Какое сцепление поставить на пежо 206
Вот появилось время и я решился поменять сам сцепление, т.к. заметил следующие неприятные факторы:
1. Уже давно педалька сцепления работала с какой-то непонятной отдачей на середине хода.2. Начал посвистывать выжимной подшипник3. Схватывание происходило в самом конце хода педали сцепления, что доставляло массу неудобств.
Делать все приходилось самому, т.к. помощников не было, только когда коробку ставил обратно – пришлось позвать напарника. Дело было в обычном гараже без ямы и без электричества.
Инструмент:1. Обычный набор2. Ключ на 163. Квадратный ключ на 84. Ключи-звездочки5. Длинная труба6. Монтировка
Детали на замену(цены в моих расходах):
1. Комплект сцепления
2. Болты
3. Гайки
4. Сальник (коленвала задний)+можно поменять и сальники привода
5. И куча всего по мелочи
Подготовка к снятию коробки
Вынимаем все лишние над самой коробкой,т.е
2. Короб воздушного фильтра
3. Коробку аккумулятора
4. Воздушный патрубок
5. Железную подставку коробки аккумулятора
т.е должно получиться пустое пространство
Отсоединяем провода и разъемы, которые будут мешать:
1. От коробки предохранителей
2. Провод заземления кпп
Добавляю схемы, могут помочь.
Отсоединяем трос сцепления с помощью монтировки, т.е отжимаем его назад и вытягиваем из рычага сцепления через прорезь в нем
Если получится сейчас, то отсоединяем рычаги кпп, их три(один большой, два маленьких ).
Они сидят на шарообразных опорах. Снимаем просто-вставляем ключ в соединение и отжимаем о т рычага
Пока машина стоит на земле, приотпустим полты колес.
Теперь можно поднять авто и зафиксировать ее на двух подставках.
Затем сливаем масло из кпп. Пробка откручивается квадратным ключом на 8.
Снимаем колеса. И приступаем к извлечению приводов.
Для этого нужно:
1. Открутить гайки ступицы
2. Открутить болт крепления рычага к ступице
3. Отсоединить рулевые наконечники от ступицы
4. Рычаги стабилизатора я не снимал.
Гайка ступицы откручивается следующим способом (на картинке)
Для этого делается стопор с помощью двух болтов и балонника удлиненным трубой.
Гайка предварительно развальцовывается и немного смягчатся wd-40/
Откручиваем болт крепления рычага к ступице
Потребуется клуч на 16 для гайки
Отсоединяем рулевые наконечники от ступицы с помощью съемника
Теперь нужно вынуть шаровую рычага подвески из ступицы.
Для этого берем длинную трубу и просовываем между приводом и рычагом с одного конца и опираем на днище авто(это делать надо очень аккуратно, чтобы не повредить пыльники привода и рычага).
Затем давим на трубу вниз чтобы палец рычага вышел из ступицы. Усилие нужно большое. Как только рычаг провиснет – все можно перестать давать на трубу и вставит болт крепления колеса в зазор между рычагом и подрамником, чтобы палец рычага не давил на пыльник привода.
Ок, вынимаем левый привод.
Для этого отводим ступицу на себя и немного влево, толкаем привод от себя(к коробке) чтобы вынуть один конец его из подшипника ступицы. Все, он больше ничем не закреплен – осторожно, держась за металлическую часть привода ,вытаскиваем его.
Приступаем к правому приводу.С ним придется повозиться, т.к. он еще крепится к средней опоре двигателя(два Г-образных болта с гайками на 10).Откручиваем гайки(можно не до конца),но достаточно чтобы головки болтов вышли из своих пазов и не мешали свободному выниманию привода с подвесным подшипником.Затем, вынимаем ту часть привода, которая входит в ступицу, потом из кпп.Если не пойдет.Вставьте что-то между гранатой привода и подушкой двигателяя и попытайтесь раздвинуть их в разные стороны.
Ок, от приводов избавились-переходим к снятию стартера.Он крепится 3-я болтами к кпп и еще имеет 2 клеммы разных по диаметру.Открутить болты можно как снизу машины,так и сверху.Вот отсоединить провода-это проблема, но решаемая на ощюпь.Я только отсоединял маленький провод, а на большом у меня потом так и висел стартер.Так как все так уже закисло и я боялся отламать эти самые клеммы.
Теперь ничего не мешает перейти к снятию коробки.
Домкратим двигатель.И отпускаем гайку крепления левой подушки двигателя(та что над кпп).Кпп можно подвесить или как я подложил деревянную коробку.Откручиваем гайку крепления подушки к раме.Домкрат под двигателм можно слегка опустить, чтобы крепление кпп к раме вышло из отверстия.Далее понадобится помощник, чтобы придержать кпп, когда вы открутите все 5 болтов соединения ее с двигателем.(4 болта по краям и 1 болт крепления датчика маховика).Все. теперь кпп держится только на направяющих.Возьмите фомку и заъедините кпп и двигатель на 5 мм по кругу.Перед вами престанет следующая картина:
Далее предстоит снять корзину сцепления. Однако перед этим необходимо застопорить маховик следующим способом.Берется ключ-звездочка или просто гвоздик и вставяется в отвертие спереди двигателся за маховиком(там два отвертия-большое и малое-вам нужно малое) и зубцом маховика.
Далее можно проверить состояние маховика и нет ли следов масла под ним, если есть то значит придется менять задний сальник коленвала(который за ним).ТОгда нужно откручивать сам маховик.Дело это не легкое, т.к. он неслабо прикручен к коленвалу.Кстати,сам сальник вынимается отверткой и потом служит оправкой для вставки нового сальника(кстати берите лучше сальник толщиной 9 мм-меньше будете его забивать в посадочное место).
А вот сама коробочка…Только уже чистенькая.После исследования корзины сцепления(Валео) можно сказать, что ведомый диск после 30тыс пробега еще бы служил столько же.Однако лепестки корзины изрядно износились,а у нажимного подшипника начал отслаиваться пыльник.Мне кажется это из-за того,что корзина и нажимной постоянно находятся в работе(т.к. они прижаты автмоматическим натяжителем троса сцепления),а ведомый диск истирается достаточно медленно(хотя я не знаю как машина эксплуатировалась до меня).
Дальше можно внимательно рассмотреть все резинки и детали, которые сможите увидеть на наличие дефектов и люфтов.
Например, я поменял еще пыльник шаровый опоры правого рычага подвески (там есть защитная железячка поверх пыльика,так вот она была погнута и своим краем резала пыльник), наконечники рулевой тяги (потом обязательно сход-развал), болты крепления кпп, разные гайки и т.п.
-использовал руководство по ремонту пыжа и очень полезные советы одноклубников ( За это БОЛЬШОЕ СПАСИБО. )
Так же я не думаю, что мое описание ремонта может служить каким-нибудь примером. Это всего-лишь отчет.
Автор: Валерий Моторин Раздел: PEUGEOT
Пежо 206 – одна из самых популярных моделей марки Peugeot. В 2010 году Peugeot 206 с двенадцатилетней историей стал самым продаваемым автомобилем Пежо всех времен. Представитель супермини выпускался с сентября 1998 по 2010 год. Автомобиль предлагался в кузове 3-х или 5-ти дверный хэтчбек. В 2001 году появились универсал и купе-кабриолет.
В марте 2003 года 206-серия подверглась рестайлингу: изменения коснулись интерьера, передней оптики и задних фонарей, решетки радиатора, бампера стали полностью окрашиваться в цвет кузова. Седан был разработан Иранским Khodro и в 2005 году запущен в производство. На Российский рынок седан попал в 2006 году. Сборка Peugeot осуществлялась во всех уголках мира: Франция, Великобритания, Мадрид, Бразилия, Аргентина, Китай, Индонезия, Иран, Малайзия, Чили и Уругвай.
Peugeot 206, хэтчбек (1998 - 2003 гг.)
Двигатели
Первые Пежо 206 оснащались бензиновыми двигателями объемом 1,1 л (60 л.с.), 1,4л (75 л.с.) и 1,6л (89 л.с.). В 2000 году 1,6-литровый мотор был замене 16-клапанным аналогом мощностью 109 л.с. В 2003 году появилась 16-клапанная версия 1,4 л мощностью 88 л.с. Кроме того в Европе были доступны 2-литровые бензиновые моторы мощностью 135 л.с. Так же предлагались дизельные версии. Первоначально был доступен дизельный 1,9D (70 л.с.), который в 2001 году сменили 1,4 HDi (68 л.с.) и 2,0HDi (90 л.с.), а в 2004 году добавился 1,6 HDi (109 л.с.).
В Россию официально поставлялись Peugeot 206 только с бензиновыми двигателями 1,1 л, 1,4 л и 1,6 л. Все три мотора имеют ременный привод ГРМ с рекомендуемым интервалом замены 80 тыс. км. Стоимость нового комплекта ГРМ – около 2-3 тыс. рублей. В паре с ГРМ рекомендуется менять и помпу: около 2,5-3 тыс. рублей – оригинальная и 1-1,5 тыс. рублей – аналог.
Самый массовым в тройке стал двигатель 1,4 л. Одна из распространенных проблем, с которой многие владельцы ведут безуспешную борьбу на протяжении длительного времени – плавающие обороты холостого хода. Реже встречается троение и глохнущий двигатель. Многие склонны считать, что плавающие обороты – это особенность Peugeot, с которой надо просто смириться. Но порой моторные капризы удается изжить, заменив свечи, катушки зажигания, кислородный датчик или датчик абсолютного давления воздуха на впуске - МАР-сенсор. Отдельные владельцы даже прибегнули к небезуспешной замене ЭБУ. Схожие проблемы встречаются и на моторах рабочим объемом 1,1 и 1,6 л.
Peugeot 206, хэтчбек (2003 - 2005 гг.)
После 80-100 тыс. км на 1,4 л нередко дает течь прокладка головки блока цилиндров. За устранение проблемы придеться выложить около 10 тыс. рублей. Если же пробой прокладки произошел в результате перегрева двигателя, то отделаться одной заменой прокладки не удастся – необходима шлифовка. Дополнительные работы потребуют еще около 4-5 тыс. рублей.
Peugeot 206, седан (2006 - 2010 гг.)
Стартер служит более 100-150 тыс. км. Его отказ может быть вызван подгоранием контактов втягивающего, выходом из строя самого втягивающего или износом щеток. Стоимость нового оригинального стартера около 6 000 рублей, аналога – около 3-4 тыс. рублей.
После 100-150 тыс. км может перестать правильно функционировать электрический вентилятор охлаждения двигателя: не включается на 1-ой скорости, работает постоянно или не срабатывает вообще. Причина – коррозия и выход из строя резистора блока реле.
Дизельные версии встречаются редко и информации по ним мало. Но владельцы немногочисленных дизельных экземпляров с серьезными проблемами практически не сталкиваются.
Трансмиссия
Peugeot 206, хэтчбек (2003 - 2005 гг.)
Ходовая
Передние амортизаторы нередко сдаются после 100 000 км, задние – после 150 000 км. Стоимость оригинального амортизатора около 3-4 тыс. рублей, аналога – около 1-2 тыс. рублей.
После 100-150 тыс. км изнашиваются сайлент-блоки рычагов задней подвески седана – реактивные тяги. Стоимость нового рычага в сборе – около 5 тыс. рублей, сайлент-блоков – около 500-600 рублей.
В этот же период порой сдаются шаровые опоры в передней подвеске. Замена предусмотрена только в сборе с рычагом – за 3 тыс. рублей, но отдельные сервисы справляются с заменой одной только шаровой за 1-1,5 тыс. рублей.
Передние ступичные подшипники служат более 80-100 тыс. км: 2-3 тыс. рублей – оригинальный и 1-2 тыс. рублей – аналог. Ресурс задних ступичных подшипников более 100-150 тыс. км: около 1 000 рублей.
Peugeot 206, хэтчбек (2003 - 2005 гг.)
После 100-150 тыс. км зачастую владельцы Peugeot 206 сталкиваются с появлением стуков в рулевой рейке или ее подтеканием. За ремонт рейки придется отдать около 6-8 тыс. рублей. Вслед за тем, после 150-200 тыс. км, порой сдается насос ГУР: появляется шум и течь. Новый насос обойдется в 4-6 тыс. рублей.
Другие проблемы и неисправности
В салоне местами появляются сверчки. А после 100-150 тыс. км многие обнаруживали под ковриком переднего пассажира антифриз. Это текли уплотнения трубок радиатора отопителя. За устранение течи в автосервисе возьмут около 3-5 тыс. рублей. После 150-200 тыс. км из-за сгоревшего резистора печки может не включаться мотор отопителя или наоборот будет всегда дуть на максимальной 4-ой скорости.
Peugeot 206, седан (2006 - 2010 гг.)
Подшипник муфты компрессора кондиционера может зашуметь или заклинить после 100-150 тыс. км. За замену попросят около 5-6 тыс. рублей: 1 000 рублей за подшипник и 4-5 тыс. рублей за работу.
Распространенная причина разгерметизации магистрали кондиционера – отломившиеся от фитингов трубки (слабая конструкция). Ситуация некритичная и легко поправимая.
После 150-200 тыс. км встречается проблемы с зарядкой аккумулятора из-за выхода из строя генератора. Стоимость нового оригинального генератора - около 14 тыс. рублей, аналога - 7-10 тыс. рублей. Ремонт генератора существенно дешевле – 2-4 тыс. рублей.
Заключение
Peugeot 206 в целом неплохой автомобиль, хотя и не без недостатков. Слабые места 206-го – прокладка ГБЦ 1,4-литрового мотора, задняя торсионная балка, электромагнитные клапана в АКПП, выжимной подшипник в МКПП и контакты электрических разъемов на автомобилях постарше.
В данном разделе представлен Комплект сцепления на PEUGEOT 206 . Вы можете заказать как оригинальный и неоригинальный Комплект сцепления от известных мировых производителей.
Для самостоятельного подбора Комплект сцепления для Пежо 206 выберите год и мотор Вашего автомобиля вверху экрана.
Если у Вас возникнут вопросы по подбору правильной детали, сотрудники магазина "БиБи-Партс.ру" помогут найти и купить Комплект сцепления для PEUGEOT 206 с оперативной доставкой по всей России и гарантией от производителя.
Для точного подбора детали оставьте запрос удобным для Вас способом: ВИН ЗАПРОС, ТЕЛЕГРАММ, WHATSAPP или VIBER. После заполнения формы Вы получите консультацию по запрошенной Вами детали в максимально короткие сроки.
Мой опыт владения и ремонта peujot 206cc
Этот игрушечный авто был куплен весной 2019 года.
Хотела именно 206 кузов - понравился, да и цены приемлемые были.
Начался поиск-гонка за этим кузовом. В Москве я пересмотрела все, что было в бюджете до 400к, не густо.
Попались 2 перекупа. У одного был полуживой пыж, у второго 307, но с проблемами по документам. Еще был в чёрном цвете 2005г, там состояние оставляло желать.. По сути оставался один вариант - 2002 года, МКПП. Автомат, как мне сообщили спецы, не брать ни в коем случае!
Загнали на диагностику, вердикт был не очень, но я настырная. Взяла. Вся в эмоциях, радости до соплей, это же кабрик! Лето! Юху-ху! Но для начала надо привести в порядок.
О ремонте ..
Конечно нужно поменять все фильтра, масла и жидкости -подумала я. Полезли под капот, а там.
Из мотора течет, из коробки течет, все вокруг в антифризе.. Как ездил предыдущий хозяин, я ума не приложу. Но этого не было видно при покупке.
Что делать, затарилась: новый радиатор, трубки, переходники, замена прокладки клапанной крышки, сальники привода у коробки, замена сцепления, ремонт кулисы, конечно же все тормозные диски с колодками по кругу, задний суппорт залипал, рычаги передние махнула, сайленты, подшипники, все сделала. Прокочали тормоза, заправили кондей, можно ехать! (68т.р.)
За руль я еще не садилась на тот момент, ибо страшно и хотелось уже нормально поездить. 13 лет за рулем автомата, а тут механика!
Поехала потихоньку. и чую, что-то не то! Не пойму! А сравнить особо не с чем, кроме как с бмв, на которой я откатала 9 лет.
Там же немец, подумала я, а тут совсем другое авто, может так и должно быть?! Поехала. Кое-как, тыкая новое сцепление, счастливаяяяя. кататься.
Как-то странно рулится, вроде дорогу держит ровно, но мне не нравится вхождение в поворот, и легкое подкидывание по полосе. Поговорила, где чинили, сказали что все ок.
Сменила сервис.
Прошло несколько дней. Залезли под капот, а там течет. Опять, мать его, течет!
Оказалось снова из под кл. крышки, поменяли ее на новую, ну и прокладку соответственно.
Еду, божечки, я еду на этом чуде. Люди вокруг смотрят, разглядывают, детишки машут руками.. ммм.. Крыша откинута, музычка орет. кайф.
Но вернемся к ремонту:
Жалуюсь, мол едет не так, рулится плохо, а хочу хорошо. Ковыряли-ковыряли, тяги говорят меняй и сход-развал сделай, колеса (диски) проверь. У нас нет сх-разв. Ладно, заезжаю между делом в шинку. Покрутили колеса, 2 диска кривые оказались, отдала на правку, в целом то диски хорошие. (3,5р).
За 10 дней уже немного освоив механику, я перестала как блондинка глохнуть на светофоре, начала набирать скоростной режим. Чую едет все равно не так, не устраивает меня.
Сменила сервис.
Жалуюсь, сунули нос, а там течет. рейка рулевая. Надо чинить/менять, менять наконечники ибо в таком виде нормально развал не сделать.
Вскрыла себе мозг с этой рулевой рейкой, нашла спецов. В поисках рейки, массы сомнений - новую или б/у, восстановленную или свою делать, отвалился у меня глушак. и упал.. прям на защиту. Сверху на него капало и воняло, из рул. рейки (как выяснилось).
Нашла спецов по глушакам!
Глушак отрезали, заварили, вставив новую гофру у катализатора - (6тр) Меньше чем за час.
Довольная, с текущей рейкой, поехала чиниться. Из-за нового глушителя подлезть сложно было к рейке, но тем не менее. Нашла, купила, рейку махнули вместе с наконечниками. Все заправили, сделали проклятый сход развал. За все вышло (18т.р) И о чудо! Этим можно управлять! Да еще как борзо!
Открыла крышу, слава богу с ней все отлично, да и в друзьях есть спецы по крышам кабров, собственно они мне при покупке и сообщили, что пыжи к ним обращаются крайне редко - 3% из 100.
Погода испортилась, начались дожди. Жду сюрпризов, но нет! Крыша не течет! Запотели стекла. Реально не видно в метре ничего, хотя все фильтры поменяны.
Включаю кондей, а он не алле. Как выяснилось позже, на него выведена отдельно кнопка, это вообще хохма была.. Стоит под рулем тумблер, реально советский вкл-выкл, но работает отлично. Пока я эту кнопку нашла, вкрыла мозги электрикам. Машину 2 дня крутили на диагностике, но так и не нашли причину ))) гы. кнопочку я им потом показала. Диагностика с промывкой, маслом и т.д(3т.р)
Катаюсь, ловлю взгляды и тыкающие в меня пальцы прохожих. Поднимаю себе настроенице и самооценку.. На удивление, очень любят кабрики мотоциклисты, всегда помашут или выразят респект. Я так поняла, что общее между нами -лето.
Машина была поцарапанная по кругу, бампера, крылья.. Решилась я на покраску. Для начала купила новый капот в черном цвете (родной) за 8т.р. потом тачку зашкирили, загрунтовали и покрасили в красный и черный цвета. (35т.р) По ПТС машина красная и ГАИ не придираются по этому поводу.
Довольная со свежей краской катаюсь. начало бесить стекло лобовое, трещина на нем.
Поиски сразу не увенчались успехом и я уже думала искать родное хоть б/у хоть новое, но нет, нашла! Изготавливают сейчас, в Питере правда. Заказала, привезли в установочный центр, за пару часов поставили. Кайф, с новыми дворниками..ммм на гарантии (8т.р)
Погода наладилась. Поперлась я кататься на рублевку.. на разбор.
Встала, т.к. температура поползла вверх. Остыла, доползла до ближайшего сервиса БМВ-Мерседес. Никуда от них не деться ))) Там, после жалобных, почти слезливых глаз, мне сделали диагностику и оказалось: не крутится основной вентилятор. Притащили новый с разбора, но не понадобился. Проблема оказалась совсем простой! Контактики окислились. Воткнули мне от х5 новенький, припаяли провода и и ура! (1,5т.р.) Работает, крутит на обеих скоростях, все хорошо. Больше с этой проблемой не сталкивалась, но место там больное, вся грязь туда летит.
Через недельку покатушек погасли фары.. ближний и туманка. Оказалось все тоже самое, проводка из за летящей грязи. Нашли, починили, 1т.р.
А дальше пока без происшествий!
Я так понимаю там больше просто уже не чему ломаться. Все новехонькое и мои ремонты закончились.
Скажу так. Машинка - огонь! Не смотря на все эти мучения, не так это дорого, как обслуживать бмв. Все познается в сравнении. Запчасти от 206 подходят, цены вполне адекват. На край, на разборе вообще можно найти все, что угодно. Я довольна.
Читайте также: