Рено логан не выключается дальний свет на
Renault Logan, 2007 год, 1,4 MPI. Вот в чем проблема. Когда включен ближний свет фар и включаешь поворотник тухнут фары, когда отключаешь поворот они включаются, когда включен дальний свет они не гаснут. Еще когда включаешь поворотник фары гаснут, но если его подержать немного, то фары включатся и поворотник работает. В чем может быть проблема и как её решить!?
это косяк с проводкой - переключатель с твоих слов ведь исправно работает
начиная с предохранителей и заканчивая самими фарами просмотреть нужно
сто пудово причина простая какая нибудь.. .
ты же не пишешь - машина после аварии или нет - где её ремонтировали и обслуживали
и был ли этот косяк со дня покупки или сейчас нарисовался.
Очень мне не нравилось, что фары горят при выключенном зажигании.
Особенно теперь, когда ездить нужно с всегда включенным светом или противотуманками.
Несколько раз забывал выключить свет, чем наживал себе проблем с запуском двигателя при разряженном аккумуляторе (один раз даже в машину попасть не смог: замки замерзли, а сигналка не могла открыть).
Решил сделать себе автоматическое включение фар.
Попытка №1.
Придумал схему.
Сделал, поставил и. ничего не работает.
Схема имела несколько недостатков и нуждалась в доработке.
Во-первых: контрольная лампа ручника стала гореть всегда при включенном зажигании.
Во-вторых: реле от "+" ручника не срабатывало. Хоть и должно срабатывать от 8 В, а там 10,75. Пришлось управляющий "+" брать из другого места (где он появляется лишь при включенном зажигании), но при этом потерялась возможность управлять противотуманками с помощью ручника. А очень хотелось, т.к. иметь на автомобиле огни, которые невозможно выключить при работающем двигателе не хочу. Нужно было ставить третье реле (для управления ручником). Времени не было решил пока оставить так, а доработать схему через неделю.
В-третьих: появилось опасное положение подрулевого переключателя, а именно если габариты выключены, а противотуманки включены.
для чего-то в таком положении "+" на противотуманки после выключателя замкнут на "+" габаритов. Как следствие при включении зажигания (при таком положении выключателей противотуманок и габаритов) сработывало реле и подавался "+" на противотуманки мимо выключателя. Через выключатель он попадал в цепь габаритов. Система воспринимала это как включение габаритов штатным переключателем и отключалась. "+" в цепи габаритов пропадал, а т.к. зажигание включено, через реле включались туманки. "+" попадал на габариты и реле отключалось. Произходило это с частотой примерно 100 раз в секунду. Как истошно трещали реле надо было слышать. В таком режиме им долго не продержаться и если оставить так переключатели, а потом запустить двигатель из дома средствами автозапуска, то можно и авто спалить. А это недопустимо.
Решалась проблема включением в цепь противотуманок диода, но места для него уже не было и пришлось бы менять весь провод.
И вот при таком положении дел я опять забыл выключить свет.
Несмотря на работу противотуманок в режиме ДХО.
Просто выезжал рано утром, когда было еще темно. Включил ближний свет. А когда добрался до места было уже светло, включенный свет в глаза не бросался.
Стало понятно, что такая система не панацея от разряда АКБ.
Решил не дорабатывать её, а принципиально изменить.
Хотя, если кому она понравилась, достаточно добавить в схему еще одно реле и еще один диод и будет вполне работоспособная схема.
Решил, что надо сделать так, чтобы фары и противотуманки при выключенном зажигании в принципе не горели. Автовключение тогда реализуется включением нужной комбинации фар подрулевым выключателем. Просто их не надо потом выключать. Выключил зажигание - все погасло, включил - загорелось как было.
Мозг родил такую схему (именно её впоследствии и реализовал):
Надпись под стрелками: "разрезать".
Обозначения:
1,2,3 - реле (б - базовый контакт, нр - нормально разомкнутый, нз - нормально замкнутый, у - управляющий)
Цепи синего цвета - вновь созданные.
Цепи красного цвета - существующие (штатные цепи авто)
АСС - "+" от зажигания или цепи доп. оборудования (прикуривателя) на выбор по-желанию
БС - лампа ближнего света
Габ - габариты
ПФ - противотуманные фары
ДС - дальний свет.
Как это работает.
При выключенном зажигании "+"-ы идущие на подрулевой переключатель разомкнуты через реле.
Всего туда идет 3 провода "+"
1 - ближний свет
2 - габариты и противотуманки
3 - дальний свет и клаксон
на каком из них сидят поворотники не помню, но это и не важно.
размыкаются только "+" "ближний свет" и "габариты и противотуманки".
Дальний свет по-прежнему работает и при выключенном зажигании.
При включении зажигания реле 1 и 2 включаются и соответствующие "+" попадают на подрулевой переключатель. После этого можно пользоваться внешними огнями в штатном режиме.
При выключении зажигания реле размыкаются и все фары гаснут даже если включены.
Правда к дальнему свету это не относится, но я его и не использую нигде кроме как на трассе, тем более ночью его невозможно не заметить и оставить, а днем я его никогда не включаю.
Для чего же нужно реле 3?
ПДД РФ:
19.3. При остановке и стоянке в темное время суток на неосвещенных участках дорог, а также в условиях недостаточной видимости на транспортном средстве должны быть включены габаритные огни. В условиях недостаточной видимости дополнительно к габаритным огням могут быть включены фары ближнего света, противотуманные фары и задние противотуманные фонари.
С его помощью можно включить габариты либо габариты + противотуманки при выключенном зажигании (чтобы, например, оставить авто на неосвещенном участке дороги).
Делается это у меня теперь так:
При выключенном зажигании включаешь габариты, но они не загораются.
После чего необходимо моргнуть дальним светом (рычаг на себя). Вместе с дальним загорятся и габариты (и противотуманки, если включены) и будут гореть до тех пор пока не:
- выключишь габариты подрулевым переключателем;
- включишь и снова выключишь зажигание.
Для повторного включения габаритов при выключенном зажигании нужно повторить вышеописанную процедуру, т.к. простым включением на подрулевом переключателе они теперь не включаются.
Процесс модернизации.
Вам понадобиться
вот только реле на рисунке два из трех.
Колодка подрулевого переключателя от Логана нужна для "нежной" установки (как сделал я). Это позволит вернуть все как было безо всяких следов. Важно если машина на гарантии и возникнут проблемы с проводкой.
Из всего этого собрал по схеме вот такой модуль
Длина проводов до подрулевого переключателя 50 см. (хотя некоторые можно было сделать чуть короче). тонкий красный провод - это "+" АСС. У меня метра 2 просто свернуто лишнее в колечко, поэтому точную длину не скажу.
Обратите внимание на контакты 1 и 2 типа на концах проводов.
Контакт 2 вынут из колодки от Логана, а 1 является парой для него.
Монтируется по такому принципу:
Из колодки подрулевого переключателя Вашего авто вынимается нужный контакт.
На его место вставляется контакт типа 2 (они абсолютно одинаковые). А тот провод, что Вы вынули надевается на контакт типа 1 нужного провода. Получилось, что Вы подсоединились к штатной проводке не разрезая ее и не снимая с нее изоляцию.
Чтобы вернуть все назад достаточно вставить обратно штатный провод и никто никогда не найдет место подключения (только фиксаторы колодки не поломайте).
Правда это у меня привело к удорожанию конструкции вдвое. И монтаж занял значительно больше времени.
По деньгам:
За все запчасти я отдал 650 рублей из них за пресловутую логановскую колодку - 300.
Если не заморачиваться об обратимости вмешательства можно уложиться в 300-350 рублей.
Монтаж (для винтов нужен ключ TORX T20)
снимаем кожух рулевой колонки, вывернув два винта снизу
снимаем центральную консоль. Она вся на клипсах, но Начинать снимать нужно снизу, чтобы не сломать верхние петли-зацепы (на фото в красных кружках). У себя чуть их не сломал сдуру. Чтобы отцепить их нужно отвести нижнюю часть консоли назад, а потом подать ее всю вниз.
снимаем козырек приборной панели отвинтив два винта и потянув ее на себя.
Правда она еще на клипсах сидит и довольно хорошо.
монтируем сюда наши реле. 2 и 3 закрепил монтажной стяжкой для проводов. 1 прикрутил за петлю к болту "масса" вместе с проводом "масса" наших реле.
Провода (кроме "+" АСС) протянул влево и вывел вдоль штатной проводки.
Далее снимаем колодку подрулевого переключателя и заменяем в ней нужные провода (не поломайте фиксаторы):
В1 - "+" на габариты после выключателя
В2 - "+" на выключатель габаритов и противотуманок
В3 - "+" на выключатель ближнего света
В7 - "+" на фары дальнего света после выключателя
Чтобы фары работали только в положении "зажигание включено" можно использовать предохранитель обведенный зеленым (стоп сигнал).
Чтобы фары работали в положении "доп. оборудование" (когда работают магнитола и прикуриватель) можно использовать предохранитель обведенный красным (доп.оборудование)
Я использовал второй вариант, т.к. тогда фары гаснут в положении ключа "на стартер" (штатная функция)
а также гаснут при автозапуске на время работы стартера (штатная функция) и включаются только через две минуты после запуска двигателя при автозапуске, либо немедленно после включения зажигания ключом (функция сигнализации Scher-Khan Magicar A).
Есть правда минус - чтобы слушать музыку при выключенном двигателе фары надо выключать вручную. Но я с этим смирился. А кому не нравиться может использовать другой предохранитель (см.выше). Ножку предохранителя нужно выбрать ту на которой нет напряжения при включенном зажигании и вынутом предохранителе. Тогда цепь управления реле будет защищена этим предохранителем.
После сборки схемы и проверки работоспособности ставим приборную панел на место.
Затем рекомендую немного покататься, чтобы убедиться, что никакой провод ни обо что не стучит. И только потом окончательно все собираем. Главное на во время работ массу с АКБ открутить и не делать резких и необдуманных движений во время разбирания панели. :):)
В первый раз разобрал панел за час (когда разбирал во второй раз уложился в 10-15 минут).
Собрать панел еще 10-15 мин. Монтаж блока в авто с укладкой проводов делая все аккуратно и "на века" занял около 3-4 часов. Это вместе с придумыванием что и как разместить.
Ну и сам блок реле собрал дома за вечер с перерывами на чай и домашние хлопоты.
Если не отвлекаться за пару часов думаю можно уложиться.
Ранис Кульмухаметов запись закреплена
Добрый вечер.
Когда я включаю ближний свет вместе горит дальний
Ранис, набери на ютубе там все есть и куда ставить такяже проблема была поставил и все нармуль
Tema Volobuev ответил Ранису
Обычное реле от ваза мне помогло , цена вопроса 80 р, 1 усико откусить только
Ранис, поставь релюшку и все будет норм. На ютубе видео найдёшь.
Ольга Шпейт ответила Вячеславу
Олег Валерьевич ответил Ранису
Ранис, у меня на провод дальнего припаяна лампочка 1 w всё решено
С лед так и есть. можно реле начинать колхозить.
Михаил Горбатюк
Была такая же фигня. Лампы обычные. Сменила фишку и все стало нормально
Ранис, рассыпается потихоньку, контакты окислились и покрылись ржавчиной
Наталья, ещё бывает перехлёст в самих лампах, отгоревшая спираль перехлёстывае ближний с дальним!
Tema Volobuev
Была такая проблема- фишки плавились, пока не заменил лампы,сплавил 3 фишки
Даня, смысле - "нормально"? Нормально ездить по городу с дальним светом?
Никита Славин ответил Александру
Александр, по факту горит один ближний в этом случае, если включить дальний то на бриборке будет гореть только дальний
Перед тем как начать работу по выявлению неисправностей электрических цепей надо хорошо изучить предполагаемую в неисправности схему, что бы хоть каким-то образом представлять ее функции.
При применении диагностических приборов, например тестера электрической цепи или вольтметра необходимо спланировать, пользуясь элетро схемой в какие места контура и по каким путям необходимо подключать прибор для быстрого обнаружения неисправности.
Как уже было сказано выше перед проверкой с помощью приборов заранее определите по схемам места его подключения.
Таким же способом, обследуйте остальную часть, пока лампочка тестера не перестанет загораться. Как только перестало лампочка гореть значит, имеется неисправность между отрезком данной точкой и до точки проверенный до этого отрезка, где лампочка загоралась. В большинстве случаев причина обрыва цепи электрооборудования заключается в окислении расслаблении контактов разъема.
Не стабильные отказы электрооборудования возникают от окисления клеммы или плохого контакта. Если резко подергать колодки жгута проводов на датчике или самого жгута в большинстве случаев контакт появляется.
Сгоревший предохранитель Перетертые провода электрической цепи газового оборудования
Как своими руками меньше чем за 30 секунд устранить светящийся датчик топлива в Рено Логан:
Пропал звуковой сигнал:
Плавают обороты:
Если включен ближний свет фар, для включения дальнего света фар передвиньте рычаг под рулевого переключателя на себя. При включении дальнего света фар на щитке приборов загорается соответствующая сигнальная лампа. Чтобы вновь включить ближний свет фар, еще раз передвиньте рычаг переключателя на себя.
Читайте также: