Маз двигатель рено замена масла

Обновлено: 12.05.2025

Доброго всем времени суток, коллеги
История такая, что можно книгу писать
Маз 5440 пригнали со словами *выкидывает тосол*.
Говорит водитель: мучаемся который месяц; и форсунки делали (в одном месте); и насос ВД в Ярославль возили; и диагностику делали (в маз сервисе); вроде все в порядке, но. почему-то появились подозрения на выкидывание тосола.
1. привязываю манометр-запускаю: не то что газы, вообще никакого давления (система не герметична), но это ладно.
2. холодный двигатель: запускаю - на ХХ работает худо-бедно устойчиво, можно сказать нормально, но сначала из трубы немного дыма идет ближе к сизому. почти сразу проходит. Даешь оборотов: набирает вяло, но набирает плюясь и чертыхаясь в трубу, как будто угол опережения толи уходит весь, толи в каждом цилиндре по отдельности в позднее. при этом дым от сизово до серого. Но при выходе почти на максимум почти успокаивается, обороты держит, вроде и дым почти проходит.
Вот. Машину вручили со словами: надо снимать голову, искать трещину.
Я в недоумении. Диагностики толком не сделать, кругом одни лабухи.
Основной вопрос от меня ( в виду отсутствия обширного опыта ) - может ли тосол так мешать работе двигателя, если он правда как то попадет в цилиндр. Потому как на пар вроде не очень похоже.
Спасибо всем, кто откликнется

Для начала надо сделать грамотную диагностику.Потом посмотрите не попадает ли тосол в саляру.Если из бачка мотор не рыгает,то смотрим внешние течи,больное место там где идёт нижний патрубок радиатора в помпу,там резиновые кольца и они постоянно ссут.Резинки и прокладки лучше ставить от рено они 100% подходят,дороже,но качественней.В том году мучился с одним таким,но машина не троила,работала нормально.Поищите,где то тут ниже есть моя тема.

Спасибо за ответ
Систему пока не опрессовывал, но сделаю. Вообще больше на пробку грешу. Патрубки сухие вроде. спрашивал водителя - говорит особо не текло доливал чуть-чуть не часто.
Диагноста нормального в нашей деревне (Вологда) не найти, всё какие-то дебилы, больше ртом диагностируют, да денег просят.
Антифриз в соляре полагаю по обратке пойдет ( стаканы?) , как обнаружить? Если в неё дунуть?
Да, водитель говорил, что были проблемы с некачественными фильтрами, всё заменили и говорит всё промыли, даже бак (не знаю правда ли).

Если двигатель у Вас на тосоле, то возле выхлопа пострять, будете чувствовать у себя на языке сладковато приторный привкус.

А что говорит компьютер? Какое давление в низком контуре? Каково количество обратки с форсунок и присутствие примеси? Что дает опрессовка системы охлаждения? Проведите элементарные тесты.

Основной вопрос от меня ( в виду отсутствия обширного опыта ) - может ли тосол так мешать работе двигателя, если он правда как то попадет в цилиндр. Потому как на пар вроде не очень похоже.

Спасибо всем, кто откликнулся
Сегодня получил следующее: задолбался бороться с пробками, но вроде победил. система на мой взгляд герметична, то есть при создании давления 0,9 атм. 30 мин. держит точно. Запуск: если не считать дохлых акб, которые приходится постоянно заряжать, то запускается нормально, считаю, как положено ( не туго, не упираясь). Далее-диагностики пока нет.
Параметры: замерял на входе тнвд-на холостых оборотах 5 атм. держит точно, когда газуешь, поднимается до 6. Обратка: мерял на выходе из головы-за время 10 мин. набирается примерно грамм 400-500, на мой взгляд топливо чистое, без видимых примесей. Мотор грел градусов до 75. Давление в СО за этот период поднялось только до 0,3 атм.(может 0,35). Никаких газов не наблюдается, ничего не выкидывает. Единственное, что уточнил, это то, что если обороты прибавлять плавно (медленно), то мотор реагирует нормально, то есть набирает, не дымит, не троит. Если нажимать педаль плавно, но побыстрее, после 1200 примерно начинает ругаться, плеваться, вообщем троить и дымить (ближе к несгоревшему топливу). Если резко нажать на педаль, реагирует совсем отвратительно.
Если стоять у выхлопа (труба к верху), тосола не ощущается, больше похоже на обычный ушатаный 238. Вообщем воняет скорее солярой недогоревшей.
Думаю, может еще клапана посмотреть да компрессию померять. Нехватает опыта. Работаю в основном с российскими ЯМЗ, с иномарками пока только по мелочам.

Клапана можно посмотреть, чтоб не были зажаты. Главное не надо уменьшать тепловой зазор, если даже он будет большим. Если действительно выбрасывало тосол, возможно двигатель перегревался, и на клапанах могли образоваться отложения нагара, что не дают сесть клапану в седло, и зазор может быть увеличенным. Он даже может осыпаться неравномерно, так что замер компрессии не даст объективной картины. Надо найти причины выброса тосола.
1. Проверить циркуляцию ОЖ. Внешне проверить, чтоб шланги не были пережаты, не было бы герметика в ОЖ. Любым удобным способом, отсоединив например малый шланг, убедиться в нормальном напоре при работающем двигателе и резком повышении оборотов. Пока двигатель холодный. Тосол собирать в емкость или расш.бачок.
2. Греем выше, проверить радиатор, как прогревается. При резком повышении оборотов, руками, на ощуп, за верхний и нижний шланги, проверить, нет ли существенной разницы в давлении и не забит ли радиатор изнутри. С наружи вероятно смотрели?
3. А полностью ли заполнена система?

На этом автомобиле без компьютерной диагностики делать нечего. Посмотрите ошибки хотя бы по блинк-кодам(моргание лампочек на щитке приборов).

Клапана и компрессия мимо,у вас проблема либо в топливной,либо в электронике. Посмотрите массы на моторе,контакты и т.д. по электрической части.Если нужно,у меня есть руководство по ремонту этого мутанта,адрес почты жду в личке.

Еще раз спасибо всем
Буду сказать по-порядку: по поводу лампочек и ошибок-сам автомобиль ничего не видит (ни на что не ругается, ни чем ни подмигивает), его все устраивает. По поводу диагностики предлагал, но сказали, что поедут куда-то, так что я только систему охлаждения добить попытаюсь. Сам думаю, что все-таки что-то или с форсунками(хотя говорят, что делали) или же с управлением ими (т.е. мозги или датчики). К тому же сегодня опять проверял СО и надо сказать, что прогретый двигатель ведет себя гораздо лучше. После запуска, правда дымит с минуту солярным дымом.
Спасибо *wal*, руководство есть, ярославское.
Компрессию, говорят диагносты смотрели (уж не знаю как это можно сделать компутером, но. )
Сегодня попробовал еще раз проверить СО на предмет попадания газов, и уже более жёстко. Вообщем надул опять в систему давления 1 атм. Стояло где-то часа два, потом опять пришлось подтягивать и менять некоторые хомуты.
Далее: стравил давление. Запустил, стал греть. Сначало как прошлый раз давление росло вяло. Решил уж проверять дык проверять. Вообщем когда двигатель поднагрелся и стал немного лучше реагировать на газ, стал гонять его на максимальных оборотах (2400 по тахометру). Правда не постоянно, а периодами - приходилось бегать смотреть что происходит и давление.
Получилось следующее: мотор хорошо греется до градусов 95. Сначала давление поднялось почти до 0,8 атм., поднялось плавно, затем после срабатывания вентилятора упало до 0,6. Вентилятор включался еще раз, но больше 0,7 атм. давление не поднималось. Температура гуляет где-то от 85 до 95 (по прибору). Мотор работал чуть больше часа. в режиме: 1-3 мин на х.х., затем 1-3 мин на макс.
Итого: есть несколько конкретных вопросов 1. Какое давление в С.О (грузового дизеля) должно быть правильным. 2. С завода на расш.бачке стоят две пробки: 0,05 мпа на заливной горловине, и 0,1 мпа сбоку (как я понимаю компенсационный бачок с аварийным отверстием). У меня обе пробки плохие. Что поставить. на 0,05 мпа в продаже вроде нет. 3. Есть ли все-таки вероятность попадания газов в систему ( по-моему, вроде нет).То есть, я думаю, что если бы они были, то давление бы росло, так как заткнуто все на период проверки наглухо.
Да, забыл. Система заполнена полностью. Цыркуляцию не успел посмотреть. Снаружи радиатор чистый. Герметиков двигатель не видал никогда. Шланги все в порядке. Радиатор прогревается нормально. Термостат вроде работает адекватно.
Прошу прощения за сочинение Спасибо За помощь.

Зачем так долго мучаешься. Надо просто один раз и аккуратно.
1.С утра , пока двигатель холодный, проверить прокладку ГБЦ: на холодном двигателе в бачке создаем некоторое давление, например 0,4. Помошника заставляешь запустить двигатель, сам держи манометр и смотри за показаниями. Если в момент запуска давление увеличится еще на 0,05. сразу глуши двигатель. Если показания вновь не упали к начальному, а остались увеличенными - прокладку ГБЦ выбраковываем.
2. При любом результате п.1. термостат на выброс, раз был быброс тосола, был перегрев. Для уточнения скачиваешь инструкцию по эксплуатации ( в интернете свободно) зеленая шкала на указателе 80-100 С. Написано может подниматься под нагрузкой температура до 95 С кратковременно. На хх это не та нагрузка.должно быть 80-90 С Ну и посмотришь , пощупаешь заодно крыльчатку водяного насоса.
Всё!
Да, в инструкции пробка 0,5 ат, пусть ищут. Выброс мог быть под нагрузкой даже из-за неё, а термостат в таких случаях расходная деталь, можешь так и объяснить.

Купил новую машину. Двигатель ЯМЗ 6582.10 (Е-3). По сути я так понимаю он кроме электроники не отличается блоком и турбиной от обычного 238. Вопрос собственно к тем , кто долгое время эксплуатировал такие. Каке масло ЛУЧШЕ заливать? И какая переодичность замены? Сейчас машина еще на обкатке. Скоро надо менять.
В книге рекомендуют отечественных производителей(например ЛУКОЙЛ Авангард Экстра/Ультра), однако к ним доверия чесно скажу нет. Кто- то пробовал его заливать? Как оно работает ? Какие импортные аналоги? Намного ли они лучше?
Про период замены масла в руководстве по экспл. дв. сказано . "каждые 1000 часов работы двигателя", что в переводе на км (там же в руководстве) примерно 50000км. Но это ж бред.
Кто как эксплуатировал? Более реальные цифры кто подскажет?

> Каке масло ЛУЧШЕ заливать?
На какое денег хватает из предложенного руководством. То, что он (мотор) не отличается "железом" ничего не говорит.
> И какая переодичность замены?
Какая в книжке написана, такую и старайтесь соблюдать. Одобрит завод на Mobil СуперПуперМегаСинтетику интервал замены 100 тыщ, будете вправе его через сто тыщ менять.
>В книге рекомендуют отечественных производителей
Газпромнефть Дизель Экстра 10w40 наш выбор
> Какие импортные аналоги? Намного ли они лучше?
Да много каких. Общие буквы в одобрениях в предложенных заводом ищите. И по деньгам, по деньгам.
> Кто как эксплуатировал? Более реальные цифры кто подскажет?
Раз в три-четыре месяца, но я не Мск, и плечи по 250 км (макс 500км) в одну сторону. Перегруза нет, прицепа нет

15 тыс - откуда цифру взяли ? (Рекомендации? Или руководство?) И в связи с чем решили увеличить до 20 тыс пробег ? Масло чистое, расхода нет ? Как после 20 тыс?

Ясно. Я смотрю , что от гарантии отказываются многие. Такие условия ставят, что невыгодно совсем. У меня сосед на месяц раньше меня взял точно такую же машину как я и тоже отказался от гарантии. Да уж. интересно как МАЗ планирует бороться то за своих покупателей?
Качество сборки - оторви и выбрось, качество обслуживания дилеров - еще хуже (хотя допускаю, что может это мне так особо "повезло ", гарантия - тоже особая песня. )
Печально. До покупки , я был куда лучшего мнения о МАЗах .

Господа с гарантии неможет снять НИКТО! ,Ни завод ни тем более сервисмены!Закон о правх потребителя еще никто неотменял , и не прохождение ТО в авторизованном сервисе никак не влияет на гарантию! Это они Вам должны доказать что поломка произошла по вашей вине! У ж что что а это я изучил на своей шкуре и нервах! И частенько производитель даже незнает что творят их сервисеры и частенько их изумляет их поведение и цены когда они об этом узнают!

Я лью Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 вроде проблем не было.Машина Man L-2000 меняю раз 15000 км.Приятель в камаз льёт тоже нравится.

У меня на лукойл авангард ультра ездят . . газели и портеры. Иногда - HD-65. Никакого негатива по этому маслу не замечено. Двигатели внутри чистые, износ отсутствует.
В более серьезную технику мне его стремно заливать, да и по допускам оно не подходит, но 238 на этом масле будет вечен, как мне кажется. Там еще много чему есть ломаться. А так любое грузовое 10W40 на свой вкус, но не хуже CI-4.

Спасибо за ответ. Т.е. ЛУКОЙЛ Авангард Ультра лить можно ? Просто у меня по старой памяти к лукойлу отношение предвзятое. Батя как то раз залил Лукойл в свою старенькую 99ю. так оно там как холодец было, когда движок вскрыли позже ))) Поэтому и стремно было . Понятно , что масла совершенно разные, но фирма то одна ! :-) Надеюсь это намного качественее.
А вот вопрос по период замены? Какой пробег все таки оптимальный .

Лукойл можно. Я разрешил :)))) Вероятность купить палево стремится к нулю. Мне привозит бочками АКС Холдинг.
Меняйте раз в 25-30 тысяч. Межсервисный очень зависит от места эксплуатации и топлива. Правильно - как угорать начнет (расход увеличивается) - пора менять.

25-30 тысячь. А я то дурак меняю Лукоил через 10-12,правда оно на данном пробеге не угорает,то есть , от заливки до заливки подливать не приходится.Двигатель 238 пробег после капиталки около 170000,давление 5 на рабочем,3.5 на холостых.

на счет 25 тыс я кстати уже не первый раз слышу. Несколько месяцев назад, хотел у одного мужика МАЗ купить с 238 движком. Но с деньгами не получилось на тот момент и МАЗ ушел мимо меня. МАЗу было 4 года, пробег примерно 250-270тыс. Двигатель как новый! Да и сама машина тоже как новая. Так вот этот мужик тоже говорил, что менял масло (тоже полусинтетика, но правда какое-то американское, не помню название) строго через 25 тыс. Я даже не поверил тогда . но видимо правда. А мужик толковый был, знал досконально все.

Нет, тут совсем другой вариант:) на интерах и фредах меняют даже реже,но там и масло и фильтра стоят под полтинник, а тут разговор о Лукойле,чудес не бывает,разница в цене в десять раз не может давать одинаковое качество.

Ну а например, какие масла вот вы приведете в пример , которые ходят полтинник ? Собственно вопрос изначально так и звучал. Критиковать попусту то может каждый, а по делу что можете сказать? ЧТО ИМЕННО рекомендуете?

А все от машины зависит Например на манах у меня межсервисный 50000 км, масло льется со спецификацией 3277 в евро-3 и 3477 в евро-4. Ну оно этот промежуток и ходит, на долив расходуется ок. 5 литров. Масло любого производителя, лишь бы допуск был.

Чушь какая-то Бочка лукойла авангард 10W40 стоит уже около 20000
Бочка похожего ликви моли обойдется около 35000
Где тут 10 раз. Вы знаете ставку акциза на ГСМ.
Я никого не защищаю, но Вы что доказать хотите?
Лукойл говно? МАЗ говно? Если Вам позволяют финансы - да хоть каждый день меняйте, мне от этого ни горячо, ни холодно. Я не вижу смысла в замене чаще 25000 на грузовом автомобиле. Тем более, что руководство по эксплуатации допускает межсервисный 50000 км.

На Мазаях с ЯМЗ я еще не встречал допуска в 50 тысяч км. Руководство по эксплуатации, ЕМНИП, вообще дает межсервисный интервал 12500км. Но думаю, что сделано это скорее в угоду дилерским сервисам, которые дерут за ТО весьма немалые деньги. Поэтому никто к ним и не ездит на плановые ТО, ну кроме может самого первого. Тем более что гарантия от МАЗа вещь весьма эфемерная. А вот для иномарок 50 тысяч км это в порядке вещей. Например для МАН ТГА/ТГС одно ТО при таком пробеге на фирменном сервисе обойдется дешевле чем четыре плановых ТО МАЗа на мазовском сервисе.

Что касается интервала замены масла для ЯМЗ, то я тоже считаю что на хорошем масле можно проехать 20-25 тысяч км.

у меня новый МАЗ 5340, двигатель я писал выше. Не могу понять как сюда фото вставить, а так бы показал скан из инструкции по эксплуатации двигателя, где указан межсервисный пробег 50 тыс км.
Что касается плановых ТО, его цене (замена масел + визуальный осмотр - 25 тыс. руб, я считаю многовато, мягко говоря) и особенно отзывах о его качестве, то у меня отбило желание ехать даже на первое. Решил обслуживать его полностью сам.

Прошу прощения, если коряво выглядит, но уж как получилось. Как на зло сканер сдох пришлось фото делать.

Убедительно. К тому же, у меня есть эта брошюра в pdf, но на сроки внимания не обращал, так как уверен был, что меняю чаще, чем завод велит. Обычно весной и осенью, а годовой пробег в среднем 25 000.

ну вот . видите- получается , что книги у нас никто и не читает :-)))
Надеюсь хоть теперь народ не будет тут писать, что такого не может быть. Ибо иначе и разговора этого и не было бы.

Есть такой грешок, но. В книге, "Автомобили МАЗ" с евриком на обложке, которую читал я, написано: менять масло при сезонном ТО-2 два раза в год, без приведения какого-либо километража или моточасов. Картинки есть.

А вот это уже интереснее! Можно ссылку почитать?
Т.е. если сопоставить эти два мануала, что б один не противоречил другому, получается так, что сезонное обязательно , но не более такого пробега! Как то так понимать надо, получается ?

Заливается очень медленно Но признаюсь сразу: на таблицу 30 я никогда и не смотрел:-))

Сейчас будет и она

Таблица

Премного благодарен ! Ситуация наконец проясняется окончательно!
Исходя из всего вышеизложенного, я прихожу к выводу, что межсервисный пробег в 25 тыс. - самый оптимальный с точки зрения сохранности автомобиля, трудовых и денежных затрат на его обслуживание! При условии конечно же использования расходных материалов рекомендованых заводом изготовителем.

Огромное спасибо всем , кто принимал участие в обсуждении.

Логично! Речь как раз и была про ОПТИМАЛЬНЫЙ межсервисный пробег с целью минимизировать затраты, но так, что б не в ущерб долговечности двигателя. Из общения (не только тут , но и из других источников) я пока пришел к выводу, что это как раз и получается около 25 тыс.

Ребята, порекомендуйте пожалуйста пробег для замены масла в моторе если там залито будет скажем мобил полусинтетика и машина будет ходить на большие расстояния, скажем 12-14 тыс км в месяц, мотор 7511 е-2, машина новая, не хочется раз в месяц менять масло, тем более у официалов, я и сам его могу с таким же успехом поменять и пошприцевать свою кормилицу.
Про масло слышал что профикар меняется где то раз в 60 т.км. но на FH12 1998 г.в. соотв. е-3.

А где Вы в 2013 году прикупили новый МАЗ с мотором ЯМЗ-7511? Не у военных ли с хранения(с таким мотором МАЗы ведь не выпускают уже лет как 6) ? Подскажите, я тоже хочу. Что касается масла, если ездите не на сернистом топливе c ЧПэшных заправок и не по пробкам, то на масле Лукой Авангард Экстра (качественные характеристики по API - CH4/это важно/, вязкостные характеристики по SAE сами подберете в зависимости от времени года) до 30000 км пробега без ущерба двигателю ездить можно(сами так уже не первый год ездим).

• МАЗ-5440
• МАЗ-5516
• МАЗ-5551
• МАЗ-4370

• МАЗ-5336
• МАЗ-6303
• МАЗ-6430
• МАЗ-5337

Посмотреть весь модельный ряд

МАЗ-6310 МАЗ-5659 МАЗ-4744 МАЗ-4782 МАЗ-5309 МАЗ-6501 МАЗ-5549 МАЗ-5309 МАЗ-4371 МАЗ-5659

МАЗ-6516 МАЗ-5432 МАЗ-103 МАЗ-6317 МАЗ-6422 МАЗ-6514 МАЗ-5743 МАЗ-5340 МАЗ-4571 МАЗ-5550

МАЗ-4570 МАЗ-6312 МАЗ-5434 МАЗ-4581 МАЗ-5316 МАЗ-6517 МАЗ-5549 МАЗ-500 МАЗ-5316 МАЗ-5334

Когда МАЗ перестает заводится на приборной панели горит лампа неисправности “чек энджин” (Check Engine). Но индикатор неисправности может и не загореться. Бывает два варианта развития событий:

1. При повороте ключа зажигания, стартер вращает мотор
2. Стартер не включается и не прокручивает двигатель

Давайте более подробно разберем каждый вариант неисправности грузовика.

Не крутит стартер МАЗ

Если система управления выше указанного автомобиля при повороте ключа в замке зажигание, не включает стартер, то причина неисправности заключается в электрооборудовании или электронных системах автомобиля. Причины могут быть следующие:

• Неисправность стартера
• Поломка блока реле и предохранителей
• Неисправность замка зажигания
• Обрыв или замыкание электропроводки
• Обрыв или замыкание шины CAN
• поломка втягивающего реле стартера
• Нет напряжения питания на блоке управления двигателем
• Отсутствие контактов в разъемах электрической проводки
• Неисправность замка зажигания
• Выход из строя главного реле автомобиля
• Обрыв “массы”
• Неисправность блока управления двигателем

Стартер крутит — не заводится

Если стартер грузового автомобиля КАМАЗ-Камминз при повороте ключа замка зажигания вращается, но при этом двигатель не подает никаких признаков “жизни”. Причина поломки может заключаться как в электрике грузового автомобиля, так и в механике. Причины неисправности электрики могут быть как описанные раньше, кроме причин связанных со стартером и его цепями, дополнительно следующие причины:

• Неисправность топливного насоса высокого давления (ТНВД)
• Механическая неисправность двигателя
• “Завоздушивание“ топливной системы
• Отсутствие топлива в баке
• Засорение топливного фильтра
• Засорение топливопроводов
• Поломка обратного клапана
• Механические поломки форсунок

Ремонт двигателя

Ремонт двигателя МАЗ, особенно серии ЯМЗ-236/238 достаточно типичный для дизеля и турбодизеля. Конечно, рекомендуется проводить такие операции у профессионалов на автосервисе по ремонту грузовых автомобилей. Это связано с тем, что для ремонта блока и головки требуется специальное оборудование.

Чтобы отремонтировать ТНВД потребуются специальные знания и умения, а также специнструментарий, который лежит не у каждого водителя в кабине. Что касается коленчатого вала, то он выдерживает до трёх ремонтов, а потом, как показывает практика, его, приходится менять.

Такие детали, как водяной насос, масляный фильтр, масло двигателя, топливный фильтрующий элемент и прочее, водители меняют самостоятельно без особых проблем.

Диагностика двигателя

Специалисты нашей компании производят диагностику системы управления двигателя когда грузовой автомобиль МАЗ не заводится и устраненят неисправности. Значительный опыт мастеров диагностов и наличие специализированного компьютерного диагностического оборудования, позволяет быстро найти и устранить поломку. Ремонт, если это необходимо, производится с заменой программированием, запчастей, параметрированием.

МАЗ заглох в Реутове

Китайское сердце: МАЗ начнет производство двигателей Weichai

Неужели МАЗ, исторически никогда не производивший двигатели, будет делать моторы сам? Да. Правда, совместно с китайцами из фирмы Weichai. Проект серьезный, с большими амбициями.

Какие только моторы не использует сейчас МАЗ! Есть версии с двигателями Mercedes-Benz, Cummins, MAN, ММЗ. Главный поставщик моторов МАЗу, естественно, ЯМЗ, но белорусам всегда хотелось собственный тяжелый двигатель. Поэтому-то и родился совместный с Weichai проект.

Вообще, первый МАЗ с мотором Weichai появился еще три года назад — летом 2014. То была опытная машина с газовым двигателем, и тогда ни о каком моторном СП речь еще не шла.

МАЗ с дизелем Weichai был скромно представлен на выставке Комтранс-2017. Мы кратко упоминали о нем в нашем репортаже. Но в череде огромного числа новостей с выставки никто особого внимания на МАЗ с китайским мотором не обратил. Однако этот факт вполне способен в ближайшем будущем подвинуть рынок двигателей, в том числе и российский. уже строят. Старт производства намечен на 2020 год. А плановая норма — выпуск до 20 тысяч моторов ежегодно.

Первое время завод будет работать в одну смену, а когда достигнет годового объема в 10 тысяч агрегатов, перейдет на двухсменку. На первом этапе комплектующие будут поставлять только из Китая. В дальнейшем производство поэтапно локализуют. В Белоруссии сначала начнут создавать внешние элементы двигателей, навесное оборудование и аксессуары. Впоследствии локализация затронет и базовые детали мотора, механическую обработку которых будут осуществлять белорусские предприятия.

Индекс первого тягача с дизелем Weichai традиционно по-мазовски замудрен: МАЗ-643029-1420-012

Пока же представлен первый автомобиль под индексом МАЗ-643029-1420-012. Его китайский 430-сильный двигатель соответствует нормам Евро-4. Но это ведь только демо-вариант. Моторы Евро-5 есть в гамме Weichai. Да и нормы Евро-6 китайцы осилят без проблем. У них есть для этого возможности и деньги. Как-никак Weichai Power — один из крупнейших в мире производителей грузовых двигателей, которых выпускает около 900 000 в год.

Оперативный запуск двигателя

Двигатели ЯМЗ-238 и ЯМЗ-7511 с турбонаддувом Евро-2

Основные отличия этой серии моторов от предыдущего поколения ЯМЗ-238, это:

• встроенный жидкостно-масляный теплообменник
• водяной насос повышенной производительности
• новая группа гильза-поршень с улучшеннной системой масляного охлаждения
• современный ТНВД

Силовые агрегаты данного семейства используют установку наддувочного воздуха, которая крепится на раме конечного изделия, а не на двигателе.

Благодаря этим изменениям ощутимо увеличилась мощность двигателей. Наибольшими показателями мощности обладает дизель ЯМЗ-7511, относящийся к особой серии с диапазоном 360-400 л.с. Модель ЯМЗ-7514 является модифицированной версией ЯМЗ-7511 с иными параметрами ТНВД.

Другие двигатели линейки ЯМЗ-238 турбо Евро-2 в сущности являются дефорсированными версиями того же двигателя ЯМЗ-7511, мощность моторов всей серии ЯМЗ-238ДЕ2 — 330 л.с.

Дизели данного семейства применяются на бортовых грузовых автомобилях и самосвалах МАЗ, КрАЗ, на седельных тягачах и прочей автомобильной, автобусной и сельскохозяйственной технике.

МАЗ Евро-3 не заводится

Другая заявка это МАЗ евро 3, 2008 года выпуска, который находится в п. Дубки, Одинцовского района. Автомобиль отказывается заводиться, стартер при этом крутил. Компьютерная диагностика двигателя показала, открытое состояние топливной рейки на 80 % и рейка не проходила тест, она оставалась неподвижной. После снятия датчика положения топливной рейки выяснилось, что он загрязнен и замерз. Прочистив датчик и собрав его, была произведена калибровка привода топливной рейки, после чего автомобиль завёлся и смог продолжить дальнейшее движение.

Может быть интересно

Залипают контакты реле на МАЗе

Другая бригада отправилась на МАЗ 2013 года, с двигателем 6-ка рядная. Водитель рассказал, что машина периодически входит в аварийный режим, а когда выключаешь зажигание — двигатель всё равно работает. Вторая неисправность настолько очевидна для специалиста, что проблем с её поиском возникать не может. Всего лишь залипли контакты реле 15 клеммы. Реле поменяли, и автомобиль вновь стал глушиться. Далее была проведена компьютерная диагностика, которая показала неправильный баланс топливной системы. Немного обследовав топливную, мастером было предложено заменить редукционный клапан сброса давления. После замены клапана двигатель стал работать ровно, что означало финал работ на этом МАЗе. На сегодня это всё, до новых встреч.

Устройство двигателя включает в себя следующие элементы:

• распредвал;
• крышка клапанов;
• клапан выпускного типа;
• выхлопное отверстие;
• головка цилиндрического элемента;
• система охлаждения двигателя МАЗ и полость для охлаждающей жидкости;
• блок силового агрегата;
• маслосборник;
• свеча зажигания;
• клапан впускного типа;
• впускное отверстие;
• поршневая часть;
• подшипник шатуна;
• коленчатый вал;
• поршневые кольца;
• крепежные гайки и болты.

В зависимости от модификации транспортного средства устанавливают следующие двигатели:

• Дойц (Deutz);
• Каменс (Cummins);
• ЯМЗ;
• Рено;
• Мерседес;
• МАН.

Каждый мотор отличается по техническим характеристикам.

Двигатель ЯМЗ-238 выпускается Ярославским автозаводом.

Технические показатели данной модели:

Тип используемого топлива	Дизель
Рабочий объем	15 л
Количество цилиндров	8
Расположение цилиндрических элементов	V-образное
Число клапанов	16
Экологический стандарт	Евро-4
Диаметр цилиндров	13 см
Система охлаждения	Жидкостная
Механизм клапанов	OHV
Мощность силового агрегата	230 л.с.
Материал	Чугун
Ресурс	До 1 000 000 км
Система электронного впрыска топливной жидкости	Есть
Ход поршневой части	14 см
Максимальный крутящий момент	2200 Нм
Расположение распределительного вала	Верхнее
Габариты	100*96*90 см
Вес движка ЯМЗ	11 300 кг
Порядок работы цилиндрических элементов	1-5-4-2-6-3-7-8

Технические параметры двигателя Рено:

Используемое топливо	Дизель
Рабочий объем мотора	12 л
Количество клапанных элементов	24
Механизм газораспределения	DOHC
Система питания двигателя	Прямой впрыск топливной жидкости
Мощность	385 л.с.
Наибольший крутящий момент	2400 Нм
Частота вращения коленчатого вала	1200 об./мин
Количество цилиндров	8
Диаметр цилиндрических элементов	12 см
Ход поршня	13 см
Расположение цилиндров	V-образное
Средний расход топлива	25 л
Расположение клапанов	Верхнее
Параметры	100*97*85 см
Температурный режим	-27…+32°С
Степень сжатия	6
Международный экологический стандарт	Евро-4
Расход масляной жидкости	7 л на 100 км
Порядок работы цилиндров	1-5-4-2-6-3-7-8

Мерседес

Технические показатели МАЗа с мерседесовским двигателем:

Рабочий объем мотора	12,96 л
Номинальная мощность	231 л.с.
Наибольший крутящий момент	2300 Нм
Степень сжатия	7,3
Количество цилиндров	6
Количество клапанов	24
Диаметр цилиндрического элемента	13 см
Ход поршневой части	14 см
Расположение цилиндров	Рядное
Система питания	Прямой впрыск топливной жидкости
Расход масляной жидкости на 100 км	8 л
Топливо	Дизельное
Порядок работы цилиндров	1-5-4-2-6-3
Температурный режим	-35…+40°С
Наибольшая частота вращения коленчатого вала	2200 об./мин
Тип системы охлаждения	Жидкостный
Турбонаддув	Есть
Промежуточная система охлаждения	Есть
Масса	12 000 кг
Ресурс	До 1 500 000 км пробега

Параметры и показатели транспорта с МАНовским двигателем:

Используемое топливо	Дизель
Рабочий объем мотора	6,8 л
Количество клапанных элементов	24
Механизм газораспределения	Есть
Система питания двигателя	Непосредственный впрыск топливной жидкости
Мощность	260 л.с.
Наибольший крутящий момент	981 Нм
Частота вращения коленчатого вала	1 700 об./мин
Количество цилиндров	6
Диаметр цилиндрических элементов	10,8 см
Ход поршня	12,5 см
Расположение цилиндров	V-образное
Средний расход топлива	27 л
Расположение клапанов	Верхнее
Параметры	110*98*89 см
Температурный режим	-35…+35°С
Степень сжатия	16,5
Международный экологический стандарт	Евро-4
Расход масляной жидкости	10 л
Порядок работы цилиндров	1-3-4-5-2-6

Неизвестный, которого знали все

Обслуживание

Ежедневное техническое обслуживание включает в себя:

1. Проверку уровня рабочей жидкости в баке.
2. Проверку уровня масла и охлаждающей жидкости.
3. Диагностику силового агрегата на наличие повреждений и дефектов.
4. Проверку уровня давления масляной жидкости, воздуха в пневматической системе.

Техническое обслуживание мотора:

1. Провести внешний осмотр всего механизма.
2. Определить поврежденные и износившиеся детали, которые необходимо заменить на новые.
3. Проверить надежность затяжки крепежных гаек и болтов, которые соединяют опоры двигателя с внутренней частью корпуса автомобиля.
4. Осмотреть глушитель, кронштейн с рамой, стремянки выхлопной трубы с поперечной рамой.
5. Проверить состояние и плотность соединения рукава с корпусом глушителя.

Какое масло заливать

Замена масла в двигателе осуществляется следующим образом:

1. С картера отворачивают сливную пробку и снимают крышку маслосливной горловины.
2. Очищают все элементы от грязи и пыли.
3. Сливают старое масло.
4. Заливают в корпус мотора промывочную смесь (10 л дизельного топлива + 6 л масла).
5. Запускают двигатель и дают ему прогреться в течение 5 минут. Частота вращения коленвала должна быть минимальной.
6. Останавливают силовой агрегат и сливают промывочную смесь.
7. Меняют фильтрующие элементы.
8. Заливают свежее масло.

Автокраны

Модель К-61 была создана и затем серийно выпускалась на Ивановском заводе автокранов. Автокран К-61 предназначался для погрузочно-разгрузочных работ и монтажных операций с крюком или грейфером и состоял из следующих основных узлов: установленной на шасси МАЗ-200/МАЗ-200П неповоротной рамы; редуктора отбора мощности; опорно-поворотного устройства; поворотной рамы; центрального реверса; лебедки механизма вращения; блочно-полипастной системы; портала; стрелы с крюковой обоймой; кабины управления и электрооборудования. Привод механизмов крана осуществляется непосредственно от дизеля автомобиля.

Грузоподъёмность К-61 составляла 6 т; длина стрелы – 7,35 м (со специальными вставками – 11,75 м); скорость подъёма груза при стреле 7,35/11,75 м – 10–18/15–27 м/мин; скорость вращения – 1,61–3 об./мин; вес автокрана – 11 720 кг; габаритные размеры в транспортном положении – 10 050х3250х3860 мм; скорость передвижения – 30 км/ч.

Капитальный ремонт

Порядок действий во время проведения капитального ремонта двигателя:

1. Установить транспорт на специальный стенд.
2. Демонтировать силовой агрегат.
3. Промыть мотор.
4. Провести внешний осмотр механизма на наличие трещин на блоке цилиндрических элементов, увеличение зазора между клапанами, на биение коленчатого вала.
5. Измерить правильность геометрии трущихся поверхностей.
6. Устранить все трещины.
7. Провести реставрацию втулок направляющего типа.
8. Отшлифовать поверхность механизма.
9. Проверить герметичность клапанов.
10. Заменить маслосъемные колпаки.
11. Отшлифовать коленчатый вал под ремонтный размер вкладыша.
12. Заменить поршневые кольца, сальники и прокладки.
13. Залить свежее масло.

Замена двигателя

Для того чтобы заменить мотор, необходимо сделать следующее:

1. Установить автомобиль на специальный стенд.
2. Отвернуть крепежные болты и гайки с корпуса механизма.
3. Демонтировать коробку передач вместе с картером сцепного устройства.
4. Отвернуть крепежные элементы с кожуха и снять нажимной диск.
5. Вытащить ведомый диск.
6. Демонтировать средний ведущий и передний ведомый диск сцепного устройства.
7. Расшплинтовать болты стартера.
8. Демонтировать стартер, генераторную установку, компрессор пневматических тормозов.
9. Снять крыльчатку вентилятора.
10. Убрать воздушный фильтрующий элемент.
11. Убрать 4 болта с заглушки.
12. Установить новый двигатель.
13. Провести сборку элементов, выполнив все действия в обратном порядке.

Исторические факты

Как известно многим, на автомобили и автобусы Минского автомобильного завода устанавливаются двигатели серии ЯМЗ. История установки двигателя начинается в военное время, когда в Минске был организованны павильоны по сборке тяжёлой техники для Вермахта. А уже в 1944 году согласно постановлению правительства СССР началось строительство завода. Параллельно с этим, Минск начинает выпуск автомобилей GMC и Studebaker.

При поддержке Ярославского завода в 1947 году с конвейера Минского завода сходят первые пять отечественных грузовиков МАЗ-205. По большому счету, МАЗ-205 — это модифицированная версия грузовика ЯАЗ-205, который изготавливал Ярославль. С этого момент, почти все автомобили МАЗ стали комплектоваться моторами, которые поставлял Ярославский завод.

Читайте также:

  
• Цэкбс рено меган 2 где находится блок
  
• Какое масло заливается в гидроусилитель руля рено дастер
  
• Где находится датчик распредвала на рено сандеро
  
• Утечка фреона ситроен с4
  
• Как снять потолок на пежо 407