Не работает датчик температуры на рено симбол

Обновлено: 12.05.2025

Renault Symbol 1.4 4дв. седан, 75 л.с, 5МКПП, 2002 – 2008 г.в. — неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя

Контроль за температурой охлаждающей жидкости, является важнейшим условием для нормальной работы силового агрегата автомобиля. Такой контроль осуществляется датчиком температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ). И если такой датчик выходит из строя, возникают сбои и неполадки в работе двигателя.

Основные признаки неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости:

-падение оборотов или вообще самопроизвольная остановка мотора на холостом ходу;
-длительное прогревание автомобиля;
-частый выход двигателя за рамки оптимального температурного режима;
-повышенный расход топлива;
-снижение общей управляемости автомобиля;
-темный дым из выхлопной трубы;
-нарушения стабильной работы мотора;

Какие симптомы указывают на проблемы с датчиком

-Затруднен холодный пуск мотора. Машина заводится, но сразу глохнет, нужно делать несколько повторных попыток. Причиной может служить термоэлемент, датчик положения дроссельной заслонки, недостаточная компрессия или проблемы с зажиганием.
-Нестабильная работа на холостом ходу. Помимо температурного измерителя на нее влияет исправность свечей зажигания, ДМРВ, форсунок и много других факторов.
-Температурный режим находится в пределах нормы, но охлаждающая жидкость начинает кипеть. Если вышел из строя термостат либо снизился уровень антифриза в рубашке, то показания прибора могут отличаться от реального положения дел.

Как проверить датчика температуры охлаждающей жидкости

Для того, чтобы правильно указывать температуру охлаждающей жидкости, датчик должен быть погружен в эту самую жидкость. А потому, регулярно проверяйте наличие хладагента и его уровень в системе. Это самое первое, что следует предпринять при возникновении подозрения на неадекватную работу данного измерителя.

Если же с уровнем антифриза в системе охлаждения, полный порядок, то возможно окислены контакты или имеются другие нарушения в подключении датчика температуры охлаждающей жидкости. Проверить его подключение можно и самостоятельно. Как правило, но не всегда, такой датчик устанавливается рядом с термостатом. В некоторых двигателях, ДТОЖ не один. Поэтому, уточните количество датчиков и их расположение, правильные именно для вашего автомобиля. Когда же вы нашли датчик температуры охлаждающей жидкости и установили, что с его подключением все в порядке, нужно проверить само устройство. Для этого, ДТОЖ необходимо демонтировать, поскольку проверять его нужно при помощи погружения в стакан с кипятком.

И так, берете свой датчик, опускаете его в стакан с кипятком и замеряете сопротивление на выходе. В общем-то, каких-то единых показателей изменения сопротивления не существует. Датчики для разных машин, от различных производителей, будут показывать различные перепады сопротивления. Правильные величины при тех или иных температурах, конкретно для вашего датчика, нужно найти в руководстве вашего автомобиля.

Если показатели сопротивления датчика и эталонные величины совпадают или имеют минимальную погрешность, значит датчик температуры охлаждающей жидкости, вполне исправен. Ну а если показатели сопротивления различаются — датчик требуется заменить. Собственно сама его конструкция, как и принцип работы, не предусматривают какого-либо ремонта. Поэтому, других альтернатив просто нет.

Датчик температуры охлаждающей жидкости

244 — Трехконтактный датчик температуры охлаждающей жидкости (два вывода используются для передачи информации на электронный блок управления системы впрыска, один вывод — для индикации температуры охлаждающей жидкости на комбинации приборов).

Рис. 3.80 . Расположение на корпусе термостата датчика (1) температуры охлаждающей жидкости и штуцера (2) для удаления воздуха

Эта система снабжена единственным датчиком температуры охлаждающей жидкости, который подает сигнал к блоку управления системы впрыска топлива, электровентилятору и указателю температуры охлаждающей жидкости на комбинации приборов.

Работа системы
Датчик 244 сообщает блоку управления системы впрыска значение температуры охлаждающей жидкости. С учётом этого осуществляется управление системой впрыска и репе бпока вентипяторов системы охлаждения двигателя.
— Блок электровентиляторов включается на малой скорости, когда температура охлаждающей жидкости становится выше 99°С, и выключается, когда температура становится ниже 96°С.
— Блок электровентиляторов включается на большой скорости, когда температура охлаждающей жидкости становится выше 102°С, и выключается, когда температура становится ниже 100°С.
— Блок электровентиляторов может быть включен на большую скорость для предотвращения перегрева и на малую при работе кондиционера.

Индикатор перегрева двигателя
Индикатор включается электронным блоком управпения системы впрыска, если температура охлаждающей жидкости становится выше 120°С.

Renault Symbol

Добрый день! Я новичок, владею символом полгода только, авто 2002 года выпуска, мотор K7J700 (8кл)

И вот только сейчас снова образовалась проблема, на прогретой машине прибор показывает температуру в 2 деления всего лишь, причем в салоне реально тепло, т.е. машина явно прогрета. Стою я в пробке либо еду по трассе — все равно 2 деления на приборе. Температура на улице -4

Собственно хотел спросить, есть ли зависимость между датчиком и расходом топлива? посылает ли датчик в мозги сигнал о температуре, а мозги в свою очередь по показаниям этого датчика регулируют состав топливной смеси? потому что если это так, то получается я езжу на слишком богатой топливной смеси .. т.к. я в последнее время заметил немного повышенный расход топлива . или датчик температуры охлаждающей жидкости только регулирует включение/отключения вентилятора охлаждения?

Звонил официалам, назвали баснословную сумму за этот датчик и то еще сказали что их 3 разновидности бывает . как вычислить нужный?

Добрый день! Я новичок, владею символом полгода только, авто 2002 года выпуска, мотор K7J700 (8кл)

__________________
Ах у ели,ах у ёлки,ах у ели злые волки

Я все время спускал вам сквозь пальцы, но если я кого-то за что-то поймаю, то это будет его конец!
Сейчас разберусь как следует и накажу кого попало!

Датчик температуры охлаждающей жидкости рено симбол

1.4 8кл.ДТОЖ -Датчик температуры охлажддающей жидкости . Головняк решен. — Renault Clio Symbol, 1.4 л., 2001 года на DRIVE2

Собственно головняка я хапнул конкретного но проблему все же решил с датчиком .Суть такова как и до этого я писал что от реле до вентилятора все звонилось и скрепкой проверялось все работает .Напомню на радиаторе нету у меня терморезисторов. Наверное тогда это не имело значения .Но суть не в этом.Как я и упомянул в прошлом посту жизни у меня коллекция и датчиков и термостатов приличная уже по 4 экземпляра . И из них работают только по одному. Ладно не уходим от темы и идём дальше . Я решил все же прозвонить их мультиметром на сопротивление сначала сделал это зажигалкой. И из 4 только 3 замкнуло но под этим номером очень быстро 226306024R секунд 10 и все окей .думаю ладно след был magneto marelli он не щёлкнул вачпе.Потом был Kroner wde1601 это секунд через 30 и также был EAG17 красного цвета он как и Kroner где то секунд через 30 замкнулся. Ну этого было мне мало .Воды в кострюлю и кипятим по той же схеме каждый датчик в кипящую воду и смотрим по мультиметром показания и знаете что а ни чего вообще ни чего у всех падало сопротивление но не один из 4 не сработал на 100 с. В итоге я отдал предпочтение 226306024R ему так как он быстрее всего замкнул на сопротивление и погнал пробовать .Собственно результат оправдал ожидания вентилятор заработал .ура.Но все же глупая система охлаждения у этого двс к7ja700 8 клп. На всех 4 термостатах у меня круг открытия написано 89с а в итоге один из всех 4 открывается и то на 100 только .Как только вода кипнет .Скорее всего возможно я переделаю это колхоз отдельно от всего на обычный двух контактный датчик как у нормальных авто и чтоб он не угревал систему и попробую все же найти термостат реально на 89с чтобы вообще забыть об этом датчике. Так как вижу уже не первый пост с головняком про то как кто то угрел свой авто по вине абкуреного конструктора который все придумал очень глуппо. В плане охлаждения у этого данного автомобиля .Или проще сказать тренировочного.

Цена вопроса: 650 ₽ Пробег: 70500 км

Заменил датчик температуры охлаждающей жидкости и термостат. — Renault Clio Symbol, 1.4 л., 2002 года на DRIVE2

Плохо стал включаться вентилятор охлаждения двигателя, хотя антифриз кипел. Выкрутив старый датчик температуры охлаждающей жидкости, я поставил вместо него другой датчик, проверил старый датчик по табличке соответствия сопротивления. В консервной банке стал кипятить воду, замерял температуру и контролировал сопротивление датчика мультиметром. Измерять надо на этих контактах.

Сопротивление датчика должно соответствовать таблице

Мой эксперимент показал, что при кипящей воде (а это, как известно 100 град.) сопротивление оказалось около 300 Ом, что соответствует примерно температуре 80 град. Следовательно, с этим датчиком, антифриз почти кипит (100 град) а мозги (ЭБУ) думают, что температура теплоносителя всего 80 град. ПОэтому вентилятор и не включался.

Заказал новый датчик. 226306024r его артикул.

Заменил также термостат, потому что старый был все-таки не совсем хороший, и был постоянно открыт. Поэтому и в машине было холодно, антифриз все время гонял по большому кругу. Вот несколько фото для сравнения размеров. Новый тот, что длинней

вот какой стороной ставить, если что

Датчик температуры ОЖ RENAULT SYMBOL

Датчик, температура охлаждающей жидкости RENAULT SYMBOL

Датчик, температура охлаждающей жидкости; Датчик, температура головки цилиндров; Датчик, температура охлаждающей жидкости RENAULT SYMBOL

Датчик, температура охлаждающей жидкости; Датчик, температура охлаждающей жидкости RENAULT SYMBOL

Датчик, температура охлаждающей жидкости RENAULT SYMBOL

Датчик, температура охлаждающей жидкости; Датчик, температура охлаждающей жидкости RENAULT SYMBOL

Датчик, температура охлаждающей жидкости; Датчик, температура головки цилиндров; Датчик, температура охлаждающей жидкости

Датчик, температура охлаждающей жидкости; Датчик, температура охлаждающей жидкости; Датчик, температура охлаждающей жидкости

Датчик температуры охлаждающей жидкости на RENAULT SYMBOL I (Рено Съмбол и)

По возврастанию цены По убыванию цены По артикулу По бренду По направлению По возврастанию срока поставки По убыванию срока поставки

/ Каталоги запчастей / RENAULT / SYMBOL I / Все / Датчик температуры охлаждающей жидкости

Ремонт Рено Симбол : Проверка, снятие и установка датчика температуры охлаждающей жидкости Renault Symbol

Датчик установлен в корпус термостата (см. рис. 3.80). Он представляет собой резистор с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления, т.е. при повышении температуры жидкости электрическое сопротивление датчика уменьшается (табл. 3.6).

Зависимость сопротивления датчиков от температуры

– если стрелка прибора показывает высокую температуру при остывшем двигателе, отсоедините разъем от датчика. Если стрелка вернулась в область низкой температуры при включенном зажигании, неисправен датчик. Если стрелка и в этом случае не отклоняется, проверьте состояние цепи, как описано ранее.

– слейте частично охлаждающую жидкость, как описано выше;

– отсоедините контактный разъем и выверните датчик.

Установку проводите в порядке, обратном снятию, нанесите на резьбу датчика герметик.

1. Общие сведения 1.0 Общие сведения 1.1 Описание автомобиля 1.2. Паспортные данные

2. Эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля 2.0 Эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля 2.1. Эксплуатация автомобиля 2.2. Техническое обслуживание автомобиля 2.3. Советы по эксплуатации автомобиля

3. Двигатель 3.0 Двигатель 3.1 Общие сведения 3.2 Снятие и установка силового агрегата 3.3 Порядок разборки и сборки двигателя 3.4. Головка блока цилиндров 3.5 Снятие и установка масляного насоса 3.6. Шатунно-поршневая группа 3.7. Коленчатый вал 3.8. Блок цилиндров 3.9 Установка поршневой группы в блок цилиндров 3.10. Система охлаждения 3.11. Система смазки 3.12. Система питания 3.13. Система снижения токсичности отработавших газов 3.14. Система выпуска отработавших газов 3.15. Система зажигания

4. Трансмиссия 4.0 Трансмиссия 4.1. Сцепление 4.2. Механическая коробка передач 4.3. Автоматическая коробка передач 4.4. Привод передних колес

5. Ходовая часть 5.0 Ходовая часть 5.1 Общие сведения 5.2. Снятие амортизаторной стойки 5.3 Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости 5.4 Снятие и установка поворотного кулака 5.5. Снятие нижнего рычага 5.6 Замена подшипника ступицы переднего колеса 5.7 Снятие и установка заднего амортизатора 5.8 Снятие и установка пружины задней подвески 5.9 Замена подшипников ступицы заднего колеса

6. Рулевое управление 6.0 Рулевое управление 6.1 Общие сведения 6.2. Снятие и установка рулевого механизма 6.3 Снятие и установка рулевого колеса 6.4. Снятие и установка рулевой колонки 6.5 Снятие и установка насоса гидроусилителя рулевого управления 6.6 Снятие и установка рулевого наконечника рулевой тяги 6.7 Снятие и установка внутреннего шарнира рулевой тяги 6.8 Регулировка упора зубчатой рейки 6.9 Углы установки передних колес

7. Тормозная система 7.0 Тормозная система 7.1 Общие сведения 7.2. Тормозные механизмы передних колес 7.3. Тормозные механизмы задних колес 7.4 Снятие и установка главного тормозного цилиндра 7.5. Снятие, установка и проверка вакуумного усилителя тормозов 7.6 Замена тормозных шлангов 7.7 Снятие и установка рычага привода стояночного тормоза 7.8 Снятие, установка и регулировка выключателя стоп-сигнала 7.9 Удаление воздуха из гидропривода (прокачка) тормозной системы 7.10. Антиблокировочная система тормозов (ABS)

8. Электрооборудование 8.0 Электрооборудование 8.1 Общие сведения 8.2 Меры предосторожности при работе с электрооборудованием 8.3. Аккумуляторная батарея 8.4. Генератор 8.5. Стартер 8.6. Бортовая электрическая сеть 8.7. Система освещения 8.8 Снятие и установка выключателя (замка) зажигания 8.9 Снятие и установка подрулевых переключателей 8.10. Очистители и омыватели стекол 8.11. Элемент обогрева заднего стекла 8.16. Корректор света фар 8.20. Снятие и установка автомагнитолы 8.22. Подушки безопасности 8.23. Система отопления и вентиляции

9. Кузов 9.0 Кузов 9.1 Общие сведения 9.2. Съемные детали кузова 9.3. Снятие и установка стеклоподъемников 9.4. Снятие и установка опускных стекол дверей 9.5. Ветровое и заднее стекла 9.6. Сиденья 9.7. Снятие и установка центральной консоли 9.8. Преднатяжители ремней безопасности 9.9. Ремонт кузова 9.10. Уход за кузовом 9.11. Восстановление кузова

10. Приложение 10.0 Приложение

11. Схемы электрооборудования 11.0 Схемы электрооборудования

Плавает показания датчика ОЖ… Датчик или что-то еще. — Renault Symbol, 1.4 л., 2004 года на DRIVE2

Всем привет, не успел решить одну проблему как появилась другая… Начал жить своей жизнью датчик температуры ОЖ, показания меняется моментально, стрелка за секунду подлетает от средней до максимальной отметки, при этом аварийный датчик перегрева не загорается, да и не реально так моментально закипеть… Вроде что сложного, пойти и купить новый датчик, тем более если он есть в наличии и стоит порядка 500 — 600р.Ну в общем так и сделал, купил поменял, завел… машина прогрелась и стрелка уверенно держала ровно на середине, решил проехать, все так же без изменений, прям как и надо. Но нет, заглушил машину и через 2 минуты завожу а стрелка опять как сумасшедшая, за секунду подлетает в верх до придела, ладно тестим дальше, заглушил, включаю просто зажигание зажигание и все опять показывает правильно, но стоит только завести мотор как стрелка моментально подлетает до предела. Снял эти чудеса на тел, так что видео прилагается, в интернете ничего подобного не нашел, куда лезть, что смотреть? У кого нибудь есть мыслипо данному вопросу? Кстати на видео этого, но заметил еще что показания температуры ОЖ зависит от нагрузки на генератор, если включить фары, противотуманки и обогрев стекла и зеркал — показания меняются.

Заранее спасибо за мысли и предположения!

5.7.2 Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости

Сервисное обслуживание и эксплуатация

Руководства ￫ Renault ￫ Symbol (Рено Симбол)

Подача напряжения к датчику температуры охлаждающей жидкости производится от панели приборов через замок зажигания и плавкий предохранитель.

Прошу совета у реноводов! Ну и других любителей авто. Тема термостат

Не, сперва собирался, но потом понадеялся на авось, но в свое оправдание скажу, что третий термостат, работал адекватно два дня. причем температура на улице была -30

Чет цены у них.. Второй термостат, который немецкий, я брал behr, купил его за 550 в магазе, а тут он стоит 800

Хотя, чтоб мучения кончились, никаких денег не жалко. Просто думаю, может их что-то конкретное убивает. Не может же быть стока брака, еще и от разных производителей

Ну всю эту гору снятых термостатов ты ведь не выкинул? Возьми любой и свари в кастрюльке. Цифровой термометр рублей 500-600 в магазине измерительной техники.

Вопрос "о термостате" не такой уж и простой. Когда термостат выходит из строя, то зачастую в этом виновато уплотнение между штоком и корпусом термоэлемента. Через нарушенное уплотнение попадает жидкость в "термопасту" и она перестает работать, потому что выдавливается сквозь щель наружу. Или твердеет от воды и этиленгликоля и перестает равномерно расширяться.
А нарушение уплотнения может быть связано с тем, что после регулировки температуры на заводе гайку с винтом запаивают оловянно-свинцовым припоем. Если припой был высокотемпературным, то уплотнение могли перегреть и оно потеряло эластичность.
А что касается "дешевого брэнда", то это, как правило, не оригинал, а подделка. Кстати, именно поэтому может быть нелинейное срабатывание термоэлемента. Он ведь должен "чувствовать температуру" и оперативно менять зазор между тарелкой и седлом, а не просто открывать и закрывать на пороговых значениях. Если шток термостата двигается рывками и туго, значит его держит уплотнение. Скорее всего оно слишком твердое, малоэластичное. Может быть резина не та. Ну или перегрета, как уже сказал. Или пережата при опрессовке.
В общем, как-то так мне видится данная проблема.

Все по теме Замена датчика температуры Renault Symbol

У меня на Ниссан Либерти пробег 230000 км.поменял только шагоаый мотор и датчик вторичного вала и все.пока ходит без проблем

Что бы крышку (трамблера) не подпиливать- можно рассверлить второе отверствие на самом сонарчике. Тогда при опережении сам Сонар не цепляет крышку. А то сам то спилил 2:32 и молчиш!

Здравствуйте Альберт. Случайно вы не из Казани?Завтра собрался регулировать клапана под газ на рено логан по вашему методу. Своя родная прокладка клапанной крышки металлическая второй раз прижмется? Или поставить новую из паранита не родную?

Зимой в холодном автомобиле находиться неприятно. Но одно дело, если штатный отопитель не дотягивает до комфортного уровня совсем немного, и совсем другое – когда печка практически не греет. Происходить это может по разным причинам, и без знания принципа работа системы отопления здесь не обойтись. Сегодня мы расскажем о проблемах печки Renault Symbol – достаточно популярного на российских просторах седана в силу его ценовой доступности, который на данный момент уже не выпускается, и потому данная информация наверняка заинтересует многих владельцев этого автомобиля.

Устранение неполадок в работе печки Renault Symbol.

Основные неисправности печки Renault Symbol

Как ни странно, но многие автолюбители, иногда даже с приличным стажем, когда разговор заходит о печке, плохо себе представляют, что это такое. Действительно, этим термином принято называть не обогревательный прибор, а теплообменник, обычно имеющий форму радиатора. Радиатор связан с системой охлаждения двигателя, причем антифриз поступает в него непосредственно с силового агрегата, то есть очень горячий. Вентилятор отопителя направляет внешний воздушный поток на стенки радиатора, воздух разогревается и поступает в салон – таков принцип работы большинства автомобильных отопителей. Но когда печка Renault Symbol греет плохо, это не означает, что проблема заключается в неработоспособности именно узла радиатор – вентилятор — воздуховоды. Поскольку теплоноситель интегрирован с систему охлаждения, часть неисправностей печки относится к её узлам. Итак, перечислим основные причины, из-за которых могут возникнуть проблемы с отоплением салона:

утечка антифриза;
завоздушивание магистрали;
неисправность термостата;
поломка водяного насоса;
засорение печного радиатора;
выход из строя вентилятора отопителя;
засорился салонный фильтр.

Рассмотрим признаки и способы устранения этих неисправностей.

Снижение уровня охлаждающей жидкости

С этой проблемой автомобилисты сталкиваются довольно часто. Магистраль охлаждения может разгерметизироваться в разных местах, от патрубков до блока цилиндров. Если утечка находится где-то снаружи, найти её не составит труда: если под автомобилем пятен тосола обнаружить не удастся, это место обязательно выдаст себя наличием влажных загрязнений. Трещины внутри двигателя визуально обнаружить не получится, но в таких случаях неисправность выдаёт себя изменением цвета выхлопа на густой белый. При трещинах на патрубках и неплотностях в местах их соединения с фланцами проблема решается заменой самих шлангов или хомутов. Если начал течь один из радиаторов – его придётся демонтировать с целью ремонта или замены. То же самое можно сказать и о протечках через прохудившиеся уплотнители помпы или термостата, но наибольшие неприятности доставит разгерметизация блока цилиндров. К счастью, такая неприятность случается довольно редко.

Воздушные пробки

Как и в случае с бытовой тепломагистралью, попадание воздуха в систему охлаждения автомобиля чревато существенным ухудшением циркуляции антифриза, что не может не сказаться на работе отопителя. Проблема устраняется стандартным способом: интенсивной прогазовкой при открытой пробке расширительного бачка. Желательно, чтобы передняя часть машины при этом была приподнята – это увеличит шансы на избавление от воздушных пробок, образовавшихся в удалённых местах, на периферии.

Залипание клапана термостата

Это устройство отвечает за перенаправление потока ОЖ с малого на большой круг. Делается это для ускорения прогрева силового агрегата до рабочей температуры (за счёт того, что антифриз не поступает в головной радиатор, циркулируя из двигателя к печке и назад). Из-за старости и загрязнений шток клапана термостата начинает заедать, что и приводит к нарушению работоспособности прибора, а, следовательно, и к нарушениям режима работы системы охлаждения. Определить эту неисправность можно из моторного отсека, просто оценивая температуру патрубка, ведущего к радиатору: он должен оставаться холодным, пока двигатель не выйдет на рабочий режим, и только после этого быстро прогреется. Если он начнёт нагреваться сразу после запуска мотора, или останется холодным после включения вентилятор – его нужно менять (термостат не поддаётся ремонту). Процедура его демонтажа происходит в таком порядке:

сливается тосол посредством откручивания пробки на блоке цилиндров (не на радиаторе!);
ослабляется хомут крепления патрубка, идущего к крышке термостата;
снимается сама трубка;
откручиваются болты крепления крышки термостата;
неисправный термостат извлекается вместе с уплотнительным кольцом;
посадочное место тщательно зачищается;
устанавливается новый термостат вместе с прокладкой;
все остальные операции выполняются в обратной последовательности.

После долива ОЖ следует убедиться в отсутствии протеканий на запущенном моторе, а также в работоспособности устройства.

Поломка помпы

Насос, обеспечивающий создание давления рабочей жидкости в магистрали системы охлаждения, тоже не вечен. Здесь главными источниками поломок является подшипник и крыльчатка, которые страдают возрастными болезнями вследствие износа. Обычно подобные неприятности начинают проявлять себя визжанием и скрипами, раздающимися из моторного отсека. Пари открытом капоте источник звука определяется без проблем. Опасность заклинивания водяного насоса заключается не столько в том, что печка Renault Symbol перестаёт греть, сколько в быстром и критичном разогреве двигателя, что грозит его выходом из строя и необходимостью выполнять дорогостоящий капремонт. Но, как правило, о перегреве вовремя предупредит электроника, так что у автовладельца имеется возможность предпринять меры по устранению неисправности – заменить помпу. Это делается так:

стандартная процедура – сливаем антифриза через сливное отверстие, расположенное на корпусе силового агрегата;
демонтируем правое колесо;
снимаем ремень генератора, ослабив натяжной ролик, откручиваем также и снимаем шкив маховика;
при наличии защиты мотора откручиваем и снимаем её;
подставляем под двигатель колодку и демонтируем кронштейн опоры силового агрегата (верхний);
откручиваем и убираем кожух приводного ремня;
скидываем ремень, предварительно поставив зубилом или аналогичным инструментом метки на ремне и шкиве, поскольку родные метки отсутствуют (они могут присутствовать на новом ремне, если вы намерены заменить заодно и ремень, но это несколько другая задача, мы её здесь обсуждать не будем);
открывается доступ к насосу, откручиваем и снимаем его;
устанавливаем новую помпу и производим все операции в обратном порядке, здесь важный момент – соблюсти совпадение меток при установке ремня ГРМ.

Засорен радиатор отопителя

Среди всех неисправностей, связанных с потерей работоспособности штатной печки Renault Symbol, ухудшение теплообмена радиатора из-за его загрязнения относится к наиболее сложно устранимой проблеме, поскольку для демонтажа теплообменника требуется полная разборка передней панели приборов. Во всяком случае, именно такой алгоритм предусмотрен производителем автомобиля. Отметим также, что эта операция вполне может быть выполнена самостоятельно. Учитывая, что на автосервисе с вас востребуют за это приличную сумму, которую можно потратить на другие цели. Главное – наличие минимального набора инструментов (ну, не совсем минимального – Torx-головки в стандартный набор определёно не входят), желания и более-менее приличного опыта в ремонте своего автомобиля.

Почему печка засоряется? Тому есть несколько причин, стандартных и специфических. К числу последних можно причислить деформацию и разрушение пластиковой перегородки, расположенной в расширительном бачке. Попадая в соты радиатора, маленькие кусочки перегородки перекрывают их просвет, что и приводит к существенному ухудшению пропускной способности радиатора. Но чаще соты забываются из-за старости: загрязнения, присутствующие в антифризе, особенно некачественном, постепенно оседают на внутренней поверхности трубок радиатора, сужая их просвет и постепенно ухудшая теплоотдачу. Существенно ускоряет этот процесс использование воды вместо тосола летом – это практикуют многие автовладельцы. Если вода взята из-под крана или колодца/скважины – в ней количество загрязнителей органического и минерального происхождения на порядок больше. Такие же негативные последствия могут возникнуть при использовании специальных герметиков, предназначенных для устранения течи радиаторов.

в салоне появился запах тосола;
боковые и лобовое стекло начинают беспричинно запотевать;
при включённой печке в салоне формируется дымчатая завеса, которая хорошо видна при открытой дверке машины.

Но эти косвенные признаки не являются точными – они могут указывать и на наличие других проблем. Самый надёжный способ диагностирования заключается в прощупывании обоих патрубков радиатора, как подводящего, так и идущего от него. Если первый – горячий, а второй прохладный или холодный, можно утверждать, что потери тепла вызваны именно непроходимостью радиатора.

Оценив состояние теплообменника, принимаем решение, можно ли попытаться его промыть/прочистить, или подобная операция не имеет смысла и нужно производить замену радиатора на новый. В любом случае производим все операции в обратном порядке.

Неисправный вентилятор печки

Здесь возможны два варианта: электромотор вентилятора не запускается вовсе или работает только на 4-й скорости (переключение на менее скоростные режимы безрезультатны). В последнем случае можно однозначно утверждать, что причина ограниченной работоспособности электровентилятора заключается в перегоревшем резисторе отопителя – именно он отвечает за переключение скоростей вращения моторчика. Сам двигатель односкоростной, схема с понижающим резистором – наиболее простая и дешёвая, поэтому в большинстве случаев используется именно она. Замена резистора выполняется в таком порядке:

отсоединяем минусовую клемму АКБ;
демонтируем облицовку, откручиваем и снимаем накладку рамы (наружную) ветрового стекла;
снимаем шумоизоляционную обивку;
дальнейшей работе будет здорово мешать вакуумный усилитель – демонтируем и его;
теперь можно отщёлкнуть колодку питания дополнительного резистора;
на данном этапе при наличии мультиметра можно проверить исправность резистора, для чего выставляем режим измерения сопротивления, и поочередно замыкаем отдельно расположенный контакт с одним из двух параллельных. Если при этом при одном из измерений замеренное значение значительно отличается от номинального, резистор следует заменить;
он крепится одним (верхним) болтом, открутив его, вынимаем перегоревший резистор и ставим целый;
выполняем все операции в обратном порядке (с подключением колодки проблем не будет – она фиксируется только в одном положении).

Если замеры показали, что резистор цел – значит, печка Renault Symbol плохо греет из-за перегоревшего термопредохранителя. Он расположен на блоке резисторов, находящемся с левой стороны вентилятора отопителя (если смотреть из салона) и включён по последовательной схеме в цепь питания электромоторчика. Назначение предохранителя – предотвратить выход из строя электрооборудования из-за заклинивания моторчика печного вентилятора. Дело в том, что когда ротор электродвигателя начинает подклинивать (причины могут быть разные) через него пропускается ток очень большого номинала. Это становится причиной перегрева понижающих резисторов, отвечающих за переключение скоростей вращения электромотора. Нагревается также и термопредохранитель.

Именно он и перегорает, как только температура внутри него достигает 190°С (это температура плавления нити из сплава олова, используемого в предохранителе). Как и в случае с обычным плавким предохранителем, восстановлению он не подлежит и требуется его замена. Новый терморезистор (покупать нужно с таким же номиналом, в крайнем случае, подойдёт и рассчитанный на 210°С) нужно установить поверх перегоревшего – контакты у него достаточно длинные и позволяют это сделать. Пайка здесь не годится, поскольку рабочая температура паяльника – порядка 400 градусов, и нужно обладать отличными навыками и опытом, чтобы уметь отводить излишнее тепло (например, специальными остроконечными пассатижами или пинцетом). По высоте места тоже хватает – при желании можно прикрутить ещё несколько таких терморезисторов.

Рисковать и паять по предложенной схеме мы не рекомендуем – поверьте, вероятность того, что это закончится успехом, очень мала. Кстати, штатный термопредохранитель тоже установлен не методом пайки, а с использованием точечной сварки. Чтобы контакт был прочным, ножки нужно обмотать мягкой и более толстой проволокой, например, алюминиевой, которая используется в бытовой электросети, и обязательно обжать пассатижами – так вы получите надёжный и беспроблемный контакт.

Если вентилятор вообще не работает, а поток горячего воздуха из дефлектора минимален (то есть он поступает самотёком) – очевидно, что проблема или в самом вентиляторе, или в схеме его питания. Чтобы не лезть сразу к внутренностям печки, проверяем целостность предохранитель F26. Если он перегорел, не спешите устанавливать целый – возможно, в цепи где-то коротит, и желательно найти этот проблемный участок и устранить неисправность. Стоит также проверить наличие напряжения на восьмом выводе ЭБУ, отвечающем за работу климатической системы. Если и здесь всё в порядке, проверяем реле, отвечающее за работу вентилятора на большой скорости (на схеме оно обозначено под номером 233).

Проблема может заключаться в неисправном переключателе скоростей на панели приборов (нет контакта, сломан привод). Для этого потребуется снять панель. Наконец, цепь питания электромоторчика вентилятора от предохранителя тоже может иметь разрывы, так что и здесь нужно поработать мультиметром, но уже придётся разбирать всю торпеду. Если все электрические причины исключены, только тогда следует приступать к демонтажу вентилятора по следующему алгоритму:

демонтируем декоративную крышку-накладку, расположенную под щётками дворников;
снимаем защитный кожух слива под лобовым стеклом (заодно можно его почистить, он всегда сильно загрязнён);
отсоединяем две колодки с проводами, расположенные на корпусе вентилятора: большую (нажать отвёрткой на кранную защёлку сбоку) и маленькую, отвечающую за питание электромоторчика заслонки рециркуляции);
отвинчиваем шурупы на электродвигателе вентилятора. Здесь могут возникнуть проблемы. Левый верхний придётся откручивать укороченным накидным ключом, головка туда не влезет. С нижним тоже придётся повозиться – открутить почти на полную длину, а последний этап производить узкогубцами, иначе саморез можно уронить, а достать его из-за слишком узкого промежутка между вентилятором и корпусом будет очень и очень проблематично;
теперь моторчик висит только на нижней защёлке. Чтобы его демонтировать, нужно сначала по максимуму, но без фанатизма потянуть на себя, а затем, покачивая в стороны, двигать вверх, пока он не отсоединится от фиксатора. Когда будем вставлять исправный вентилятор, придётся попадать вслепую выступом в замок фиксатора (неизвестно, с какого раза это у вас получится), после чего наклонить моторчик на себя и с усилием надавить, пока он не защёлкнется;
после изымания моторчика следует аккуратно пылесосом пройтись по всем посадочным местам, имеющимся в кожухе электровентилятора, а также рукой прочистить заслонку рециркуляции – там тоже обычно скапливается немало мусора и грязи. Здесь нужно проявить аккуратность, чтобы не засунуть вглубь уплотняющую резинку;
осталось установить исправный вентилятор в сборе (мотор с крыльчаткой) по вышеприведенной схеме и приступить к сборке всего остального в обратной последовательности.

Загрязнённый салонный фильтр

Если воздух из дефлекторов дует значительно слабее, чем нужно, вне зависимости от скоростного режима – скорее всего, его задерживает забитый салонный фильтр. Его ресурс совсем небольшой – порядка 15 тысяч километров, а учитывая состояние наших дорог, его критическое загрязнение может происходить и намного раньше, особенно это касается угольного фильтра. Симптомы, указывающие на необходимость замены СФ, примерно такие же, как и у загрязненного радиатора:

повышенная запотеваемость;
появление посторонних запахов;
запылённость салона; значительное ухудшение работы печки.

Отметим, что у большинства иномарок СФ располагается за бардачком, и для его замены требуется снятие перчаточного ящика. У Renault Symbol эта процедура выполняется из моторного отсека. Салонный фильтр расположен под наружной крышкой, доступ к которой закрывает уплотнитель. Снимаем его, отщёлкиваем два фиксатора крышки и одну достаточно хлипкую клипсу. Снимаем колодку с проводами и откручиваем болтик, удерживающий крышку салонного фильтра. Достаем загрязнённый, устанавливаем новый, собираем всё в обратной последовательности.

Как видим, решение проблемы с отопителем имеет множество решений, и хотя сама по себе неисправность печки – событие отнюдь не радостное, это хороший повод обрести неоценимый опыт в самостоятельном ремонте автомобиля.

Читайте также: