Не работает вентилятор охлаждения рено клио 2

Обновлено: 12.05.2025

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
схема системы охлаждения Renault Clio III , вентилятор охлаждения Renault Clio III , радиатор охлаждения Renault Clio III

6. Вентилятор системы охлаждения с электрическим приводом в сборе – снятие и установка

Снятие

1. Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

2. Поднимите переднюю часть кузова при помощи домкрата и установите опорные стойки, затем снимите передний бампер, как описано в главе 11, раздел 6. снимите нижний защитный экран двигателя.

3. Снимите впускной патрубок воздушного фильтра. На моделях автомобилей, оснащенных дизельными двигателями или бензиновыми двигателями объемом 1,4 и 1,6 л, снимите аккумуляторную батарею вместе с кожухом. Отсоедините и переместите в сторону расширительный бачок системы охлаждения.

4. На всех моделях автомобилей радиатор необходимо извлекать через нижнюю часть кузова. Если вы не можете поднять автомобиль на достаточную высоту, чтобы извлечь вентилятор в сборе без особых трудностей, тогда обдумайте вариант его извлечения вместе с радиатором (и конденсором системы кондиционирования, если ваш автомобиль оснащен системой кондиционирования).

5. Закрепите радиатор на верхней панели (смотрите иллюстрацию 3.6), а затем снимите нижнюю опорную панель радиатора.

7. Снимите зажимы или удалите болты крепления с верхней части радиатора. Снимите вентилятор системы охлаждения в сборе и извлеките его из-под кузова автомобиля. При необходимости отсоедините вентилятор и сервопривод от корпуса.

Установка

Установка выполняется в порядке обратном снятию.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Зимой в холодном автомобиле находиться неприятно. Но одно дело, если штатный отопитель не дотягивает до комфортного уровня совсем немного, и совсем другое – когда печка практически не греет. Происходить это может по разным причинам, и без знания принципа работа системы отопления здесь не обойтись. Сегодня мы расскажем о проблемах печки Renault Symbol – достаточно популярного на российских просторах седана в силу его ценовой доступности, который на данный момент уже не выпускается, и потому данная информация наверняка заинтересует многих владельцев этого автомобиля.

Устранение неполадок в работе печки Renault Symbol.

Основные неисправности печки Renault Symbol

Как ни странно, но многие автолюбители, иногда даже с приличным стажем, когда разговор заходит о печке, плохо себе представляют, что это такое. Действительно, этим термином принято называть не обогревательный прибор, а теплообменник, обычно имеющий форму радиатора. Радиатор связан с системой охлаждения двигателя, причем антифриз поступает в него непосредственно с силового агрегата, то есть очень горячий. Вентилятор отопителя направляет внешний воздушный поток на стенки радиатора, воздух разогревается и поступает в салон – таков принцип работы большинства автомобильных отопителей. Но когда печка Renault Symbol греет плохо, это не означает, что проблема заключается в неработоспособности именно узла радиатор – вентилятор — воздуховоды. Поскольку теплоноситель интегрирован с систему охлаждения, часть неисправностей печки относится к её узлам. Итак, перечислим основные причины, из-за которых могут возникнуть проблемы с отоплением салона:

утечка антифриза;
завоздушивание магистрали;
неисправность термостата;
поломка водяного насоса;
засорение печного радиатора;
выход из строя вентилятора отопителя;
засорился салонный фильтр.

Рассмотрим признаки и способы устранения этих неисправностей.

Снижение уровня охлаждающей жидкости

С этой проблемой автомобилисты сталкиваются довольно часто. Магистраль охлаждения может разгерметизироваться в разных местах, от патрубков до блока цилиндров. Если утечка находится где-то снаружи, найти её не составит труда: если под автомобилем пятен тосола обнаружить не удастся, это место обязательно выдаст себя наличием влажных загрязнений. Трещины внутри двигателя визуально обнаружить не получится, но в таких случаях неисправность выдаёт себя изменением цвета выхлопа на густой белый. При трещинах на патрубках и неплотностях в местах их соединения с фланцами проблема решается заменой самих шлангов или хомутов. Если начал течь один из радиаторов – его придётся демонтировать с целью ремонта или замены. То же самое можно сказать и о протечках через прохудившиеся уплотнители помпы или термостата, но наибольшие неприятности доставит разгерметизация блока цилиндров. К счастью, такая неприятность случается довольно редко.

Воздушные пробки

Как и в случае с бытовой тепломагистралью, попадание воздуха в систему охлаждения автомобиля чревато существенным ухудшением циркуляции антифриза, что не может не сказаться на работе отопителя. Проблема устраняется стандартным способом: интенсивной прогазовкой при открытой пробке расширительного бачка. Желательно, чтобы передняя часть машины при этом была приподнята – это увеличит шансы на избавление от воздушных пробок, образовавшихся в удалённых местах, на периферии.

Залипание клапана термостата

Это устройство отвечает за перенаправление потока ОЖ с малого на большой круг. Делается это для ускорения прогрева силового агрегата до рабочей температуры (за счёт того, что антифриз не поступает в головной радиатор, циркулируя из двигателя к печке и назад). Из-за старости и загрязнений шток клапана термостата начинает заедать, что и приводит к нарушению работоспособности прибора, а, следовательно, и к нарушениям режима работы системы охлаждения. Определить эту неисправность можно из моторного отсека, просто оценивая температуру патрубка, ведущего к радиатору: он должен оставаться холодным, пока двигатель не выйдет на рабочий режим, и только после этого быстро прогреется. Если он начнёт нагреваться сразу после запуска мотора, или останется холодным после включения вентилятор – его нужно менять (термостат не поддаётся ремонту). Процедура его демонтажа происходит в таком порядке:

сливается тосол посредством откручивания пробки на блоке цилиндров (не на радиаторе!);
ослабляется хомут крепления патрубка, идущего к крышке термостата;
снимается сама трубка;
откручиваются болты крепления крышки термостата;
неисправный термостат извлекается вместе с уплотнительным кольцом;
посадочное место тщательно зачищается;
устанавливается новый термостат вместе с прокладкой;
все остальные операции выполняются в обратной последовательности.

После долива ОЖ следует убедиться в отсутствии протеканий на запущенном моторе, а также в работоспособности устройства.

Поломка помпы

Насос, обеспечивающий создание давления рабочей жидкости в магистрали системы охлаждения, тоже не вечен. Здесь главными источниками поломок является подшипник и крыльчатка, которые страдают возрастными болезнями вследствие износа. Обычно подобные неприятности начинают проявлять себя визжанием и скрипами, раздающимися из моторного отсека. Пари открытом капоте источник звука определяется без проблем. Опасность заклинивания водяного насоса заключается не столько в том, что печка Renault Symbol перестаёт греть, сколько в быстром и критичном разогреве двигателя, что грозит его выходом из строя и необходимостью выполнять дорогостоящий капремонт. Но, как правило, о перегреве вовремя предупредит электроника, так что у автовладельца имеется возможность предпринять меры по устранению неисправности – заменить помпу. Это делается так:

стандартная процедура – сливаем антифриза через сливное отверстие, расположенное на корпусе силового агрегата;
демонтируем правое колесо;
снимаем ремень генератора, ослабив натяжной ролик, откручиваем также и снимаем шкив маховика;
при наличии защиты мотора откручиваем и снимаем её;
подставляем под двигатель колодку и демонтируем кронштейн опоры силового агрегата (верхний);
откручиваем и убираем кожух приводного ремня;
скидываем ремень, предварительно поставив зубилом или аналогичным инструментом метки на ремне и шкиве, поскольку родные метки отсутствуют (они могут присутствовать на новом ремне, если вы намерены заменить заодно и ремень, но это несколько другая задача, мы её здесь обсуждать не будем);
открывается доступ к насосу, откручиваем и снимаем его;
устанавливаем новую помпу и производим все операции в обратном порядке, здесь важный момент – соблюсти совпадение меток при установке ремня ГРМ.

Засорен радиатор отопителя

Среди всех неисправностей, связанных с потерей работоспособности штатной печки Renault Symbol, ухудшение теплообмена радиатора из-за его загрязнения относится к наиболее сложно устранимой проблеме, поскольку для демонтажа теплообменника требуется полная разборка передней панели приборов. Во всяком случае, именно такой алгоритм предусмотрен производителем автомобиля. Отметим также, что эта операция вполне может быть выполнена самостоятельно. Учитывая, что на автосервисе с вас востребуют за это приличную сумму, которую можно потратить на другие цели. Главное – наличие минимального набора инструментов (ну, не совсем минимального – Torx-головки в стандартный набор определёно не входят), желания и более-менее приличного опыта в ремонте своего автомобиля.

Почему печка засоряется? Тому есть несколько причин, стандартных и специфических. К числу последних можно причислить деформацию и разрушение пластиковой перегородки, расположенной в расширительном бачке. Попадая в соты радиатора, маленькие кусочки перегородки перекрывают их просвет, что и приводит к существенному ухудшению пропускной способности радиатора. Но чаще соты забываются из-за старости: загрязнения, присутствующие в антифризе, особенно некачественном, постепенно оседают на внутренней поверхности трубок радиатора, сужая их просвет и постепенно ухудшая теплоотдачу. Существенно ускоряет этот процесс использование воды вместо тосола летом – это практикуют многие автовладельцы. Если вода взята из-под крана или колодца/скважины – в ней количество загрязнителей органического и минерального происхождения на порядок больше. Такие же негативные последствия могут возникнуть при использовании специальных герметиков, предназначенных для устранения течи радиаторов.

в салоне появился запах тосола;
боковые и лобовое стекло начинают беспричинно запотевать;
при включённой печке в салоне формируется дымчатая завеса, которая хорошо видна при открытой дверке машины.

Но эти косвенные признаки не являются точными – они могут указывать и на наличие других проблем. Самый надёжный способ диагностирования заключается в прощупывании обоих патрубков радиатора, как подводящего, так и идущего от него. Если первый – горячий, а второй прохладный или холодный, можно утверждать, что потери тепла вызваны именно непроходимостью радиатора.

Оценив состояние теплообменника, принимаем решение, можно ли попытаться его промыть/прочистить, или подобная операция не имеет смысла и нужно производить замену радиатора на новый. В любом случае производим все операции в обратном порядке.

Неисправный вентилятор печки

Здесь возможны два варианта: электромотор вентилятора не запускается вовсе или работает только на 4-й скорости (переключение на менее скоростные режимы безрезультатны). В последнем случае можно однозначно утверждать, что причина ограниченной работоспособности электровентилятора заключается в перегоревшем резисторе отопителя – именно он отвечает за переключение скоростей вращения моторчика. Сам двигатель односкоростной, схема с понижающим резистором – наиболее простая и дешёвая, поэтому в большинстве случаев используется именно она. Замена резистора выполняется в таком порядке:

отсоединяем минусовую клемму АКБ;
демонтируем облицовку, откручиваем и снимаем накладку рамы (наружную) ветрового стекла;
снимаем шумоизоляционную обивку;
дальнейшей работе будет здорово мешать вакуумный усилитель – демонтируем и его;
теперь можно отщёлкнуть колодку питания дополнительного резистора;
на данном этапе при наличии мультиметра можно проверить исправность резистора, для чего выставляем режим измерения сопротивления, и поочередно замыкаем отдельно расположенный контакт с одним из двух параллельных. Если при этом при одном из измерений замеренное значение значительно отличается от номинального, резистор следует заменить;
он крепится одним (верхним) болтом, открутив его, вынимаем перегоревший резистор и ставим целый;
выполняем все операции в обратном порядке (с подключением колодки проблем не будет – она фиксируется только в одном положении).

Если замеры показали, что резистор цел – значит, печка Renault Symbol плохо греет из-за перегоревшего термопредохранителя. Он расположен на блоке резисторов, находящемся с левой стороны вентилятора отопителя (если смотреть из салона) и включён по последовательной схеме в цепь питания электромоторчика. Назначение предохранителя – предотвратить выход из строя электрооборудования из-за заклинивания моторчика печного вентилятора. Дело в том, что когда ротор электродвигателя начинает подклинивать (причины могут быть разные) через него пропускается ток очень большого номинала. Это становится причиной перегрева понижающих резисторов, отвечающих за переключение скоростей вращения электромотора. Нагревается также и термопредохранитель.

Именно он и перегорает, как только температура внутри него достигает 190°С (это температура плавления нити из сплава олова, используемого в предохранителе). Как и в случае с обычным плавким предохранителем, восстановлению он не подлежит и требуется его замена. Новый терморезистор (покупать нужно с таким же номиналом, в крайнем случае, подойдёт и рассчитанный на 210°С) нужно установить поверх перегоревшего – контакты у него достаточно длинные и позволяют это сделать. Пайка здесь не годится, поскольку рабочая температура паяльника – порядка 400 градусов, и нужно обладать отличными навыками и опытом, чтобы уметь отводить излишнее тепло (например, специальными остроконечными пассатижами или пинцетом). По высоте места тоже хватает – при желании можно прикрутить ещё несколько таких терморезисторов.

Рисковать и паять по предложенной схеме мы не рекомендуем – поверьте, вероятность того, что это закончится успехом, очень мала. Кстати, штатный термопредохранитель тоже установлен не методом пайки, а с использованием точечной сварки. Чтобы контакт был прочным, ножки нужно обмотать мягкой и более толстой проволокой, например, алюминиевой, которая используется в бытовой электросети, и обязательно обжать пассатижами – так вы получите надёжный и беспроблемный контакт.

Если вентилятор вообще не работает, а поток горячего воздуха из дефлектора минимален (то есть он поступает самотёком) – очевидно, что проблема или в самом вентиляторе, или в схеме его питания. Чтобы не лезть сразу к внутренностям печки, проверяем целостность предохранитель F26. Если он перегорел, не спешите устанавливать целый – возможно, в цепи где-то коротит, и желательно найти этот проблемный участок и устранить неисправность. Стоит также проверить наличие напряжения на восьмом выводе ЭБУ, отвечающем за работу климатической системы. Если и здесь всё в порядке, проверяем реле, отвечающее за работу вентилятора на большой скорости (на схеме оно обозначено под номером 233).

Проблема может заключаться в неисправном переключателе скоростей на панели приборов (нет контакта, сломан привод). Для этого потребуется снять панель. Наконец, цепь питания электромоторчика вентилятора от предохранителя тоже может иметь разрывы, так что и здесь нужно поработать мультиметром, но уже придётся разбирать всю торпеду. Если все электрические причины исключены, только тогда следует приступать к демонтажу вентилятора по следующему алгоритму:

демонтируем декоративную крышку-накладку, расположенную под щётками дворников;
снимаем защитный кожух слива под лобовым стеклом (заодно можно его почистить, он всегда сильно загрязнён);
отсоединяем две колодки с проводами, расположенные на корпусе вентилятора: большую (нажать отвёрткой на кранную защёлку сбоку) и маленькую, отвечающую за питание электромоторчика заслонки рециркуляции);
отвинчиваем шурупы на электродвигателе вентилятора. Здесь могут возникнуть проблемы. Левый верхний придётся откручивать укороченным накидным ключом, головка туда не влезет. С нижним тоже придётся повозиться – открутить почти на полную длину, а последний этап производить узкогубцами, иначе саморез можно уронить, а достать его из-за слишком узкого промежутка между вентилятором и корпусом будет очень и очень проблематично;
теперь моторчик висит только на нижней защёлке. Чтобы его демонтировать, нужно сначала по максимуму, но без фанатизма потянуть на себя, а затем, покачивая в стороны, двигать вверх, пока он не отсоединится от фиксатора. Когда будем вставлять исправный вентилятор, придётся попадать вслепую выступом в замок фиксатора (неизвестно, с какого раза это у вас получится), после чего наклонить моторчик на себя и с усилием надавить, пока он не защёлкнется;
после изымания моторчика следует аккуратно пылесосом пройтись по всем посадочным местам, имеющимся в кожухе электровентилятора, а также рукой прочистить заслонку рециркуляции – там тоже обычно скапливается немало мусора и грязи. Здесь нужно проявить аккуратность, чтобы не засунуть вглубь уплотняющую резинку;
осталось установить исправный вентилятор в сборе (мотор с крыльчаткой) по вышеприведенной схеме и приступить к сборке всего остального в обратной последовательности.

Загрязнённый салонный фильтр

Если воздух из дефлекторов дует значительно слабее, чем нужно, вне зависимости от скоростного режима – скорее всего, его задерживает забитый салонный фильтр. Его ресурс совсем небольшой – порядка 15 тысяч километров, а учитывая состояние наших дорог, его критическое загрязнение может происходить и намного раньше, особенно это касается угольного фильтра. Симптомы, указывающие на необходимость замены СФ, примерно такие же, как и у загрязненного радиатора:

повышенная запотеваемость;
появление посторонних запахов;
запылённость салона; значительное ухудшение работы печки.

Отметим, что у большинства иномарок СФ располагается за бардачком, и для его замены требуется снятие перчаточного ящика. У Renault Symbol эта процедура выполняется из моторного отсека. Салонный фильтр расположен под наружной крышкой, доступ к которой закрывает уплотнитель. Снимаем его, отщёлкиваем два фиксатора крышки и одну достаточно хлипкую клипсу. Снимаем колодку с проводами и откручиваем болтик, удерживающий крышку салонного фильтра. Достаем загрязнённый, устанавливаем новый, собираем всё в обратной последовательности.

Как видим, решение проблемы с отопителем имеет множество решений, и хотя сама по себе неисправность печки – событие отнюдь не радостное, это хороший повод обрести неоценимый опыт в самостоятельном ремонте автомобиля.

При подаче сигнала с блока управления климатом [319] или при срабатывании датчика температуры [248] на нижний порог (1s) включается реле [C] и включает оба вентилятора [188] последовательно(малая скорость) через один предохранитель [597] F55 40А. В случае заклинивания одного из вентиляторов второй мотор будет вращаться на сниженной скорости. Если обрыв в цепи одного из вентиляторов, то ни один мотор работать не будет.

При срабатывании датчика температуры [248] на верхний порог (2s) или датчика давления фреона* [411] срабатывают реле [A] и [B], включая ОБА вентилятора [188] напрямую (полная скорость) — каждый через свой предохранитель. В случае заклинивания одного из вентиляторов второй мотор будет работать на полной скорости. Если обрыв в цепи одного из вентиляторов, то работать будет только один исправный.

* Включение вентиляторов (при давлении примерно 19 бар). При повышении давления включается вентиляторы (или вентилятор) на полную мощность. Это позволяет улучшить отвод тепла, способствуя тем самым конденсации хладагента и уменьшению давления.

Муфта компрессора [171] запитана через вторую цепь датчика давления [411] (оно же трехфункциональное реле давления) и может быть выключена даже при наличии сигнала с блока климата в случаях:

Отключение по низкому давлению (примерно 2 бар). Когда значение высокого давления в контуре становится слишком малым (ниже заданного порога), реле давления размыкает цепь питания муфты включения компрессора. Пример: при недостаточном количестве хладагента в контуре, при котором возникает опасность заклинивания компрессора, из-за недостатка смазки и хладагента).
Отключение по высокому давлению (примерно 27 бар). Когда значение давления в контуре слишком высоко (выше заданного порога) и возникает опасность разрыва контура, реле давления размыкает цепь питания муфты включения компрессора.

Если установлен ОДИН вентилятор охлаждения, то пониженная скорость достигается с помощью мощного резистора (аналог второго вентилятора при последовательном включении), а в остальном — логика работы сохраняется.

Выделения цветом выполнены для наглядности, с цветами штатной проводки могут не совпадать!

Автоспорт в Республике Беларусь

При включении зажигания включается вентилятор радиатора .

В чем проблема ? При включенном зажигании начинает работать вентилятор радиатора на холодную, да и всегда впрочем, машина у меня недавно, что может быть ?

Сними фишку и едь за датчиком.Проверить просто,в мануале расписано.Проверь проводимость на выводах, датчика,если на холодном проводимости нет,то ему капут.

Была подобная история на текущем старлете. Исправил с неделю назад.
Короче от вентиля провод на двигатель идет и заходит в датчик, а датчик подключается туда же куда и термостат (х.з как объяснить, они короче рядом, термостат и сбоку от него вкручивается этот датчик). Так вот прошлый хозяин вообще нафиг его отключил, так как датчик сдох (проверяется просто, у меня при подключении датчика показывал ошибку двигателя и молчал вентиль). Решилась проблема покупкой датчика на авторазборе от короллы 2. Какая у тебя машина не вижу, но думаю если отследишь провод от вентиля к двигу, найдешь данный датчик, либо ищи термостат (в случае если у тебя вообще отключен вентиль от двига). Датчик выглядит как свечка примерно, с одно стороны резьба с датчиком (его не видно, просто гладкая поверхность), с другой провод. Возможно у тебя обрыв провода. (скорей всего). Попробуй отсоедини фишку от датчика (там контакт фишечный). По идее вентиль у тебя будет работать без изменений. Ну и попробуй поменять датчик по возможности (цена вопроса у меня стала в 300. ). Как звонить провод на целостность не знаю, но если сдох датчик, у тебя вентиль вообще по идее заткнуться должен НЕЗАВИСИМО ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ. (ну конечно редко попадается и твой вариант).
В общем думаю у тебя скорей всего обрыв. Если нет, то датчик. Датчик меняй на глушенной - иначе ож выльется много. А вообще сначала подключи к датчику НЕ ВКРУЧИВАЯ датчик и заведи машину. Он у тя должен молчать.

Всем здравствуйте!И у моего авто появилась проблема-включается вентилятор охлаждения радиатора при вкл.зажигания-куда копать?И началось это после заправки кондиционера.

Всем здравствуйте!И у моего авто появилась проблема-включается вентилятор охлаждения радиатора при вкл.зажигания-куда копать?И началось это после заправки кондиционера.

в цепи вклчюения вентилятора охлаждения ДВС два датчика один датчик температурный на ДВС стоит перед термостатом от помпы. а второй датчик это по давлени до 15 бар (если давление более 15 бар то размыкается и вклчюается доп вентилятор) в системе кондиционирования в магистрали высокого давлеия! возможно тебе отсоеденили фишку случайно , так как на старых системах датчик до 15 бар стоит рядом с АкБ и рядом с запрвочными каналами.

4 варианата куда копать!

1/ датчик температуры.
2/ датчик давления неисправен, либо давление в системе всегда более 15 бар.
3/ реле вклчюения вентилятора (их бывает одно или два - зависит от года и схем подклчючения )
4/ обрыв цепи вызванное обрывом проводки или плохого контакта на реле или датчиках температуры / давления!

Подскажите при разряженным аккумуляторе при включении зажигания включается вентилятор охлаждения радиатора на тоёте премио 2009 год кузов ZRT260

Столкнулся с аналогичной проблемой: при включении зажигания сразу же включается вентилятор радиатора, хотя двигатель холодный и не заведен. Подозрение пало на датчик температуры охлаждающей жидкости в корпусе термостата. Я его прозвонил, и что самое удивительное - его сопротивление оказалось нормальным (где то 4 КОма при температуре 0 градусов). Обычно (как пишут на форумах) этот датчик из за протекания антифриза начинает коротить и сопротивление гораздо меньше при этом, но у меня сопротивление было ОК. Я подумал, может дело не в датчике, а в проводах? Тогда я вытащил фишку из датчика и вставил в фишку 2 иголки и замкнул их между собой. Тогда при включении зажигания сразу же замигала лампочка перегрева мотора! ОК подумал я, значит компьютер видит, что провода к датчику целые. Но где же тогда проблема? Тогда я решил сделать как писал на форуме один человек - я снял датчик и стал прогревать его зажигалкой (металлическую часть датчика). Секунд через 20 он нагрелся и из него вышел пар (видимо он наглотался антифриза и стал работать не так как надо, хоть и показывал нормальное сопротивление при прозвоне). Потом при установке на машину я лопухнулся таким образом-
я поставил отремонтированный датчик на машину, и думал все должно быть ок, но при включении зажигания опять сразу же включился вентилятор. И бортовой компьютер опять так и показывал температуру 73 градуса (хотя по факту она была 0 градусов). В чем же загвоздка? Подумал я.
Оказалось, что компьютер сбрасывает ошибку и выключает вентилятор ТОЛЬКО ПОСЛЕ 3 МИНУТ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ! То есть, я завел мотор, несмотря на то, что компьютер показывал температуру 73 и вентилятор крутился, и просто подождал 3 минуты. И о чудо - температура сбросилась до нормальной (20 градусов ) и выключился вентилятор! Потом в процессе прогрева температура поднималась как и надо.
Резюмирую: Виноват был датчик температуры охлаждающей жидкости в корпусе термостата (наглотался атифриза из за нарушения герметичности резинового кольца. Прозвонка при этом у меня показывала совершенно нормальное сопротивление. Ремонт свелся к прогреву металлической части датчика, установке его на место (на всякий случай обмазал резиновое кольцо датчика клеем моментом для герметичности). И потом надо обязательно завести и дать поработать 3 минуты чтобы вентилятор остановился и показатели температуры пришли в нормальные значения! Для справки -артикул датчика 55591401 (но я его не менял, так как отремонтированный работает хорошо.

Читайте также: