Рено логан шум при запуске двигателя

Обновлено: 12.05.2025

Эксплуатировал Логан почти 3 года,с июня 2006-го. Болезнь(косяк,недоработка конструкторов-воспринимай как хочешь) это у логанчиков.Смирись с этим.Сейчас юзаю VW - у него косяки ещё те встречаются.

Логан 1,4л., пробег 10т.км.Двигатель шумный даже по сравнению с переднеприводными ВАЗ. Лечил установкой виброшумоизоляции на капот.Желательно еще установить и на панель моторного отсека.

Верно -это конструкторская недоработка ..Почитайте отзывы о ЛОГАНЕ..При желании можно усилить звукоизоляцию самостоятельно .но возни очень много . да и эфекта мало. так. что или привыкнете или надоест и смените на машину более высокого класса.

Эксплуатировал 4 года,06-10г.,60т.пробега.Сам застелил солон половым покрытием/ворс-микропора/стало гараздо комфортнее.Капот советую не утеплять,зимой при -25 и ниже,леденеет фильтр и заслонка(обороты плывут как хотят),достаточно закрыть "морду".Сейчас у меня Hyundai Matriks,в сравнении с Логаном это просто катастрофа по шуму и запуску.
Сталкивался с таким "феноменом", как плавающие обороты при низких температурах. Меня интересует, почему вы связываете этот эффект с утеплением капота?

Всё очень просто,трубка вентиляции клапанной крышки и соответственно картера выходит прямо на вход уличного воздуха\заборник\.Под капотом при утеплении очень жарко и как следствие образовывается лёд на фильтре и куржак на заслонке,она начинает не полностью закрываться,обороты как хотят так и плывут.Выход простой: стягиваем гофру с заборника,притягиваем её грубо как можно ближе к отражателю выхл. колектора,сам ездил 3 зимы и в -35 и-37.Проверено,помогает.

Статья описывает ситуацию, когда стучат клапана, в чем заключается проблема и на какие неисправности может указать появление подобного звука. Как провести самостоятельную диагностику.

Основные причины стука клапанов

Ровная работа двигателя без посторонних звуков, зачастую, говорит о своевременном и качественном обслуживании, иными словами, об его исправности. Появление нехарактерных звуков — первый сигнал о наличии неисправности. К сожалению, не всегда неисправность проявляется подобным образом. Стук клапанов можно отнести к проблеме, которую всегда можно определить на слух. Подобная проблема может сигнализировать о многих грядущих неисправностях.

Зона риска

Как правило, проблемы подобного рода возникают на двигателе с большим пробегом или при серьезной проблеме. Кроме этого в зону риска попадают двигатели, которые эксплуатируются при больших нагрузках, к примеру, на полугрузовом автомобиле установлен мотор, нерассчитанный на перевозку груза определенного веса. Кроме этого, стук клапанов — частое явление, встречающееся на автомобилях отечественного производства. Однако, известный случаи, когда стук появляется на холодном двигателе у новых иномарок. Какие проблемы могут привести к подобному явлению?

В чем заключается проблема?

Как бы далеко не ушел прогресс в сфере авто строительства, принцип работы двигателя внутреннего сгорания практически не изменился, только усовершенствовался. Почему же появляется стук клапанов?

Увеличение зазора между кулачками распределительного вала и рычагами — главная причина, по которой клапана могут стучать. При увеличении зазора кулачок начнет стучать по рокеру, что и приводить к характерному звуку даже на холодном двигателе. Если не устранить подобное явление будет происходить износ деталей газораспределительной системы, что, в конечном, счете, станет причиной выхода из строя всего силового агрегата. Почему происходит изменение зазора, который выставляется производителем, и к чему может это привести?

Определяем причины появления звука

На современных автомобилях установлены двигатели, в которых регулирование зазора проводится автоматически. При поиске ответа на вопрос, почему стучит клапан на иномарке, ответ скорей всего не в регулировке зазора. Все современные ДВС комплектуются гидрокомпенсаторами. А вот с отечественными автомобилями и другими иномарками, которым подобная система не досталась, вопрос регулировки зазора актуален. На многих иномарках процедура регулировки или проверки зазора — сложная тема. Как правило, проводить проверку двигателя на предмет нарушения величины зазора следует у специалистов. На старом двигателе или отечественных агрегатах проверить, почему стучат клапана можно следующим образом:

проверяем состояние толкателя. Если они грязные или наблюдается протечка, тогда их следует заменить, так как стучит клапан из-за ограничения подачи масла.

Ремень ГРМ и клапана

Ремень ГРМ может также стать причиной, по которой стучит клапан. Подобное явление происходит следующим образом:

При слабом натяжении сбивается такт, что и приводит к рассматриваемой проблеме. Если ремень ГРМ соскочил на один или несколько зубов, стук клапанов будет появляться постепенно. Как правило, все начинается с небольшого постукивания, на который не многие обратят внимание на автомобиле старше 10 лет. Со временем звук усилиться в несколько раз. Все, как правило, заканчивается обрывом ремня ГРМ и всеми другими проблемами, которые возникают в подобной ситуации. Поэтому посторонние звуки со стороны клапанов — то, на что следует уделять внимание.

Моторист, который знает конкретный двигатель и проводил подобную работу, сможет все выполнить за несколько часов, а регулировка клапанов обойдется в несколько тысяч рублей.

Щелчки на холодном двигателе рено

Renault Logan (2019 год). Стук на холодном двигателе, слышный в течении 2-3 минут после пуска и усиливающийся при увеличении частоты вращения коленчатого вала

Зная, почему стучит двигатель, можно дальше уже действовать в соответствии с причиной. Как утверждают специалисты, стук в моторе при запуске бывает лишь по 2-м общим причинам.

Это либо износились элементы внутри силового агрегата;
Либо, если начал стучать мотор, произошла детонация.
Начнем с детонации, так как она может создавать непоправимые проблемы. Детонация – это уже тревожный сигнал водителю, который обязан знать, что это такое и в чем заключаются причины такого явления при запуске или работе двигателя.

Возникает детонация по причине неправильного распределения внутри цилиндров смеси воздух/топливо. Это, в свою очередь, дает неравномерное горение. Топливо, бензин или солярка, сгорает в цилиндрах силовых агрегатов автомобиля, если обеспечиваются нормальные условия, в процессе смешивания с воздухом. Это должны знать все автомобилисты, даже новички.

Когда происходит детонация, внутри цилиндров происходит взрыв, смесь сгорает неравномерно, что может привести к повреждениям стенок или самого поршня.

Явление это известно давно, с тех пор, как создали ДВС. Описывается практически во всех источниках, как автоматическое зажигание газа. Раньше не было возможности досконально проверить это явление. По этой самой причине в те времена думали, что детонация связана с зажиганием, но это не так.

Датчик детонации был специально придуман и им оснастили практически большинство современных авто. Регулятор этот воспринимает механическую энергию колебаний, происходящих в цилиндрах, а затем передает электрический импульс в ЭБУ.

Примечательно, что при детонации происходит явный стук, более звонкий. Любой специалист или опытный водитель со стажем умеет распознать детонацию на слух. Стук появляется в этом случая из-за различных дополнительных нагрузок на мотор машины.

Это может быть резкое ускорение;
Медленное движение, к примеру, на подъемах;
Движение на несоответствующей скоростной передаче и многое другое.

Причины, по которым возникает детонация при запуске.

-Очень высокая температура цилиндров или поршня на различных участках;
-Слишком большая степень сжатия, которая возникает из-за чрезмерного слоя нагара, остающегося на днище поршня;
-Большая нагрузка на мотор, происходящая при низкой частоте вращения коленвала;
-Плохое качество топлива (бензин/дизель), заливаемого на российских АЗС;
-Раскаленный нагар, остающийся в камере сгорания;
-Свечи зажигания, которые тоже могут стать причиной, если неисправны или не соответствуют тепловому режиму.

На автомобилях, дизельный он или бензиновый, ездить со стучащим из-за шатуна моторе, тем более, в горячую, нельзя.

Стучать могут и другие части силового агрегата. Это могут быть, к примеру, клапана, привод бензонасоса, дающий неприятный звук во время стука, шкивы и т.д.

Дизельный двигатель способен преподнести владельцу автомобиля и еще один сюрприз. Стук плунжерных пар, с которым ничего не поделаешь. Хотя с таким стуком можно довольно долго ездить, ведь это ни на что не влияет. По мнению специалистов, может случиться, что года через три такой стук приведет все же к износу некоторых важных компонентов, а машина может расходовать намного больше бензина, чем нужно.

Если выше были приведены две основные причины стука, с точки зрения специалистов, то сейчас узнаем, какие причины этого явления можно назвать, так сказать, в среде неспециалистов.

Увеличившийся зазор, связанный с длительной эксплуатацией автомобиля, может стать причиной такого стука;
Могут перекоситься детали внутри двигателя. Этот процесс возникает не всегда по вине водителя. Часто механики, в процессе капитального ремонта, недоброкачественно выполняют свою работу;
Разрыв масляной пленки между деталями двигателя, тоже способен привести к стуку, хотя между элементами и не наблюдается нестандартного зазора;
Деформация какой-либо детали, но об этом уже было сказано выше.
Самым популярным, так сказать, случаем, называют наличие нестандартного зазора. В данном случае, будет полезно тщательно проанализировать ситуацию, понять, а что именно в моторе неисправно.

Стук зависит от трех показателей, так сказать, трех китов: нагрузки, температуры самого мотора и частоты вращения. Когда увеличивается частота вращения увеличивается и стук. Хотя может случиться и так, что если детали слишком уж изношены, то шум от частоты вращения сам стук заглушает.

Что касается нагрузки на двигатель, то он по-разному может влиять на уровень стука. К примеру, сам стук при запуске может затухать или наоборот, увеличиваться. И этот фактор часто становится основой для того, чтобы провести грамотную диагностику неисправных деталей.

Наконец, повышение температуры тоже способно увеличивать или минимизировать стук.

Когда водитель обнаруживает, что мотор автомобиля издает характерный стук, ему ни в коем случае нельзя подвергаться панике. Нужно попытаться найти причину, ведь нередко бывает и так, что стучит нечто иное. С этим связано даже немало курьезных случаев, когда услышав стук, неопытный водитель отдавал машину в СТО на капитальный ремонт. В итоге выяснялось, что стук не из-за двигателя.

Каждый водитель, независимо от того, опытный он или нет, слышал, что продолжать движение на стучащем двигателе нельзя. Это приводит к еще более пагубны последствиям прежде, чем машина попадает к специалисту.

Важно, когда стук обнаруживается на дороге, доехать до ближайшего СТО, но обратиться именно к тем специалистам, которые занимаются ремонтом двигателей, если вы на все сто уверены, что причина в двигателе. Если нет – лучше провести сначала диагностику.

Как и обещали, в конце статьи мы приводим ценные советы. Связаны они с тем, как проводить самостоятельную диагностику.

Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать и это верно. В первую очередь, надо удостовериться в том, что стучит именно двигатель. Как же это сделать? Ниже приводятся несколько советов.

Нужно нажать на педаль сцепления, полностью отключив КПП и трансмиссию. Таким образом, автоматически исключаем сторонние стуки;
Если в гараже имеется смотровая яма, то автомобиль поднимаем на нее. Если нет, едем на эстакаду. Залезаем вниз и начинаем шатать опоры двигателя. Рекомендуется подвергать проверке много деталей, способных издавать такие звуки. Если стук наблюдается, деталь либо меняют, либо смазывают, в зависимости от ее предназначения;
Проверяем генератор, распредвал и водяной насос. Частенько эти детали и узлы становятся причиной шума. Они могут свистеть, издавать жужжание, тот же стук, таким образом, сигнализируя о неисправности;
Визг может издавать только проскальзывающий ремень генератора, а может и насос водяной такой звук издавать при заклинивании;
Чтобы исключить помехи и определить, стучит ли двигатель, желательно вышеописанные детали на время демонтировать, а затем проверить, есть ли стук. Если двигатель вновь начал стучать, значит проблема в нем.
Теперь о самих звуках.

Если двигатель начал издавать звуки звонкие, преимущественно из верхней части, то грешат, скорее всего клапана. Надо клапана отрегулировать. С другой стороны, если клапана уже изношены, то регулировка не поможет. Случается и так, что мотор набирает обороты, а стук усиливается. В этом случае виноваты не только сами клапана, но и увеличившиеся зазоры между ними, изношенные коромысла и т.п;
Если двигатель начал стучать, а звуки похожи на шелест, вполне вероятно, что это проблемы с цепью или ремнем ГРМ. Уверенности в таком решении придает изменяющийся характер звуков при повышении или снижении оборотов;
Как и стучащие клапана, похожие звуки, только среднего и низкого тона, могут издавать элементы цилиндропоршневой группы мотора;
Наконец, явный металлический окрас стуков бывает только при детонации.
Надеемся, что эта статья принесет ощутимую пользу. В ней, по крайне мере, дается полная информация о причинах стука и решениях проблемы.

Тема: Стук в двигателе 2.0

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид

Стук в двигателе 2.0

Что то точно не так. У самого 2л, но такого треска не было никогда. И визг какой то есть. Как будто не только в движке, но и в коробке все болтается. Короче гадать здесь не хер. Нужно подтягивать официалов и точка, а если не хотят ничего делать, то звони на горячую линию и пусть послушают песню.

ахренеть.
такое впечатление что сначала работает тупо без масла, и только через несколько секунд оно начинает качаться.
однозначно офов за жопу и пусть разбираются

Попробуйте к другому ОД съездить, трындец грохот стоит, а с этих письменно пусть подтверждают что двигатель работает нормально в связи с чем и не производят гарантийных работ.

ога, на стоячей авте на нейтралке.

а так то стук не здоровый, а еще более нездоровый свист. плюсану за совет съездить к другому ОД. я бы еще не пожалел немного денег и на диагностику к каким-нибудь пряморуким неофициалам проехал.

Последний раз редактировалось chesterS; 18.01.2017 в 21:28 .

Ощущение такое, что без масла начинает работать.

вот я думаю надо насчёт масляного голодания и копать—начиная с фильтра. подделок много
и в случае чего сохранить тот который сейчас стоит на движке, для експертизы

пробег 9000 км, 2016 г.в. авто. там фильтр и масло с завода (если автора не развели на ТО-0, конечно же), какая подделка? идем далее. лампа давления масла 100% не горит и уровень в норме. ну не лапти же совсем автор и механы ОД. по сабжевому видео фиг поймешь характер стука и свиста ибо очень плохой звук с искажением. но это не нормальная работа движка, 100%.

А случаем не клапан ли адсорбера тарабанит.

вскрытие покажет.
но звук как без масла, не думаю что любой клапан даст хоть что то похожее. и без глушителя заводят движки,но такого грохота не бывает

Вот, рейстайл 1.6 тоже трещит. не могут определить.

Первое обращение к ОД с этой проблемой привело к тому, что (со слов ОД) они натянули все ремни и звук должен прекратится!
И свистящий и шелестящий, а сам стук создавал (. ) ремень и мол хватит прислушиваться к машине. К сожалению забирал тачку из ремонта не я, а супруга.
Второе обращение к ОД, говорю ребята, звук (стук) идет прямиком из под клапанной крышки и мол у всех у нас совковое прошлое стук от шелеста со свистом я определить могу. Обязали написать в заказ наряде, что я даю добро на проведение вскрытия двигателя, а именно клапанной крышки (ппц), если они не находят гарантийной неисправности, то я им оплачиваю вскрытие.

Buritoman, я так попадался у хитрожопых сервисменов, теперь такой глупости не делаю, вот вам ключи, вот машина, машина на гарантии — разбирайтесь, скажите когда забирать отремонтированный автомобиль. а так как Вы сделали написав, скорее всего снимут с Вас денег ни за что!
Когда будите забирать требуйте чтоб письменно расписали что делали и что все нормально по их разумению, дальше я бы в нормальный сервис на диагностику поехал, а потом в суд за компенсацией отремонтированного на стороне.

Последний раз редактировалось Василий Алибабаевич; 19.01.2017 в 13:08 .

Дело в том, что это не первое мое обращение по гарантии. И всякий раз ОД обязывает меня подписывать бумагу, что, если это не гарантийный случай, то за диагностику я обязан оплатить. Мне уже и рейку полностью заменили в 16 году из за стука и не завелась она в -25 в 17 году и даже когда потеплело тоже не завелась (не гарантийный случай))). И каждый раз я пишу, что типа я ознакомлен и т.д., но суть не в этом.

Стук на холодную

Собственно появился явный стук на холодную, вроде идет от верхней части двигателя но не точно. Длится примерно 10-15 секунд после пуска двигателя, на горячую себя не проявляет, двигатель начал временами протраивать и холостые +-200 скачут, в общем хз что делать решил завтра еду на диагностику. Недавно делали регулировку клапанов и замену ремня грм+ролик но до этого также был стук но я грешил на клапана и самое интересное стук этот пропал перед этими работами и проявился снова через 1000 км, мистика в общем…Машина по пробегу 59 тыс км, масло все время менялось у диллера по пробегу, гарантия закончилась сижу вот думаю сколько нулей будет в ценнике за ремонт двигла…По совету заменил масло в ДВС (хотя проехал на нем 3000 км), масло в ГУРе, РХХ на вдошный, стук продолжает место быть…
С утра удалось запечатлеть этот гребаный звук, вот…

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Общие сведения

Как правило, двигатель глохнет из-за поломки регулятора холостого хода. Чаще других с этой проблемой сталкиваются автомобили отечественного производства. Второй по распространённости проблемой остается неисправность инжектора.

Она связана в первую очередь с устройством современных систем впрыска горючего, который проводится принудительно. Появиться проблемы могут и из-за некорректной работы зажигания и бензонасоса.

Также, причиной глохнущего двигателя может быть вышедший из строя датчик синхронизации коленчатого вала двигателя.

Есть и другие причины того, что двигатель глохнет после старта. Однако, они встречаются куда реже. К таким можно отнести разлад строя фокусировки и некорректную работу электронного блока управления. В случае с фокусировкой, машина глохнет, если нарушена работа сразу нескольких систем, а это уже случай действительно исключительный.

Как проводить диагностику

Диагностику проводить не очень сложно. Делать это можно своими силами. Если виноват регулятор холостого хода (РХХ), то двигатель будет вести себя следующим образом:
Глохнет сразу после короткой остановки во время непродолжительной поездки, будучи при этом горячим.

Двигатель заводится после многочисленных попыток, но нормальный холостой ход сразу не выставляется. При этом неважно горячий или холодный двигатель в этот момент.
Заводится только при выжатом газе, в противном случае сразу же глохнет.
При заводе педаль акселератора приходится удерживать постоянно, вплоть до нагрева двигателя или пока машина не поедет.

Наблюдается подвисание холостых оборотов в пределах 1500-2000 единиц.Если удалось точно установить, что виноват РХХ, то следует его промыть вместе с дроссельным узлом. В крайне случае, следует заменить РХХ на новый.

Если догадка не подтвердилась, тогда проверяем бензонасос. Здесь понадобится внимательность и некоторый опыт. На бензонасос можно подать 12 В и следить за давлением в топливной системе. Оно должно составляет 3-4 бар и не должно сразу же падать.

Если падение началось моментально, то, скорее всего, виноват регулятор топлива.

Следует проверить и зажигание. Для того, чтобы не сжечь электронику автомобиля, свечу следует предварительно соединить с массой. Чаще всего, в глохнущем двигателе при неисправном зажигании виновато банальное нарушение соединений. Проверить придется каждое.

Неисправность самого ЭБУ выявляется при помощи датчика ошибок. Для этого следует проверить напряжение сети. При неработающем двигателе оно должно составлять 12.5 В, а при работающем – 14 В. При запуске мотора напряжение должно составлять 8 В.

Почему водитель слышит свист?

При работе силового агрегата в машине ремень, наравне с остальными приводными ремнями, испытывает максимальные нагрузки.

Большая часть приводных ремней, установленных в машине, обладают формой в виде клина, обеспечивающей большее значение силы трения в том месте, где деталь контактирует со шкивами. Такие элементы даже носят соответствующие названия — клиновые ремни.

Эти же изделия, но имеющие сразу несколько дорожек, именуемых ручейками, получили название поликлиновые.

Генераторные ремни могут быть и с зубьями, и без них. Принято считать, что изделия, имеющие зубья, обладают большим эксплуатационным сроком, так как реже изнашиваются и проскальзывают.

Так почему же раздаётся свист? В 95% ситуаций проявление противного свистящего звука случается благодаря трению ремня об шкив, если имеет место проскальзывание. Получается, когда ремень неспособен провернуть шкив, тогда он проскальзывает. Это действие сопровождается звуком, напоминающим свист.

Автомобилист должен искать не причину возникновения звука, а неисправности, которые вызывают проскальзывание ремня.

Их может быть несколько:

Это интересно: Методики скрытого монтажа приборов в авто

Шкивов в автомобиле несколько. Первый располагается на коленвале, а второй на генераторе. При постоянной эксплуатации автомобиля шкивы изнашиваются. На генераторе устанавливается шкив небольшого размера, на коленвале, наоборот, самый большой. Большая часть нагрузки будет идти именно на маленький шкив. Некоторые автопроизводители изготавливают маленький генераторный шкив из не самых прочных материалов. Поэтому износ зубьев на этой детали является делом времени. Кроме того, нередко случаются ситуации, когда повреждения возникают на самой дорожке, к примеру, после удара.

В любом случае владельцу машины потребуется диагностика и замена поврежденных деталей.

Вас также заинтересует:

Как проверить регулятор напряжения генератора
Признаки неисправности диодного моста генератора
Как проверить генератор не ставя на машину

Что касается резиновых деталей в автомобиле, то они способны сохранять свой внешний вид и работоспособность даже при температуре до -25 0 С. Однако резкое изменение температуры во время запуска холодного двигателя провоцирует появление трещин в патрубках. На фото изображены патрубки отопителя на Рено Логан.

Рассмотрим модель двигателя автомобиля на Рено Логан с объемом 1.4 литра:

Силовой агрегат – вид справа
Указатель	Элемент двигателя
1	Ремень привода вспомогательных агрегатов
2	Шкив привода вспомогательных агрегатов
3	Направляющая трубка
4	Опорный кронштейн
5	Нижняя крышка ремня привода
6	Впускной трубопровод
7	Дроссельный узел
8	Верхняя крышка ремня привода
9	Крышка маслозаливной горповины
10	Катушка зажигания
11	Шкив насоса гидроусилителя рулевого управления
12	Генератор
13	Опорный ролик
14	Ролик натяжного устройства
15	Шкив компрессора кондиционера
16	Поддон картера

Если обнаружена нестабильная работа двигателя, следует провести ряд следующих действий:

Если обнаружилось, что залиты свечи зажигания, рекомендуется использовать режим продувки свечей и цилиндров, который поможет убрать из цилиндров лишний бензин воздушным потоком. Нажать на акселератор, включить стартер и продуть свечи и цилиндр, после чего попробовать запустить двигатель в обычном порядке.

Как подтянуть рулевую рейку на Рено Логан видео фото и видео

Это дает возможность обеспечивать и остроту управляемости, и легкость вождения автомобилем.

Ремонт рулевой рейки Логан, Logan

Гайку поворачивают вправо на градусов; Помощник пусть вращает руль; Если стук слышится, проводят шаг 1. Сейчас большинство реек оснащены усилителями, призванными максимально облегчать управление. Гайка расположена под стрелкой см.

Рулевая рейка при этом перемещалась со стуком ощутимо внутрь и немного вверх. Местоположение гайки надо нащупать рукой. Колесо снимал и одевал раз семь, пока не добился оптимального результата.

Рейка с ГУР Сам механизм устроен аналогично механической системе, но есть определенные особенности. Рулевое управление стало собраннее, люфт убрался, рулевое колесо после поворота возвращается само .

Гайка первоначально сдвигаться не хотела из-за стопорной шайбы, но приложив небольшое усилие, гайку удалось провернуть. Когда настроил, то с одной стороны дальней также шайбу накернил смял в углубление , чтобы гайка не провернулась.

Рулевое управление стало собраннее, люфт убрался, рулевое колесо после поворота возвращается само назад. Стуки при поворотах почти пропали. В моей рейке имеется люфт вала рулевой рейки, к которому подсоединяется рулевая колонка.

Разбивается сам механизм — в большинстве конструкций имеется втулка из фторопласта, которая при сильном износе будет стучать. Также она является причиной люфтов. Рулевые рейки с ГУР имеют свойство течь. Среди неисправностей рейки можно выделить люфт, стуки, щелчки, тугое вращение, вибрации рулевого механизма.

Также вследствие износа руль может прокручиваться. А колеса при этом будут стоять на месте.

Запчасти и детали рулевого управления и устройство

Признаки поломки Определить неисправность можно по признакам. Так, при проезде различных неровностей будет слышен стук, который становится тише, если повернуть колеса в крайнее положение.

Также о необходимости замены или ремонта свидетельствует снижение усилия на рулевом колесе в центральном положении.

Так, автомобиль может бросать в сторону, даже если поворот руля был совсем незначительным. Нередко случается, когда угол, на который повернулись колеса, не соответствует тому, на который повернули руль.

О неисправности элемента также можно думать, если в бачке ГУР постоянно падает уровень жидкости

А ещё перед тем, как подтянуть рулевую рейку Рено Логан, многие поступают так: Этот метод лучше не использовать.

Проводим регулировку правильно Конечно, лучше выполнять всю работу с помощником.

Поиск по сайту

Рейку настраивают шаг за шагом: Гайку поворачивают вправо на градусов; Помощник пусть вращает руль; Если стук слышится, проводят шаг 1. На последнем шаге гайку затягивают, повернув её ещё на 10 градусов. Стук рейки, пример на видео.

Чтобы узнать правильный артикул, необходимо разглядеть данный номер на детали. Благодаря данному артикулу можно также подобрать запасные части для Логан, такие как ремкомплект для рейки. Мы рекомендуем пользоваться оригинальным артикулом и приобретать строго фирменные запчасти Рено.

Ремонт рулевой рейки Логан, Logan

Конечно, существует много брендов обладающих своим артикулом запчастей, но качество изготовление данных деталей, увы, оставляет желать лучшего. Приступим к ремонту Чтобы начать работу по устранению стука, нам необходимо воспользоваться комплектом специального инструмента для демонтажа тяг, наконечников и пыльника.

Также для данной работы необходим автомобильный подъемник, так как осуществлять подобные работы без данного инструмента невозможно. Если в правом или левом наконечнике присутствует люфт, или он ходит вверх и вниз, мы производим его замену новой деталью.

Заранее сверьте номер артикула. Для того, чтобы снять этот элемент, необходимо демонтировать переднее колесо, после чего открутить фиксирующую гайку шарового механизма.

Данная операция проводится одинаково с левой и правой стороны. Ремонт этих деталей у токаря, подразумевает постоянную подтяжку задней части, для устранения люфта.

Перед ремонтом надо убедиться в том, что он целесообразен. Порой водители пытаются спасти полностью прогнившие глушители, когда как сварка больших локаций прогара или коррозии не способна восстановить работоспособность трубы.

Ремонтируем кронштейн

Чаще всего из-за езды по неровным дорогам выходит из строя кронштейн — крепление глушителя. Труба теряет место своего положения под днищем, начинает стучать о кузов. Соответственно, кронштейн нужно приварить обратно. При этом необходимо соблюдать те же размеры и места сварки, что были и прежде, ведь от того, насколько правильно будет приварен кронштейн, будет зависеть и работоспособность глушителя.

Однако не все водители имеют опыт работы со сварочным аппаратом. Поэтому в гаражных условиях проще отремонтировать кронштейн другим способом. Независимо от того, отлетело крепление полностью или отвалился какой-либо его элемент, можно вырезать болгаркой остатки старого кронштейна и на его место поставить железный хомутик. Он отлично будет выполнять функции прежнего крепления, при этом обойдётся в несколько раз дешевле сварочных работ. Однако необходимо будет периодически проверять состояние хомута, чтобы своевременно менять его на новый.

Самый простой способ ремонта кронштейна — это заменить его на металлические хомуты

Его (кронштейн) можно было просто сваркой подварить или посадить просто на железный хомут (20 руб. — простой винтовой хомут) — так несколько раз делали… Проблема пропадала…

Кубик

Сколько стоит поменять прокладку

Прокладка выполняется из термостойких материалов, чтобы предотвратить быстрое прогорание глушителя

Рекомендуется сразу же приступить к замене этого элемента:

Загнать авто на смотровую яму.
Очистить от грязи место стыка между коллектором и трубой — так проще будет работать.
Открутить две гайки на 10, которые фиксируют два элемента выхлопной системы между собой.
Отвести приёмную трубу в сторону.
С трубы коллектора снять прогоревшую прокладку, вытереть места стыка чистой тканью.
После этого наложить новую прокладку на отверстие коллектора и подсоединить к нему приёмную трубу двумя болтами.
Гайки закручивать до упора, но не пережимая, иначе можно сорвать резьбу и выдавить новую прокладку.

Регулировка ближнего света фар своими руками

Воздушная пробка. Возможно, причина ее появления в ошибках при предыдущей замене антифриза. Конструкция Логана предусматривает, что воздух должен выходить сам. Но иногда это не срабатывает. Для решения проблемы следует отключить два патрубка от теплообмена салона, а затем, поочередно подключая их обратно, заливается ОЖ в бачок. Когда жидкость начнет течь из второй трубки, вставляйте шланг на место. Подобные простые манипуляции позволяют значительно повысить эффективность обогрева;
Термостат. При такой неисправности двигатель может не набирать нужную температуру, а потому ОЖ не будет греться и передавать тепло на радиатор печки. Решить задачу просто. Нужно заменить термостат. Вы найдете его около картера коробки в нижней части ГБЦ;
Проблемы с насосом. Он может частично или полностью выйти из строя. В итоге из-за отсутствия давления ОЖ не поступает в радиатор и не прогревает воздух, идущий в салон. Насос нужно менять в обязательно порядке;
Загрязненность радиатора. Обычно это происходит, когда вместо антифриза используют обычную воду, либо заливают низкосортную ОЖ. Попытаться очистить радиатор можно. Но особого эффекта не ждите. Куда проще его заменить. Для этого разбирается корпус отопителя в салоне. Перед этим сливается вся ОЖ.

С первой группой мы разобрались. Но у нас впереди еще 5 возможных причин, почему печка на Логане отказалась нормально греть, и людям внутри стало холодно.

Вторая группа

В сети есть целый ряд видео, где опытные мастера и простые автолюбители демонстрируют на практике нюансы ремонта логановской печки. Ничего сложного тут нет. Но при отсутствии малейшего опыта браться за работу стоит не всегда.

Особенности запуска двигателя зимой

В зимнее время возрастает нагрузка на батарею, поэтому рекомендуется восстановить емкость источника питания и проверить уровень электролита в банках (возможно только на обслуживаемых аккумуляторах). Для доливки используется дистиллированная вода, плотность проверяется ареометром. Рекомендуется очистить клеммы от окислов, нанести слой специальной защитной смазки, а затем проверить затяжку болтов на контактных шпильках. На машинах с механической трансмиссией запуск силового агрегата выполняется с нажатой педалью сцепления.

Перед наступлением зимы рекомендуется проверить состояние свечей зажигания, менять масло в двигателе не требуется, поскольку используются всесезонные смазочные материалы.

Устанавливать дополнительные теплоизолирующие накладки на двигатель не следует, поскольку маты попадают на корпус нейтрализатора и под ремень привода вспомогательных агрегатов. При заряженной батарее и исправных компонентах системы зажигания мотор заводится при температуре до -30°С с первой попытки.

Заключение

Горячее или холодное состояние двигателя не должно вызывать его неправильную работу на холостом ходу. За это отвечает датчик холостого хода, за исправностью которого каждый автовладелец должен следить и своевременно принимать меры по устранению неполадок.

Читайте также: