Рено меган 1 задняя подвеска ремонт
Торсионы – это металлические стержни, закаленные специальным образом, жестко соединенные с кузовом. Они могут скручиваться и обладают упругостью, которая стабилизирует вертикальное положение кузова.
В более мощных Меган I используется открытая конструкция, которая соединяется двумя сочлененными торсионами. Продольные рычаги подсоединены системой L-образного сечения и играют роль стабилизатора поперечной устойчивости. Также на конструкции установлены два амортизатора.
В Меган третьего поколения инженеры Renault также отказались от торсионного устройства стабилизации кузова и применили МакФерсон с пружиной и стабилизатором. Это дало большую мягкость хода, особенно ощутимую для пассажиров сзади, но усложнило обслуживание механизма и ремонт.
Алгоритм работы
Прежде, чем приступить к замене задних торсионов, необходимо поставить Рено Меган над ямой, либо на эстакаде. Конечно же, лучше всего подойдет подъемник. Затем нужно демонтировать амортизаторы и стабилизатор. После этого автомобиль можно выставить на подставки. Далее следует поставить приспособление с маркировкой 7.0908V на место амортизатора.
После этого необходимо тщательно отрегулировать размер приспособления таким образом, чтобы ось была размещена в рычаге. Теперь надо контргайку зафиксировать на приспособлении. После этого ремонт Рено Меган переходит в следующую стадию. Автовладельцу следует выкрутить болт на торцевой части торсиона. Необходимо также извлечь прокладку
На той стороне, с которой происходит процесс съема, следует выкрутить болт, а так же осторожно удалить опорную прокладку
*Здесь вы можете посмотреть, как происходит ремонт подвески Рено Меган 2
Не забудьте обозначить положение торсиона. Сделать это на Рено Меган необходимо в двух местах. На самом торсионе и на рычаге. После этого потребуется еще один специальный наконечник с маркировкой 7.0908Q. Его необходимо поставить на конце торсиона. На самом же наконечнике следует поставить 8.0316А. Это приспособление является специальным съемником для проведения такого рода операций. Теперь можно достаточно легко снять деталь для ее последующей замены. Будьте предельно осторожны, чтобы в процессе работы рычаг не ушел назад.
Особенности и проблемы торсионного механизма
В задней конструкции Меган 1 амортизаторы расположены под углом. Они подвергаются дополнительной мощной нагрузке, и совсем незначительная деформация выводит их из строя
Поэтому на них стоит обращать особое внимание и при даже незначительном стуке с их стороны принимать меры по ремонту Renault Megane
Иначе со временем появляется стук, подшипники начинают греметь, рассыпаться и разбивать посадочные места, а это уже грозит заменой или ремонтом торсионной системы Renault Megane, которая совершенно недешева.
Если гремит внутри балки Рено, значит пришла пора ее ремонта и замены игольчатых подшипников от которых и слышится звенящий стук, что-то гремит. Обычно это процедура тяжелая. Старые подшипники демонтировать очень сложно. Затем необходимо долго чистить трубу. Поэтому белоручки из СТО часто уговаривают клиентов установить балку б/у вместо ремонта родной. Перед принятием решения следует серьезно подумать, не получите ли вы деталь такого же качества, чтобы в скором будущем вас не ждал новый ремонт.
На торсионы владельцы Рено начинают жаловаться только после 300 000 км. Но это может случиться и раньше. При большой нагрузке на заднюю часть Renault Megane, торсионы могут просесть, осадка станет ниже и на хорошей яме подвеску пробьет. Этот стук будет хорошо слышно.
- Спереди это Scenic, сзади - Megane Scenic. Убедился, что только люди, которые хорошо знают эту модель, могут понять, что с автомобилем что-то не так. На самом деле все просто. Год выпуска 1999-й, значит, это Megane Scenic, а "морда", которую модель получила после рестайлинга 2001 года, была в эту машину врезана после ДТП.
Это не моя работа - в таком виде автомобиль был куплен. Почему взял "конструктор"? Нужна была небольшая "рабочая лошадка" с наилучшей для своих размеров практичностью. Конкуренты - Opel Zafira или Citroёn Picasso - дороже, а цена имела значение. К тому же из-за особенности кузова можно было торговаться.
Естественно, имелись сомнения, хорошо ли машину сделали, ведь врезались другие лонжероны и "телевизор". Узнать про это можно только в эксплуатации. За три года, как я Scenic купил, проехал он 180 тысяч километров. Как выяснилось, сделали кузов на совесть. Кроме расслоения триплекса в углу лобового стекла, никаких других негативных последствий ремонта не вижу.
Если же говорить о ржавчине, то немного "пошли" только пороги, есть ржавчина на швах над задним бампером. Больше ничего критичного.
В других Scenic, которые я смотрел перед покупкой, кузова в плане коррозии были хуже. Это тоже повлияло на решение купить именно этот автомобиль, хотя был он с бензиновым двигателем 2.0 и "автоматом", что по затратам на топливо было не очень хорошо с учетом того, сколько я собирался проезжать.
Правда, за дизелем я тоже не гнался, так как езжу ежедневно, мне нужно, чтобы мотор гарантированно заводился в любой мороз. А у комплектации с "автоматом" есть и плюсы - она с самым полным электропакетом, на который можно было рассчитывать в этой модели. Так что с комфортом здесь все в порядке.
Двигатель действительно отличный. Он восьмиклапанный - надежный, неприхотливый, простой и недорогой в обслуживании. Первым делом мотор ошарашил тем, что, как только морозы ударили, не захотел заводиться. В общем, против чего я боролся, покупая "бензинку", на то и напоролся.
Оказалось, что в баке было полно воды, она замерзла. Чем машину заправлял прошлый владелец, одному богу известно, сколько он на этой бурде гонял - тоже. Ржавчина уже из форсунок лезла. Мне пришлось их поменять и почистить бак. Обошелся комплект форсунок в 25 долларов - это же не дизель.
И все, больше с двигателем никаких проблем, почему я и говорю, что он надежен и неприхотлив.
Жаль, "автомат" у Scenic - полное барахло. Он вообще какой-то "тормознутый", а когда вышел из строя, я решил переделать машину на "механику". "Бэушная" коробка, педальный узел, полуоси и другие необходимые детали обошлись примерно в 500 долларов. Сделал все сам за три дня. Что хорошо - в этой машине при переходе на "механику" не надо менять "мозги" двигателя. Блок управления после запуска ищет коробку, но когда ее не находит, зажигает только сигнал "неисправность коробки". Других последствий нет, поэтому пришлось лишь потушить лампочку на приборном щитке и про "автомат" забыть. Единственное, с чем обращался за помощью, - как поставить фишку для задней передачи. Да и это электрик мне просто подсказал, что делать, а ставил я сам.
После замены коробки сразу упал расход топлива в городе. На трассе с "автоматом" и "механикой" бензина расходуется почти одинаково, но в городе разница сразу почувствовалась. Если раньше расход был 13-14 литров на "сотню", а зимой и вовсе доходил до 15-ти, то нынешним летом в "восьмерку" я укладывался. Скоро зима, тогда узнаю зимнюю цифру.
Сомневаюсь, что предыдущий владелец что-то делал с торсионной задней подвеской перед продажей машины, но признаки, что ей нужен ремонт, появились только сейчас. Колеса "домиком" не встали, скрипов не слышно, но я вижу, что начал отслаиваться сайлент-блок с правой стороны.
В передней подвеске лопнула одна из пружин. Поскольку пришлось лезть для ее замены, то заодно поменял все: оба амортизатора и другую пружину.
Электрооборудование показало себя только сразу покупки машины. Начал ездить - обнаружил, что ни с того ни с сего начинают работать "дворники". В других машинах меняешь реле - вопрос решен. А тут этого нет. Все подключается к плате Siemens. Вышел из положения установкой отдельного тумблера.
На задний "дворник" тоже поставил отдельный тумблер. Задний "дворник" включается автоматически при включении задней передачи, а зимой он может оказаться примерзшим к стеклу. Чтобы "дворник" не ломать, когда утром со двора выезжаю, тумблером его отключаю.
Больше ничего. Говорят, люк заедает - неприятная вещь. В моей машине два люка, никогда они не заедали. Передние стеклоподъемники работают, но обратил внимание, что начали крошиться их тросики. Думаю поменять, пока хуже не стало. Подогревы как работали, так и работают. Недавно порвался тросик капота. Не ожидал, что за него попросят 40 долларов, поэтому пока не купил.
Что еще рассказать интересного про эксплуатацию своей машины, даже не знаю. С задней подвеской я, скорее всего, сам не справлюсь, но в целом ремонтопригодность Scenic мне нравится. Она позволяет многое делать самому и на совесть, как ни на одной СТО не сделают.
Слушал и записывал Сергей БОЯРСКИХ
Фото Ольги-Анны КАНАШИЦ
ABW.BY
Если вам есть что рассказать о своем автомобиле, свяжитесь с нами. Ждем ваших предложений: [email protected] или [email protected]
Основными признаками неисправности задней подвески Рено Меган 1 являются стук и шум в районе задней подвески, вибрации при езде. Еще задняя часть при движении ходит в поперечном направлении в разные стороны, резина задних покрышек изношена неравномерно. Может быть нарушена управляемость автомобилем, передняя и задняя оси идти не параллельно. Точно определить, что нужно ремонтировать в задней подвеске, могут только мастера СТО при диагностике в Санкт-Петербурге.
Срок службы задней подвески обычно больше, чем передней, он составляет приблизительно 250-300 тыс. км при нормальной эксплуатации.
Ремонт задней подвески Рено Меган 1 заключается в ремонте составляющих ее элементов. Конструкции задних подвесок бывают разные, основные следующие. Зависимые, независимые, с балкой, многорычажные. Сложность ремонта еще зависит от типа привода автомобиля.
Стоимость ремонта задней подвески:
| Вид работы | Цена |
|---|---|
| Диагностика задней подвески | бесплатно |
| Замена задних колодок | от 600 руб. |
| Замена задних дисков | от 1000 руб. |
| Замена задних амортизаторов | от 1200 руб. |
| Замена задних рычагов | от 1000 руб. |
| Замена задних пружин | от 1200 руб. |
| Замена заднего суппорта | от 1200 руб. |
| Замена задней ступицы | от 2000 руб. |
СТО по ремонту задней подвески в Санкт-Петербурге:
Самые уязвимые места задней подвески Рено Меган 1 – это резиновые чехлы, пыльники, сайлентблоки. При помощи последних соединяются разные элементы задней подвески. Поэтому проверять их рекомендуется каждые 10 тыс. км. Также часто выходящие из строя элемент, как и на передней подвеске, амортизаторы, их надо регулярно ремонтировать или заменять. Еще нужно следить за пружинами, торсионами, ступенчатыми подшипниками, шаровыми опорами, рычагами, резиной и др. Кроме того, именно при диагностике задней подвески надо еще проверять ремни и крепления глушителя и выхлопной трубы. На наших СТО внимательно осмотрят заднюю подвеску вашего автомобиля и проведут ремонт грамотно и качественно, с гарантией.
Новичку самостоятельно сделать полную и качественную диагностику задней подвески практически невозможно, тем более произвести ее ремонт.
Важно следить за состоянием задней подвески Renault Megane 1, аккуратно ездить по дорогам, особенно если есть ямы и ухабы, не перегружать багажник тяжестями, не пренебрегать техосмотром, вовремя делать ремонт. Пренебрежение данными мерами грозит попаданием в ДТП.
После ремонта задней подвески, обязательно надо сделать проверку развал-схождения колес после ремонта.
Замена сайлентблоков задней балки на Renault Scenic — harvys
Как заменить сайлентблоки и отрегулировать заднюю подвеску на Рено Меган
Задняя подвеска Рено Меган 1 — торсионная балка, 2 — торсионы, 3 — стабилизатор поперечной устойчивости, 4 — амортизатор, 5 — продольный рычаг, 6- L-образная поперечная балка, 7- двухсоставные торсионы Замена амортизаторов задней ремонт задней балки рено меган 1 Рено Меган Операции по замене амортизаторов задней подвески Рено Меган: Теперь на Рено следует завинтить держатели троса ручника. После этого необходимо тщательно отрегулировать размер приспособления таким образом, чтобы ось была размещена в рычаге.
Торсион задней балки. Француз. Рено Сценик. Замена порогов, арок, ремонт днища. Первый обзор Рено Меган…
Алгоритм работы Прежде, чем приступить к замене задних торсионов, необходимо поставить Рено Меган над ямой, либо на эстакаде. Надо найти положение в креплении рычага, в которое задний торсион войдет на 10 мм.
Потребуется регулировка спецприсобления 7.
Возможны три варианта регулировки. Это рекомендуемые значения, если ставится новая деталь, может учитываться коррекция высоты подвески, также за основу можно взять метки, обозначенные в процессе демонтажа.
Теперь устанавливаем спецприсобление на место амортизатора.
Create an account or sign in to comment
Далее, на монтируемую деталь — наконечник и спецприсобление Q, которое является, по сути, инерционным съемником. Необходимо тщательно поверить и после этого смазать шлицы соответствующей смазкой. С противоположной стороны ставится опорная прокладка в гнезде.
Далее, начинается один из самых трудных моментов.
Надо найти положение в креплении рычага, в которое задний торсион войдет на 10 мм. Учтите, что на большую глубину деталь не входит, не стоит ее пытаться запрессовать, прикладывая большие усилия. Хорошую помощь в процессе установки оказывает съемник.
Процесс монтажа можно считать завершенным, когда деталь упрется в опорную прокладку. Теперь необходимо заняться демонтажем наконечника, съемника.
7 posts in this topic
Позаботьтесь о том, чтобы гнездо было хорошо заполнено смазкой. Можно приступать к монтажу опорной прокладки.
Важный момент заключается в усилии затяжки концов торсиона. Затяжка должна производиться с усилием 17,5Нм. Теперь на Рено следует завинтить держатели троса ручника. После этого снимается приспособление, которое устанавливалось на место амортизатора.
В принципе, процедура замены завершена. Теперь можно ставить на место стойки и стабилизатор, прикручивать колеса и можно отправляться в путь.
Как заменить сайлентблоки и отрегулировать заднюю подвеску на Рено Меган
Тут на помощь опять пришла горелка, прокипятил внутреннюю трубку СБ и вытащил ее разводным ключом на свет божий: Главное — не обжечься!
Create an account or sign in to comment
Далее, на монтируемую деталь — наконечник и спецприсобление Q, которое является, по сути, инерционным съемником. Необходимо тщательно поверить и после этого смазать шлицы соответствующей смазкой. С противоположной стороны ставится опорная прокладка в гнезде.
Далее, начинается один из самых трудных моментов.
Надо найти положение в креплении рычага, в которое задний торсион войдет на 10 мм. Учтите, что на большую глубину деталь не входит, не стоит ее пытаться запрессовать, прикладывая большие усилия. Хорошую помощь в процессе установки оказывает съемник.
Процесс монтажа можно считать завершенным, когда деталь упрется в опорную прокладку. Теперь необходимо заняться демонтажем наконечника, съемника.
Замена сайлентблоков рено сценик 1
Renault Megane (Scenic). Руководство — часть 74
1 0 • 1 0 Подвеска и рулевое управление
Рис. 12.5 Отверните гайки крепления
балки (1) и снимите штангу (2)
а) Присоедините гидравлические тормоз
ные Трубки, затянув гайки фиттингов
предписанным моментом и закрепив их
пружинными фиксаторами.
б) На моделях с ABS, правильно уложив и
закрепив проводку датчиков, присоеди
ните разъемы.
в) Присоедините и отрегулируйте тросы
ручного тормоза.
Присоедините тягу клапана регулятора
давления задних тормозов.
12. Установите колеса. Опустите автомо
биль и затяните болты крепления колес
нижние болты крепления амортизаторов
14. Прокачайте тормозную систему, как
описано в главе 9.
7. Чтобы получить доступ к болтам креп
ления балки, снимите подушку заднего си
денья и боковую накладку порога, как
описано в параграфах 25 и 28 главы 11.
Отверните болт крепления и снимите плас
тину крепления с болтами с автомобиля.
Установка
8. Если необходимо, установите пластину
с болтами крепления балки и закрепите ее,
завернув болт.
9. Установите балку на подкатной домкрат
и подведите ее к месту крепления под дни
щем. Установите поперечину растяжки на
болты балки, заверните новые гайки креп
ления и затяните их предписанным момен
том. Если необходимо, установите боковую
накладку и подушку заднего сиденья.
10. Смажьте нижние болты крепления
амортизаторов многоцелевой смазкой
(компания Renault рекомендует смазку
Molycote BR2 — можно приобрети у дилера].
Закрепите амортизаторы болтами на рыча
гах, в этой стадии затянув болты только «от
11. Действуя, как описано в главе 9, выпол
Рис. 13.В.а. Измерьте расстояние от от
верстий под болты обоих рычагов до
Y = 1268 ±1 мм
Рис. 13.6,б. Расстояние X = 37 мм
2. Отметьте положение торсионов по от
ношению к рычагам и центральной стремян
ке. Снимите их ударным съемником.
3. Осмотрите компоненты на предмет
отсутствия повреждений. Обследуйте шпи
цы, штанги, стремянку и рычаги. Если пов
реждены рычаги или L-образная поперечи
на, придется приобрести новую балку с ус
тановленными кронштейнами подшипников.
Торсионы и стабилизаторы на новую балку
можно перенести со старой. Если требуют
замены втулки кронштейнов подшипников,
Съемник можно «изгото
штангу ввернуть длинный
болте широкой шайбой. Об
хватив болт пассатижами,
ударяя по ним молотком, снимают
штангу/торсион.
Renault Megane Scenic Жодино › Logbook › Замена задних сайлентблоков
Начну с того, что я осенью перещелкивал торсионы на зуб, так что мне было проще (правда шлицы опять закорели, но не сильно)
Для начала поднимаем машину, ставим её на колодки. Колодки ставим ближе к центру авто, чтоб уши балки можно было снять. Снимаем колёса.
т.к. я делал один, а тормоза прокачивать одному не вкайф, решил тормоза не трогать. Да и открутить трубку от шланга проблематично — закорело все.
А вот теперь маленькая хитрость: нужно разрезать ухо где крепятся тормозная трубка и шланг
Ну а дальше по накатанной:
Снимаем амортизаторы т.к. мои потекли и нуждались в замене
Откручиваем 4 гайки крепления балки к кузову. И достаем балку из-под машины
А теперь наша задача все пометить. Т.к. я зад поднимал раньше, то сейчас я все буду собирать как стоит сейчас
Очень рекомендую пометить торсионы: правый, левый.
Затем помечаем положение уха(рычага) относительно балки, это нужно для правильной запресовки сайлентблоков
Помечаем положение торсионов: я делал насечки зубилом ( кстати при правильной запресовке сайлентов по метке пунктом выше, метки на торсионах для самоконтроля)
Также измеряем расстояние между рычагами
Теперь у нас все помечено, и мы приступаем непосредственно к разбору балки
Т.к. сайлентам у меня было совсем хана то я просто начал бить молотком с внутренней стороны по рычага и он вылез с торсионом и внутренней обоймой сайлента. Отлаживаем пока в сторону
Резину из балки выжигать не пришлось — монтажкой подковырныл и резина вывалилась. С другой стороны правда чуток помучался но вырвалась без вопросов
Приступаем к выпресовне внешней обоймы. Можно так:
Читать еще: Замена сайлентблоков на ваз 2114
Теперь достаем торсионы.
Ставим на пол рычагом торсионом вверх и бьем молотком по торсиону, а затем можно так
Видео: Рено Megane II замена Сайлентблоков задней балки.
Схема передней и задней подвески Меган 1 и 3 и слабые места
Шаровая проходит более км и гремит только после этой дистанции. Салейнтблоки обычно не требуют замены даже после км, хотя после половины этого пробега они начинаю трескаться, и выглядят подозрительно.
Быстрее всего выходят из строя стойки стабилизатора поперечной устойчивости и обычно не живут более 30 км. Кстати, при таком пробеге владельцы Renault Megane имеют право на гарантийный ремонт.
Неисправности стойки обычно проявляются в легком стуке в районе колеса. Также, помимо стука, можно заметить, что Рено Меган сносит с дороги, и приходится подруливать. Но такие же симптомы проявляются и при некоторых других неисправностях.
Запчасти б/у для Renault Megane I (1995-2003)
Чтобы знать причину наверняка, попробуйте вывернуть колеса, освободить доступ к стойке и пошевелить ее монтировкой, руками может не получиться.
Легче выявить люфт на поддомкраченой машине.
Но шум может появиться и при вышедшем из строя амортизаторе Рено Меган. Необязательно, как многие утверждают, из него должно течь масло, хотя это тоже признак неисправности. Стук амортизатора проявляется на ямах и ухабах.
Видео: Замена сайлентблоков задней балки рено Меган 2
Видео: Как заменить сайлентблоки и отрегулировать заднюю подвеску на Рено Меган
Собираем всё в оборотной последовательности: наживляем треугольник на 3 болта, колесо рукою катим вперёд, на центральный болт одеваем поперечину и совмещаем центральный болт так, чтоб он через сайлентблок завертелся в кузов. Со 2-ой стороны делаем так же.
Закручиваем всё умеренно с обоих сторон. Одеваем тормозные трубки и ставим стопора. Защёлкиваем проводку датчика Abs. Проверяем всё ли мы прикрутили, не осталось ли чего излишнего.
И лицезреем такую вот красоту: Выезжаем, проезжаем по неровностям и убеждаемся, что стуков больше нет.
Ну вот и всё. Желающие. в бой (только создателю данной статьи претензии не предъявлять), не желающие. милости прошу на смену сайлентблоков задней балки.
Набросок и размеры приспособ намалюешь?
саленты-китайцы пресуются жутко тяжело, даже после опиловки(их поперечник на 0,7-1мм больше подходящего) и они в большинстве случаев яичком и много не прогуливаются макс 13 тыс км, в большинстве случаев около 3 тыс.
ысы. сам ранее прессовал таким методом, но отыскал другой по-быстрее.
Замена сайлентблоков задней балки на Renault Laguna 2
кстати стук может показаться другой, некий непонятный и раздражающий!! это может быть пластмассовая декоративная чашечка(просто стерлась фиксирующая клипса), нужно поставить сходу новейшую клипсу и все.
Видео: Замена торсионов и сайлентблоков задней балки Рено Сценик 1
Замена сайлентблоков рено сценик 1
Замена сайлентблока подрамника Рено Меган 2: видео + фотоотчет
Большая уважуха ребятам, которые меняют сайлентблоки подрамника не снимая.
На свободе я промучился минут 40 и это только выпрессовка. Ставил полиуретановые сайлентблоки, производство Россия, они были приблизительно на 0. При запрессовке два раза оборвал шпильку, плюнул и при помощи оправки стойка от десятки и обрезка трубы снизу, забил рено сценик 2 снять подрамник на место.
Кстати, геометрия на полиуретановых сайлентах чуть отличается от оригинала, диаметр куда опирается оправка при запрессовке меньше. Собственно фотки, как запрессовывать были в постах выше.
Если есть вопросы, пожалуйста, не мастер я писать. Собираем в обратной последовательности. Этапы ремонта Перейдем к разбору этапов ремонтных работ на Megane, в сети достаточно фото, которые позволят оценить всю сложность замены сайлентблоков.
Снятие и установка подрамника автомобиля Рено Меган 2
Нужно четко и ясно понимать ход предстоящей работы. Это поможет вам окончательно определиться, стоит ли браться за дело самому.
Для удобства и легкости восприятия перечислим этапы по пунктам: Вначале потребуется открутить болты на колесах и снять. После этого можно приступать к снятию защиты картера.
Когда управились с этим моментом, аккуратно снимаем подкрылки. Теперь потребуется определенная осторожность, действовать надо без спешки. Потребуется отсоединить датчик вращения колес. Жгут отсоединяется на рычаге. Теперь переходим к откручиванию кронштейнов.
Они расположены слева и справа. Для этой цели потребуется ключ на Снимаем рено сценик 2 снять подрамник крепления передней части подрамника. Их всего два — слева и справа. Обязательно обратите внимание на то, что перед этим необходимо позаботиться о надежном креплении радиатора.
Его нижняя часть на резиновых подушках опирается на демонтируемую деталь. После этого, следует воспользоваться ключом на 13, чтобы открутить крепления задней части. Осторожно демонтируем переднюю часть подрамника, обязательно проверьте — надежно ли закреплен радиатор охлаждения.
Потребуется ключ на рено сценик 2 снять подрамник, чтобы вывести палец шаровой наружу из хомута поворотного кулака. Заднее крепление рычага к подрамнику необходимо откручивать ключом на Собираем всю конструкцию. Стакан ставим на сайлентблок. Пропускаем шпильку М14хмм через сайлент и стакан. Вворачиваем сверху в рено сценик 2 снять подрамник приваренную или. Верх, помним, у стакана спилен на фото не спилен: Начинаем крутить нижнюю гайку.
Renault Scenic 1.9 DCi Authentique › Бортжурнал › Замена сайлентблоков балки.
Сошлись наконец-то звезды и я добрался до замены задних сайлентблоков. Лежали они у меня, к слову, уже почти год. Знакомый в очередной раз предоставил гараж с подъемником, инструмент и свою помощь, за что ему огромное спасибо. По самой работе нюансов не особо много и все не так страшно, как пугают.
Если по пунктам, то делал следующее:
1) Приподнял немного зад и заметил метки на балке(пусть будет метка 1), чтобы потом в таком положении запрессовать сайлентблоки. (приподнял, так как изначально хотел сделать зад чуть выше, просевший был, в итоге на зуб или 2 перекинул торсион относительно того положения, где они были)
2) Откручиваем амортизаторы и ставим метки на балке, в дальнейшем будем использовать их при установке на место торсионов (метка 2).
3) Поднимаем машину, откручиваем ступицы, отрезаем крепление тормозных трубок(не захотел их разбирать, потом приварил на место), под две гайки с каждой стороны крепления балки(предварительно почистить резьбу, чтобы открутились легче и не пришлось разбирать салон в случае прокручивания болтов). Снимаем балку.
4) Греем муфту по середине торсионов и вынимаем торсионы с сайлентблоками.
5) Выпрессовываем (или выбиваем, кому как проще) торсионы с кронштейнов крепления балки и внутреннюю втулку сайлентблока.
6) Выбиваем внешнюю обойму сайлентблока из балки.
7) Чистим, моем, шлифуем кто чем может шлицы торсионов и их посадочные.
8) Запрессовываем сайлентблоки, сначала в балку, потом в кронштейн. При этом выставляем кронштейн относительно балки по меткам 1.
9) Ставим балку на место. Оттягиваем ее вниз до метки 2 и вставляем торсион. Я завел чуть дальше за метку, чтобы приподнять заднюю подвеску. Торсионы вставились после чистки руками.
10) Привариваем на место кронштейны тормозных трубок. Прикручиваем ступицу колеса. Болты ступицы посадил на клей, как и было.
Читать еще: Ремень или цепь ГРМ Ford Mondeo 3
Фотографий особо не делал, так как собирал уже один и торопился. В итоге на замену ушло около 5 часов.
Параллельно поменял тросы ручника, на старых была протерта оболочка.
По запчастям. Тросы ручника 9039105 NK 9039104 NK. Сайлентблоки 2951801 LEMFORDER. Втулки судя по всему еще родные стояли, либо менялись когда-то на оригинал( номера оригинальные, без следов спилов как на LEMFORDER).
Ну и несколько фото.
Читайте также: