Рено кангу не включаются передачи
Первый раз в движении на первой передаче включил вторую и отпустил сцепление машина резко остановилась двигатель заглох. Завели двигатель при выжатом сцеплении, машина пробует тронуться с места но двигатель глохнет, передачу выключить не удается.
Разобрали КПП, все в идеальном состоянии. Выставили штоки выбора передач как пишет руководство, все передачи включаются. Установили КПП на авто, поездили с месяц. Вчера на первой передаче заглушили двигатель, после этого передачу невозможно выключить.
Подскажите как подвести педаль сцепления. Педаль высоко находиться, хочу опустить ниже, на уровень с педалью тормоза. Где нужно искать чтобы подвести? Под капотом, под машиной или .
Здравствуйте. Слышно какое то трение весьма громкое, при отпускании педали газа. Что это может быть.
Всё будет хорошо!
Если двигатель запускается при выжатом сцеплении, значит со сцеплением порядок. Проблема в КПП.
Снова разбирать. Возможно включились сразу две передачи — такое тоже бывает, хоть и редко. Там внутри коробки, на штоках не болтаются ли вилки включения.
Ещё обратить внимание на рычаг включения передач, та его нижняя часть которая передвигает штоки — не отломился ли там кусочек, или возможно коротковат рычаг(допустим заводской брак), в таком случае он запросто не отключив предыдущую передачу воткнёт следующую(вашей рукой конечно снаружи, когда вы за рулём).
+ Фотоотчет: Ремонт мкпп, без демонтажа. Не включаются все передачи кроме 5-ой..
автор ahsap
Теперь как лечить:
Загоняем машинку в гараж где есть яма,т.к нужно будет сливать масло с коробки передач.Сразу же рекомендую купить на замену новое на нашу коробку идет трансмиссионое масло эльф 75w-80,пробка под слив масла находится внизу коробки,для откручивания нужен ключ квадрат толи 7,толи 8 мм,такой же как на пробке для масла на двигатель,подходит ключ от москвича,купил за 10 рублей,из инструмента еще понадобяться головки на 10,13,16,18 мм ну и желательно ключ на 16 накидной,на всякий случай стандартные 17,19 головки тоже,так же удлинители и трещетка(так удобней будет работать)
Приступаем к лечению:
1.Снять защиту двигателя(головка на 10) 8 болтов,затем откручиваем заливную пробку коробки-пластиковый барашек сбоку коробки в районе вилки сцепления,откручивать проще снизу(если уровень масла нормальный может маленько капать).потом подготовив тару для слива масла литра 4-5,откручиваем сливную пробку коробки и сливаем масло,я подставил таз и пошел курочить дальше,т.к сливается долго.
2.Вывешиваем переднюю часть машины,желательно равномерно и на твердые опоры(на подставки,подойдут и кирпичи).Снимаем левое колесо(водительское),если есть локер отцепляем видим вот это:
Вот эту черную крышку(1)(крышка пятой передачи) нам и надо открутить и снять).Здесь сразу все чистим,чтоб при снятии крышки всякая кака не попала в коробку и откручиваем рычаг усилителя подрамника(2)(головки на 13,19),рекомендую сразу открутить и нижний болт крышки(3)(ключ на 10)так он очень неудобный и потом опустив двигатель к нему трудно подлезть.
2.Поддомкрачиваем коробку(лучше конечно подкатной домкрат,но за неимением я домкратил обычным гидравическим)подложив нетолстую деревяшку,неусердствуя токо немного подпереть.
3.Открываем капот и снимаем левую опору двигателя.Для этого снимаем аккуму и площадку аккумы(тут все просто-откручиваем от площадки ЭБУ,аккуратно отводим в сторону и открутив болты крепления площадки,вытаскиваем ее-головки и ключи 10,13).Сняв площадку видим опору двигателя-крепиться на трех болтах на 16 к коробке,и на четырех на 13 к лонжерону.Неудобно откручивать болты на 16-здесь и пригодиться ключ,головка на 16,удлинитель и трещетка.Сняв опору видим заветную черную крышечку сверху,тут все удобно,откручиваем болты крепления крышки и 2 болта крепления массы к коробке чтоб не мешали.Желательно тоже все очистить чтоб грязюка не попала при снятии крышки.Ну вот и самое интересное,предварительно убедившись что все болты крепления крышки откручены и ничиего не мешает,потихоньку опускаем коробку,для снятия крышки.Крышка сидит туго,но сверху есть выступающее ухо крышки и тихонько по нему постучав крышка благополучно снимается(отверткой ковырять не советую чтоб не повредить уплотняющую резинку),кстати польется масло но немного,желательно че нибудь подставить,крышка вынимается немного неудобно,но без проблем,сильно не кантовать чтоб не сдернуть муфту пятой передачи.Ну вот крышка снята и мы видим:
Теперь нам нужно аккуратно вытащить вал задней передачи:
вот так выглядит вал когда задняя передача включена
вот так когда выключена
у меня он завис в среднем положении-был виден кончик и подковырнув за шлиц пальцем он с приятным щелчком встал в положение выключено,вот и весь ремонт))
Если будет находиться вположении включено т.е пальчиком или отверткой не поддеть,то придеться изготовить из проволочки приспособу типа этой
и через технологическое отверстие аккуратно поддеть чтоб вал встал в нужное нам положение.
На этом все, ремонт закончен, осталось все собрать обратно, залить масло и благополучно кататься. Есть несколько ньюансов сборки обратно-почистить все поверхности, крышка обратно ставиться на герметик (подберете в магазе, я брал силиконовый марку не помню подходящий по характеристикам), резиновое кольцо плотно сидит на крышке-отрывать не надо иначе тудно поставить обратно,если все таки слетит (у меня слетело.потомучто переусердствовал очищая), то вначале герметик на коробку,потом кольцо а сверху уже крышку одевать,на фото с валом задей передачи видно это колечко, черное. Закрываем крышку, затягиваем болты крепления крышки, закручиваем сливную пробку коробки и проверяем (после застывания герметика-лучше на следующий день) герметичность путем заливания масла в коробку (2 литра хватит). Заливать через заливное отверстие (пластиковый барашек сбоку) очень неудобно, я сделал приспособу из воронки со шлангом (маслобензостойким)воронку повесил на капот, шланг в заливное отверстие. Залив 2 литра и убедившись что из под крышки течей нет (т.е все встало ровно и герметично) можно все собирать обратно.Тут все быстро, все в обратном разборке порядке ничего не забывая прикрутить обратно. Доливаем масло в коробку до уровня заливного отверстия(у меня ушло 3.5 литра(всего),закручиваем барашек и в путь. Будут вопросы пишите. Кстати после замены масла и регулировки кулисы передачи стали включаться мизинцем, исчезла проблема плохого включения первой и второй передачи (с усилием иногда), после ремонта катаюсь уже полтора месяца, проблем не замечено были морозы до -30, но теперь наученный горьким опытом ставлю машину чтоб в мороз на непрогретой коробке выезжать на первой передаче)))
А первая и задняя передачи включались всё хуже и хуже… люфт ручки кпп доходил до уровня "г.но в проруби"… надо что- то делать, решил я и полез под машину. Большой люфт был обнаружен в кулисе около самой кпп, поиски решений в интернете рпивели к следующему: либо оригинальные втулочки по отдельности, либо неоригинал целиком с рычажком и неразборными втулками. Я решил попробовать последний вариант и заказал вот такое STC T402883. Итак начнем замену:
вытаскиваем через последний пыльник весь рычажок
номера пыльников, вдруг кому пригодяться:
всё моем, чистим, смазываем
8200182557 втулка силиконовая (там где болт вкручивается)
700671756 втулка пластиковая ( под шарик)
и вариант все вместе : STC T402883
Parts
Renault Kangoo 2001, engine Diesel 1.9 liter., 80 h. p., Front drive, Manual — DIY
Comments 27
Не могу понять: на родной тяжке центральный шарик гладкий, а на новой в насечках. Он же там скользит в опоре?
Подскажите на Кенго 1.4 2006 года аналогично ?
не могу Вам точно ответить, с 2006 года начали ставить коробки с тросовым приводом переключения. Так что придется Вам сначала залезть под машину… Если "кочергу" найдете, значит так же, если нет -значит у Вас тросы.
Спасибо кочерга присутствует ) нет ещё аналогов на резиновый пыльник не знаете ?
Сомневаюсь что аналоги существуют, не очень востребованая деталь…
Спасибо кочерга присутствует ) нет ещё аналогов на резиновый пыльник не знаете ?
Есть аналог ручной работы, сегодня себе делал, берете камеру от велосипеда отрезаете сантиметров до 15, одеваете и стяжками с обеих сторон, получилось даже ничего на вид, но главное что защита есть.
Спасибо большое за инфу, удачи на дорогах!
в сторону от коробки к правому колесу, помогая стянуть пыльник тупой маленькой отверткой
какую смазку использовали?
Вторую неделю вожу пластиковую втулку, всё времени нет поменять. Тоже люфт присутствует
и у меня валялось с месяц, пока передача перестала включаться)))
конечно есть! передачи опять включаются, люфт стал минимальным.(может еще стоит заглянуть под саму ручку переключения, чтоб совсем в идеал)
Я поменял весь комплект для кулисы и ручки. Стало четко как с завода. А то пятая включалась с пинка :) Один момент есть. Наборы для ручки, там где шарик из двух половинок не совсем для наших машин, ну в часности не для моей был. На моей шарик был заводским методом наплавлен (залит) вокруг штока ручки. Срезал старый, просверлил отверстие под гужен и вокруг вставленого гужена собрал шарик с резинками. В разборном шарике новом тоже засверлил отверстия под гужен. Все держится и работает.
а что такое "гужен" ?
Твердый стержень, фиксатор положения, своеобразная цилиндрическая шпонка… и еще много других описаний данного предмета механики. ;))
про гужен понял, спасибо)) Не понял где шарик из двух частей находиться… если можно номер на фото
Нет тут его номера. Доберусь домой к вечеру, с компа постараюсь помочь. С мобилки не получается нарисовать.
про гужен понял, спасибо)) Не понял где шарик из двух частей находиться… если можно номер на фото
Причина нечеткого включения и посторонних звуков при смене ступеней передач не всегда кроется в самой КПП. Гораздо чаще передачи плохо переключаются из-за износа/поломки сцепления, люфта в механизме выбора ступеней. В статье рассмотрим распространенные неисправности, провоцирующие проблемы с включением передач, и методы их диагностики.
Хрустом называют характерный посторонний звук, возникающий при переключении передач. Причины этого явления:
Синхронизаторы или сцепление?
В конструкции механической коробки передач синхронизаторы необходимы для выравнивания скорости вращения первичного вала и шестерни выбираемой ступени, установленной на вторичном валу.
Ступица жестко соединена с вторичным валом КПП, тогда как косозубая шестерня каждой из передачи свободно вращается на валу. При переключении передачи скользящая муфта сдвигается, замыкая между собой пару ступицы и косозубой шестерни, соответствующую желаемой передачи. Поскольку скорость вращения ступицы и шестерни при переходе на высшую/низшую ступень будет разной, для плавного и бесшумного переключения необходимы синхронизаторы.
В конструкции синхронизированной МКПП муфта при перемещении прижимает блокирующееся кольцо к конусу синхронизатора. Из-за высокой силы трения между конусом и кольцом скорость выходного вала и косозубой шестерни выравниваются. После этого скользящая муфта беспрепятственно замыкает шестерню со ступицей выходного вала.
В случае неисправности синхронизатора из-за разной скорости вращения первичного вала и шестерни на вторичном валу происходит жесткое зацепление, сопровождающееся характерным рыком/ хрустом.
Отличить неисправность синхронизатора от поломки сцепления можно по периодичности возникновения звуков. Если проблема в приводе выключения или самой корзине сцепления, то коробка передач хрустит при каждом переключении. В случае с подгоревшими или изношенными синхронизаторами звук появляется при переходе на конкретную передачу. К примеру, на автомобилях ВАЗ переднеприводного семейства из-за конструктивной недоработки отечественной МКПП характерный рык чаще всего возникает при переключении с 1 на 2 передачу.
После выключения передачи отпустите, а затем опять выжмите сцепления перед включением следующей ступени. Если после двойного выжима передачи переключаются мягче, проблема явно в синхронизаторе.
Немного о работе сцепления
Сложности с переключением передач, возникающие по причине неисправного сцепления, связаны с неполным расцеплением маховика и ведомого диска. В таком случае синхронизаторы не в состоянии обеспечить плавное зацепление шестерен, из-за чего туго включаются передачи и возникает характерный хруст. Причина неисправности может быть как в приводе выключения, так и в самой корзине сцепления. Механические коробки передач оборудуются двумя типами привода выключения сцепления:
- Механический (тросиковый). Педаль сцепления связана тросом с вилкой выключения сцепления. Перемещение троса изменяет позицию вилки, которая передвигает выжимной подшипник в направлении нажимных демпферных пластин.
- Гидравлический привод. В основе конструкции лежит свойство несжимаемости жидкости, а сам принцип работы схож с работой тормозной системы. Нажимая педаль тормоза, мы перемещаем толкатель главного гидропривода выключения сцепления. Внутри гидропривода находится тормозная жидкость, которая под давлением от поршня протекает по трубопроводу к рабочему цилиндру. Выдвигаясь, поршень давит на вилку выключения сцепления.
Причина посторонних звуков в сцеплении
Мы рассмотрим лишь те случаи, в которых неправильная работа сцепления приводит к посторонним звукам при переключениях и тугому ходу рычага.
Почему передачи переключаются туго и нечетко?
Мы рассмотрели неисправности при включении передач, связанные со сцеплением и КПП. Но не менее важную роль в плавности смены ступеней отыгрывает состояние кулисы. По типу конструкции все виды механизмов переключения передач можно разделить на 2 вида:
- шарнирно-тяговый вид. Рычаг переключения соединяется с рычагом выбора передач внутри КПП передач через систему тяг и шарнирных соединений. В кулисе такого типа часто изнашиваются втулки в местах соединения элементов, вкладыши основания кулисы. Если реакция механизма выбора передачи под капотом намного меньше амплитуды перемещения рычага, то причину нечеткого переключения следует искать в салоне. Снимите кожух и осмотрите механизм на предмет изношенных резиновых уплотнений, пластиковых или металлических втулок. Чаще всего причина тугих и нечетких переключений в износе участка кулисы от салонной тяги до рычага выбора передачи внутри КПП. Решается проблема частичной заменой механизма и установкой ремкомплекта кулисы. В критичных случаях и вовсе не включаются некоторые передачи, вместо 1 включается 3, а 2 ступень легко перепутать с 4;
- тросовый привод. Рычаг переключения в салоне соединяется с рычагом выбора передач внутри КПП через систему тяг и тросов. В случае закисания тросов или их подмерзания в зимнее время передачи переключаются туго. При растягивании тросов увеличивается ход рычага, поэтому переключения становятся тугими и нечеткими.
Каждый из видов кулисы требует правильной установки, а нередко и регулировки.
Видео: Как самостоятельно проверить состояние сцепления на автомобиле с автоматической коробкой
Рекомендации по диагностике
Прежде чем снимать коробку передач для замены корзины сцепления, проверьте наличие люфта в кулисе, а также замерьте ход лапки выключения сцепления. Если ход недостаточный, убедитесь в работоспособности и герметичности главного тормозного цилиндра, а уже потом только разбирайте КПП.
Если после быстрого 2-4 кратного нажатия на педаль сцепления передачи включаются легче, проблему следует искать в гидроприводе.
Тонкости работы МКПП
Задняя передача не имеет синхронизатора, а поэтому для ее плавного включения вторичный вал КПП должен быть остановлен. Если вы пытаетесь включить заднюю передачу на движущемся вперед автомобиле, вы услышите характерный хруст.
Читайте также: