Момент затяжки колесных болтов пежо 308
Транспортные средства требуют постоянного ухода и тщательной проверки всех узлов. Выполняя проверку, необходимо контролировать работоспособность механизмов и электрических систем. Колесные болты также нуждаются в периодическом обслуживании и смазке качественными составами.
Таблицы разболтовок колесных дисков и подбор по маркам автомобилей
Многим автомобилистам время от времени приходится сталкиваться с непростой задачей – разболтовкой колесных дисков, что напрямую влияет на безопасность передвижения. Поэтому автолюбителям стоит уделять разболтовке колесных дисков предельное внимание. При несоблюдении параметров правильной установки относительно оси колесный диск недостаточно надежно фиксируется, не достигается оптимальное значение момента затяжки.
Основными критериями, на которые следует ориентироваться при выполнении работы, являются количество болтов и диаметр окружности посадочных мест. Среди водителей популярно сразу несколько способов определения последнего параметра. Однако не все способы можно назвать эффективными.
Наиболее простым и понятным является следующий прием:
- Сначала необходимо установить расстояние между стенками отверстий при помощи штангенциркуля.
- Затем нужно прибавить к определенному значению диаметр отверстия для фиксации.
Полученный размер будет определять расстояние между соседними отверстиями.
Большое количество автомобилистов подгоняет разболтовку под новые диски, диаметр которых немного больше исходного варианта. При монтаже таких изделий в ход идут центровочные кольца.
Основная задача владельца авто – подобрать колесные диски оптимальной массы и прочности. Последний фактор играет определяющую роль, поскольку колеса постоянно воспринимают серьезную нагрузку и удары. Также не стоит пренебрегать балансировкой, которая позволит избежать биения дисков во время движения.
Разболтовка производится при строгом соблюдении трех главных параметров:
- PCD – диаметр окружности;
- ET – вылет диска;
- DIA – диаметр центрального отверстия.
Для каждой модели авто болты крепления колеса подбираются по уникальной комбинации трех показателей. При выборе определенных дисков и болтов необходимо опираться на данные таблицы. Пример значений:
Отечественные авто
Audi
BMW
Ford
Hyundai
Колесные болты с эксцентриком
Отдельное внимание стоит уделить самим болтам. Диаметр болтов для легковых автомобилей – от 12 до 14 мм.
Шляпку болтов изготавливают различными способами. Наиболее распространенными вариантами являются формовки под гаечный ключ или головку, шестигранник, а также с секретом. Каждый из вариантов характеризуется высоким уровнем надежности.
Болты с секретом могут комплектоваться специальными заглушками. Но основное отличие данных метизов в том, что их не выкрутить без уникального ключа. Специализированные болты продаются в наборе с ключом, геометрия которого идеально подходит только для одного типа крепежей. Такая технология эффективно защищает колесные диски от кражи. Однако есть и недостатки – при потере ключа придется обращаться за помощью к специалистам сервисных станций. Только опытные мастера смогут аккуратно высверлить метизы.
Среди крепежных материалов есть колесные болты, подходящие для литых дисков, а также кованых и штампованных изделий.
Болты эксцентрики имеют преимущества над простыми изделиями, так как характеристики многих дисков отличаются от показателей ступицы по сверловке. Их основное отличие от обычных болтов заключается в наличии подвижного конуса. Изделие имеет смещенный центр тяжести. При этом изготовители указывают оптимальное значение смещения около 1 мм во все стороны. Благодаря этому владельцы транспортных средств могут эффективно зафиксировать любой тип колесного диска, практически не учитывая размерности оригинального крепления. При этом значительно снижается вероятность деформации изделия и появления коррозии на отдельных участках в процессе эксплуатации.
Смазка колесных дисков
Существует несколько проблем, с которыми автолюбители сталкиваются. Прежде всего, это ржавчина. Со временем коррозия повреждает не только резьбу, но и саму шляпку. Однако эта проблема не касается тех метизов, которые с завода покрыты антикоррозийным составом.
Довольно часто болты прикипают. Это явление делает затруднительным использование электрического гайковерта. Сложно откручивать метизы и вручную. Когда головка болта при откручивании обламывается, многие владельцы транспортных средств говорят о недостаточном уровне смазки. Но относительно целесообразности применения смазочных материалов для резьбовой части колесных болтов ведутся споры. Одни автовладельцы утверждают, что смазывающие составы позволяют значительно продлить срок службы болтов. Другие являются противниками использования различных смазок для колесных болтов, поскольку считают, что масло может способствовать раскручиванию метизов во время движения авто.
Колесные болты обрабатывают смазывающими материалами, чтобы избежать коррозии и прикипания. Слой смазки препятствует негативному влиянию воды и воздуха, так как результатом такого взаимодействия может быть закисание и чрезмерная фиксация болтов в ступице.
Но большое количество смазки снижает уровень трения. Возможным также является и ослабление крепежа в результате применения смазывающего состава. Это основная причина, почему нельзя смазывать колесный болт. В результате постоянного воздействия вибрации метизы откручиваются, и потеря колеса на ходу становится неизбежной.
На практике такие ситуации происходят редко. К примеру, причиной чрезмерной фиксации крепежей является перетяжка во время предыдущего обслуживания колес. Водители могут самостоятельно дотянуть метиз до того уровня, когда демонтаж подручными средствами становится невозможным. Подобную ошибку допускают и специалисты на сервисных станциях. Используя гайковерты для колесных болтов, они не рассчитывают возможности пневматических устройств.
Смазка не является основной причиной откручивания метизов. Конусная часть болта предназначена для выполнения сразу нескольких функций:
- Центрируется колесо.
- Плотно фиксируется диск.
- Конус при монтаже создает клин, препятствующий самопроизвольному откручиванию на ходу.
Многие эксперты утверждают, что смазкой пользоваться можно. Это необязательная процедура, однако, состав может защитить резьбу от появления коррозии.
Колпачки на колесные болты
Отличным решением для облагораживания внешнего вида авто будут колпачки на болты.
Такие приспособления выполняют 2 важные функции:
Прежде всего, съемные колпачки позволяют украсить колесный диск как отечественного авто, так и иномарки. Внешне машина кажется ухоженной, что является показателем бережного отношения владельца.
Вторая функция – защита метизов от коррозии. Болты постоянно эксплуатируются в пыльных и грязных условиях. С течением времени на метизах появляется ржавчина. Причем коррозия проявляется не только на внешней части крепежей, но и на резьбе шпильки.
Для эффективного использования подобных изделий применяют съемники колпачков колесных болтов. Устройство выглядит в виде простой скобы со специальными зубьями. Съемник значительно упрощает процесс снятия колпачков. Поэтому каждому водителю следует всегда иметь его при себе.
Инструменты для затяжки колесных болтов
В базовом руководстве, прилагаемом к каждому транспортному средству, четко указывают значения затяжки колесных болтов. Поэтому, перед тем как приступать к демонтажу, следует внимательно изучить порядок обратной установки метизов.
Затяжка колесных болтов является ключевым показателем надежной эксплуатации диска. Следовательно, специалисты настоятельно рекомендуют обращаться за информацией только к инструкции по определенной модели авто. Любую информацию, взятую из интернета, можно использовать только в качестве ориентировочных данных.
Обращайте внимание на указанный момент затяжки относительно характерной модификации авто. При этом учитываются все детали, вплоть до модели двигателя.
Основное условие качественного монтажа – это наличие надежных приспособлений. Одним из таких инструментов является динамометрический ключ. Характерной особенностью данного ключа является широкий спектр возможностей применения.
Если выбрать подходящий динамометрический ключ, даже неподготовленный человек сможет в гаражных условиях правильно устанавливать болты и гайки колесного типа. Существует три основных вида ключей:
- стрелочный;
- щелчковый;
- электронный.
Предназначение всех трех типов – установка оптимального момента затяжки. При помощи нехитрых манипуляций со шкалой выставляют необходимый уровень усилия. Самым простым считается стрелочный ключ. При затяжке шкала указывает на момент, и автомобилист сам регулирует усилие. Преимуществом данных ключей является низкая стоимость и долговечность. Благодаря простой конструкции ключи служат долгие годы.
Более продвинутыми считаются щелчковые и электронные ключи. С их помощью можно установить нужное значение, которое будет контролироваться автоматически. Все, что потребуется сделать владельцу – это с определенной силой дотянуть устройство до отсечки механизма.
Пневматические варианты гайковертов также широко распространены. Специализированные приспособления используются преимущественно на СТО. В единичных случаях водители приобретают пневмоустройства для себя. Пневматический инструмент оборудован функцией установки оптимального момента затяжки. Таким устройствами можно монтировать любые метизы, к примеру, колесные болты Febi.
Многие автолюбители прибегают к простому способу затягивания болтов – простыми ключами. Однако такой метод нельзя назвать достаточно надежным. Причина – вероятность недостаточного уровня затяжки. Результатом непрофессионального подхода будет вибрация рулевого колеса. Особенно такой эффект ощутим на большой скорости, что представляет опасность для водителя и пассажиров.
Слабая затяжка метизов задней оси приведет к преждевременному износу не только покрышек, но и большинства деталей ходовой части. Вследствие несоблюдения рекомендуемых значений неисправными становятся подшипники и сам колесный диск.
Порядок затяжки и таблицы затяжек колесных гаек и болтов
При выполнении монтажа болтов необходимо учитывать особенности определенной модели авто. Однако есть и несколько универсальных схем.
Для обеспечения достаточного уровня фиксации и надежности колеса при эксплуатации рекомендуется следовать точному порядку затяжки. Учитывается количество болтов:
- Для 4-х болтов: 1-3-4-2;
- Для 5-ти болтов: 1-4-2-5-3;
- Для 6-ти болтов: 1-4-5-2-3-6.
Данные схемы актуальны для всех автомобильных марок. По указанной системе монтируются колесные болты Лады и многих других отечественных брендов.
Работа разделяется на несколько шагов:
- Изначально колесо необходимо надеть на ступицу, ориентируясь на направляющие шпильки. Штыри должны попасть точно в предназначенные для них отверстия.
- После этого вкручивают крепежи руками, что позволяет первично зафиксировать колесный диск.
- Прикрутив метизы, необходимо установить нужное значение на динамометрическом ключ, определив его по указанной таблице, и начать затягивать болты.
- После монтажа автомобиль опускают с домкрата, чтобы убедиться в надежности крепления и проверить правильность установки.
Примерные значения для легковых автомобилей
Обслуживание колесных дисков включает в себя большой перечень работ: от проверки состояния, смазки, монтажа и до покраски колесных болтов. Но если последний пункт можно назвать необязательным, то соблюдение значений затяжки является неотъемлемой частью процесса монтажа.
Для каждого вида транспортных средств существует таблица с указанием рекомендуемого момента. При этом учитываются главным образом два фактора: количество болтов и масса автомобиля.
Момент затяжки для легковых машин значительно отличается от подобных значений для грузового транспорта. Любой специалист скажет, что подобные цифры являются условными, но их соблюдение позволит создать надежное соединение. Список для легковых транспортных средств:
Значения указаны условно, в зависимости от модели. Более детальные рекомендации находятся в руководстве по эксплуатации.
Примерные значения для грузовых автомобилей и автобусов
Специфика монтажа болтов для грузовых авто заключается в больших размерах как самих метизов, так и колесного диска. Поэтому цифры будут значительно отличаться в большую сторону, по сравнению с предыдущей таблицей:
- DAF – 290-360 Нм;
- FIAT – 450 Нм;
- Ford – 465-575 Нм;
- MAN – 370-410 Нм;
- Mercedes – 300-600 Нм;
- Neoplan – 360-450 Нм;
- Volvo – 525-670 Нм.
Для монтажа болтов на грузовой транспорт эксперты рекомендуют приобрести профессиональное оборудование. Динамометрический ключ должен быть выполнен из высококачественной стали со специальным покрытием. Стоимость такого инструмента будет значительно выше среднего.
На этих выходных проколол колесо.
Ну думаю нада ставить запаску, дело нехитрое, как я думал в начале, и как я ошибался.
На последнем шиномонтаже мне пневмогайковертом болты затянули так, что когда я пробывал открутить их штатным ключем, я просто его погнул.
Дальше был долгий мат.
Хорошо что у меня в багажнике валялся набор головок с воротком и труба метровая на этот вороток (с дачи инструмент увозил).
Только при помощи метровой трубы (+вороток рычаг был около 1,2м) и етитской матери я сумел открутить эти болты.
Раньше на этом шиномонтаже не замечал такого идиотизма.
Отсюда вывод доверяй но проверяй!
25кгс вытягивает болт, деформирует конусные отверстия диска и может сорвать резьбу в ступице.
Игорр
Я раньше просил наживить и сам дотягивал.
А теперь обленился. За что и поплатился. А шайбам на болтах реально пи___ц. Нужно теперь покупать новый комплект болтов.
Резьбу в ступице не смотрел, надеюсь норм.
Что самое противное им этого не объяснить.
В дилерских центрах и в уважающих себя шиномонтажах (МВО и т.п.) колеса затягивают динамометрическим ключом и проблема с откручиванием не возникает.
А где нить даже в ближайшем подмосковье есть МВО или диллерский центр?
Правильно: днем с огнем не .
Вот по ентому и написал, что лучше самому тянуть.
Резьба кстати не пострадала, а болты я купил новые. Старые длинней на 2 мм оказались после таких издевательств.)
dobrun
Золотые слова говоришь.
Сегодня поменяли колеса на лето на обеих машинах на сервисе моей марки. У жены - сюрприз. На задней правой ступице одна резьба сорвана. Колеса на Пежо трогали только один раз, при покупке а/м этой зимой в салоне ОД Аврора (ТЦ Москва) - меняли штатную летнюю резину на зимнюю в их сервисе. Прямых доказательств нет, что Аврора свернула. Есть только чеки. Есть смысл говорить с инженером по гарантии или точно пошлет. Сколько стоит заменить ступицу за нал?
Мастер Пежо писал(а): В дилерских центрах и в уважающих себя шиномонтажах (МВО и т.п.) колеса затягивают динамометрическим ключом и проблема с откручиванием не возникает.
переобуть колеса в Питере в АП - 2240р.. запись на 3 дня вперед.
Только вчера переобувал свой парк. У жены - 4 летних( на дисках) замена резины на новую + снятие зимних(тоже на дисках) с авто и соответственно установка уже новых летних и у меня 2: переброска с литья на штамповку (запаска) и монтаж 1 новой на литье. Все про все - 2000 рублев.
Самое противное не цена, а то, что мы могли бы переобуться в гаражном сервисе. Но, думая, что там могут, что-то сломать сделали это у ОД. В результате сорванная резьба в ступице. Возможно, она была уже сорвана с завода, но почему тогда ОД скрыл это при продаже? Мы точно не трогали колеса сами.
Я сам нарезать не буду, а у ОД врядли будут этим заниматься (машина на гарантии). Да, и ремкомплект нужен.
Поехать на обычный сервис.
Попросить чтобы прогнали последним метчиком.
Затянуть этот болт моментом 5-6 кгс.
Вот и всё.
Самому если сделать - полчаса с перекурами на всё.
Метчик - М12х1.25 для финишной нарезки.
Игорр писал(а): Поехать на обычный сервис.
Попросить чтобы прогнали последним метчиком.
Затянуть этот болт моментом 5-6 кгс.
Вот и всё.
Самому если сделать - полчаса с перекурами на всё.
Метчик - М12х1.25 для финишной нарезки.
Спасибо! Но все-таки это колесо = безопасность. Как долго с таким болтом можно ездить? Ступица и тормозной диск в Пежо 308 это единый конструктив. То есть это расходник. Замена тормозного диска это должно быть не такая уж и сложная операция для ОД? Или они и здесь могут что-то еще угробить (подшипник?).
Немножко ОФФ, но по теме.
Первый раз самостоятельно переобувал 308. Да-аа. У французов все с подвыподвертом. Запаска, живущая под днищем - может и не минус, но вот то, что и домкрат с пинцетом жувут в ней же не есть гут, да и ставить ее обратно и не извозюкаться - тот еще аттракцион. Сперва удивила хитрова@банной формы ручка домкрата, но на втором колесе приноворовился и понял, что крутить удобно, если знать КАК. С местами поддамкрачивания проблем не возникло - все понятно и без инструкции. ИМХО корейский вариант крепления колеса с торчащими из ступицы болтами и прижимными гайками в 100 раз удобнее и эргонормичнее французского с конусными болтами и шайбами + ловля дырок в ступице.
EVK писал(а): ИМХО корейский вариант крепления колеса с торчащими из ступицы болтами и прижимными гайками в 100 раз удобнее и эргонормичнее французского с конусными болтами и шайбами + ловля дырок в ступице.
Шпильки, торчащие из ступиц имеют свойство ломаться, когда когда шиномонтажники с кривыми руками-головами гайковёртами их заворачивают. Вариант ногой ударить по балоннику, чтобы отвернуть гайку, здесь не проходит. Самый распостранённый способ сломать шпильку. Устранить последствия гораздо дольше по времени и по деньгам.
Особенно оценить преимущества ступиц с болтами можно только при замене ступичного подшипника своими силами. Большинство машин сейчас на гарантии, эту проблему решает сервис. А вот потом ценник на услугу заставляет задуматься.
Имею опыт одновременной эксплуатации машин с обоими типами ступиц одновременно. Вариант со шпильками требует более бережного и аккуратного обращения. Надеть колесо надо сразу на центральное отверстие, все промежуточные опирания на шпильки приводят к шурованию по резьбе шпилек, через несколько снятий-установок результаты неаккуратной установки колёс очень хорошо просматриваются по состоянию резьбы.
Поставьте вместо родных пежовских болтов ВАЗовские - даже шиномонтаж навредить не сможет.
В данной статье мы поговорим о вопросе который возникает у всех автолюбителей и шиномонтажников, как и с каким усилием затягивать болты или гайки на автомобиле. Для начала нужно понять что, сначала гайки или болты устанавливаются и подтягиваются на автомобиле с помощью гайковерта или колонного ключа и уже потом ведется финальная протяжка всех четырех колес.
Для надежной установки колеса на автомобиль, необходимо при помощи динамометрического ключа равномерно ослабить или протянуть колесные болты и гайки до рекомендованного момента затяжки. Все автопроизводители устанавливают собственное требования по усилию затяжки колесных болтов, это усилие измеряется в Ньютон-метрах (НМ). Момент затяжки колесных гаек или болтов автомобиля важно протягивать строго по таблице которая представлена ниже.
Моменты затяжки : Двигателя EP (Непосредственный впрыск)
ДВИГАТЕЛЬ С ВПРЫСКОМ БЕНЗИНА EP6DTS ИЛИ ДВИГАТЕЛЬ С ВПРЫСКОМ БЕНЗИНА EP6DT
1. Верхняя часть двигателя
1.1. Головка блока цилиндров
| Метка | Название | Момент затяжки |
| (1) | Болты крепления крышки головки цилиндров | 0,9 дН.м |
| (2) | Болт крепления головки блока цилиндров (*) | Предварительная затяжка моментом 3 дН.м |
| Предварительная угловая затяжка на 90° | ||
| Угловая затяжка на 90 ° | ||
| (3) | Крепежный болт (Блок выхода охлаждающей жидкости) | 1 дН.м |
| (4) | Крепежный болт (Вакуумный насос) | 0,9 дН.м |
| (5) | Гайки крепления выпускного коллектора | 1,5 дН.м |
| (6) | Болт головки блока цилиндров / Блок цилиндров (*) | Предварительная затяжка моментом 1,5 дН.м |
| Предварительная угловая затяжка на 90° | ||
| Угловая затяжка на 90 ° | ||
| (7) | Болт головки блока цилиндров / Блок цилиндров (*) | Предварительная затяжка моментом 2,5 дН.м |
| Угловая затяжка на 30 ° | ||
| (8) | Свеча зажигания | 2,3 дН.м |
| (*) Соблюдать последовательность затяжки |
1.2. Порядок затяжки : Головка блока цилиндров
1.3. Распределитель впускного воздуха
| Метка | Название | Момент затяжки |
| (9) | Гайки крепления распределительного механизма воздуха на впуске (*) | 2 дН.м |
| (10) | Гайки крепления распределительного механизма воздуха на впуске | 1,5 дН.м |
| (11) | Крепежный болт : Датчик давления воздуха | 0,5 дН.м |
| (12) | Болт крепления блока дроссельной заслонки / Распределитель впускного воздуха (Новый) | 1 дН.м |
| Болт крепления блока дроссельной заслонки / Распределитель впускного воздуха (Повторно используемый) | 0,8 дН.м | |
| (13) | Болт крепления опоры / Распределитель впускного воздуха | 0,8 дН.м |
| (14) | Болт крепления опоры / Блок цилиндров | 2 дН.м |
| (*) Соблюдать последовательность затяжки |
1.4. Порядок затяжки : Распределитель впускного воздуха
(9) Крепежная гайка : Распределитель впускного воздуха.
1.5. Выпускной коллектор / Турбокомпрессор
| Метка | Название | Момент затяжки |
| (15) | Гайки крепления выпускного коллектора / Головка блока цилиндров | 2 дН.м |
| (16) | Гайки крепления турбокомпрессора / Коллектор | 2,5 дН.м |
| (17) | Крепежные гайки каталитического нейтрализатора / Турбокомпрессор | 2 дН.м |
| (18) | Полый болт для смазки | 3 дН.м |
| (19) | Полый болт возврата охлаждающей жидкости | 3,5 дН.м |
| (20) | Полый болт подвода возврата охлаждающей жидкости | 3,5 дН.м |
| (21) | Болт крепления трубопровода системы смазки | 0,8 дН.м |
| (22) | Болт крепления опоры / Турбокомпрессор | 2,4 дН.м |
| (23) | Болт крепления опоры / Блок цилиндров | 1,9 дН.м |
2. Нижняя часть двигателя
| Метка | Название | Момент затяжки |
| (1) | Крепежный болт (Шкив водяного насоса) | 0,8 дН.м |
| (2) | Болты крепления насоса охлаждающей жидкости / Блок цилиндров | 0,9 дН.м |
| (3) | Пробка масляного канала блока цилиндров | 3,5 дН.м |
| (4) | Болт крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала (*) | 0,9 дН.м |
| (5) | Крепежный болт : Масляный насос (*) | Предварительная затяжка моментом 1 дН.м |
| Затяжка моментом 2,5 дН.м | ||
| (6) | Сливная пробка | 3 дН.м |
| (7) | Крепежный болт (Масляный поддон картера двигателя) | 1,2 дН.м |
| (8) | Крепежный болт : Зубчатое колесо масляного насоса | 0,5 дН.м |
| Угловая затяжка на 90 ° | ||
| (9) | Болты крепления противоэмульсионной пластинки | 1 дН.м |
| (10) | Болты крышек коренных опор коленчатого вала (*) | Предварительная затяжка моментом 3 дН.м |
| Угловая затяжка на 150 ± 5 ° | ||
| (11) | Датчик детонации | 2 дН.м |
| (*) Соблюдать последовательность затяжки |
2.2. Порядок затяжки : Масляный насос
(5) Крепежный болт : Масляный насос.
2.3. Порядок затяжки : Крышка коренного подшипника коленчатого вала
2.4. Съемное буксировочное устройство
| Метка | Название | Момент затяжки |
| (12) | Болт крепления шкива привода агрегатов | Затяжка моментом 2,8 дН.м |
| (13) | Крепежный болт (Шестерня коленчатого вала) | Предварительная затяжка моментом 5 дН.м |
| Угловая затяжка на 180 ± 10 ° | ||
| (14) | Датчик режима двигателя | 0,5 дН.м |
| (15) | Болты маховика двигателя (*) | Предварительная затяжка моментом 0,8 дН.м |
| Предварительная затяжка моментом 3 дН.м | ||
| Угловая затяжка на 90 ± 5 ° | ||
| Болт кожуха (BVA) (*) | Предварительная затяжка моментом 0,8 дН.м | |
| Предварительная затяжка моментом 3 дН.м | ||
| Угловая затяжка на 90 ± 5 ° | ||
| (16) | Болт (Крышки шатунов) | Предварительная затяжка моментом 0,5 дН.м |
| Предварительная затяжка моментом 1 дН.м | ||
| Угловая затяжка на 130 ± 5 ° | ||
| (*) Соблюдать последовательность затяжки |
2.5. Порядок затяжки : Маховик
(15) Крепежный болт : Маховик.
3.1. 1-й вариант установки
| Метка | Название | Момент затяжки |
| (1) | Датчик уровня и температуры моторного масла | 2,7 дН.м |
| (2) | Крышка масляного фильтра | 2,5 дН.м |
| (3) | Датчик давления масла | 2 дН.м |
| (4) | Болты крепления опоры масляного фильтра / Блок цилиндров | 1 дН.м |
| Метка | Название | Момент затяжки |
| (1) | Датчик уровня и температуры моторного масла | 2,7 дН.м |
| (2) | Крышка масляного фильтра | 2,5 дН.м |
| (3) | Датчик давления масла | 2 дН.м |
| (4) | Болты крепления опоры масляного фильтра / Блок цилиндров | 1 дН.м |
4.1. Распределительные валы
| Метка | Название | Момент затяжки |
| (1) | Крепежный болт : Крышки подшипников впускного распредвала (*) | 1 дН.м |
| (2) | Крепежный болт : Крышки подшипников выпускного распредвала (*) | 1 дН.м |
| (*) Соблюдать последовательность затяжки |
4.2. Порядок затяжки : Крышки подшипников впускного распредвала
(1) Болты крышек подшипников впускных распредвалов.
4.3. Порядок затяжки : Крышки подшипников выпускного распредвала
(2) Болты крышек подшипников выпускных распредвалов.
4.4. Органы управления ГРМ
| Метка | Название | Момент затяжки |
| (3) | Крепежный болт (Успокоительный башмак цепи привода ГРМ) | 0,9 дН.м |
| (4) | Крепежный болт (Шестерня впускного распределительного вала) | Предварительная затяжка моментом 2 дН.м |
| Угловая затяжка на 180 ± 5 ° | ||
| (5) | Крепежный болт (Шестерня выпускного распределительного вала) | Предварительная затяжка моментом 2 дН.м |
| Угловая затяжка на 90 ± 5 ° | ||
| (6) | Болт крепления верхней неподвижной направляющей | 2,5 дН.м |
| (7) | Болт крепления нижней направляющей | 2,4 дН.м |
| (8) | Натяжитель приводной цепи | 6,5 дН.м |
| (9) | Датчик определения цилиндра (Распределительный вал впускных клапанов) | 0,8 дН.м |
| (10) | Крепежный болт : Электромагнитный клапан управления ГРМ | 0,9 дН.м |
| Метка | Название | Момент затяжки |
| (1) | Крепежный болт : Топливный насос высокого давления (*) | 1,1 дН.м |
| (2) | Крепежный болт : Рампа форсунок (*) | 2 дН.м |
| (3) | Датчик давления в топливной системе | 3,2 дН.м |
| (4) | Соединительный элемент трубки высокого давления топлива (*) | 3 дН.м |
| (*) Соблюдать последовательность затяжки |
5.1. Порядок затяжки : Топливный насос высокого давления
(1) Крепежный болт : Топливный насос высокого давления.
5.2. Порядок затяжки : Цепь питания
| Метка | Название | Момент затяжки |
| (1) | Крепежный болт (Фрикционное колесо жидкостного насоса) | 0,8 дН.м |
| (2) | Гайка (Жгут питания генератора переменного тока) | 1,6 дН.м |
| (3) | Крепежный болт (Генератор) / Натяжной ролик | 2 дН.м |
| Метка | Название | Момент затяжки |
| (4) | Крепежный болт (Стартер) | 2 дН.м |
| (5) | Гайка жгута питания стартера | 1,6 дН.м |
6.3. Компрессор климатической установки
| Метка | Название | Момент затяжки |
| (6) | Болт крепления опоры / Блок цилиндров | 2 дН.м |
| (7) | Крепежный болт (Компрессор) / Блок цилиндров | 2,4 дН.м |
| (8) | Гайки крепления опоры / Блок цилиндров | 2 дН.м |
Периодичность замены
Данные для технического обслуживания
Интервал замены воздушного фильтра
каждые 60.000 km
в затрудненных условиях эксплуатации
каждые 40.000 km
Интервал замены свеч зажигания
каждые 60.000 km
в затрудненных условиях эксплуатации
каждые 40.000 km
Интервал замены тормозной жидкости
каждые 2 года/лет
Периодичность проверки охлаждающей жидкости двигателя
первый раз в 120.000 km / 4 год/лет, после этого при каждом сервисном обслуживании
Если водородный показатель (значение pH) ниже 6,3, сменить охлаждающую жидкость.
Интервал замены масла и фильтра двигателя
каждые 30.000 km / 2 года/лет
в затрудненных условиях эксплуатации
каждые 20.000 km / один раз в год
Все для ремонта двигателей ep6 1.6 Пежо
EP6 второй Двигатель 1.6 л. разработан совместными усилиями Пежо и BMW. Предшественник ему аналогичный ДВС (Двигатель внутреннего сгорания) EP6DT — 1598 см3 Со временем этот двигатель придет на смену TU5JP4.
Читайте также: