Приспособление для замены колодок ситроен
Современные автомобили всё чаще и чаще требуют к себе современного подхода в обслуживании, а вместе тем и современный профессиональный инструмент. У многих автомобилей ремень ГРМ не поменять без специальных фиксаторов, не произвести ремонт ходовой без спец. съемников или головок. Даже простая задача по замене тормозных колодок, с которой в принципе может справится каждый, порой доставляет много проблем, сломанного инструмента или деталей автомобиля. В этой статье мы рассмотрим инструмент без которого порой не поменять тормозные колодки, а так же те "приспособы", которые облегчат эту работу, сэкономят время и позволят не нанести вред деталям тормозной системы
Виды тормозных систем
Для начала разберемся какие виды тормозных систем бывают, чем они отличаются, их плюсы и минусы. Глубоко вдаваться в историю, технические характеристики, инженерию не будем. Это не так важно. Сначала рассмотрим каким бывает привод тормозной системы. Грубо говорят - это та конструкция, которая находится между педалью тормоза и тормозными колодками
- Механический привод. Такая система состоит из рычагов, тяг, пружин и тросов. Для основных тормозов в современных автомобилях не применяется. Свое распространение получил в конструкции стояночного тормоза (ручник)
- Гидравлический привод. В основе такой системы лежит свойство жидкости, которая при давлении на неё передаёт усилие на тормозной цилиндр. За счет вакуумного усилителя сила, с которой вы давите на педаль тормоза, в несколько раз увеличивается, по этому так легко жать на педаль и машина останавливается даже при скорости за 200 км. Такая система самая распространенная среди легковых автомобилей
- Пневматический привод. В основном применяется на грузовых автомобилях и автобусах. Установленные на них компрессоры создают давление за счет сжатого воздуха. При нажатии педали тормоза открываются перепускные каналы и воздух воздействует на рабочие элементы тормозной системы
- Электропривод. На легковых автомобилях применяется для реализации ручного тормоза. Электромоторы интегрированы непосредственно в сам суппорт или же стоят отдельно и выполняют роль тяг и рычагов механического привода. Сигнал из салона с кнопки идет по проводам к электромотору, который натягивает или ослабляет троса ручного тормоза
- Комбинированный привод. Представляет из себя различные вариации приводов. Применяется в основном в спецтехнике
По мимо различных видов приводов, тормозной системы, существуют несколько вариаций рабочих механизмов. Это уже непосредственно та часть тормозной системы, где устанавливаются тормозные колодки
- Ленточный механизм. Мало распространен, применяется в основном на спецтехнике. Лента натянутая на барабан, прикрепленный к оси вращения колес, натягивается и за счет силы трения снижает скорость вращения оси колес
- Барабанный механизм. Тормозные колодки устанавливаются внутри барабана, привод реализованный на автомобиле, воздействует на них таким образом, что они разводятся в стороны и встают в распор упираясь во внутренние стенки барабана. За счет этого происходит торможение. Плюс такого механизма в том, что он более дешевый в реализации. Но это не главное достоинство такого механизма. Колодки установленные внутри барабана скрыты от воздействия на них воды, грязи, песка, меньше засоряются и тем самым более эффективны в условиях плохих дорог. Ресурс их больше по сравнению с колодками дисковых тормозов, но само торможение менее эффективно. На современных автомобилях применяется такой механизм как основной для задней оси или же для реализации ручного тормоза
- Дисковый механизм. В своей основе имеет тормозной диск прикрепленный к ступице колеса. Тормозные колодки расположены в суппорте с обоих сторон диска. Под воздействием тормозного привода, суппорт зажимает тормозной диск фрикционными колодками, за счет трения происходит торможение. В условиях чистых и хороших дорог такой механизм на много эффективнее барабанного. Улучшить торможение можно за счет увеличения рабочей поверхности тормозного диска, увеличения числа цилиндров тормозного суппорта, для лучшего охлаждения используются вентилируемые тормозные диски. В грязи этот механизм менее эффективен, так как влага, песок, земля легко попадают на рабочую поверхность, износ тормозных колодок увеличивается, трение сокращается. Для работы ручного тормоза задние диски в центре имеют форму барабана и в них реализован барабанный механизм. Либо же изменена конструкция тормозного суппорта, где цилиндр выдвигается как за счет применения гидравлики так и за счет механического привода
Так же существует трансмиссионный тормоз, где детали располагаются на элементах трансмиссии: коробке передач, раздаточной коробке, карданном валу. На современных автомобилях применяются в автоматических коробках передач - когда селектор выбора передач переведен в положении "Р", а так же на грузовой технике в различных вариантах реализации
Дисковый тормозной механизм
Для замены тормозных колодок с дисковыми тормозами потребуется утопить поршень на суппорт, по мере износа колодок он выдвигается из цилиндра и с новые колодки уже не влезут, пока не вдавишь поршень. Такую не сложную операцию часто выполняют подручными средствами - отвертками, переставным ключом. Но существует вероятность того, что инструмент соскочит и повредит манжету и в цилиндр суппорта начнет попадать влага, грязь, что в дальнейшем приведет к заклиниванию суппорта или задирам на поршне или цилиндре - в лучшем случае обойдетесь переборкой суппорта, в худшем заменой и перегретыми тормозными дисками. Приспособление для разжатия тормозных цилиндров LICOTA ATE-4001 позволяет без повреждений, легко и быстро утопить поршень суппорта в цилиндр. Такой инструмент подходит для однопоршневых суппортов передних и задних тормозных механизмов. Но для задних подходит, если стояночный тормоз реализован по схеме барабанных тормозов, если же стояночный тормоз реализован за счет конструкции суппорта, то там цилиндр необходимо одновременно вдавливать и вкручивать.
Для того что бы утопить вкручиваемый поршень заднего суппорта потребуется инструмент типа: "Приспособление для вдавливания тормозных суппортов LICOTA ATE-4125". Его конструкция позволяет зацепить поршень за специальные выемки и когда вы проворачиваете шток инструмента, то наконечник который входит в зацепление с поршнем, начинает вращаться и благодаря резьбе на инструменте выдвигается, тем самым вдавливает поршень внутрь цилиндра тормозного суппорта. Такая схема тормозного суппорта применяется практически на всех марках автомобилей, причем это еще зависит от модели ( на некоторых стоят обычные суппорта). В комплекте такого инструмента идет двухсторонний адаптер. Одна сторона подходит для Alfa Romeo, VW-Audi, PSA, Fiat, Ford, Honda, Renault, Nissan, Subaru, Volvo . и т.д. А вторая сторона Ford, Mazda, Mitsubishi, Toyota . и т.д. Универсальный инструмент подходит для большинства марок и моделей автомобилей, но встречаются ситуации где он бессилен, например на французских машинах, где резьба, по которой вкручивается поршень, не правая, а левая.
Для решения нестандартных задач существуют наборы с приспособлениями для вдавливания тормозных поршней. В наборах присутствуют одно или два приспособления (с правой и левой резьбами) и комплект сменных насадок. Само приспособление представляет из себя вал с резьбой на одном конце которого вмонтирован вороток (часто встречается еще шестигранная выштамповка под гаечный ключ или торцевую головку), а на другом конце квадрат с фиксацией, на который одеваются сменные насадки. На вал накручена втулка с прорезью для опорной пластины и так же имеется шестигранная выштамповка под ключ. Сменные насадки различаются между собой диаметром, количеством зацепных штырей, их формой и расположением, бывают насадки с возможностью регулировки упорной вилки. Так же в наборах есть насадка для обычных суппортов.
Существуют так же многопоршневые суппорта (2-х поршневые, 3-х поршневые, 4-х поршневые и т.д.). Устанавливаются на тяжелые и большие автомобили (Land Cruiser Prado например) или на легкие и быстрые (Audi TT RS например). Такая конструкция позволяет улучшить эффективность торможения. При замене колодок на машинах с такими тормозными механизмами возникают трудности, потому что вдавливая один тормозной поршень, второй, под воздействием тормозной жидкости, начинает вылезать наружу из цилиндра суппорта. Что бы он не выскочил полностью, все поршни необходимо вдавливать одновременно. С такой задачей легко справляются приспособления по типу LICOTA ATE-4003, чья конструкция спроектирована так, что упорные пластины можно расположить по обе стороны тормозного суппорта и при вращении воротка на инструменте эти пластины, упираясь в поршни, разводятся в противоположные стороны и одновременно могут задвинуть на свое место поршни. Применение такого инструмента экономит время и силы, а так же помогает избежать повреждения манжет и выскакивания поршней из суппорта.
Барабанный тормозной механизм
Конструкция барабанных тормозов не так проста - пружины, тяги, "солдатики", трос, тормозной цилиндр. Замена тормозных колодок в барабанах может занять много времени. Разобрать то не всегда быстро получается, а собрать всё правильно и одному, без помощника, не простая задача. Инструмента, который облегчал бы эту работу, придумано множество - это различные щипцы для сжатия пружин стояночного тормоза, клещи для установки "солдатика" барабанных тормозов, съемники пружин барабанных тормозов, приспособления для снятия чашек пружин стояночного тормоза, крючки для пружин. Выбор большой, описывать все "приблуды" и сам процесс замены колодок барабанных тормозов - не хватит места. Кто уже сталкивался с такой работой - поймет и выберет себе подходящий инструмент, может даже скажет что ни чего сложно нет. А тем кто впервые решил самостоятельно поменять колодки, следует почитать руководство по ремонту и обслуживанию своего автомобиля и уже тогда подобрать приспособление, которое поможет быстро и легко справится с такой операцией.
Домкрат, балонник и ключи
Конечно же для замены тормозных колодок вам понадобится поднять автомобиль, снять колесо, разобрать тормозные механизмы, снять старые колодки, почистить посадочные места, смазать направляющие и установив новые колодки, собрать всё обратно. В сервисе всё это сделать на много проще, там и подъемник есть и пневмогайковерт и инструментальная тележка со всем необходимым. Если вы собрались заняться этим у себя в гараже или на даче, то стоит обратить внимание на то, какой инструмент у вас имеется и что необходимо еще приобрести. Что бы подобрать себе подходящий домкрат, предлагаю ознакомится с нашей статьей про них. Балонники описаны в статье про гаечные ключи. Какими могут быть торцевые головки в вашем наборе инструмента, написано в статье про виды и типы головок. Возможно так же понадобятся щетка по металлу, напильник, отвертка, шестигранники, очистители, смазки. Всё это не учесть и всё это приходит с опытом. Кто-то скажет: "Да я проще в сервис отдам машину, там мне всё поменяют и не надо ни чего покупать". Но найдутся и те, для кого заняться любимым автомобилем в свободное время и сделать самому так, как другой не сделает - дороже потраченных денег на набор инструмента
Ошибка двигателя ситроен с4 — Ремонт автомобиля своими руками
> Ремонт Ситроен (Citroen) > Ремонт и обслуживание Citroen C4
Автомобиль Citroen C4 впервые увидел свет в 2004 году, и не напрасно, поскольку и до сегодняшнего дня этот автомобиль по-прежнему отвечает показателям заявленной надежности и безопасности по сравнению с другими машинами такого же класса.
Но обо всем по порядку.
Комплектация Citroen C4
- Classique
- Confort
- Exclusive – вариация для хетчбека
- VTR, VTR+ и VTR Pack – вариация для купе
Что касается правильности выбора модели – это уже дело лично каждого. Ремонт Ситроен С4 Пикассо через время эксплуатации может понадобиться так же, как Ситроен С4 Кактус. Поэтому суть не столько в принципиальности выбора модели и комплектации, а в знании слабых мест машины, на которые в свою очередь нужно иногда обращать внимание.
Заранее хочется заметить, что в целом Citroen C4 – автомобиль видный, обладающий прекрасными характеристиками как для езды в городской черте, так и за ее пределами. Но в данной статье мы больше уделим внимания не преимуществам модели, а недостаткам, чтобы потенциальные покупатели могли увидеть полную картину технических возможностей машины.
АКПП Ситроен С4
Электрический подогрев сидений
Прочие мелочи
К остальным поломкам, вследствие которых необходимо обслуживание Citroen C4, можно отнести периодическое отключение датчика температуры мотора, частые сбои в работе фароомывателей. Да и с генератором преимущественно из-за воздействия химии, которую дорожные службы рассыпают по дорогам, борясь с гололедом, года через три-четыре начинаются проблемы.
А так автомобиль, конечно красивый, дизайнеры постарались на славу. Но одной красотой сыт не будешь, поэтому не забываем производить своевременное обслуживание Ситроен C4, и периодически поглядывать на узлы, подверженные слабостям.
Наиболее частые поломки и способы их устранения:
Проблемы с АКПП у Citroen C4
Стартер Citroen C4 пролемы и решения
Ремонт подвески Citroen C4
Замена пружин и амортизаторов Citroen C4
Замена задних тормозных колодок Ситроен С4 (Пикассо)
Здравствуйте. Покажем процесс замены задних тормозных колодок на Ситроен С4 (Пикассо).
На С4 (Пикассо) установлен электроручник. Для замены понадобиться сканер и программа для диагностики Diagbox.
- 1 Инструменты:
- 2 Артикул:
- 3 Пошаговая инструкция
Инструменты:
- домкрат
- ключ для колесных болтов
- вороток
- головка E14
- металлическая щетка
- керамическая смазка
- сканер
- компьютер
- программа Diagbox
- приспособление для вдавливания тормозных поршней от Force — 65803
- фиксатор резьбы синий
Артикул:
- комплект задних колодок для C4 GRAND PICASSO II (1.6 VTI 120 5FS) (для тормозного диска диаметром 268 мм) — GDB2036
Артикул выше предоставлен для примера, на C4 GRAND PICASSO II несколько видов колодок в зависимости от диаметра тормозного диска. Подбирайте колодки по VIN.
1. Снимаем пластик в ногах водителя чтобы получить доступ к диагностическому разъему. Сдергиваем с защелок.
2. После снятия пластика плоской отверткой открываем лючок за которым диагностический разъем.
3. Подключаем сканер и запускаем программу Diagbox.
6. Отключаем компьютер и переходим к снятию колеса.
7. Срываем колесные болты, поддомкрачиваем и снимаем колесо.
8. Снимаем электрический разъем на суппорте с помощью плоской отвертки.
9. Откручиваем болты направляющих.
10. Снимаем тормозной суппорт и убираем в сторону.
11. Убираем отработанные колодки.
12. Демонтируем направляющие скобы плоской отверткой. Очищаем скобы и посадочные места под ними.
13. Наносим тонкий слой керамической смазки на места посадки скоб и устанавливаем их.
14. Готовим тормозные колодки к установке. Защелкиваем скобки в колодки как показано на фото ниже.
15. Защелкиваем колодки в места посадки.
16. Проверяем резинки направляющих суппорта на целостность.
17. Извлекаем пальцы из резинок и проверяем смазку.
Если смазки мало или она грязная ее нужно сменить. Нужно помыть палец, резинку и место посадки пальца в суппорт. После положить новую смазку.
18. Вдавливаем поршень суппорта с помощью приспособления.
Паз на поршне после вдавливания должен быть внизу. Это нужно для правильного зацепления поршня с колодкой.
Так же во время этой процедуры смотрите за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке. При необходимости откачайте.
19. Одеваем суппорт на место и прикручиваем его двумя болтами. Болты нужно сажать на фиксатор резьбы.
20. Подключаем разъем питания.
Проделываем аналогичную процедуру на другом колесе.
Перед тем как перейти к компьютеру, нажмите на педаль тормоза несколько раз.
21. Подключаем сканер, запускаем программу Diagbox. Проходим по тем же пунктам меню и в конце выбираем пункт отмеченный ниже. Вы услышите звуки настройки и работы стояночного тормоза.
Ситроен с4 замена задних колодок — Авто-ремонт
Здравствуйте. Покажем процесс замены задних тормозных колодок на Ситроен С4 (Пикассо).
На С4 (Пикассо) установлен электроручник. Для замены понадобиться сканер и программа для диагностики Diagbox.
- 1 Инструменты:
- 2 Артикул:
- 3 Пошаговая инструкция
Как завести ситроен с4 в мороз — Ремонт и обслуживание автомобилей
Этот представитель французского автопрома нашел широкую признательность у отечественного покупателя. Citroen С4 имеет современный внешний вид и обладает превосходными техническими характеристиками.
Но, как все автомобили, он может иногда давать сбои в работе, например, не заводится или глохнуть в самый неподходящий момент.
Многие автомобилисты сталкиваются с ситуациями, когда:
- поставили машину в гараж, а на утро авто не запускается;
- автомобиль начинает работать после нескольких попыток;
- машина едет, двигатель исправно гудит, но вдруг замолкает и не подает признаков жизни;
- мотор после включения зажигания чуть пошумит и глохнет;
- при работе двигателя авто издает звуки, похожие на чих или стреляет из выхлопной трубы;
- стартер крутит, а Ситроен не заводится. Зато на буксире запускается с полоборота.
По работе двигателя можно определить, что случилось с автомобилем.
Основные нарушения в работе мотора
Если Ситроен С4 перестал заводится, необходимо поразмыслить и постараться определить причину.
Для начала нужно обследовать инжектор. При выходе из строя этого узла авто не будет запускаться как в жаркое, так и холодное время года. На панели приборов должна подсвечиваться предупреждение о проверке двигателя.
Конечно, бывают исключения, когда двигатель работает и при горящем индикаторе, но в таких случаях он будет глохнуть или нестабильно работать. В Ситроене могут забиваться форсунки. Очень часто причиной молчания мотора автомобиля может быть ЭБУ. Поэтому, рекомендуется начинать проверку на работоспособность именно этих узлов.
Самая распространенная причина нестабильной работы двигателя – залитые топливом свечи.
Первые несколько попыток завести мотор еще могут дать надежду водителю в положительном исходе. Но потом двигатель замолкает совсем. Одной из причин поломки может быть катушка зажигания или датчик коленвала.
Европейские инженеры сконструировали весьма неплохие агрегаты, но большинство моделей страдают тремя существенными недостатками: быстрое засорение топливного фильтра.
В этом случае авто будет долго пытаться завестись и, если все же получится, то будет работать нестабильно; выход из строя бензонасоса. Это влечет за собой полное молчание двигателя; недостаточное давление в топливной рампе.
Основная неисправность – плохая компрессия и неравномерные зазоры на клапанах. В этом случае потребуется полная диагностика двигателя, без которой так просто не определить возможную причину.
Некоторые поломки вполне устраняются без использования специального инструмента самостоятельно.
| Слышно, что стартер крутит, но двигатель не заводится. При этом звука работы бензонасоса, который расположен под задним сиденьем, не слышно. | Не работает блок подачи топлива. | Заменить реле включения бензонасоса. Проверить ЭБУ. Нужно включить зажигание, тогда будет слышен щелчок (для рабочего реле). |
| Автомобиль заглох и мотор не запускается. | Нет давления в топливной рампе. | При помощи манометра проверяют давление через золотник на рампе. Если давление в норме, то нужно проверить наличие горючего в баке, засорены ли фильтры и магистрали. |
| Неустойчивая работа двигателя при движении машины. | Не подается топливо, неисправен регулятор давления. | Отсоединяют шланг, который идет в топливный бак и включают зажигание. Если топливо подается, значит, надо заменить регулятор. Если это произошло на трассе, то достаточно пережать трубку к регулятору или заглушить одну его сторону. Так можно попытаться добраться до автосервиса. |
На что еще водители обращают свое внимание
Чтобы убедиться в ее поломке, необходимо отсоединить подающую магистраль, провести внешний осмотр заслонки (возможны механические дефекты). При неработающем двигателе заслонка должна быть в закрытом положении. В случае, если она не полностью закрывается, следует прочистить дроссель.
Возможно это иммобилайзер. Как узнать? Неисправность должен показать индикатор. Для устранения неполадки необходимо использовать специальное оборудование или заменить ключ с чипом внутри на запасной.
- Стартер не крутит, а издает щелчки, но запуск не осуществляется.
Похоже на втягивающее реле стартера. Его надо срочно менять. Нельзя также забывать об аккумуляторной батарее. Если она разряжена, то ее зарядки как раз хватает только на щелчки. При такой проблеме проверяют соединения проводки стартера и реле.
Автомобиль Ситроен С4 полностью подчинен электрической системе. Поэтому, следует провести ее диагностику, чтобы в дальнейшем не возникало вопросов с ней.
Дизельные двигатели на Ситроен
Французские автомобили марки Citroen выпускаются в двух версиях: с бензиновыми двигателями и дизельными. Что касается дизельных машин, то принцип работы значительно отличается от своих собратьев на бензине. Соответственно и причины, по которым они не запускаются, тоже другие. Для эффективной работы дизельных агрегатов необходима высокая компрессия.
В случае снижения показателя компрессии, воздух, который поступает в камеру сгорания будет сжиматься, но не в той мере, которая необходима. Если воздух не сжать полностью, он не будет нагреваться и горючее не сможет воспламениться. Зачастую, на пуск мотора влияют свечи зажигания. И вот, что особенно, проблем с пуском может не возникнуть, пока двигатель горячий. Но стоит ему остыть, автомобиль не сдвинется с места ни на сантиметр.
Бывают случаи, когда дело не в свечах, а в электронике, которая ими руководит. Топливная система также страдает при попадании в нее сторонних мелких частиц. Если при запуске мотора повалил сизый дым из выхлопной трубы, значит, проблема кроется именно в топливной системе (горючее подается в цилиндры, о процесс возгорания так и не начался).
В случае, когда дизельный двигатель С4 не запускается в холодную зимнюю погоду, это должно натолкнуть на мысль о некачественном топливе. Возможно в его состав входит парафин. Дело в том, что в мороз топливо просто густеет до такого состояния, что не проходит через топливный фильтр. Поэтому, зимой для дизельных Ситроенов используют только специальное горючее.
Еще один негативный момент, когда в топливопроводе образуется трещина. Горючее будет покидать систему через нее.
Существует закономерность – если при запуске образуется едкий выхлоп, значит, топливо поступает в цилиндры. Отсутствие дыма означает нарушение в работе свечей зажигания или компрессии.
Нарушений с двигателем может быть множество. Если иметь дело с мотором на бензине, то необходимо обратить особое внимание бензонасосу. В случае с дизельными агрегатами лучше обратиться в автомастерскую, поскольку самому диагностировать поломку будет не так просто.
Автомобиль – очень непростой механизм и для того, чтобы он всецело помогал, а не доставлял неудобство с ремонтом, который нередко выливается в хорошенькую сумму, ему нужен хороший уход и периодическое техническое обслуживание.
Первым делом хотелось бы заметить что данные работы проводились ещё в Феврале и у меня банально не были времени о них сделать запись.
И так все началось с того что в один прекрасный день звонит мне мой Отец и говорит что мол к нашим друзьям в гараж приехал 2х литровый 307 дорестаил на эвакуаторе. У машины оборвало ремень ГРМ и в споре между клапанами и поршнем со счетом 16-0 победили поршня. Владелец услышав размеры стоимость ремонта снял машину с учета и она досталась гаражу в подарок и что с нее можно снимать все что твоей душе угодно включая литые оригинальные диски. Делать это надо быстро потому что машина скоро уходит на разборку.
У меня и так стояли литые диски а вот на Ситроене моего брательника стояли штампы так что решили ему их заменить. На следующий день мы вооружившись гайковертом и домкратом приехали к нашим друзьям в сервис. Задача такая: снять 4 колёса и оставить машину на козлах, поехать на шиномантажку, перекинуть его резину на литьё донора а резину донора на штампы брательника, вернутся поставить штампы с резиной донора обратно на донор. Все это дело взяло у нас примерно 1.5 часа и 350 шекелей. Вот как сейчас выглядит Ситроенчик брательника, ИМХО намного лучше чем на штампах.
А вот как было раньше
И вот тут у меня появилась дилемма: с одной стороны купить новые диски + колодки + ступичные подшипники + кольца ABS (комплекты в сборе у нас продаются только китайского происхождения) все отдельно запрессовать а потом просто поставить на машину и дело с концом. Или поскольку есть так же донор, то заменить на дорестаил? Правда с этим есть небольшое НО. А именно я понятия не имею в каком состоянии ступичные подшипники на доноре, кроме ступицы надо менять также и датчики ABS а в каком они состоянии я тоже не знаю, да и по времени это получается намного дольше,а выигрыш в цене как то не особо греет душу, тем более если менять так же еще и ступичные подшипники то вообще сходит на нет. Короче говоря гемора намного больше а вот изюма я не наблюдаю к слову совсем.
Решили короче идти по первому варианту, Заказал диски EuroMaster, подшипники SNR, кольца ABS оригинал. Приехал к друзьям в сервис там все это дело запрессовал. Подробно вдаваться в подробности не буду потому что все прекрасно описано в этой записи. В Общем настало время самой замены. приехал к брательнику погода стояла отличная ночью прошел дождь а днем было около 20 градусов тепла с небольшими облаками как по мне так идеальная погода.
Задрали машину на 2 козла, сняли колесо, разобрали тормоза и вот что я увидел:
Колодки еще родные и стерты в ноль и заклепки не кисло так пропилены буртом самого диска.
Износ колодок равномерный.
А теперь внимание диски родные не меняны ни разу об этом свидетельствует отсутствие каких либо признаков от инструмента на ребрах гайки и заводское закернивание самой гайки. А машина кстати с ESP.
Перекидываем стопорное кольцо со старых дисков на новые.
Колодки купил Ferodo FDB1083 сделаны в Чехии
Идут кстати с новыми винтиками мелочь но приятно.
Также увидели что пыльник самих цилиндров порвались но сами цилиндры в отличном состоянии и не требуют вмешательств. Проблема в том что у нас рем комплекты не продаются а с этим коронавирусом не понятно когда что приедет если заказывать из за границы так что пока оставили как есть.
Из за того что мелкий ездил до последнего то тормозной цилиндр вылез на максимум и спец инструмент для вдавливания его внутрь не становился (пластина которая одевается на сам инструмент упиралась в сам суппорт и не вставала на место) поэтому пришлось его доработать болгаркой
А теперь девочки и мальчики давайте мы отложим все эмоции и поставим себя на место производителя и подумаем насколько целесообразно или нет делать задний диск вместе с интегрированным ступичным подшипником. Что мы выигрываем или проигрываем. И так начнем: мы имеем гарантию на 3 года за время которой счастливый покупатель проедет в среднем пускай 75 ткм скорее всего за это время задние диски и колодки еще будут родными и никаких затрат владелец не понесет и скорее всего менять их будет уже второй владелец. Но скажите мне пожалуйста какого авто производителя волнует второй владелец когда машина уже не гарантийная? То есть здесь производитель ничего не теряет, а что он приобретает? А приобретает он снижение операций на сборке потому что скорее всего это узел уже приходит готовый и надо единственное что это поставить диск и затянуть гайку. А это уже стоит не маленьких денег.
А теперь посмотрим именно на эту машину. Возраст: машина 2008 года, 12 лет это в 4 раза больше чем стандартная гарантия. Пробег: на момент проведения работ пробег 128 ткм, что почти на 30% больше чем гарантия которая даётся производителем. И первая замена задних дисков пусть и с подшипниками. Все зап части стоили 700 шекелей ($195, 14400 рублей) за 12 лет. Как по мне это приемлемо на 100% и я не считаю что это дорого это вполне приемлемая цена. У каждого из вас может быть другое мнение, и это замечательно но ИМХО на такие мелочи лично я не обращая внимания.
Если кто дочитал то спасибо за усидчивость и потому что букв было сравнительно много!
Специальный инструмент, которым мы будем вдавливать поршень.
Новые колодки, можете покупать аналоги, а можете взять и оригинальные.
Для того, чтобы заменить тормозной диск нужные такие инструменты:
Ключ динамометрический на 70.
Торцевой ключ на 36 миллиметров.
Вороток, желательно с удлинителем.
Диски тормозные оригинальные.
Также понадобятся материалы смазочные:
Смазки которыми будем обрабатывать тормозной суппорт.
Специальные средства для того, чтобы очистить все механизмы.
И так, приступим …
Сама работа займёт у вас около двух часов.
Начинаем демонтировать колёса, для этого нужно выкрутить все болты крепления.
После того, как болты мы сняли нужно проверить в каком состоянии находятся тормозные шланги и трубки, также демонтируем колодки.
Если вдруг вы не хотите менять колодки, тогда отложите в сторону и поменяйте только диск, конечно действовать нужно предельно аккуратно, повредить нельзя.
Обрабатываем все места смазкой, после чего мы дольны увеличить давление, мы воспользовались феном и нагрели.
После, можем продолжать демонтаж.
Для того, чтобы демонтировать диск, нам нужно убрать крышку, а после гайку выкрутить.
Крышка обычно тоже меняется, потому что идёт в комплекте с диском.
Возьмём головку на тридцать шесть, а после гайку выкручиваем с помощью удлинителя, здесь придётся приложить немного усилия.
После того, как мы гайку сняли, можем демонтировать тормозной диск.
То место, где мы будем устанавливать диск, нужно почистить от ржавчины.
Установите всё в обратной последовательности.
Более подробно вы можете увидеть в видео инструкции.
Читайте также: