Как заменить прокладку поддона на рено сценик

Обновлено: 12.05.2025

Для выполнения этой процедуры потребуется лебедка. На моделях с алюминиевым поддоном (обычно двигатель К7М), сборку двигателя и трансмиссии необходимо полностью удалить из двигательного отсека.

ДВИГАТЕЛЬ Е7J

1 Отсоедините кабель массы от батареи.

Если автомагнитола в вашем автомобиле закодирована, прежде чем отключать батарею, убедитесь что Вы знаете код.

2. Слейте двигательное масло, действуя соответственно описанию в Главе Техническое обслуживание, затем установите и затяните, используя новую шайбу.
3. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите на осевых подпорках. Снимите правое переднее колесо.
4. Снимите приемную трубу и каталитический преобразователь, действуя соответственно описанию в Главе Подвеска и рулевое управление.
5. Отсоедините наконечник поперечной рулевой тяги от рычага на поворотном кулаке, как описано в Главе Подвеска и рулевое управление.
6. Отверните верхний болт, крепящий правую стойку подвески к поворотному кулаку. Обратите внимание, что на краю головки болта имеются пазы, и болт после отворачивания гайки необходимо выбить.
7. Ослабьте только нижний болт, крепящий стойку к поворотному кулаку.
8. С помощью подходящей выколотки выбейте цилиндрический штифт, крепящий правый приводной вал к выходному валу трансмиссии. Наклоните поворотный кулак, пока будете освобождать приводной вал из пазов на выходном вале. Подвяжите приводной вал к рулевому механизму.
9. Отверните болты крепления двигателя к кронштейну трансмиссии/крышке маховика.
10. Отверните две гайки, крепящие передние опоры двигателя к подрамнику, и уберите распорную прокладку с правой опоры.
11. В задней части двигателя, отверните и снимите гайки болтов, крепящих кронштейн задней опоры двигателя к трансмиссии, и гайки стяжных болтов задней опоры. Не снимайте болты на этом этапе.
12. Снимите воздушный фильтр как описано в Главе Системы питания, выпуска.
13. Присоедините лебедку к двигателю, используя монтажные проушины. В качестве альтернативы используйте опорную балку, расположенную поперек двигательного отсека.
14. Отсоедините шланг угольного адсорбера от электромагнитного клапана на впускном трубопроводе.
15. Освободите подающие и возвратные топливные шланги от впускного трубопровода и боковины рамы.
16. Отверните резервуар гидросистемы усилителя рулевого управления, и сместите его в сторону. Не отсоединяйте шланги.
17. Отсоедините датчик спидометра от трансмиссии, выдвигая крепежную скобу.
18. Аккуратно поднимите сборку двигателя и трансмиссии, чтобы можно было снять болты задней опоры и кронштейна.
19. Продолжайте поднимать сборку до тех пор, пока не станет возможно отсоединить трубки гидросистемы рулевого управления с усилителем от держателей на подрамнике.
20. Поднимите сборку, пока зазор между нижним краем блока цилиндров и подрамником не станет равным 25 см.

Перед снятием поддона убедитесь, что сборка двигателя/трансмиссии надежно поддерживается.

21. Отверните болты крепления двигателя к кронштейну трансмиссии/крышке маховика под поддоном, затем отверните болты, крепящие поддон к блоку цилиндров, но оставьте два диагонально противоположных болта, пока не отделите поддон от блока цилиндров (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

22. С помощью шпателя отделите поддон от основания блока цилиндров. Не используйте отвертку, так как она может повредить контактным поверхности.

23. Отверните два оставшихся болта, и опустите поддон. Сначала необходимо его опустить, затем сместить к трансмиссии и извлечь (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

24. Снимите резиновые уплотнения из канавок в крышках правого и левого коренных подшипников коленвала, или из изогнутых частей на концах поддона. Очистите блок цилиндров и поддон от герметика и протрите их насухо.

1. Нанесите на совмещающиеся поверхности поддона герметик шириной 3 мм, убедившись, обводя все отверстия под болты. Renault рекомендует Rhodorseal 5661.
2. Разместите новые резиновые уплотнения в канавках в крышках правого и левого коренных подшипников коленвала. Обратите внимание, что полоски различные.
3. Приставьте поддон к блоку цилиндров и вставьте болты. Постепенно в диагональной последовательности затяните болты приведенным в Спецификациях усилием.
4. Опустите сборку двигателя/трансмиссии настолько, чтобы можно было прикрепить трубки гидросистемы рулевого управления с усилителем к держателям на подрамнике.
5. Опустите сборку и установите болты задней опоры и кронштейн. Разместите стойки переднего крепления в подрамнике и полностью опустите сборку. Отсоедините лебедку от двигателя.
6. Установите гайки на болты передней и задней опор и затяните их приведенным в Спецификациях усилием.
7. Установите датчик спидометра на трансмиссии и закрепите его скобой.
8. Установите на место резервуар гидросистемы усилителя рулевого управления и затяните болты.
9. Присоедините подающие и возвратные топливные шланги к впускному трубопроводу и боковине рамы.
10. Подсоедините шланг угольного адсорбера к впускному трубопроводу.
11. Установите воздушный фильтр, действуя соответственно описанию в Главе Системы питания, выпуска.
12. Установите и затяните болты крепления двигателя к кронштейну трансмиссии/крышке маховика.
13. Приставьте правый приводной вал к выходному валу трансмиссии так, чтобы отверстия цилиндрического штифта были правильно выровнены. Двигайте приводной вал и одновременно толкайте поворотный кулак. Вгоните на место внешнюю часть цилиндрического штифта с помощью подходящей выколотки, затем вгоните внутреннюю часть. Изолируйте оба конца цилиндрического штифта подходящим герметиком, чтобы предотвратить попадание воды и грязи.
14. Вставьте верхний болт, крепящий правую стойку подвески к поворотному кулаку, затем затяните верхнюю и нижнюю гайки приведенным в Спецификациях усилием. Болты головками должны быть обращены к передней части автомобиля.
15. Установите наконечник поперечной рулевой тяги на рычаг поворотного кулака, действуя соответственно описанию в Главе Подвеска и рулевое управление.
16. Установите приемную трубу и каталитический преобразователь, действуя соответственно описанию в Главе Системы питания, выпуска.
17. Установите правое переднее колесо и опустите автомобиль на землю.
18. Заполните двигатель маслом как описано в Главе Техническое обслуживание.
19. Присоедините кабель массы к батарее.

ДВИГАТЕЛЬ К7М С ПОДДОНОМ ИЗ ШТАМПОВАННОЙ СТАЛИ

1 Отсоедините кабель массы от батареи.

2. Слейте двигательное масло как описано в Главе Техническое обслуживание, затем установите и затяните сливную пробку, используя новую шайбу.
3. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите на осевых подпорках. Снимите оба передних колеса.
4. Слейте жидкость из системы охлаждения как описано в Главе Техническое обслуживание.
5. Ослабьте скобу и отсоедините верхний шланг радиатора от кожуха термостата.
6. Удалите скобы и винты крепления и снимите вкладыши арки правого переднего колеса
7. Отсоедините проводку датчика кислорода, затем снимите каталитический преобразователь и переднюю приемную трубу глушителя/преобразователя как описано в Главе Системы питания, выпуска.
8. Отметьте положение главного штока выбора передач на передней вилке в трансмиссии, затем ослабьте стяжной болт и разъедините две части штока.
9. Отсоедините наконечник поперечной рулевой тяги от рычага левого поворотного кулака, как описано в Главе Подвеска и рулевое управление.
10. Отверните три болта, крепящие внутренний защитный чехол левого приводного вала к трансмиссии.
11. Отверните оба болта, крепящие левую стойку подвески к поворотному кулаку. Обратите внимание, что на краю головки болта имеются пазы, и болт после отворачивания гайки необходимо выбить.
12. Аккуратно отделите внутренне соединение левого приводного вала от трансмиссии. Подвяжите приводной вал в стороне.
13. Отверните верхний болт, крепящий правую стойку подвески к поворотному кулаку. Обратите внимание, что на головке болта имеются пазы, и после снятия гайки болт необходимо выбить.
14. Ослабьте (не снимайте) нижний болт, крепящий стойку к поворотному кулаку.
15. С помощью подходящей выколотки выбейте цилиндрический штифт, крепящий правый приводной вал к выходному валу трансмиссии. Наклоните поворотный кулак, пока будете освобождать приводной вал из пазов на выходном вале. Подвяжите приводной вал к рулевому механизму.
16. Отверните болты крепления двигателя к кронштейну трансмиссии/крышке маховика.
17. На передней стороне подрамника отверните гайки от передних опор двигателя и уберите пластину с правой опоры.
18. На задней части двигателя, отверните и снимите гайки с болтов, крепящих кронштейн задней опоры двигателя к трансмиссии и гайки стяжного болта задней опоры. Не снимайте болты на этом этапе.
19. Отверните болты и снимите усиливающий стержень между куполами стойки передней подвески.
20. Отверните кабель массы с правой стороны переборки.
21. Извлеките пружинную скобу и снимите датчик спидометра с задней части трансмиссии.
22. Отверните болты или отделите резервуар рулевого управления с усилителем от двигателя и поместите его на двигателе. Отсоедините шланг вакуумного усилителя тормоза от впускного трубопровода.
23. Отсоедините шланг угольного адсорбера от впускного трубопровода.
24. Где необходимо, отсоедините шланг вентиляции картера.
25. Отключите проводку от потенциометра дроссельной заслонки.
26. Отсоедините подающие и возвратные топливные шланги от регулятора давления топлива и топливной магистрали. Обратитесь к Главе Системы питания, выпуска, если необходимо.
27. Присоедините лебедку к сборке двигателя и трансмиссии и слегка приподнимите двигатель.
28. Где применяется, освободите тросик сцепления в двигательном отсеке.
29. Аккуратно поднимите сборку двигателя и трансмиссии настолько, чтобы можно было снять болты задней опоры и кронштейна.
30. Продолжайте поднимать сборку до тех пор, пока не станет возможным выпустить из держателей на подрамнике трубки гидросистемы рулевого управления с усилителем.
31. Поднимите сборку, пока между нижним краем блока цилиндров и подрамником не будет зазор 26 см. Проследите, чтобы электропроводка двигателя не была зажата между трансмиссией и боковиной рамы.

32. Отверните болты, крепящие поддон к блоку цилиндров, но оставьте два диагонально противоположных болта, пока не будет отделен поддон (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

33. С помощью шпателя отделите поддон от основания блока цилиндров. Не используйте отвертку, так как она может повредить контактным поверхности.

34. Отверните два оставшихся болта и опустите поддон. Сначала необходимо его опустить, затем сместить к трансмиссии и извлечь (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

35. Снимите резиновые уплотнения из канавок в крышках левого коренного подшипника.

36. Снимите резиновые уплотнения из канавок в крышках правого коренного подшипника коленвала или из изогнутых частей на концах поддона. Очистите блок цилиндров и поддон от герметика и протрите их насухо (обратитесь к иллюстрациям).

1. Нанесите на совмещающиеся поверхности поддона герметик шириной 3 мм, убедившись, обводя все отверстия под болты. Renault рекомендует Rhodorseal 5661 (см. иллюстрацию).

2. Разместите новые резиновые уплотнения в канавках в крышках правого и левого коренных подшипников коленвала. Обратите внимание, что полоски различные.
3. Приставьте поддон к блоку цилиндров и вставьте болты. Постепенно в диагональной последовательности затяните болты приведенным в Спецификациях усилием.
4. Опустите сборку двигателя/трансмиссии настолько, чтобы можно было прикрепить трубки гидросистемы рулевого управления с усилителем к держателям на подрамнике.
5. Опустите сборку и установите болты задней опоры и кронштейн. Разместите стойки переднего крепления в подрамнике и полностью опустите сборку. Отсоедините лебедку от двигателя.
6. Установите гайки на болты передней и задней опор и затяните их приведенным в Спецификациях усилием.
7. Где необходимо, закрепите тросик сцепления в двигательном отсеке.
8. Подсоедините подающие и возвратные топливные шланги к регулятору давления топлива и топливной магистрали и затяните скобы.
9. Подсоедините электропроводку к потенциометру дроссельной заслонки.
10. Подсоедините шланг вентиляции картера.
11. Подсоедините шланг угольного адсорбера и шланг вакуумного усилителя тормоза к впускному трубопроводу и затяните скобы.
12. Установите бычок гидросистемы усилителя рулевого управления и затяните болты.
13. Установите датчик спидометра на трансмиссии и закрепите его скобой.
14. Закрепите кабель массы к правой стороне переборки.
15. Установите усиливающий стержень на куполы стоек и затяните болты.
16. Установите гайки на болты передней и задней опор и затяните их усилием затяжки, регламентированным Спецификациями.
17. Установите и затяните болты крепления двигателя к кронштейну трансмиссии/крышке маховика.
18. Приставьте правый приводной вал к выходному валу трансмиссии так, чтобы отверстия цилиндрического штифта были правильно выровнены. Двигайте приводной вал и одновременно толкайте поворотный кулак. Вгоните на место внешнюю часть цилиндрического штифта с помощью подходящей выколотки, затем вгоните внутреннюю часть. Изолируйте оба конца цилиндрического штифта подходящим герметиком, чтобы предотвратить попадание воды и грязи.
19. Вставьте верхний болт, крепящий правую стойку подвески к поворотному кулаку, затем затяните верхнюю и нижнюю гайки приведенным в Спецификациях усилием. Болты головками должны быть обращены к передней части автомобиля.
20. Приставьте внутреннее соединение левого приводного вала к трансмиссии, затем установите болты, крепящие левую стойку подвески к поворотному кулаку. Болты головками должны быть обращены к передней части автомобиля. Затяните гайки приведенным в Спецификациях усилием.
21. Установите три болта, крепящие внутренний защитный чехол левого приводного вала к трансмиссии и затяните его приведенным в Спецификациях усилием.
22. Установите наконечник поперечной рулевой тяги на рычаг поворотного кулака, действуя соответственно описанию в Главе Подвеска и рулевое управление.
23. Установите главный шток выбора передач на передней вилке в трансмиссии, затем затяните стяжной болт приведенным в Спецификациях усилием.
24. Установите каталитический преобразователь и приемную трубу как описано в Главе Системы питания, выпуска и подсоедините проводку датчика кислорода.
25. Установите вкладыши арки правого переднего колеса.
26. Присоедините верхний шланг к кожуху термостата.
27. Установите передние колеса и опустите автомобиль на землю.
28. Присоедините кабель массы к батарее.
29. Заполните двигатель маслом (обратитесь к Главе Техническое обслуживание).
30.Заполните систему охлаждения (обратитесь к Главе Техническое обслуживание).

ДВИГАТЕЛЬ К7М С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОДДОНОМ

1. Снимите сборку двигателя и трансмиссии с автомобиля.
2. Отверните болты, крепящие поддон к боку цилиндров и отделите поддон от основания блока цилиндров. Не используйте отвертку, так как можете повредить контактные поверхности.
3. Достаньте поддон, затем снимите резиновые уплотнения из канавок в крышках правого и левого коренных подшипников коленвала, или из изогнутых частей на каждом конце поддона. Очистите блок цилиндров и поддон от герметика и вытрите их насухо.

Мотор 2,0 , пробег 1800 км.
Снимал колесо сегодня, чтоб посмотреть что за колодки и какие тормоза вообщем.
Фонариком посветил в сторону мотора, по привычке, всегда осматриваю машины клиентов, и увидел еле начатую течь в стыке поддона и блока двигателя, на углу. Жирные разводы, тонкое пятно, свежее.
Очистителем все смыл. Попробывал подтянуть болты поддона движка ( звездочки мелкие ). Протянулось ПЯТЬ шт. вдоль мотора и в торце.
Вот те и ИСПАНИЯ сборка.
Фоток нет. Не до этого было. Будем следить. По сути не должно быть хуже, а если и будет, то уже гораздо меньше.
Повторю - не критично, и сто пудово дилеры с данной проблемой пошлют.

Спс за наблюдение. Надо будет слазить под машину на выходных.

Мотор 2,0 , пробег 1800 км.
увидел еле начатую течь в стыке поддона и блока двигателя, на углу. Жирные разводы, тонкое пятно, свежее.

Выбрать и купить контрактный двигатель Renault 1.6 (K4M) вы можете в нашем каталоге силовых агрегатов.

Двигатель Рено 1.6 (K4M) проходит проверку временем с 1999 года. Вообще этот двигатель пришел на смену агрегату K7M, имеющему такой же рабочий объем. Оба двигателя на долгие годы стали единственной движущей силой бюджетных Рено Логан московской, а затем и тольяттинской сборки.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя Рено K4M, прибывшего из Европы. Его сняли его с Рено Сценик 2 2007 года с пробегом 170 000 км.

Среди модификаций двигателя Рено 1.6 K4M есть версии с фазовращателем. Он установлен на впускном распредвале, управляется отдельным клапаном, место которому нашлось прямо в ГБЦ.

Двигатель Рено 1.6 (K4M) обычно не доставляет проблем. Этот двигатель действительно надежный и неприхотливый. Главное, не снижать планку в уровне обслуживания и качестве используемых расходников. Элементарная экономия на сервисе может привести к выходу двигателя из строя.

Если не экономить на обслуживании этого двигателя, он запросто пройдет и 400 000 и 800 000 км. Опыт эксплуатации даже на сомнительном топливе и в сложных условиях стран СНГ показывает, что 1.6-литровый двигатель Рено может запросто выдержать весьма серьезный пробег. Однако с мотором K4M все-таки случаются небольшие непрятности. Сейчас и поговорим о них.

Мелкие неисправности

При достаточно живучей цилиндропоршневой группе двигатель Рено 1.6 (K4M) способен вызывать хлопоты по части электрики, течей масла и прочим досадным вещам.

На катушках зажигания при длительном их использовании рассыхаются изолирующие резинки, которые надеваются на свечу. Начинаются пропуски зажигания.

Топливные форсунки долговечны, но могут засоряться, что устраняется ультразвуковой чисткой.

Течи масла по сальнику коленвала, из-под клапанной крышки или по ее крепежным болтам, а также по резиновой прокладке поддона являются довольно обычным явлением. Также помпа двигателя K4M может дать течь.

Если двигатель начинает вяло и с запозданием реагировать на акселератор, то надо диагностировать датчик абсолютного давления во впуске.

Если мотор К4М дергается при трогании, наблюдаются провалы в тяге, то неисправности могут быть обнаружены в бензонасосе – либо его моторчик изношен, либо забита сетка топливоприемника. Также виновником могут быть неисправные свечи зажигания или катушки.

А вот если двигатель K4M не заводится и отсутствует искра на катушках, то обычно неисправность заключается в неисправности датчика положения коленвала. Бывает, двигатель Рено не заводится из-за ослабления клеммы на стартере или из-за выгорания клеммы бензонасоса или поломки его моторчика.

Ремень генератора и шкив коленвала

Такая же неприятность нередко происходит при разрушении демпфера ременного шкива коленвала.

Впускной коллектор

Виновником плавающих оборотов помимо свечей, катушек или датчика может являться подсос воздуха по трещинкам впускного коллектора, по разъему датчика абсолютного давления или по многочисленным уплотнениям коллектора. На двигателе K4M нужно периодически менять уплотнения впускного коллектора или очень аккуратно посадить его на герметик.

Дроссельная заслонка двигателя Рено K4M также периодически нуждается в чистке.

Также на двигателе K4M глючат многочисленные датчики. Тут проблемы такие же, как и на двигателе K4J, который мы уже разбирали.

Выбрать и купить дроссельную заслонку для двигателя Рено 1.6 К4М вы можете в нашем каталоге на сайте.

Пластиковый корпус теплообменника (термостата)

Пластиковый в оригинале. Обычно дубеет резиновая прокладка и начинает пропускать масло в систему охлаждения или антифриз наружу. Нужно менять прокладку или заменить весь узел на неоригинальный алюминиевый. Масло в антифризе размягчает все резиновые патрубки системы охлаждения, они начнут разбухать, течь по стыкам или лопаться.

Масло во впускном коллекторе

Масло во впускном коллекторе двигателя Рено К4М будет присутствовать при частой езде на высоких оборотах, при переливе масла и в случае забитого катализатора.

Течь масла по сальнику клапана фазорегулятора

Когда сальник дубеет, то пропускает масло наружу, на поверхность клапанной крышки, но и внутрь, в рабочую часть клапана. Если пренебрегать этой течью, то вскоре можно услышать признаки неисправности фазовращателя.

Также клапан фазовращателя выходит из строя из-за дешевого, некачественного или неподходящего моторного масла, которое нарушает ход штока клапана. Из-за неисправности клапана у двигателя пропадают холостые обороты или он сильно троит.

Фазовращатель может перестать работать из-за потери контакта в разъеме клапана.

Головка блока цилиндров

У двигателя K4M 16-клапанная головка блока из алюминиевого сплава. В головке блока цилиндров находятся два распредвала. В приводе клапанов присутствуют гидрокомпенсаторы, исключающие необходимость регулировки тепловых зазоров. Рычаги привода клапанов – роликовые, что снижает потери на трение и значительно увеличивает ресурс распредвалов.

Пожалуй, наибольшую опасность для здоровья двигателя Рено 1.6 (K4M) представляет разрыв ремня ГРМ, после которого поршни загибают клапана.

Успокоитель выпускного распредвала

На каких версиях двигателя Рено К4М применяется успокоитель распредвала?

716 ; 760 ; 761 ; 766 ; 782 ; 790 ; 791 ; 794 ; 800 ; 801 ; 804 ; 812 ; 813

Успокоитель является довольно проблемным устройством. На его стакане и в посадочном гнезде в алюминиевой клапанной крышке образуется выработка и люфт. В результате стакан начинает стучать в своем гнезде.

Но, что еще хуже, к стакану подводятся масляные каналы, масло из которых понапрасну стравливается и стекает на распредвал при возникновении выработки в гнезде. При этом давление масла в ГБЦ снижается, что может приводить к износу шеек распредвалов.

Фазовращатель

Фазорегулятор мотора K4M не обладает завидным сроком службы и требует замены каждые 100 000 км. Он просто выходит из строя. О его поломке можно узнать по подозрительному стрекочущему звуку, треску, доносящемуся из-под капота при работе двигателя. Кроме того при выходе фазовращателя из строя увеличивается расход топлива, снижается мощность двигателя. Двигатель с неисправным фазовращателем может работать в аварийном режиме, а может и глохнуть сразу после запуска. Обычно в этом фазовращателе изнашивается паз, в который помещается блокирующий плунжер.

Любой водитель знает – надежная работа автомобиля часто зависит от мелочей. Вот и прокладка поддона картера, вроде бы мелочь, а от нее тоже зависит работа всего мотора в целом.

Замену прокладки производят при замене масла, чтоб два раза его не сливать. Но, если течь обнаружена раньше, то замену прокладки придется произвести внепланово. Тянуть с этим нельзя, так как поврежденная прокладка приведет к потере масла и соответственно к непредвиденным расходам. В лучшем случае это будет постоянный долив моторного масла, в худшем – капитальный ремонт всего двигателя.

Спустившись под автомобиль, мы видим защиту поддона картера, которую нам предстоит снять, чтобы добраться до прокладки.

Следующий шаг — снятие защиты двигателя, которая мешает нам снять поддон. После этого, открутив специальным ключом (шестигранным) пробку, сливаем масло, чтобы снять пустой поддон картера. Иногда сливная пробка может быть затянута слишком туго или закиснуть, если ее долго не откручивали. В этом случае на ключ-шестигранник надеваем трубку, она послужит отличным рычагом.

Перед тем как сливать старое масло, двигатель автомобиля прогреваем, это обеспечит более полный слив (горячее масло намного лучше и быстрее сливается). И заранее стоит приготовить емкость для старого масла, горлышко емкости должно быть как можно шире, иначе есть опасность обжечь руки горячим моторным маслом.

После этого откручиваем 19 болтов, которые равномерно расположены по периметру поддона.

Открутив болты, пробуем снять поддон. С первого раза вряд ли это получится, он упирается в масляный насос. Выход – нужно приподнять мотор, открутив подушки двигателя ключом на 17. Подушка двигателя крепится с двух сторон, сверху и снизу, в обоих случаях применяется один и тот же ключ, на 17.

После снятия поддона тщательно вытираем его изнутри от масла и грязи, вытираем маслоприемник, удаляем остатки старой прокладки.

Теперь устанавливаем новую прокладку и проводим процесс сборки. Делается это в обратном порядке. Последним штрихом будет заливка нового моторного масла (не забыть поменять масляный фильтр).

Ещё кое-что полезное для Вас:

Вот, вкратце, и весь процесс замены прокладки блока цилиндров, ничего сверхсложного в нем нет. Процесс (с сопутствующими работами) занимает в среднем не более 5-ти часов, хотя опытные автослесари делают это намного быстрее. Но, как говорится, опыт приходит со временем.

Читайте также: