Обратка в топливной системе дизеля рено

Обновлено: 11.05.2025

Двигатели Renault, как дизельные, так и бензиновые, семейства M были созданы в сотрудничестве с компанией Nissan. Дизельный 2-литровый агрегат, известный под индексом M9R, появился в 2006 году на рестайлинговой Renault Laguna 2. Он заменил турбодизели объемом 1,9 (F9Q) и 2,2-литра (G9T).

Кстати, он выпускается до сих пор, но в 2018 году его обновили для соответствия самым строгим экологическим нормам. В ходе той модернизации немного изменился диаметр цилиндров и ход поршней.

Двигатель 2.0 dCi устанавливали практически на все модели Renault от Megane до Vel Satis, Koleos и Trafic. А также на кроссоверы Nissan Qashqai и X-Trail, и на фургон Primastar и его клон Opel Vivaro.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя 2.0 dCi (M9R 700), снятого с Renault Scenic 2.

Двигатель M9R развивает от 90 до 178 л.с., а его самый современный вариант выдает 200 л.с. От своих чисто французских предшественников он отличается наличием цепи в приводе ГРМ.

Интересная особенность двигателя M9R – при 2-литровом рабочем объеме заправочный объем масла составляет 7,4 литра. На первых версиях этого мотор для Renault Laguna мощностью менее 150 л.с. заправочный объем составляет 6,6 литра.

Для экономии на двухмассовом маховике владельцы ставят одномассовый, который шел на различные бусы Renault, Nissan и Opel с двигателем M9R. Вместе с простым маховиком нужно менять и весь комплект сцепления от тех же бусов.

Сальник коленвала
Задний сальник коленвала вмонтирован в крышку и меняется вместе с ней. При установке крышку нужно герметизировать герметиком. Сам сальник современной конструкции – без пружинки.

Шкив коленвала
Шкив коленвала (8200767762) с демпфером крутильных колебаний подлежит замене при каждой замене ремня привода вспомогательного оборудования и его роликов. При сильном разрушении резинового демпфера шкив начинает издавать скрипы при работающем двигателе. Характер скрипа, его частота и громкость может меняться при включении и отключении муфты компрессора кондиционера.

Выбрать и купить сальник коленвала для дизельного двигателя Renault 2.0 dCi вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.

Вентиляция картерных газов

Сепаратор картерных газов, призванный отсеивать пары масла от газов, не совсем справляется со своей работой. Пары масла отделяются плохо и могут долетать до воздушного фильтра, оставляя на нем характерное черное пятно. Это особенность двигателя M9R, наиболее очевидно проявляется на двигателе в исполнении для Nissan. Некоторые владельцы для устранения этого симптома устанавливают дополнительный маслоотделитель.

EGR
Клапан EGR двигателя M9R идет в сборе с дозирующей (дроссельной) заслонкой. Привод клапана и заслонки электронный. Клапан создает привычные хлопоты. Если сам клапан подвисает в приоткрытом положении, то при высоких нагрузках двигателю не хватает кислорода. Следовательно, мощность падает. Также может наблюдаться троение на холостых оборотах. Клапан EGR оснащен обратной связью, его подклинивание сопровождается соответствующей ошибкой. Также есть редкие случаи перетирания токопроводящих дорожек в механизме определения положения заслонки.

Дозирующая заслонка оснащена датчиком ее положения, в ее приводе несколько пластиковых шестеренок. С этим механизмом обычно поломок не случается, если вокруг заслонки не собирается слишком много отложений сажи и масла. Если нарушается ход заслонки, то фиксируются соответствующие ошибки.

Если двигатель M9R эксплуатируется с EGR, его приходится снимать и чистить примерно каждые 80 000 км.

Топливная система Bosch

Двигатель M9R оснащен топливной системой Bosch c пьезоэлектрическими форсунками. Максимальное давление в топливной рампе и давление впрыска достигает 1600 бар. Высокое давление регулируется двумя регуляторами, один из которых установлен на топливной рампе, а второй – на ТНВД.

Регулятор на рампе отвечает за регулирование давления топлива в момент запуска двигателя, для прогрева топлива до температуры выше 15°С и на холостом ходу. Во всех остальных режимах регулирование осуществляется регулятором на ТНВД.

Обычно проблемы с запуском двигателя M9R связаны с выходом из строя клапана на топливной рейке. Если он выходит из строя и теряет герметичность, то стравливает топливо в обратку в момент прокручивания стартера. При такой неисправности в рампе не возникает нужного давления топлива. Также из-за неисправности одного из регуляторов могут плавать холостые обороты, разумеется, на фоне скачков и падений давления в топливной рампе.

На неисправность одного или другого регулятора указывают соответствующие ошибки. Кроме того, низкое давление в топливной рампе также может быть вызвано сливом форсунками в обратку или износом ТНВД, но это редкость.

Форсунки

Пьезофорсунки Bosch очень надежны и относительно просты. Но ремонтопригодность их низкая. При больших пробегах – порядка 300 000 км – одна или несколько форсунок могут потерять гидроплотность. Говоря простым языком, начнут сливать много топлива в обратку. При этом ТНВД и регуляторы с трудом будут поддерживать необходимое давление в рампе. Это будет сказываться на запуске двигателя.

При сильном износе пьезофорсунки Bosch может подклинивать ее распылитель.

При снятии шлангов обратки с форсунок и последующей установке нужно менять резиновые колечки в штуцерах обратки, иначе очень скоро они дадут течь – и тогда все под клапанной крышкой будет в солярке.

Пьезофорсунки на двигателе сливают топливо в отдельную рампу с механическим клапаном, поддерживающим в ней давление в 10 бар. Это особенность топливной системы с пьезофорсунками на двигателе M9R.

Также двигатель M9R известен тем, что форсунки могут намертво прикипеть к ГБЦ из-за влаги, попадающей на двигатель. Обычно такая неприятность случается на минивэнах.

ТНВД
ТНВД Bosch CP3 очень надежный и служит не менее 300 000 км при заправке хорошим дизтопливом. Если в дизтопливе присутствует вода, то на плунжерах насоса может появиться ржавчина, а вслед за ней и задиры.

Турбина
На двигатель M9R в зависимости от года выпуска и мощности установлена турбина Garrett, модели GT1749, GT1752 и GT1549 различных модификаций. В исполнении для легковых автомобилей все турбины с изменяемой геометрией, а на дефорсированных двигателях M9R для коммерческой техники применяется турбина с перепускным клапаном.

Турбины надежные и ходят несколько сотен тысяч километров, если владелец не экономит на обслуживании. Случаи выхода из строя турбины или ситуации, когда турбина гонит масло во впуск или выпуск довольно редкие. Опять же, ресурс турбины может сильно сократить некачественным маслом или проблемами с прожигом сажевого фильтра, когда некоторое количество дизтоплива попадает в масло.

Обычно какие-то проблемы с наддувом случаются из-за подклинивания лопаток геометрии или из-за негерметичности впускного тракта. В этом случает наддутый воздух может уходить по соединениям патрубков или трещинам в них.

Также может подвести вакуумная система, электровакуумный клапан или датчик наддува. Из-за внешних проблем турбина не выдает заданных показаний наддува, из-за чего по ощущениям двигатель сильно теряет в мощности. Если мотор не развивает более 3000 об/мин, то это говорит об аварийном режиме его работы из-за неисправности датчика наддува.

Цепь ГРМ
О цепном приводе ГРМ ходят противоречивые слухи. Действительно, много двигателей 2.0 dCi с пробегами более 300 000 км все еще ходят с оригинальной цепью и намеков на ее износ и растяжение не подают.

В то же время, встречаются двигатели, у которых цепь начинала греметь на пробегах до 200 000 км. Тут либо имеет место скрученный пробег, либо сильная экономия на моторном масле.

Одним словом, есть случаи сильного растяжения цепи на двигателе M9R. Часто растяжение цепи соседствует с сильным износом ее звезд на валах и выработкой на успокоителях. В самых запущенных случаях цепь может перескочить.

Помимо постороннего лязгающего шума на растяжение цепи ГРМ также указывает рывок при запуске двигателя, ухудшившаяся из-за смещенных фаз газораспределения работа двигателя – появление тракторного тарахтения.

Замена цепи ГРМ на двигателе M9R довольно хлопотная: двигатель приходится вынимать из моторного отсека из-за плотной компоновки. Разве что на Renault Espace моторный отсек просторнее и там можно поменять цепь без демонтажа двигателя.

Вкладыши

Двигатель M9R также унаследовал проблему с проворотами вкладышей коленвала, присущую другим дизелям Renault (например, 1.5 dCi, 1.9 dCi). Но можно сказать, что проблема стоит не так остро. Опять же, у владельцев, не экономящих на обслуживании, вкладыши ходят более 300 000 км. Но известны случаи, когда вкладыши проворачивало при меньших пробегах и даже в гарантийный период на совсем свежих автомобилях при своевременном обслуживании.

Проблемы со вкладышами на больших пробегах могут быть вызваны разбавлением моторного масла дизтопливом. Бывает, что из-за частых прожигов сажевого фильтра уровень масла увеличивается на треть. Такая смесь не обеспечивает нормальной смазки вкладышей. Частая смена и использование правильного масла защищает вкладыши от сильного износа.

Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Renault Laguna 2, Renault Laguna 3, Renault Scenic 2, Renault Espace 4, Renault Vel Satis и других моделей и заказать с них автозапчасти.

Двигатель же работает на разных режимах, потребляя разное количество топлива, в зависимости от его нагрузки. … Этим занимается регулятор давления топлива, который сливает излишки топлива обратно в бак через линию возврата топлива, так называемую “обратку”.

Какое давление в обратке дизеля?

В дизелях с коммон рэйл ТНВД только поддерживает давление в рампе, в современных дизелях это давление достигает 1800 бар и даже выше.

Зачем обратка на форсунках?

Как работает топливная система без обратки?

Для чего нужна обратка в карбюраторе?

Обратка, сделанная своими руками, позволит уменьшить нагрузки на иглу поплавковой камеры карба, освободить от давления клапаны. Кроме того, обратка позволит бензину постоянно ходить по системе, не застаиваться в одном месте, что не позволит закипеть горючему, например, в сильную жару летом.

Сколько должна лить форсунка в обратку?

Хорошие форсунки за это время пропустят менее около 2-3 мл в обратку, не больше! Не важно первым или вторым способом вы проверяли. Если количество обратки превышает указанные значения — необходимо снимать форсунки и проверять на стенде. Скорее всего потребуется ремонт.

Почему форсунки льют в обратку?

Как проверить регулятор давления топлива без обратки?

Для систем без обратки — подключаем манометр к одинарному патрубку на модуле бензонасоса под задним сиденьем, включаем зажигание, при необходимости крутим двигатель стартером. Давление должно быть не менее чем 4.5 атм. Если максимальное давление бензонасоса меньше минимально допустимого — его требуется заменить.

Какое давление должно быть в рампе без обратки?

Главное отличие в показаниях — нормальное давление на рампе 3,8 атм. При перегазовке должно подпрыгивать до 4-х атмосфер. Если давление меньше, сразу проверяем насос. Подключаем манометр к выходу насоса и смотрим давление.

Как работает регулятор давления топлива?

Принцип работы регулятора давления топлива заключается в следующем: когда мотор набирает обороты, значительно вырастает потребление топлива и, в результате создается разрежение в третьем выходе, которое собирает пружину, приподнимая мембрану. Таким образом приоткрывается клапан в регуляторе давления топлива.

Для чего нужен обратный клапан на карбюраторе?

Пропускает топливо только в одном направлении. Предназначен для предотвращения выливания топлива из бензобака при опрокидывании автомобиля.

Для чего нужна обратка?

Какое давление топлива должно быть на карбюраторе?

для карбюратора должно быть в пределах от 0.22 до 0.44 кгс/см2 и производительность не менее 60 л/ч.

1. После разъединения части системы подачи топлива или после полной выработки топлива в баке, топливную систему необходимо заполнить и прокачать. 2. Большинство моделей оснащено ручной грушей заправки, установленной в правом углу двигательного отсека, в линии питания к топливному фильтру. Если такой груши нет, а также на поздних моделях с системой впрыска Bosch, ее нужно установить (они имеются в продаже у представителей Renault), или используйте альтернативную процедуру.

3a. На моделях, оснащенных грушей заправки, ослабьте штуцер прокачки, установленный на верху топливного насоса около входной соединительной муфты.

3b. Затем несколько раз сожмите грушу, пока из штуцера не потечет топливо без воздушных пузырей (обратитесь к иллюстрациям). Затяните штуцер прокачки и продолжайте качать грушу, пока не почувствуете устойчивое сопротивление. Попытайтесь запустить двигатель на этом этапе, нажимая до упора педаль газа и включая стартер. Не включайте свечи накала. Если двигатель не запускается в течение 15 секунд, включите свечи накала, и затем снова попробуйте запускать двигатель.

Будьте готовы заглушить двигатель, если он заведется.

7. Попытайтесь запускать двигатель, нажимая до упора педаль газа и включая стартер. Сначала не включайте свечи накала, однако если двигатель не запускается в течение 15 секунд, включите свечи накала и затем снова попробуйте запускать двигатель.

Порядок действий прокачки сцепления Megane 2

Как и почти на всех других легковых автомобилях с механической трансмиссией прокачку на Renault Megane выполняют, стравливая воздух со штуцера РЦС, причем, осуществить такую работу может и один человек, без помощника. Прежде чем производить операцию, подготавливаем все необходимое, потребуется:

отрезок прозрачного шланга, подойдет от системы стеклоомывателя;
тара для слива тормозной жидкости (ТЖ);
стандартный медицинский шприц;
флакон с новой жидкостью ДОТ-4.

Теперь можно приступать к работе, в первую очередь открываем капот и снимаем крышку заливного бачка, доливаем ТЖ до верхнего уровня.

Далее порядок действий такой:

для удобства демонтируем аккумулятор;
под ним на КПП находим РЦС, на нем штуцер, на который и крепим прозрачный шланг, предварительно сняв колпачок;
на другом, свободном конце трубки закрепляем шприц;
на РЦС есть два фиксатора, и тот из них, который утоплен, поднимаем вверх, другой фиксатор, расположенной выше, наоборот, утапливаем (опускаем);
черная трубка, которая на фото выше, находится правее цилиндра, перекрывает доступ жидкости к штуцеру, а при изменении положения фиксаторов она может двигаться. Примерно на 5 мм сдвигаем трубку вправо, тем самым освободив канал для прокачки;
шприцем вытягиваем ТЖ из системы, сначала вместе с жидкостью будет выходить воздух;
набрав полный шприц, или устанавливаем черную трубку на место, опять поменяв местами фиксаторы, либо пережимаем прозрачный шланг, чтобы перезарядить шприц, такие действия необходимо сделать во избежание попадания в магистраль воздуха;
не забываем постоянно добавлять жидкость в бачок, иначе ГПС может снова завоздушить;
выполняем операцию до тех пор, пока в прозрачном шланге перестанут появляться воздушные пузырьки, по окончании прокачки черную трубку устанавливаем на место, также необходимо вернуть в обратное положение фиксаторы.

Долив до положенного уровня ТЖ в бачок, закрываем его крышку, на этом прокачку можно считать законченной.

5.2.6. Заливка и прокачка топливной системы

ЗАЛИВКА И ПРОКАЧКА

1. После разъединения части системы подачи топлива или после полной
выработки топлива в баке, топливную систему необходимо заполнить
и прокачать.

2. Большинство моделей оснащено ручной грушей заправки, установленной
в правом углу двигательного отсека, в линии питания к топливному
фильтру. Если такой груши нет, а также на поздних моделях с системой
впрыска Bosch, ее нужно установить (они имеются в продаже у представителей
Renault), или используйте альтернативную процедуру.

3a. На моделях, оснащенных грушей заправки, ослабьте штуцер
прокачки, установленный на верху топливного насоса около входной
соединительной муфты.

3b. Затем несколько раз сожмите грушу, пока из штуцера не
потечет топливо без воздушных пузырей (обратитесь к иллюстрациям).
Затяните штуцер прокачки и продолжайте качать грушу, пока
не почувствуете устойчивое сопротивление. Попытайтесь запустить
двигатель на этом этапе, нажимая до упора педаль газа и включая
стартер. Не включайте свечи накала. Если двигатель не запускается
в течение 15 секунд, включите свечи накала, и затем снова
попробуйте запускать двигатель.

5. Для всех моделей, если в систему попало большое количество воздуха,
оберните ветошью соединительную муфту возврата топлива на верхней
части насоса, затем ослабьте муфту. Сжимайте грушу заправки до тех
пор, пока из соединительной муфты не потечет топливо без воздушных
пузырей — на моделях без груши, введите топливо в насос шприцом.
Затяните соединительную муфту и вытрите пролитое топливо.

6. Если воздух попал в трубки форсунок, оберните ветошью соединительные
муфты на форсунках, затем ослабьте муфты. Проверните двигатель стартером,
пока из соединительной муфты не потечет топливо без воздушных пузырей,
затем затяните муфту. Вытрите пролитое топливо.

Будьте готовы заглушить двигатель, если он заведется.

7. Попытайтесь запускать двигатель, нажимая до упора педаль газа
и включая стартер. Сначала не включайте свечи накала, однако если
двигатель не запускается в течение 15 секунд, включите свечи накала
и затем снова попробуйте запускать двигатель.

Прокачка тормозов

Воздух из системы удаляем при неработающем двигателе сначала из одного контура, а затем из другого в следующей последовательности:

— тормозной механизм правого заднего колеса;

— тормозной механизм левого переднего колеса;

— тормозной механизм левого заднего колеса;

— тормозной механизм правого переднего колеса.

При попадании воздуха в один из контуров достаточно прокачать только этот контур, а не весь гидропривод.

Перед прокачкой проверяем уровень рабочей жидкости в бачке гидроприводов тормозов и сцепления и при необходимости доливаем жидкость.

Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса и снимаем с него защитный колпачок (показано на автомобиле 4х4).

Основные сведения по теме: замена и диагностика работоспособности.

Сцепление представленной марки автомобиля не имеет определённого срока действия. По правилам замена данной детали автомобиля должна производиться вовремя практически полной потери работоспособности. Почти все сцепления данной марки автомобиля оснащены выжимным гидравлическим подшипником, подсоединённым к цилиндру сцепления. Из собственного опыта мы можем сказать, что замена этой детали автомобиля, как правило, сопровождается потёкшим выжимным подшипником.

Замена сцепления этой марки автомобиля сильно отличается от этого же действия только на автомобилях другой марки. Это отличие состоит в осуществлении системной прокачки после того как была проведена замена сцепления. Прокачивание на второй модели рено меган осуществляется при помощи подсоединения специальной установки с насосом. Если вы никогда не встречались с системной прокачкой и удалением с неё воздуха, то даже после замены педаль сцепления всё равно будет оставаться в полу.

Сцепление рено меган 2

Итак, рассмотрим признаки неисправности этой детали у автомобиля:

во время включения и выключения слышен сильный шум;
во время включения заметно буксует;
во время выключения заметно ведёт;
во время функционирования чувствуются некие рывки.

Если вы уже замечали такие признаки в своей машине, то, как можно скорее обратитесь в автомобильный сервис для проведения диагностики работоспособности. Не затягивайте с этим, потому как это может привести не только к замене самого сцепления, но и к замене маховика, а эта услуга более дорогостоящая.

Также рекомендуется замена масла в коробке переключения скоростей. Рекомендуется менять полностью весь список деталей и ни в коем случае не оставлять старый подшипник, потому как он может начать течь.

Самостоятельный ремонт.

Самостоятельная замена сцепления:

на треногах расположите передок машины;
снимите передние колёса;
отсоедините шнур сцепления от коробки переключения передач;
снимите шнур с кронштейна;
открепите шнур спидометра от коробки переключения передач;
вместе с поворотными кулаками открутите болтики, обеспечивающие крепление шаровых подпорок;
ослабьте задний крепёж продольного левого рычага;
открутите болтики, обеспечивающие крепление левого кронштейна растяжки;
поверните рычаг на 90⁰;
в случае крепления к коробке переключения передач массы её необходимо отсоединить;
отверните нижний кожух, защищающий маховик;
открутите левую подпорку двигателя;
открутите от кузова заднюю подпорку двигателя;
открутите хомут привода переключателя передач;
снимите привод переключателя передач;
открутите двигатель от коробки переключения передач;
снимите коробку переключения передач;
отверните сцепление;
поменяйте выжимающий подшипник;
при помощи специальной оправки, централизующей диски сцепления, поменяйте нужный диск сцепления;
соберите всё.

10.8 Снятие и установка цилиндра заднего тормозного механизма / Renault Megane

Снятие и установка цилиндра заднего тормозного механизма

На моделях, оборудованных ABS, прежде чем отворачивать соединительные муфты тормозных трубок, отсоедините кабель массы от батареи и не подключайте его, пока не прокачаете систему. Если не сделать этого, воздух может попасть в гидравлический блок, который очень трудно (в некоторых случаях невозможно) прокачать.

1. Снимите тормозной барабан как описано в Разделе Снятие, осмотр и установка барабанов задних тормозных механизмов.
2. Снимите крышку резервуара главного цилиндра и вновь затяните ее, подложив под нее кусок полиэтилена, чтобы получить герметическое уплотнение и предотвратить потерю жидкости. В качестве альтернативы, пережмите шланг специальным зажимом или струбциной.
3. Аккуратно отцепите верхнюю стяжную пружину от обеих колодок и снимите ее. Отведите верхние концы колодок от тормозного цилиндра.

4. Оботрите область вокруг соединительной муфты тормозной трубки позади рабочего цилиндра и отверните соединительную гайку (обратитесь к сопроводительной иллюстрации). Аккуратно отделите трубку цилиндра и закупорьте ее конец, чтобы предотвратить проникновение грязи. Сотрите пролитую жидкость.

5. На обратной стороне опорного щита отверните два болта крепления тормозного цилиндра и снимите цилиндр вместе с уплотнительным кольцом (где имеется), стараясь не пролить тормозную жидкость на тормозные накладки.
6. Перебрать цилиндр невозможно, так как его компоненты не продаются отдельно. Если хотя бы один из компонентов поврежден, замене подлежит полная сборка цилиндра.

1. Убедитесь, что контактные поверхности опорного щита и тормозного цилиндра чистые и сухие. На моделях, где на цилиндр установлено уплотнительное кольцо, используйте новое уплотнение. На остальных моделях нанесите на контактную поверхность цилиндра небольшое количество герметика.
2. Разведите тормозные колодки и поместите тормозной цилиндр в рабочее положение. Вставьте тормозную трубку и вверните соединительную гайку на два-три оборота.
3. Вставьте два болта крепления цилиндра, затяните их надежно, затем затяните соединительную гайку тормозной трубки приведенным в Спецификациях усилием.
4. Снимите зажим с тормозного шланга или полиэтилен из-под крышки резервуара главного цилиндра.
5. Убедитесь, что тормозные колодки установлены на поршни цилиндра, затем аккуратно установите стяжную пружину.
6. Установите тормозной барабан как описано в Разделе Снятие, осмотр и установка барабанов задних тормозных механизмов.
7. Прокачайте тормозную систему (обратитесь к Разделу Прокачка гидросистемы тормозов)

Если были приняты меры предосторожности, призванные минимизировать потерю жидкости, потребуется прокачать только данный задний тормоз.

Замена тормозных цилиндров, колодок и механизмов Рено Меган.

Как вдавить поршень заднего суппорта рено меган

Ремонт заднего супорта меган 2

Замена задних тормозных дисков на Renault Megane Scenic — часть 1

Устранить воздушную пробку на дизельном авто

Теперь узнаем, как выгнать воздух из топливной системы дизеля

Для таких моторов устранение воздуха из системы без опоздания крайне важно. В дизельных ДВС имеется ТНВД, и когда воздух подсасывается, давление в ТНВД падает, нужного для продуктивного впрыска значения не достигает. Соответственно, крайне плохо запускается мотор, обороты держатся нестабильно, агрегат глохнет на ходу

Соответственно, крайне плохо запускается мотор, обороты держатся нестабильно, агрегат глохнет на ходу.

Безусловно, воздушная пробка вредна и для бензиновых силовых агрегатов, но всё же, не так опасна, как для дизеля. Просто дизельный агрегат более чувствителен, и владельцам таких машин нужно это знать. Например, много проблем вызывает у дизельного мотора попадание газа или воды в топливо, не говоря уже о воздухе.

Для определения того, что в ТС дизеля попал воздух, используется методика проверки по топливопроводам ТНВД. Они отсоединяются он форсунок. Дальше ассистент вращает стартер, а владелец автомобиля смотрит, идёт ли горючее из шлангов. Если нет, в системе воздушная пробка.

Как и в вышеописанном случае, для начала прокачивается фильтр. Если в автомобиле не предусмотрен ручной насос для подкачки, придётся задействовать стартер. Это не лучший способ, так как просаживается аккумулятор, но что делать.

Фильтр можно также снять, просушить, стакан вытереть насухо, всё собрать на место. Далее:

соединить шприц с верхним штуцером фильтра при помощи куска шланга (их бывает два: один для прокачки сверху, другой – для слива снизу);
из шприца вынуть поршень, вставить трубку пылесоса и плотно зафиксировать;
открутить штуцер и включить пылесос на 15 секунд, пока в шприце не появится пена и он не заполнится соляркой;
закрутить штуцер, и запустить ДВС.

Дальше прокачивается уже насос ТНВД, с вдетыми магистральными шлангами.

Болт 7, расположенный между 4 штуцерами подаваемых и обратных шлангов, нужно вывернуть.
Подкачать топливо, пока оно не начнёт выходить из отверстия от болта 7.
Затем ввернуть болт обратно, но не до конца. Продолжать подкачивать топливо, оно будет выходить с пузырьками воздуха.
Снова вынуть болт, качать топливо и следить за тем, как выходит горючее.

По топливной струе, выходящей из отверстия, можно сделать 3 вывода.

Если оно выталкивается с перерывами и определёнными порциями, значит, всё с системой нормально, основной топливный насос функционирует хорошо.
Если горючее бьёт не прекращающейся струей, это нехороший знак, свидетельствующий о проблемах с ТНВД. Скорее всего, поломался плунжер.
Если топливо вообще не показывается, опять же, проблемы с насосом.

ТНВД отремонтировать самостоятельно вряд ли получится. Насос этот в конструктивном плане очень сложный. Лучше доверить его настройку профессионалам.

Перед демонтажем насоса, если он будет самостоятельно сниматься, нужно не забыть установить все шкивы по меткам.

Если горючее выходит порциями, то, как и говорилось, это к лучшему. Насос в порядке, но воздух надо выкачать полностью.

Болт 7 вворачивается на место, затягивается ключом.
Снимается один из шлангов, топливо подаётся и нужно следить за тем, выходит ли оно из штуцера снятой трубки. Если нет, штуцер немного расслабить (2 оборота) и снова проверить. Остановиться, как только горючее будет выходить.
Также поступить с остальными шлангами и их штуцерами. Если топливо будет идти со всех отверстий после вращения коленвала, значит, можно всё обратно затянуть.

Дальше нужно обратно вдеть шланги в форсунки. Попросить ассистента продолжить вращать вал. Как только солярка начнёт просачиваться из-под гаек форсунок, нужно их затянуть до конца.

Некоторые делают наоборот: сначала затягивают гайки форсунок, а уже после начинают выкачивать воздух из штуцеров насоса. Такой способ тоже действенный, но он долгий, и аккумулятор уж точно сядет, если нет ручного насоса.

По стартеру: ему нужно давать передышку через каждые 12 секунд непрерывной работы на одну минуту. Это прописано в инструкции, и не стоит её нарушать.

Видео: как прокачать воздух из дизеля

Получается, что выгнать воздух из ТС совсем несложно. Нужно только попросить ассистента помочь. В процессе выкачивания воздуха, вместе с ним будет выходить топливо. Надо позаботиться о чистоте и экономии, и подставить под штуцера пустые и широкие ёмкости.