ход педали сантиметра 3-4. долил тормозухи, вроди чуток ушло (а может и нет). и с утра заводится с трудом … старт, пару секунд держит обороты, потом глохнет практически не реагируя на педаль газа. на гарячую все норм. поехал спросить что может быть со всем этим. "мастер" на мороз, типа я гайки кручу то к элетрикам, и вообще ты менеджерам деньги платил с ними и разбирайся. записался я в итоге к электрикам на эту суботу. и вот сегодня выезжаю, дождь, в районе нуля, качусь километров 20, жму на тормоз, а абс начинает так фигарить в ногу что капец. ну думаю скользко. но на раз третий понимаю что не скользко, но абс фигарит. и тут загорается СТОП и АБС. нашел щель запарковатся. абс все равно фигарит и тормозов практически нет. заглушил, завел — чеки пропали. посмотрел тормозуху на всякий случай — все ок.подергал колеса, посмотрел на них сколько мог, вроди все на месте. решил поехать. ситуация почти аналогичная но не загорелось СТОП. увидел место куда можно уехать с дороги чтобы не мешать … абс фигарит, СТОП и АБС снова горит, при попытке тормозить даже вроди звук какойто металически-дребежжащий есть. постоял, подождал пока пробки разсосутся и решил медленно ехатьдомой. чуток подергался на авто чтобы проверить тормоза — сначала подубасило в ногу, потом загорелся АБС и абс отрубилось. так я и доехал домой. за поездку ничего не гремело и не калатало, машина шла плавно и ровно. тормоза работали но без абс. вот сижу и думаю, что могли мне навернуть? или совпадение?

Лягушки тормоза и сцепления нужно проверить. Пыльники на передних амортизаторах менялись? Если, да то нужно проверить датчики abs и проводку к ним, т.к. при снятии стойки поворотный кулак висит почти на этом проводе)

а лягушка тормоза на что может повлиять? коробка- механика.

пофиксили сегодня все. по старте машины на нейтралке — реально датчик нажатия педали тормоза. шток на датчике был втоплен, и оказывается я эту неделю ездил с постоянно горящими стопами. машина на нейтралке воспринимала что я жму на тормоз и заводилась. на передаче срабатывала защита от скачка в забор :)
по АБС — правый передний датчик не считывал скорость … подняли машину- он вставлен но не до конца. видать чел когда менял сцепу и пыльники его выдернул, а дожать забыл. или не среагировал что крепление фигово держит. подшаманили и чеки ушли, тормоза работают. Но что вчера в какой то момент при нажатии педали тормоза и работы абс дребезжало — непонятно.

Читайте также: