Как снять задний дворник пежо 206
Замена дворников за время эксплуатации автомобиля производится несколько раз. Щетки изнашиваются, начинают издавать неприятные звуки, плохо очищают лобовое и заднее стекло. Владелец машины должен знать, как поменять дворники на Пежо .
Выбираем новые дворники
Автопроизводитель устанавливает на свои модели каркасные дворники. Щетки для лобового стекла имеют разную длину: перед водителем устанавливается щетка длиной 750 мм, перед пассажиром – 650 мм. Можно выбрать оригинальные дворники или установить щетки производства компаний Bosch и Denso. На упаковке с дворниками есть инструкция по установке.
Примечание: при установке адаптеров под универсальные дворники можно ставить бескаркасные щетки. Например, в комплект фирмы Хейнер входит водительская щетка длиной 700 мм и пассажирская длиной 650 мм.
Как снять дворники на Пежо
Сначала надо снять старые дворники на Пежо . Надо повернуть ключ в замке зажигания в положение ACC и сразу вернуть в положение OFF. Затем нажать на подрулевой переключатель, дворники поднимутся и встанут в режим замены.
Для автомобилей с бесключевым доступом дважды нажимается кнопка START, при этом педаль тормоза нажимать не надо. Подрулевым переключателем перевести дворники в режим замены. Поднять поводки дворников над стеклом, нажать на фиксатор на креплении и вытащить старые щетки.
Примечание: некоторые водители меняют дворники без электроники. Для этого нужно поднять капот и под ним получить достаточно удобный доступ для замены. С закрытым капотом Пежо поменять дворники не получится.
Остается распаковать упаковку с новыми дворниками, снять транспортные клипсы и установить щетки. На длинной щетке есть специальная маркировка (водительское сиденье и руль). Нужно аккуратно завести крепление щетки в крепление поводка дворника и защелкнуть до упора. Затем установить вторую щетку на лобовое стекло. Обе щетки встанут аэродинамической стороной наружу, профилем на стекло. Другим способом установить их невозможно.
Поводок заднего дворника надо поднять рукой, нажать на фиксатор, вытащить старую щетку и заменить на новую.
Лёха там комплект предов зависит от комплектации.Так всё правильно вроде рассказал ))) Желательно в деталях порекомендовал бы по дворникам на 206!
то есть вся проблема проводки только в не изоляции? У моего друга на peugeot и без дворников куча чем руки занять,
Или вы слишком любите TOYOTA или ненавидите. Полюбому рекламный ход. У вас что не название, то связано с TOYOTA
Сергей привет. А скажи, небыло у тебя такого, что дворники при возврате из максимального положения издают как бы щелчок? Я уже перепробовал 3 разных, все щелкают и пропускают воду, как раз в зоне дороги. Первые начали затирать стекло в месте этого щелчка, оставив царапины, а последние вообще расцарапали капец. Уже не знаю что делать с этой проблемой.
Я решил эту проблему, купив ветровички. Ваз 2114. Уже который год катаю и доволен. Езжу 140 км максимум. Я с дворниками так все и не соберусь поковыряться )))
Не, Загир, черный верх будет тяжеловесно смотреться. Моё мнение: если и делать верх темным, то разницу цвета делать не такую явную, т.е. задувать в какой-нибудь серый. Лучше это дело прикинуть в фотошопе Но я за оригинальный цвет. Хотя опять же, не известно, как с ним будут смотреться эти фары..
здраствуйте скажите вы как электрик генератор газ 53 сколько волть должен выдавать, Не частые геморрои с дворниками это еще что Ж))
У приятеля и без дворников на пежо много чего чинить, слишком много ненужных слов, полезной инфы только 25% - остальное вода, то есть просто излишняя болтовня
Добрый день. Сделайте пожалуйста видео о том, есть ли необходимость замены масла в двс, который так скажем, ест масло? А именно есть ли смысл если ты и так доливаешь новое каждые 1-2тыс. км?
Гордость берёт за.. за СССР (в плане автомобилестроени я), который я даже не застал. РФ дно просто. упёрлись в лады Гранты и на седьмом небе от счастья. АЗЛК, ГАЗ, про них совсем забыли. Вот эта Волга по тем временам премиум класс была, ага? Сейчас задние фары чуть 'осовременить', 'обеднить' комплектацию под простолюдина, да пустить в серию. Деньги надо. Скажите иди работай? Лучше жить станем? Что-то от учиваются люди и большинство чернорабочими идут, не по специальности. А что делать? Проблемы с дворниками это еще ничего,
Последнее время задний дворник стал работать странно: при включении, если раньше он сразу делал взмах, то теперь в районе рулевой колонки раздается щелчок (как реле срабатывает), дворник делает неловкую попытку стартовать, но останавливается. И начинает нормально работать только со второго взмаха. Кажется, что иногда глюк пропадает. Что это?
Я разобрал свою машинку 2003 года и понял что они все имеют китайскую проводку. Так что теперь непредсказуемо.
Почему ты так решил? Просто интересно чем китайская проводка отличается от не китайской.
Я засовывал нос в задние фонари 206, например. Качество изготовления электрической части несравнимое даже с тем 306-ым. Но это было больше похоже на результат снижения издержек на производство, да и изготовлено оно скорее всего было не Китае а Восточной Европе.
Что-то мрет однозначно :) У меня сначала что-то клинило - выйдешь, рукой дернешь - начинает работать. Потом начались внезапные отключения, просто тупо не работал. потом вдруг начинал работать. В один прекрасный день умер совсем - только реле щелкало - и все. Пришлось менять мотор, купил недорого на разборке, сначала проверил сам, потом добрые люди с Поморки поменяли. А выглядел нерабочий - как прямо с конвеера, блестящий такой. но умер.
Может, смазка поможет? Вроде электромотор должен быть либо жив, либо мертв, медленно не должен помирать.
Такое может быть если из-за большого сопротивления вращению моторчик не успевает вывести дворники из мёртвой зоны за время импульса от реле. Надо отсоединить моторчик от трапеции и посмотреть насколько легко ходит трапеция. В моторчике надо проверить механизм самоостанова. В разных машинах это вариации контактов, подвижных кулачков или подвижных деталей с контактами.
Сними, разбери и посмотри Сервисы подобным не занимаются, и совершенно правильно делают.
А самому это сделать вполне, все может ограничиться заменой смазки в редукторе, смазкой подшипников и чисткой коллектора.
Тем более что электрические пыжемоторчики обычно имеют очень впечатляющие возможности по продлению ресурса.
согласен. я проходил такое, но када у меня был пассат..
тоже задний глючил ..
снял.. разобрал.. от времени и вечно стремящихся внутрь говен состарилась резинка уплотнителя, что на корпусе ( манжета)..
говны устремились во внутрь..
тада мне повезло, что отец на заводе подобрал мне сальник..
редуктор промыл, прочистил , поменял смазку и дворник ну просто летать начал.
Проблема:
а) горит ошибка подушки водителя
б) не работает бибикалка
в) иногда отключаются поворотники (электрический контакт плохой, т.к. сам рычаг чуть двинешь и уже заработало).
Варианты решения:
а) купить новый подрулевой
б) наши руки — не для скуки.
Скидываем клемму с аккумулятора, лучше её чем-то обернуть, или сделать так, чтобы она точно не коснулась вывода. Ждём минут 5-10 и приступаем к работе.
Чтобы снять подрулевой нужно сначала снять руль. Как это делается на форуме уже описано, на всякий случай повторюсь.
Снимаем руль:
Для этого, поворачиваем руль на 90 градусов влево или вправо, чтобы увидеть и получить доступ к отверстию, в которое видно металлическую спицу. Берём отвёртку и давим на эту спицу по направлению к центру руля, и в левую и правую стороны, чтобы освободить крепление подушки безопасности к рулю. Давить нужно довольно сильно, смелее, там сломать ничего не получится. Результатом освобождения крепления подушки будет её приподнимание над рулём с соответствующей стороны.
На рисунке непрерывной и пунктирной линией отмечена спица, на которую надо давить, а так же стрелками показаны направления в которых это надо делать. В бока давить нужно, чтобы освободились по очереди левое и правое крепления. Кружками обведены клипсы (зацепы) которые нужно освободить.
Итак, подушка снята и болтается на проводах — это плохо! Не давайте ей болтаться, придерживайте.
Нужно отсоединить 4 разъёма:
Два по бокам подушки, один закреплённый на руле и один подсоединённый к металлической планке подушки.
Первые два снимаются так:
Поддевается сначала сверху пластиковая крыжечка, как показано на рисунке, а затем вытаскивается разъём. Можно его тоже чем-нибудь поддеть.
Сняли подушку, руль выглядит так.
Ставим руль и колёса прямо.
Берём ключ Torx 50 и откручиваем центральный болт отмеченный на рисунке стрелкой.
Берём маркер или острый предмет и делаем пометки на валу руля (туда куда вкручивался болт) и на металлическом каркасе руля, чтобы не перепутать положение при установке.
Рывками на себя (не сильными) снимаем рулевое колесо с вала. Важно при этом не дёрнуть слишком сильно, когда руль соскочит с вала, т.к. можно оторвать либо шлейфы, либо разъёмы, которые проходять сквозь руль. Аккуратнее!
Сняли руль.
Снимаем кожух.
Берём Torx 20 и откручиваем два винта, которые скрепляют половинки кожуха.
Нижняя половинка выглядит так:
В ней же находится один из источников поскрипывания и брякания — брусок пенопласта. Странная вещь, но то, что должно служить для звукопоглощения само вносит шум. Я её пока вынул, но не выкинул. Посажу на двусторонний скотч. А в дальнейшем, когда шумоизоляцию буду делать вместо неё приклею шумку.
Нам открылся вид на сам подрулевой.
К нему подсоединены 4 разъёма (у меня по крайней мере).
Два крайних отвечают за подушку, средние отвечают за передачу сигналов управления клаксоном и светом.
На рисунке стрелками показано расположение разъёмов:
А так оно выглядит с обратной стороны:
Снимаем подрулевой.
Для этого нужно ослабить винт хомута.
После чего, поддеваем две клипсы, как показано жёлтыми стрелками и потихонечку стягиваем подрулевой с вала.
Можно идти домой и в тепле заниматься.
Итак, общий вид подрулевого:
Корпус состоит из двух половинок: передней и задней.
Стрелками отмечены крепления, которые необходимо освободить, для разборки. Я рядом с ними подсовывал тонкую отвёртку и на манер рычага снимал. Тут важно терпение, т.к. одну освободил и пока освобождал вторую, первая защёлкнулась обратна. Рекомендую начинать с нижних двух креплений, и постепенно двигаться наверх и к центру. Аккуратность тоже не помешает, подсовывайте отвёртку рядом с защёлками, а то я одну поломал, подсунув прямо под защёлку отвёртку.
Вот вид с задней стороны. Продублировал стрелками места креплений.
Аккуратно отсоединяем половинки корпуса друг от друга.
Важно, не допустить, чтобы рычаги выпали или повисли — придерживайте их. Т.к. держаться они будут на тонюсеньких шлейфах, которые довольно легко можно порвать.
Общий вид задней части корпуса:
1 — механизм фиксации правого рычага.
2 — динамик тикающий при включении поворотников
3, 4 — поверхности фиксирующие рычаги в соответствующих положениях при вертикальных перемещениях
Общий вид передней части корпуса с рычагами и платой.
1, 2, 3 — подвижные контакты отвечающие за включение заднего дворника (1), включение поворотников (2) и включение дальнего света (3).
4, 5 — разъёмы подключение шлейфов рычагов.
Отсоединяем шлейфы рычагов от платы. Для этого нужно поддеть разъёмы вверх, они зафиксируются в промежуточном положении, затем отогнув одну из боковинок подвижной части разъёма снять его. Главное тут аккуратность. Силы не надо. Разъёмы дурацкие — прижимные. Т.е. подвижная часть разъёма, которая находится на шлейфе, с ним никак не закреплена. Имейте это в виду и не потеряйте их.
Вид передней части корпуса и платы без рычагов.
Снимайте подвижные контакты (1, 2, 3). Как видно, места соединения подвижных контактов с ответными дорожками подзасрались и подокислились. Берём спирт (я одеколон взял) и протираем как можно тщательнее. Можно чуть-чуть пройтись очень мелкой наждачкой.
Внешний вид рычага:
осмотрите поверхность цилиндров крепления рычага в корпусе (1) на предмет износа. Вряд ли он будет, но мало ли. У меня не было. Подозреваю, что при появлении износа, появляетя люфт, который нарушает геометрию перемещения элементов рычага и подвижные контакты могут перемещаться не так как нужно, могут появляться глюки с включением\выключением оборудования за которое рычаг отвечает.
Аналогично с номером 2 и 4.
Почистить контакты 3.
Изношенные поверхности можно восстановить либо наплавив пластмассы и обработав до нужной формы, либо эпоксидным клеем с, опять же, последующей обработкой напильником и наждачной бумагой.
Чтобы понять, как рычаг переключения поворотов крепится в подрулевом:
Его нужно сначала прижать по стрелке 1 к ребристой поверхности, затем поместить выпирающую часть с отверстием в корпусе (стрелка 2 — показано на ближней части, речь, естественно, идёт о дальней), и переместить подпружиненную фигню по направлению к рычагу (стрелка 3). Это не обязательно, но понимая, как оно работает будет проще собрать подрулевой.
На этом этапе можно решить проблемы глюков с переключением рычагов — контакты и износ трущихся поверхностей.
Если больше проблем нет, то переходим к сборке.
Поскольку у меня проблемы другого рода, опишу разборку дальше.
Разобрать осталось только подвижную часть, которая передаёт сигналы с подвижного руля на неподвижную часть подрулевого. Она показана стрелкой.
Освобождаем крепления:
Жёлтыми кружочками показаны 4 клипсы-защёлки, которые надо освободить нажимая на них изнутри (отвёрткой) и смещая деталь на себя. Аккуратнее, под ней пружина, не сильная, но в глаз прилететь может.
Вот так оно выглядит в разобраном виде.
Желтым отмечены ответные отверстия клипс-защёлок.
Вот общий вид подвижных деталей:
При сборке нужно совместить элемент отмеченый красной стрелкой с пазом отмеченным жёлтым, деталь должна провалиться вниз до самого конца. Потом помещаем пружину и верхнюю деталь защёлкиваем на место.
Разъединяем подвижную и неподвижную части:
Соединение выполнено в виде спирального шлейфа (как пружина в часах), который при поворотах руля либо наматывается на подвижную часть, либо разматывается с неё.
Как видно на картинке у меня шлейф был тупо порван. Переломился.
Такой метод пайки практически избавляет от необходимости изолировать проводники друг от друга, но не от других металлических частей, с которыми может соприкасаться.
Прозваниваем шлейф тестером, на предмет правильной спайки и отсутствия замыканий.
Место пайки усилил кусочками 1.5 литровой пластиковой бутылки, которые приклеил на резиновый клей.
Как сделать так, чтобы шлейф не натягивался при вращении руля:
укладываем шлейф по внешней стороне неподвижной части, совмещаем подвижную и неподвижную, следя, чтобы ничего нигде не пережалось (довольно просто). Крутим подвижную часть по часовой стрелке (при этом шлейф наматывается). вращение идёт довольно легко, как только ощутили, что шлейф натянулся, крутим в обратную сторону, пока не совместятся метки, указанные на рисунке:
После чего, поворачиваем против часовой стрелки подвижную часть на 4 оборота. Никаких заеданий быть не должно. После чего возвращаем в среднее положение (2 оборота по часовой стрелке) так, чтобы метки были совмещены. Итак, что мы имеем — свободный ход шлейфа в каждую сторону по 2 оборота, при том, что руль из крайнего в крайнее положение перемещается на 3 оборота.
Собираем ответную часть подвижной системы, как уже было описано выше (с совмещением детальки с пазом, пружинкой и защелкиванием).
Устанавливаем рычаги обратно, как на рисунке
Следим, чтобы штырьки подвижных контактов 1, 2, 3 вошли в нужные углубления на рычагах.
Придерживая рычаги, одеваем заднюю часть корпуса, постепенно приближая её к закрытому состоянию, надо пошевелить рычагами, чтобы механизмы фиксации вошли в нужные положения. и начинаем защелкивать с нижней части, наверх.
Не знаю, как более точно описать этот процесс, руками всё понятнее делается.
Тест Тулуз-Пьерон (корректурная проба): получение информации о более общих характеристиках работоспособности, таких как.
Читайте также: