Не работают 1 и 4 цилиндры рено меган 2
Всем доброго.
Две недели назад делал небольшие работы:
- Сменил масло и фильтр.
- Поменял охлаждайку.
- Заменил Свечи и ВВ провода.
- Сальнички свечных колодцев и прокладки клапанных крышек.
- Бензонанос и фильтр.
Машина просто шептала, претензий никаких. А тут в пятницу вечером повез родителей в аэропорт и на трети пути понимаю, что у меня что-то не так со звуком выхлопа. Останавливаюсь - машину немного подтряхивает. В субботу полез копошиться и обнаруживаю, что не работает 4-й цилиндр. Искра с катушки идет, ВВ провод новый NGK, свечка мокрая в бензине. Поменял свечку, одел старый бронепровод - без изменений! Ради интереса поменял местами провода на катушках - песня та же - не работает 4-й цилиндр. Я сам как-то больше по электрике, по механической части слабовато. Подскажите к чему готовиться и куда копать? Надеюсь обойтись малой кровью, но с моей "прухой" чую налип на что-то глобальное.
З.Ы. MMC Challenger 6g72. Чек не горит.
Поменяй форсунки местами, или проверь нормальный ли импульс на этом цилиндре. Ну заодно и компрессию проверь
2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены. Если есть повреждения проводов, замените неисправный провод.
При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.
Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце подраздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.
5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) производится от шкива коленчатого вала двигателя.
Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя – замера компрессии. Нормальная компрессия – более 1,1 МПа (11 кгс/ см 2 ), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/ см 2 ) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.
Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.
Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD-40 облить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг – возможно, в нем есть разрыв.
Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.
Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, исправны ли датчики температуры охлаждающей жидкости и поступающего воздуха.
Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина – попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя. Необходим ремонт головки цилиндров и поршневой группы двигателя. Замените свечи зажигания.
Причинами могут быть: несоответствие типа свечи зажигания рекомендуемому для двигателя вашего автомобиля, раннее зажигание, бедная смесь, подсос воздуха во впускной трубопровод. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и не забит ли радиатор.
Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя. Необходимо проверить соответствие типа свечи зажигания, исправность датчика детонации, чистоту распылителей форсунок и топливного фильтра, работу систем охлаждения и смазки.
Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.
Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне. Если чрезмерные отложения образуются за короткое время или при небольшом пробеге, замените маслосъемные колпачки направляющих клапанов, чтобы предотвратить попадание масла в камеру сгорания.
Если отложения стабильно образуются при длительном пробеге, причина в качестве бензина – смените место заправки.
Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность. Замените свечи новыми с теми же характеристиками.
Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня. Убедитесь, что октановое число бензина соответствует требуемому. Проверьте исправность датчика детонации.
Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе. Замените свечи новыми или очистите старые.
Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень. Удалите инородный предмет из цилиндра и (или) замените свечу.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Ошибка по цепи управл. форсункой, пропуски зажиг./сгорания
Модератор: chipsoft
Ошибка по цепи управл. форсункой, пропуски зажиг./сгорания
Добрый день!)
Авто Рено Меган 2 1.6 К4М760 Бензин(ГБО)
При очередном запуске прогретого двигателя загорается индикатор 'service', БК пишет "Check Injection", машина троит, система ГБО ловит ошибку и отключаеться, тоесть в дальнейшем переключить на ГБО не могу.
Ход событий:
Подлкючаюсь через pyren (реношная прога для ELM327) к эбу, висят обшибки: DF028 Цепь управления инжектора цилиндра 3 С0 (Разомкнутая цепь) Memorised; DF109 Пропуски зажигания минитоплива 2DEF (Разрушительные пропуски зажигания) ну и ошибка которая висела с момента покупки df083 (цепь подогр. нижн килородного датчика) но я думаю она не причем. Сбросил ошибки, завел и сразу все обратно появились и еще две которые после сброса (сбрасывать раза три пробовал) не каждый раз появляются: DF061 Пропуск зажигания в цилиндре 3; DF065 Пропуск сгорания.
Почитав в инете, DF028 случаеться у дизельных авто и указывают на мертвую форсунку, за бензиновые инфы толком нету.
На след день машина завелась как часы без каких либо ошибок,но троениея присутсвували,потом сама перешла на газ (предварительно я почистил ошибки и в мозгах ГБО) и я спокойно поехал, проехав 5-7км решил заглушить и по новой завестись - и сразу загорелся сервис и бк написал опять check injection, машина затроила и гбо опять не захотел включаться
Решил подключить кабель ГБО и посмотреть что там твориться, ведь газовая форсунка читает инфу с бензиновой и по ней дает впрыск. А увидел я то что третья форсунка отображает 0, тоесть отключена, и ошибки в системе ГБО "Импульсы бензиновых форсунок объединены " и "Импульсы газовых форсунок обьединены".
Не исключая проблему с форсункой, решил снять рампу и поподключать каждую отдельно к АКБ и через приспособу для промывки форсунок проверить работоспособность их, они оказались рабочие все, при установке ради интереса поменял их все местами.
Потом при сборке заменил все свечи и поменял местами катушки, завел и ошибка по пирену переместилась на 4й цилиндр (протупил не подключил кабель ГБО посмотреть какую форсунку по показаниям гбошных мозгов отключило).
После этих махинаций стал грешить на умершую катушку, заказал BERU и думаю с утра поменяю, на след день машина с утра завелась и постоянно троила на бензе,я постоял немного, авто само перешло на ГБО и начало все работать норм, индикатор сервиса и бк ниче не писали, это меня вообще убило (каждое утро чтото новое происходит)), я взял новую катушку и начал ставить место каждой из 4х, на работу двига на бензе это никак не повлияло, двиг попрежнему троил, а на газу работал идеально.
Потом решил проехать немного на бензе, и ГБО запищало ошибку, подключился, а там "Нет сигнала с бензиновой форсункой "3"". По пирену все также пропуски сгорания/зажигания в цилиндре "3". Газ опять не включился и по гбошной проге третья форсунка выключена. Сбросил все ошибки и на эбу и на ГБО, вот так пока и езжу просто на газу, тоесть машина заводиться на бензе и через две секунды переходит на газ и все норм, если же немного дать поработать на холостых на бензине или просто проехаться на бензине то выскакивают ошибки по 3му цилиндру на пирене, и по третей форсунке на проге ГБО
Как только что прочитал, форсунка может отключаться из за катушки (чтобы типа топливо не впрыскивалось в цилиндр без искры), но ведь на газу же все работает идеально, а стоит немного дать поработать на бензе сразу же куча ошибок.. и прикол в том что форсунки то я менял местами а ошибка там же и осталась (один раз после сборки только ошибка с 3го на 4й цилиндр переместилась, но с утра вернулась обратно))
Renault Megane II ф1 двиг 1.6 К4М 760
п.с четвертый день борюсь с этой траблой, по программе гбо, бензиновая форсунка отключается то 3я то 4я безпорядно (тоесть я тупо сбрасываю ошибки и завожу а оно отключает разные форсунки). как я заметил вроде на немного остывшем движке просто пишуться ошибки и не отображаются на БК и индикатор check, но когда немного поработает я заглушу потом завожу и check injection тут как тут, и сбросить его не получается, ради интереса включаю зажигание и жду когда погаснет, тогда можно сбрасывать ошибки, включать в мозгах гбо "горячий старт" (газ подается сразу при повороте ключа и соответсвенно бенз форсы вообще не работают) и ездить на авто без проблем
Подскажите кто знает. Megane 2 2004 г.в. 55тыс. пробег.. Машина стала тупая. двигагеть настолько зажат, что по ащущением осталось 20 коней. На холостых оборотах трухает всалоне как в старой дизеляке. подозреваю подушку двигателя. А насчет тупости может катализатор. свечи. мозги. бензонасос. Подскажите кто, что знает, езжу на Мегане всего 3 недели.
Я просто тоже недавно купил, заехал в Петровский автоцентр, там сделали полную диагностику за 3000 руб, пока все ОК а по признакам похоже на распространенную неисправность, фазорегулятор накрылся, или катушка, почитай на megan-clab
Ну ты знаешь на королле 2000 г.в. те же самы е 97 лошадей небо и земля. Тут просто чувствуется как двигло зажато. А фазорегулятор к какой системе, узлу относится?
У меня были похожие симптомы двигатель тоже 1.4 .98л.с.. У меня была забита сеточка бензонасоса, забит фильтр, забит катализатор, и работало только три цилиндра))) это правда и я ещё умудрялся ездить на ней ))) Меган 2 пробег 160 000.
О чем вы говорите блин. Реновский 1.4 16V самый высокооботистый движок из тех, что ставятся на меганы. Бодро ехать начинает от 4000 до 6500 оборотов, а на низах он тупой за счет малого объема. И это не значит, что что-то там не так. Попробуй покрутить его от души и все поймешь. До 3000 он слабовато едет, от 3000 до 4000 уже хорошо, а от 4000 до 6000 - тока передачи успевай втыкать. Если к нему приноровится, то королловские 97 л.с. будут в ауте. Движки реновские одни из лучших.
Читайте также: