Рено дастер глохнет на ходу в чем причина

Обновлено: 12.05.2025

Вывернуть свечи. Визуально определить их состояние. Электроды должны быть сухими, коричневого цвета. Зазор между электродами 0.5 - 0.6 мм.

Отрегулировать систему холостого хода (карбюратор, регулировка частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу)

Подтянуть шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов в соответствии с предписанным моментом. Ослабление затяжки может вызвать порчу прокладки. В этом случае прокладку заменить.

Проверить систему тяг и рычагов привода дроссельных заслонок. Проверить, свободно ли вращаются оси дроссельных заслонок. При необходимости разобрать и дефекты устранить (замена дроссельных заслонок и других деталей)

Покачать карбюратор рукой, подтянуть гайки крепления карбюратора или заменить прокладки (ремонт и регулировка карбюратора)

Проверить надежность соединения проводов первичной и вторичной цепей

Разобрать карбюратор, прочистить жиклеры и каналы (продувка жиклеров)

Проверить и отрегулировать установку момента зажигания (проверка и установка момента зажигания)

Проверить компрессию, и если она будет ниже 12 кгс/см2, найти причину и устранить

Снять верхнюю крышку карбюратора и удалить воду. При повторении подобной неисправности удалить воду из бензобака и топливопроводов

Проверить зазоры с помощью щупа и при необходимости отрегулировать. При сильно "зажатых" клапанах наблюдается падение компрессии в цилиндрах

Проверить и при необходимости заменить изношенные детали

При работе двигателя слышен характерный шипящий звук или в шланге расширительного бачка видны пузыри прерывающихся газов. Заменить прокладку, проверить сопряжение плоскостей головки и блока

Снять крышку пускового устройства, осмотреть диафрагму и при необходимости заменить (проверка работы пускового устройства)

На выхлопе - черный дым (повышено содержание CO в выхлопных газах), двигатель не поддается регулировке на холостом ходу. Разобрать карбюратор, проверить состояние клапанов, поплавка и уровня топлива (проверка уровня в поплавковой камере)

В одной из моих статей в комментариях изучали данную проблему, вроде проблема известная и много кто о ней знает, но тем не менее много кто столкнулся с этим и не знал в чём дело. Решил про эту болячку написать отдельную статью. Какие симптомы, как её вылечить самому и что для этого нужно, какие проблемы могут возникнуть. В этой статье постараюсь рассказать всё максимально подробно.

Симптомы такие: плавают обороты, могут как на горячую так и на холодную. ЭБУ не может выставить холостой ход. Обороты зависают больше 1000 или наоборот падают, двигатель даже может глохнуть. При долгой езде при сбросе газа обороты держаться более 1000. Увеличивается расход топлива(незначительно).

Эта проблема может быть на двигателях 1,6 и 2,0 литра.

Причиной всех этих бед является подсос воздуха из-за уплотнительного кольца дроссельной заслонки. Есть и другие причины плавающих оборотов, но мы рассмотрим именно эту, так как она самая распространённая.

Замена кольца процедура несложная и под силу каждому.

1) Отключаем разъем разъемы датчика дросселя и регулятора холостого хода если дроссель механический. Если стоит электродроссель, то разъем с него можно не снимать, длины хватает, чтобы открутить дроссель и поменять прокладку. Также на электродросселе можно не снимать трубку, её длины тоже хватает. Если у Вас механический дроссель, то еще нужно снять трос газа, это не сложно, просто потяните его и вытащите из лапки.

2) Окручиваем крышку с воздушным фильтром и убираем в сторону. Два самореза под головку TORX.

Саморезы крепления крышки с фильтром обвёл. Болт крепления корпуса воздушного фильтра под звезду указан стрелкой.

3) Откручиваем корпус воздушного фильтра. На механическом дросселе два болта под звезду, если нет такой звёздочки, то можно открутить обычной головкой на 7(или 6 точно уже не помню). С электродросселем нужно еще открутить болт под ключ на 10. На фото ниже.

Теперь корпус воздушного фильтра можно снять с дросселя, так как он "сидит" на толстом кольце то может туго слазить. После того как сняли его с дросселя, вытаскивать его с места не нужно, просто опустите его ниже и всё, он мешать не будет. Как на фото ниже.

4) Корпус сняли теперь откручиваем сам дроссель, крепится он двумя болтами. Данную процедуру желательно делать при остывшем ДВС, сам дроссель и болты крепления достаточно горячие, чтобы вызвать дискомфорт при работе.

5) После того как открутили дроссель теперь его можно вытащить из корпуса впускного коллектора и увидеть проблемное кольцо.

На фото выше я обвёл проблемное кольцо. Второе толстое можно не менять, на работу двигателя оно не влияет, а служит уплотнителем между дросселем и корпусом воздушного фильтра для защиты от грязи и пыли. Как правило с ним всегда все нормально, но если Вы купили комплект из двух колец, то конечно поменяйте оба.

Кольцо можно купить оригинальное, вот фото:

Красным обвёл то самое проблемное кольцо. Второе кольцо это то толстое что служит уплотнением между дросселем и корпусом воздушного фильтра, его как правило менять не нужно.

Оригинальное кольцо сейчас стоит около 300 рублей. Можно купить аналоги нашего производства из силикона, делает фирма Rosteco, стоит сейчас около 100 рублей, но в комплекте уже два кольца, толстое и тонкое.

Ну вот и всё. Ставим новое кольцо и собираем всё обратно. Теперь расскажу о нюансах о которых многие не знают.

Бывает когда оригинальное кольцо не решает проблему.

Много кто после замены не обнаружил эффекта, обороты как плавали так и плавают. Проблема в том, что иногда есть выработка в самом корпусе впускного коллектора и просто замена кольца не даёт эффекта. После замены кольца дроссель должен плотно "садиться" в корпус иначе проблема не уйдёт. Если Вы заметили, что после замены кольца дроссель свободно встаёт в корпус впускного коллектора, то эффекта не будет и у Вас вариантов не много:

Самый дорогой это покупка нового корпуса впускного коллектора. Когда такая неисправность была на гарантийной машине официалы присылали уплотнительное кольцо вместе с корпусом впускного коллектора.
Найти кольцо большего диаметра. Вот комплект силиконовых колец Rosteco тут и поможет Вам, в нём лежит кольцо толще заводского.
Подмотать фум-ленты под уплотнительное кольцо, сам так не делал так как решение спорное, но много раз встречал как автовладельцы самостоятельно так решали проблему и всё работало.

Еще один момент на который я бы хотел обратить внимание это отливы на корпусе дросселя, может это конечно мелочи, но я всегда это проверял и если нужно исправлял.

На фото выше я обвёл места где идут выступы от отливов корпуса. Порой они очень большие и когда одеваешь кольцо оно в этом месте выступает больше, т.е. нет идеального круга. Я брал шкурку нулёвку и несколькими лёгкими движениями убирал их. Сплав мягкий и легко поддаётся. Может это конечно глупость, но я так делал всегда если отливы сильно выступали.

Такую неисправность я всегда определял за 5 минут, давал двигателю остыть, запускал его, подключал сканер и смотрел показания датчика кислорода. Потом брызгал очистителем карбюратора в район кольца и если там был подсос, то датчик кислорода сразу это показывал, его напряжение подскакивало до 0,9(богатая смесь) и висело пока не прекратишь брызгать. При такой диагностике соблюдайте правила пожарной безопасности. Только холодный двигатель!

Всем спасибо за внимание! Если статья была Вам полезна, то я очень рад! Если у Вас остались вопросы или замечания, то обязательно пишите!

Хочу обратить внимание, что я создал групповой чат по ремонту автомобиля и поиска неисправностей. Если у Вас есть какой-то вопрос, то пишите, я постараюсь помочь, а может Вам поможет другой участник чата.

Ребята! Рено дизель, 2012 г.в. заглохла на ходу и не заводится. Некоторые говорят,что дело в запорном клапане. Попытались и так и сяк, но автомобиль отдыхает… Кто знает в чем причина, пожалуйста подскажите, буду благодарен. Спасибо!

С таким объяснением надо ждать экстрасенсов, как придут отпишутся.

0 0 Рейтинг ответа: 0

Александр, экстрасенсы нашлись, спасибо!

0 0 Рейтинг ответа: 0

Солярка кончилась….исключаем. А так на Т4ике было, фишка(клемма) на тнвд слетела(от старости обломилась)….Обжали новую и поехали дальше.

Дастер. Теряются обороты и мощность в мороз.

Проблема с Дастером. Двигатель H4M, (1.6) тот, который Ниссановский. В морозы больше 23-25 градусов теряется мощность и падают обороты, больше 2000 двигатель не крутится. Катастрофически, так, что ехать нельзя. При этом не глохнет, ХХ держит нормально. Проблема появляется и исчезает спонтанно, в основном на трассе. Утепление радиатора и подкапотного пространства вроде бы сначала решило проблему, однако впоследствии выяснилось, что нет. Обращение к дилеру результатов не дало - на момент обращения с машиной все ок, диагностика электронных систем проблем не показывает.

На форумах Дастер и Логан клуба похожих тем не нашел. Поможите советами, други!

Как опытный владелец Москвича 2140, который имеет хроническую проблему с замерзанием диффузора даже при положительных температурах это первое, что я сделал. Вроде даже помогло, но потом проблема появилась снова.

Заслонка не проверялась, проблема началась в первую же зиму, когда машине была пара месяцев от роду. К тому же проблема проявляется только при низких температурах, так что заслонка - вряд ли.

Заслонка не проверялась, проблема началась в первую же зиму, когда машине была пара месяцев от роду. К тому же проблема проявляется только при низких температурах, так что заслонка - вряд ли.

электронная заслонка может подмерзать,если она замаслена
если машина новая,то масла на ней конечно не будет

Проблема с Дастером. Двигатель H4M, (1.6) тот, который Ниссановский. В морозы больше 23-25 градусов теряется мощность и падают обороты, больше 2000 двигатель не крутится. Катастрофически, так, что ехать нельзя. При этом не глохнет, ХХ держит нормально. Проблема появляется и исчезает спонтанно, в основном на трассе. Утепление радиатора и подкапотного пространства вроде бы сначала решило проблему, однако впоследствии выяснилось, что нет. Обращение к дилеру результатов не дало - на момент обращения с машиной все ок, диагностика электронных систем проблем не показывает.

На форумах Дастер и Логан клуба похожих тем не нашел. Поможите советами, други!

а почему тгда обороты больше 2тыщ не поднимаются?
ездил на соседском тазе в сильный мороз,там коробка замерзала,но движок нормально крутился

картонка и одеяло
не может такого быть,да и обмерзать там нечему кроме заслонки
был бы дизель,мерзла бы солярка

Масло меняется у дилера, он льет Elf 5w40.

Насчет замерзания моста - точно нет, поскольку трабл никак не связан со включением передачи, на нейтралке обороты так же не развиваются. Да и, если честно, я ни разу не видел, чтобы мост замерзал на ходу. Если залито плохое масло - проблема обычно сорвать с места, а на ходу разогревается.

Двигатель очень распространенный, стоит на Тиидах, Кашкаях (1,6), Ноутах, Каптурах (1,6), новых Логанах и Террано (1,6). И НИГДЕ, собака не замерзает, а у нас на Дастере - вот так.

Даже не знаю, где искать проблему. Дилер разводит руками.

ну тока заслонка в голову и приходит, с нее копать начинать надо. может еще клапан рециркуляции газов подмерзать - на нисцанах такая проблема встречается. у меня еще случай был - не хотел ниссанчик в мороз заводиться - оказалось воздухан замерз. отогрел его и все норм

ну тока заслонка в голову и приходит, с нее копать начинать надо. может еще клапан рециркуляции газов подмерзать - на нисцанах такая проблема встречается. у меня еще случай был - не хотел ниссанчик в мороз заводиться - оказалось воздухан замерз. отогрел его и все норм

Масло меняется у дилера, он льет Elf 5w40.

Даже не знаю, где искать проблему. Дилер разводит руками.

Я не зря спросил какое масло. В январе 2015-го производитель дал всем дилерам предписание при температурах ниже -25 использовать масло с нулевой вязкостью. Собственно это прописано в документации, но по факту мало кто это делал и судя по всему делает до сих пор, но это пока дилер не нарвётся на отказ в гарантийном ремонте. Я сам не могу объяснить, но производитель уверен что дело в этом. Да, такие случаи бывали, происходит рассинхронизация между педалью газа и заслонкой по причине подклинивания последней. Двигатель переходит в аварийный режим, не развивая больше 2000 оборотов и происходит это при движении по трассе, когда под капотом смешиваются холодный поток набегающего воздуха и тепло от двигателя. В городе такого ещё не было, только трассовый режим. По мнению производителя масло должно быть 0W, мол, в этом вся проблема. Повторюсь, я не могу ни подтвердить ни опровергнуть мнение технарей с завода.
Пробуйте заменить масло согласно предписания, попутно проверить контакты на педали, заслонке и цепь между ними. Должно помочь.
У Дастера организация подкапотки иная, чем на Тиидах, Логанах и пр., поэтому так всё и происходит.

Читайте также: