Нет зарядки аккумулятора рено сандеро

Обновлено: 12.05.2025

Горит лампа зарядки аккумулятора — значит не работает генератор, первая мысль автовладельца когда он увидел значек АКБ на приборной панели. Однако причина, по которой загорается индикатор заряда, чаще всего намного банальнее — это ослабление натяжки приводного ремня или плохой контакт. Но, также не исключено, что придется и разбирать генератор поскольку возможен износ щеток генератора или выход из строя диодного моста, а также некоторые другие.

Первое, что нужно сделать, если горит лампа заряда аккумулятора при включенном двигателе — проверить напряжение на клеммах аккумулятора. Это нужно для того, чтобы определиться с локализацией места ремонта — в подкапотном пространстве либо в приборной панели автомобиля.

слабая натяжка ремня генератора;
значительный износ либо полный обрыв ремня генератора;
износ щеточного узла, износ щеток генератора;
проблемы с регулятором напряжения;
полностью или частично вышел из строя диодный мост;
износ (подклинивание, люфт) подшипников шкива;
плохой выводной контакт генератора;
плохой контакт на “массе” генератора;
обрыв обмотки генератора.

полный или частичный выход АКБ из строя;
низкий уровень электролита в батарее;
окисление клемм АКБ;
проблемы с проводкой аккумулятора.

плохой контакт на выводе генератора;
плохой контакт на “массе” генератора;
ослабленный ремень.

поврежден провод, идущий от генератора до аккумулятора;
плохой контакт на регуляторе напряжения.

обрыв или плохой выводной контакт на одной из фаз генератора;
выход из строя одного или нескольких диодов;
нарушение пайки в диодном выпрямительном мосте.

повреждение выводного контакта генератора;
повреждение контакта “массы” генератора;
повреждение выводного провода до аккумулятора.

слабая натяжка ремня генератора;
значительный износ либо полный обрыв ремня генератора;
износ щеточного узла, износ щеток генератора;
проблемы с регулятором напряжения;
полностью или частично вышел из строя диодный мост;
износ подшипников шкива;
плохой выводной контакт генератора;
плохой контакт на “массе” генератора;
обрыв обмотки генератора.

полный или частичный выход АКБ из строя;
низкий уровень электролита в батарее;
окисление клемм АКБ;
проблемы с проводкой аккумулятора.

обрыв одной из фаз генератора или повреждение выводного контакта;
выход из строя одного или нескольких диодов;
повреждение пайки диодов.
проскальзывание ремня.

износ щеток;
люфт и вибрация подшипников шкива генератора и/или натяжного ролика;
обрыв выводного контакта или контакта на “массе”;
повреждение провода от генератора до аккумулятора;
критическое повреждение или обрыв ремня генератора.

обрыв одной из фаз генератора или повреждение выводного контакта;
выход из строя одного или нескольких диодов;
повреждение пайки диодов.
плохая натяжка ремня.

проблемы с регулятором напряжения.

повреждение проводки сигнальной лампы (ее изоляции);
нарушение контакта в разъеме монтажного блока.

полный или частичный выход АКБ из строя;
низкий уровень электролита в батарее;
окисление клемм АКБ;
проблемы с проводкой аккумулятора.

Причины почему горит лампа заряда АКБ

В исправном состоянии электропитания контрольная лампа АКБ на приборной панели загорается лишь в момент запуска двигателя, и через одну-две секунды она тухнет. Если же этого не происходит, или, например, значок активировался при работе двигателя на холостом ходу или во время езды — это признак неисправности, и нужно искать причину, почему горит контрольная лампа аккумулятора. Так, причинами данной неисправности могут быть проблемы со следующими агрегатами.

Генератор

Чаще всего горит лампа батареи в случае, если генератор после запуска двигателя не будет передавать энергию на аккумулятор. Происходит такое когда возникают следующие проблемы:

Ослабление натяжки ремня. Или критическая ситуация — его обрыв. В этом случае будет наблюдаться проскальзывание ремня по шкиву, из-за чего шкив генератора не будет вращаться с нужной угловой скоростью, и соответственно, вырабатывать электричество с низким напряжением, недостаточным для нормальной подзарядки аккумулятора. Другой вариант проскальзывания ремня — загрязненность его внутренней поверхности и/или поверхности шкива генератора. При таких ситуациях в холодное время года из-под капота появляется свист.
Износ щеток. Со временем щетки генератора изнашиваются по естественным причинам, что приводит к тому, что будет вырабатываться электричество с низким напряжением.
Неполадки реле регулятора напряжения. Задача этого узла заключается в ограничении напряжения, передаваемого от генератора до аккумулятора. Если указанный регулятор вышел из строя, то обычно напряжение вовсе не передается на аккумуляторную батарею, в результате чего горит лампа аккумулятора на панели.
Диодный мост. Его функция заключается в преобразовании переменного тока, вырабатываемого генератором, в постоянный. Соответственно, при выходе его из строя генератор не будет заряжать АКБ.
Неисправности подшипников шкива генератора. Так, при значительном его износе (или при очень сильной натяжке ремня) возможно возникновение значительного люфта подшипника либо его подклинивание. Это обычно приводит к проскальзыванию ремня с описанными выше последствиями.

Аккумулятор

Горит значок аккумулятора на панели когда батарея попросту не может принимать заряд. Первая причина этого — старость АКБ либо частичный выход его из строя. Как вариант — низкий уровень электролита в нем. Вторая причина — окисление клемм и подходящих к нему контактов или загрязнение поверхностей.

Сигнальная лампа

На многие отечественные автомобили, например, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 в качестве сигнальной лампы аккумулятора устанавливается лампа старого типа с нитью накала. На указанных моделях предоставляется возможность менять эту лампу при демонтаже приборной панели при выходе ее из строя.

Однако некоторые автолюбители по неопытности или незнанию устанавливают вместо лампы с нитью накаливания светодиодную лампу. Это приводит к тому, что после запуска двигателя и работы его на холостых оборотах лампа (при напряжении чуть более 12 Вольт) продолжает гореть. Однако стоит принудительно поднять обороты двигателя примерно до 2000 оборотов в минуту, и лампочка батареи тухнет.

Проводка

Зачастую причиной некорректной работы лампы аккумулятора является поврежденная проводка. Например, когда лампа горит в половину накала и даже тусклее, причем в самых разных ситуациях. Зачастую при этом виновата проводка. Например, провод, идущий от аккумулятора до генератора. В частности, известны случаи, когда при поврежденном проводе (перелом, повреждение изоляции) лампа при даже незначительной нагрузке на аккумулятор начинает немного светиться.

Диагностика и ремонт

В ситуации, когда при зажигании горит красный значок аккумулятора при запущенном двигателе в первую очередь необходимо проверить действительно ли АКБ не получает заряд либо же лампочка горит но зарядка есть.

В дорожных условиях, когда под рукой нет мультиметра, это можно сделать по следующему алгоритму… В темное время суток в случае работы машины исключительно от АКБ со временем будет видно, что свет фар, подсветка приборов на панели, а также внутренние осветительные приборы со временем начинают светить более тускло.

Запустить двигатель и включить нагрузку на аккумулятор, например, фары или подогрев заднего стекла.
Открыть капот и отсоединить минусовую клемму аккумулятора. Обычно она прикручена ключом на 10, поэтому желательно предварительно ее открутить. Можно просто приподнять провод над аккумуляторной батареей.
В случае, если двигатель продолжает исправно работать, фары не потухли и никаких других изменений в работе автомобиля не наблюдается, значит, генератор рабочий.
Если же двигатель заглох и фары потухли, значит, генератор вышел из строя, и нужно выполнять его диагностику.

Для более детальной проверки вам понадобится мультиметр (желательно цифровой), способный измерять постоянное напряжение. Итак, первичная проверка выполняется по следующему алгоритму:

Проверить состояние и натяжку приводного ремня генератора. Усилие натяжения должно быть таким, чтобы вручную его можно было повернуть на 90° (то есть, поставить вертикально), но не более. Кроме этого, ремень должен быть сухим, на его поверхности (как внешней, так и внутренней) не должно быть влаги и технологических жидкостей.
Проверить напряжение на аккумуляторе в статике. После остановки двигателя соответствующее значение должно быть около 12…13 Вольт. Если напряжение ниже — проверяют генератор.
Измерить напряжение на прогревочных оборотах. Для этого нужно прогреть машину, и уже на пониженных холостых оборотах мерять напряжение. Его значение должно находиться в пределах 13,8…14,5 Вольт. Если меньше, значит, недозаряд, если выше — перезаряд.
Повысить обороты двигателя до 2000…3000 оборотов в минуту. Убедиться, что при этом напряжение на аккумуляторе на возрастает (не превышает 14,5 Вольт). В противном случае нужно проверять регулятор напряжения.
При работе двигателя на холостых оборотах нужно включить потребители — дальний свет фар, обогрев заднего стекла, магнитолу. При этом напряжение на аккумуляторе на должно падать ниже 13,8 Вольта.

Если при проверке значение напряжения на аккумуляторной батарее находится в описанных пределах, а лампа горит, то это означает ложное срабатывание, и необходимо выполнять диагностику электросистемы автомобиля — датчика и приборной панели. Если же измерения показали, что напряжение на батарее находится около 12,6…12,7 Вольта и падает, то действительно АКБ не заряжается и лампа автомобильного аккумулятора горит не зря. В этом случае необходимо проверить все клеммы соединения на батарее и генераторе, а также выполнять дополнительную его диагностику.

Щетки генератора

Для того, чтобы убедиться в работоспособности щеток генератора, его корпус необходимо демонтировать и разобрать. В частности, извлечь щеточный узел и визуально их осмотреть. Их износ будет видно на глаз. Также при износе щеток зачастую на щеточном узле видны следы от искр, которые возникают в таких условиях. Естественно, что при необходимости изношенные щетки нужно поменять на новые.

Регулятор напряжения

Регулятор напряжения может выйти из строя по разным причинам — короткое замыкание в цепи, механическое повреждение узла, естественный износ, неправильное подключение к выводам аккумулятора. Для проверки регулятора напряжения вам понадобится электронный мультиметр. Проверка сама по себе несложная.

Диодный мост

Диодный мост можно самостоятельно проверить с помощью мультиметра. Рассмотрим алгоритм проверки на примере отечественного генератора 37.3701, устанавливаемого на автомобили ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099. Для начала нужно проверить отсутствие короткого замыкания в его цепи. Алгоритм проверки выполняется в такой последовательности:

Электронный мультиметр перевести в режим измерения сопротивления (омметра).
Один щуп мультиметра поместить на вывод 30 генератора, а другой — на корпус генератора.
Если диодный мост исправен — значение сопротивления должно стремиться к бесконечности.

Один щуп поместить на вывод 30 на генераторе.
Второй щуп мультиметра поместить к одному из болтов крепления диодного моста.
Если диоды исправны, то значение сопротивления будет стремиться к бесконечности.

Один щуп мультиметра поместить на один из болтов крепления диодного моста.
Второй щуп поместить на корпус генератора.
Если диоды целые — сопротивление стремиться к бесконечности.

Проверка дополнительных диодов:

Один щуп помещают на вывод 61 генератора.
Второй щуп помещают на к одному из болтов крепления диодного моста.
В случае, если диоды исправны значение сопротивления будет стремиться к бесконечности.

При выходе диодов из строя их меняют на новые или попросту перепаивают, если повредилась пайка. Проверка генераторов других марок будет проводиться по аналогичному алгоритму, будут отличаться лишь номера контактов.

Неисправности подшипников

Что касается подшипника натяжного ролика, то обычно ролик меняют на новый целиком.

При возникновении люфта подшипника/подшипников шкива генератора либо натяжного ролика его ремня со временем происходит износ щеток генератора, а также его регулятора напряжения. Это происходит из-за возникающей вибрации при люфте, и потому что ремень ходит на шкивах неровно, и постоянно перепрыгивает и вибрирует. Указанное явление сопровождается обычно стучащими звуками, исходящими из места установки генератора.

Плохой контакт на генераторе

Обрыв цепи генератора

В случае, если имеет место обрыв одной из фаз генератора либо выход из строя силовых диодов, сняв его, то нужно выполнить следующие диагностические меры:

Проверить болтовые соединения вывода фаз генератора с диодным мостиком. Чаще всего на одном из контактов имеется коррозия, открученный (незатянутый) болт, возможно загрязнение. Соответственно, необходимо выполнить ревизию не только поврежденного, но и других аналогичных контактов в профилактических целях. Если имеет место обрыв провода, то его можно попытаться заменить, однако это зависит от конкретной ситуации. Зачастую в таких случаях (или в случае повреждения изоляции) провода (обмотку) меняют на новую. Или меняют генератор целиком.
Выявить поврежденные силовые диоды и заменить их (поменять диодный мост). Иногда возникает ситуация, когда нарушается пайка на диодах. В этом случае диоды перепаивают.
Проверить статорную обмотку на предмет потемнения витков. Заодно имеет смысл проверить целостность изоляции визуально и с помощью мультиметра, проверив значение сопротивления изоляции. Если на изоляции проводов будут иметь место потемнения, то это означает, что генератор уже значительно износился, и лучше такую обмотку заменить на новую (перемотать).

Улучшить контакт

В случае повреждения проводки от генератора до аккумулятора необходимо выполнить ее ревизию, и при необходимости заменить провод на новый. Параллельно с этим обязательно нужно выполнить чистку всех контактов, как на генераторе, так и на аккумуляторе (клеммы). Необходимо выполнить чистку контактов диодного моста на генераторе и его плюсовой выводной контакт.

Заключение

В случае, если горит лампа зарядки аккумулятора, но зарядка идет, необходимо выполнить комплексную проверку аккумулятора, генератора, а также предохранителей, лампы и проводки. По статистике чаще всего причиной указанной поломки является износ щеток генератора, либо проблемы с его контактами. Реже из строя выходит диодный мостик.

Всем привет, с вами Автопособие, и сегодня в рубрике "Ремонт своими руками" мы поговорим о неисправностях АКБ, генератора, бортовой сети, а также других причинах, по которым на приборной панели загорается лампочка аккумулятора.

Каждый из вас, наверное, замечал красненькую коробочку на панели приборов, обозначающую аккумуляторную батарею. Все мы знаем, что загорается она при повороте ключа в замке зажигания и гаснет, когда мотор запускается. Почему это происходит? Когда вы вставили ключ и повернули его в замке зажигания, происходит автоматическая диагностика практически всех систем двигателя (ABS, ESP, Airbag, Check Engine и т. д.), после успешной самопроверки индикаторы гаснут, что свидетельствует об исправности той или иной системы. То же самое и с АКБ, когда она в порядке, индикатор гаснет, в случае проблем с аккумулятором, лампа аккумулятора горит.

В этой статье я расскажу о том, почему горит лампочка аккумулятора, а также о неисправностях, из-за которых может загореться лампа АКБ.

Несколько слов о том, как работает тандем аккумулятор-генератор

Каждому, даже начинающему водителю, известно о том, что аккумулятор взаимодействует с генератором. После запуска двигателя АКБ переходит в режим постоянной подзарядки. После того как обороты двигателя повышаются, возрастает и напряжение на выходе генератора, что не есть "гуд".

С целью предотвращения вышеописанного в цепи возбуждения ротора устанавливается небольшое реле-регулятор, задача которого – понижать ток до оптимального уровня независимо от числа оборотов двигателя. В результате напряжение поддерживается на необходимом уровне. Лампочка аккумулятора загорается в том случае, когда отсутствует зарядка от генератора.

Итак, смоделируем ситуацию. Вы завели мотор, но лампа аккумулятора не погасла. В чем дело?

Неисправно реле-регулятор, диодный мост;
Плохое натяжение ремня генератора, критический износ или проскальзывание ремня. Износ (люфт) подшипника генератора;
Перегорел предохранитель или плохой контакт;
Плохой контакт на клеммах АКБ, на выводе генератора или на проводе массы;
Обрыв цепи возбуждения генератора, серьезный износ щеток генератора или щеткодержателей;
Износ выключателя зажигания, как вариант, однако в данном случае гореть будет сразу несколько лампочек.

Как понять, что именно стало причиной горящей лампочки? Как устранить неисправность?

Если горит лампочка аккумулятора при рабочем моторе, не глушите его, откройте капот и проверьте напряжение на клеммах аккумулятора. Если зарядка поступает на мультиметр, должно быть напряжение 13.5-14,3V. Если зарядки нет, напряжение будет гораздо ниже - примерно 12V.

Для решения проблемы потребуется:

Две отвертки (плоская и крестообразная);
"Контролька" (лампочка на 12V);
Мультиметр;
Плоскогубцы, нож и "наждачка" для того, чтобы зачистить контакты.

Рассмотрим разные ситуации, при которых загорается лампочка аккумулятора

Ситуация первая — бортовой вольтметр демонстрирует заряд, лампочка аккумулятора не горит, мультиметр показывает 12V на клеммах АКБ, при этом сам аккумулятор полностью разряжен.

Ситуация вторая — вольтметр на "приборке", а также лампочка говорят о зарядке, при этом аккумуляторная батарея разрядилась. Напряжение на АКБ при этом в норме (~14V), но при нагрузке (сигнал, фары и. т.) стрелка зарядки дергается в крайнее левое положение. Причина — слабая натяжка ремня генератора, либо проблема с самим шкивом или подшипником.

Кроме того, причиной вышеописанной ситуации может стать пробой одного из диодов или обрыв в обмотке статора. Сделайте следующее — выключите зажигание, затем проверьте диоды при помощи мультиметра, если обнаружится пробой - произведите замену.
Не лишним будет проверить щетки генератора. Чтобы сделать это достаточно достать щетки и проверить их длину, если длина менее пяти мм. рекомендую заменить щетки генератора.

Ситуация третья — после поворота ключа в замке зажигания, лампа аккумулятора не горит, при этом датчик заряда не срабатывает, и зарядка на батарею не поступает. Вероятнее всего причина заключается в перегорании предохранителя. Он имеет обозначение "F10", его номинал равен – 10 Амп. Если после замены нового предохранителя вы не увидели результата, причина может заключаться в самом замке или реле зажигания.

Ситуация четвертая — после поворота ключа нет зарядки, однако все приборы при этом функционируют, лампочка аккумулятора не горит.

Также причина может заключаться в плохом контакте в разъеме. Необходимо все как следует зачистить и проверить результат, если его нет, очень возможно, что перегорела лампа. Если проблема не в лампочке (горит тускло или с перебоями), то и другие индикаторы будут гореть также тускло или с перебоями, если это происходит только с индикатором АКБ, то, возможно, причина именно в самой лампочке.

Ситуация пятая— после включения зажигания горит лампа АКБ, и после запуска мотора не гаснет, зарядка при этом, либо прерывистая, либо ее нет вообще. Причиной такого поведения может быть плохой контакт провода с разъемом на приборной панели.

После всех вышеописанных проверок проверьте реле-регулятор, дайте напряжение на его контакты. Проверьте напряжение на щетках, если оно равно 12V, реле исправно. В противном случае - замените реле-регулятор.

Доброго времени суток! Прошу помощи у Вас!
На генератор приходит лишь 1.5-2 вольта - гена зарядки не дает. лампа на приборке даже не загорается при включении зажигания - где-то обрыв.
Обрыв явно на пути от приборки до гены, но в каком именно месте? Рядом с аккумом, на дне пластика, где стоят релюхи и преды под капотом, нашел белый разъем.

судя по схеме от гены идет белый провод, далее переходит в коричнево-зеленый, потом снова в белый, а к бриборке уже идет коричневый.. На белом разъеме обнаружил аж целых три белых провода, причем ни на одном из них нет того напряжения, что есть на разъеме генератора (1.5-2 вольта), могу предположить, что пакость сидит между этим разъемом и клеммой на генераторе. Главный вопрос - подскажите распиновку этого белого большого разъема в части возбуждения генератора, придружусь хоть там временно. Хоть я и не смог найти этого напряжения на разъеме замером вольтажа, но при расцеплении его напруга с разъема генератора пропадает. Внешне повреждений косы я не нашел, да и особо не искал - 16кл мотор, туда на морозе совсем неохота лезть..
Хотел еще глянуть целостность косы под бочком омывателя, но дворник левый так прикипел, что снять смогу только съемником - завтра куплю.
Перерыл несколько форумов досконально, но подобной проблемы не было.. распиновку разъема встречал только единожды, но там только в части стартера и то уже не помню где.
Ну уж если совсем ничего не будет, то поступлю совсем колхозно - кину плюс с зажигания через лампу накаливания и диод. но это, конечно, крайняя мера. хотя, нужно попробовать - хоть проверю работоспособность самого гены
И если сможете, то замерьте напряжение на рабочем авто, приходящее на возбуждение генератора, вольт 10, имхо, должно быть точно, учитывая падение на диоде в приборке..

добавлю, что масса на моторе, кузове и генераторе отличная - проверял и чистил, плюсы, клеммы на аккуме, все преды - в норме.
еще: было обнаружено сгнившее соединение плюсовых проводов рядом с аккумом - 6 красных проводов, сечением около 4квадратов, идущие от предов, релюшек и уходящих в косу вниз - все поправил.

Не помню точно, но этот белый провод помоему не на возбуждение. Когда его снимаем с генератора перестает гореть лампа зарядки. так что получается он просто сигнальный. Это можно проверить скинув этот белый провод.
Скорее всего вся проблема в реле регуляторе, но по хорошему надо снимать и проверять гененератор..

Может и диодный мост и коллектор и т.д.

Провод который тебя интересует здесь: Фото под №19 Фотоотчет: Подключение ДХО с индикацией в салоне. провод тонкий белый.
Петр прав провод служит для индикации заряда, а не для возбуждения. Возбуждение дает реле-регулятор который находится в самой гене.
У себя мерил напругу (как подключал ДХО) если разьем не снятый с гены и подлесть иголкой (зажигание вкл.) 0 вольт. Разьем снять с гены и на самом разьеме 12 вольт.
Если завести движок (разьем подключен) если мне не изменяет память 14 вольт.

Вопрос а есть разница по напряжению при заведенной машине и заглушенной на АКБ.
Как определили, что нет зарядки? Просто по лампочке на панели?
Если будете проверять- попробуте погазовать и посмотрите показания вольтметра на АКБ

Всем спасибо за участие и схемы с указанием нужного провода!!)
Почитав кучу бошевских мануалов по генераторам убедился, что низкое напряжение возбуждения критично для нормальной работы регулятора напруги - ниже 12-13 вольт стабилитрон на входе регулятора не откроется, а и так низкая напруга возбуждения забирала остатки токов с обмотки возбуждения - судя по схемам..
Короче, восстановив обрыв провода возбуждения зарядка появилась. Без подключенного возбуждения зарядки не было. Ес-сно все напряжения промерял мультиметром))) Аккум выдавал 12.33в, на разъеме возбуждения 11.14в (как и говорил, что падает порядка двух вольт на лампе и диоде в приборке). На холодную зарядка без нагрузки на прогревочных 14.52в, в полной нагрузке на прогревочных 14.33в, далее на прогретом 14.14-14.20в - норма!
Пока кинул отдельный проводок от белого разъема у аккума до разъема возбуждения генератора - холодно на улице, боюсь изоленту сломать))

Последний раз редактировалось Кузнец 11 янв 2013, 23:26, всего редактировалось 1 раз.

не стал звонить, тк хватило и сильного падения напруги для понимания болячки)
просто отрезал провода от разъемов и кинул отдельный соплею

mezzz
Не знаю как ты определял, что зарядки нету, тот провод, что ты засоплил включает и выключает лампу зарядки, а возбуждение с реле регулятора идет прямо на щетку, а реле регулятор и щетки в одном корпусе. Если я не прав закидайте меня тапками.

Комментарий к файлу: Реле-регулятор с щетками в одном корпусе.

уважаемый автор, это хорошо ,что проблема, описанная вами вроде решилась, но из того, что и как вы пишите ничего не понятно, и не только с технической точки зрения пишите пожалуйста понятнее.
так для информации-при исправном регуляторе напряжения -если снять разъем с генератора, завести автомобиль резко поднять обороты до 3000, затем сбросить то генератор заработает

_________________
запчасти для РЕНО новые и б\у
разборка Москва
(985)773-66-37,
на симбол есть все, ну или почти все
отправка в регионы
перед тем как подъехать пожалуйста позвоните

вчера сталкнулся с тойже проблемой только лампочка сначала не горела,поновой зарядил аккамулятор. сегодня с утра поехел(грешил на аккмулятор) и загорелась лампочка,игог замена реле-зарядки 875р,на замену ушло 20мин

В реле-регуляторе слабое место - медный контакт на который подается плюс аккума.
Он внутри соединен с аллюминевым проводником прижатием и из-за просачивания влаги контакт нарушается.
При выходе из строя реле-регулятора первым делом прозвините цепь между медным контактом и верхней щеткой, должно быть практически нулевое сопротивление. При желании этот контакт можно восстановить.

тот провод, что ты засоплил включает и выключает лампу зарядки, а возбуждение с реле регулятора идет прямо на щетку, а реле регулятор и щетки в одном корпусе

Кузнец
Цитата:
Если я не прав закидайте меня тапками

У себя мерил напругу (как подключал ДХО) если разьем не снятый с гены и подлесть иголкой (зажигание вкл.) 0 вольт.

Если бы провод служил для возбуждения, на нем бы было 12 вольт, ИМХО
symbol В споре рождается истина так что давай разберемся. Может у тебя есть подробная схема реле регулятора нашего генератора, выкладывай.

Почему? Откуда 12В? Вы путаете ток и напряжение.
Обмотка возбуждения управляется током. И реле-регулятор меняет ТОК в обмотке возбуждения в зависимости от выходного НАПРЯЖЕНИЯ генератора. И 12 Вольт в ней никогда не бывает!

Что то сложно как-то. Реле регулятор не регулирует ток . Давай для начала определим тип реле регулятора у нас. Чтоб началось возбуждение нужно бортовое напряжение 12 в иначе никак. тока без напряжения не бывает, а сама обмотка возбуждения не может вырабатывать напряжение

От правильного выбора аккумуляторной батареи зависит, насколько хорошо будет работать автомобиль. А для этого нужно знать особенности АКБ, подходящей для конкретной модели. Есть несколько вариантов аккумулятор на Рено Сандеро. В зависимости от модификации машины, подойдет тот или иной тип батареи.

Штатный аккумулятор Renault Sandero и его характеристики

Заводские АКБ от Рено Hi-Life отлично подходят для машины, отвечая всем ее техническим особенностям. Sandero за рубежом комплектуется АКБ — Hi-Life 12V 50Ah 420A и Hi-Life 12V 70Ah 720A .

Этот аккумулятор прекрасно себя показал на Renault Sandero. Но не всегда на этот кроссовер ставится именно такая АКБ. Иногда на автомобиль изначально ставится совсем иное устройство. Примером тому служит аккумулятор на Сандеро, собранном в России.

Для всех версий российской сборки применяются батареи марки ISTA. Плохо ли это? Сложно сказать. По отзывам этот аккумулятор качественный и достаточно мощный. Что ж, если хочется приобрести оригинальное устройство от Рено, стоит заранее уточнять, какое АКБ установлено на Сандеро. Стоит также уточнить место сборки машины.

Оригинальный вариант хорош, однако и альтернативные аккумуляторы весьма неплохи. По крайней мере, стоит присмотреться к таковым, если пришло время менять аккумулятор. Возможно, по стечению обстоятельств, среди них будут качественные аналоги, которые, однако, дешевле. Впрочем, если разница в цене будет слишком большой, это уже повод насторожиться.

Альтернатива штатной батареи

На Сандеро с мотором на 1,2 л ставится аккумулятор с емкостью от 44 Ah и до 55 Ah. Например, ставятся аккумуляторные батареи от BOSH с артикулом S4 44AH R+. Возможны и другие варианты, но какой бы ни была батарея, она должна отвечать всем необходимым показателям.

На Сандеро с мотором на 1,4 л ставятся различные устройства. Обусловлено это различными комплектациями и тем, присутствует ли оборудование, не входящие в базовый набор. На машину может быть установлен 6СТ-53А от Centra. Емкость такового 53 Ah.

Разительно отличаются АКБ для Сандеро с мотором на 1,6 л. И отличие это в емкости. Могут быть установлены устройства с емкостью 70 Ah. Часто ставится следующая модель: Varta Silver Dynamic (код 552401052) и Bosch S4 Silver (код по каталогу 0092S40080).

Одним тот или иной оригинальный аккумулятор нравится больше, другим – меньше. Однако все они достаточно хороши, чтобы выбрать такие же, когда оригинальные придут в негодность. Конечно, есть неплохие аналоги, но, пожалуй, в идеале на Сандеро стоит ставить именно то, что было установлено изначально.

Да, кому-то это, возможно, покажется спорным тезисом, однако если на Sandero аккумулятор изначально стоял не от Рено, то таковой потом и стоит поставить заместо отработавшего. При сборке автомобиля подбиралась такая АКБ, которая идеально подойдет мотору и машине в целом. И потому, в идеале, по возможности, не стоит отходить от изначальной концепции.

Отключение, извлечение и замена АКБ

Есть две ситуации, когда нужно извлечь батарею. Это делается при ремонте автомобиля (если требуется) и при замене аккумулятора. Перед этим выполняется отключение. Последнее же делают лишь тогда, когда выключено зажигание.

Располагается аккумулятор у Рено Сандеро в подкапотном пространстве. Для того чтобы извлечь и заменить АКБ, не нужно быть знатоком устройства автомобилей. Достаточно просто иметь довольно сильные руки и нужный инструмент.

Вот, что понадобится, чтобы снять аккумулятор и затем установить обратно или заменить на новый:

накидной ключ на 10;
рожковый ключ на 10;
головка на 13.

Достаточно и одного из перечисленных ключей на 10, однако неопытному автовладельцу лучше приготовить оба. Это страховка на случай того, если одним из них будет неудобно пользоваться. Стоит подумать и о том, как обезопасить кожу рук от агрессивных факторов (того же сильного нажатия на ключ). Для этих целей есть огромный выбор перчаток.

Снимать АКБ только при неработающем двигателе

Инструкция по снятию АКБ:

Вот что еще важно учесть: При смене или же просто при снятии устройства проводится зачистка силовых кабелей. Для этого подойдет мелкий наждак. Благодаря этому, а также благодаря смазыванию контактов токопроводящими смазками, обеспечивается хороший контакт между соединительными частями. Соответственно, снизится и риск перепадов тока.

Чтобы произвести монтаж аккумулятора обратно на Рено Сандеро, либо же установить новый, понадобится проделать все манипуляции, проводимые при снятии, но в обратном порядке. Снятие вместе с установкой не займет много времени, особенно если приноровиться.

Зарядка аккумулятора Рено Сандеро

Есть несколько правил, которые нужно учесть. Зарядку АКБ следует проводить, только в помещениях, где никто не живет, либо на открытом воздухе. Когда происходит такой процесс, выделяется газ, который негативно сказывается на здоровье тех, кто вдыхает его. Стоит также учесть, что этот газ – взрывоопасный.

Иной важный момент – обеспечение правильного тока. Таковой должен составлять двадцать процентов от номинального показателя. Исходя из такого соотношения, минимальная продолжительность подзарядки будет составлять 22-24 часа. Разница обусловлена различием зарядных устройств и типов батарей.

Проводят зарядку в следующем порядке:

Аккумулятор снимается.
Ставится на горизонтальную, плоскую поверхность.
Провода подключаются к клеммам с у четом полярности (подробная схема включена в инструкцию).
Активируется зарядное устройство.

Вот и весь алгоритм. Стоит обратить внимание, соответствует ли норме скорость подзарядки аккумулятора Рено Сандеро. Если батарея заряжается слишком быстро, это говорит о проблеме. Ну а чтобы понять, соответствует ли скорость зарядки АКБ от Сандеро Степвей норме, достаточно обеспечить правильный ток, как было описано выше.

Эксплуатация АКБ на Сандеро

Важно учесть, что аккумуляторную батарею стоит вовремя менять. Делается это спустя четыре года эксплуатации Сандеро или же после 60 000 километров пройденного пути. Стоит также учесть, что аккумулятор может потерять мощность быстрее от использования автомобиля в холодном климате.

Чтобы батарея не утратила мощность быстрее срока, можно проводить профилактику:

С утра включаются фары на 4-5 секунд, перед тем как завести автомобиль.
Батарею проверяют перед зимой.
Если машина не используется в зимний период, аккумулятор отключают.

Рено Сандеро – кроссовер с достаточно неплохой АКБ. Однако и для нее актуальны все вышеописанные меры. Если следовать им, то оригинальная аккумуляторная батарея или хороший аналог вряд ли станут причиной ситуации, когда не получается завести автомобиль.

Чтобы вовремя узнать о проблеме, в Сандеро предусмотрен специальный индикатор, выглядящий как АКБ. Он располагается на приборной панели Сандеро. Индикатор загорается тогда, когда батарея начинает приходить в негодность.

Итоги

В заключение, стоит отметить, что аккумуляторная батарея для Рено Сандеро, как и для любого другого автомобиля – важный элемент, от которого зависят эксплуатационные характеристики. Потому стоит правильно подобрать АКБ и соблюдать правила пользования. Не стоит забывать и о том, что менять аккумулятор нужно вовремя.

Читайте также: