Как снять подлокотник пежо 407
Всем привет! Сегодня речь пойдет о Пежо . Осмотров машин этой марки заказывают крайне мало, а тем более в этом кузове. Я приложу достаточно фото, чтобы вы сами для себя решили, что это за автомобили и в каком состоянии их продают .
Также я всегда поддерживают обратную связь в комментариях по поводу конкретной машины:опыт, личное мнение и т.д.
Машину смотрели для клиента из другого города. Чтобы не загружать вас текстом, просто приложу скрин объявления, которое удалось получить через AVinfoBot , так как сохранить оригинал не успел:
Почти 300 тыс рублей за автомобиль на автомате, которому 10 лет, с небольшим пробегом (если он такой и есть, а это вряд ли), и на котором не стыдно доехать до работы.
По телефону нужной информации собственник рассказать не смог, так как не знает толком ничего. Поэтому все остальное предстояло узнать уже на месте:
Издалека вроде бы все нормально, но давайте подойдем ближе:
Мне кажется, тут комментарии о том, что машина б/у, не имеют смысла. Многие автомобили на пробегах 300 тыс выглядят супер. А здесь по шинам уже все понятно, что денег на все остальное нет. И вы ниже это поймете.
Посмотрим, в каком состоянии ЛКП и производились ли какие-то ремонты:
В общем чуда не произошло, обычное стояние кузова. Сильных дтп не было и ладно. Проемы здесь целые:
Оптика спереди/сзади заводская:
Раз уж оказались под капотом, то смотрим дальше:
Двигатель завели, работает ровно, не дымит. Переходим в салон:
Что тут сказать, обычный салон с мозолящими глаз недочетами:
И с салоном, который никто не готовил к продаже и не планировал это для вас делать:
По сути машина полный неликвид за рыночную цену. Чтоб ее продать за какие-то деньги, нужно приводить в околоидеальное состояние. Здесь такого я не наблюдал.
Далее мы прокатились, и возникли вопросы по вибрации в режиме D при стоянке на светофоре. Плюс собственник постоянно переводил рычаг в положение N. Видимо, чтоб не перегревалась коробка в пробочнос режиме. А может она начинает вести себя неадекватно, если не переключать. И все это не сулит ничего хорошего, кроме предстоящих трат на ремонт.
Далее я отправил информацию и фото/видео отчет клиенту. Его все это, как ни странно, устроило и решено было ехать в сервис на подъемник (в конце статьи будет реакция клиента на результаты диагностики). Намечалось что-то интересное.
В сервисе клиент просил сделать осмотр и диагностику подвески, замерить компрессию и подключить сканер:
Amedee написал(а)
При приобретении у официального дилера замена салонного и воздушного фильтров бесплатна при каждом ТО!
Свирид написал(а)
Подскажи пожалуйста.у меня на 2108 между двумя релюхами света перемычка из кусочка провода.если ее снимаю нет ближнего света.как долго проработает такая конструкция?
Jonatan написал(а)
Большое Спасибо за видос щас пойду поменяю просто задолбался не светит поставлю нормальную лампу.
Jamison написал(а)
Это звук цепи внутри ГРМ при прогреве уходит надо менять цепь ГРМ стоит не дорого и тиканье уйдет
Cyril написал(а)
Есть еще одна функция, ходовые огни, от которой лучше отказаться, включать лучше ближний свет, просто ходовые огни не отражаются на панели приборов и в один прекрасный момент ходовые огни почему то не включились и по этой причине пришлось заплатить штраф, больше этой функции не доверяю, а так включил ближний свет фар, видишь, что отражается значек на панели и едешь спокойно.
Плисков Ларго написал(а)
часто посматриваю твои видео мне нравится. вопрос как красеть по старой краске какими наждачкоми пройтись перед покраской?
Мосиевич Геворг написал(а)
Это только на фокус 2 со штатной магнитолой или с не родной магнитолой сей фокус тоже прокатит?
Хлопцы, требуется снять мотор печки для переборки, для доступа к нему нужно снять бардачок (?). Так вот, кто снимал, напишите последовательность действий по снятию сего агрегата. Заранее спасибо.
Бардачок не треба знімати. Знімаєш спочатку захисний кожух над ногами пасажира, а потім можна дабратся до мотора печки.
А все же если со снятием бардачка замутить, для удобства, так сказать?
Слава, насчет снятия бардачка. Он держится на 2-х болтиках (отворачиваются по-моему ключом на 8 или 10 - точно одним из них.) и двух пружинах. Пружины просто не дают ему упасть вниз после открытия, скажем так. Увидеть эти болты можно нагнувшись и посмотрев как раз под самим бардачком и доступ к ним при откручивании оттуда же. Выкрутишь болтики, ящищек останется висеть на пружинах, ну а их можно длинной ответкой поддеть. Одевать слегка трудней эти пружины, хотя делается все за 5 минут. А снимать или нет - твое дело. пространства конечно же больше, но я лично не вижу большого смысла в снятии бардачка, к моторчику и так достаточно легкий доступ
На одном фото виден торец пружины, его достаточно поддеть сверху чем-нибудь длинным
на другой фотке - болт (их всего два должно быть). он там упирается в штифт, но выкручивай смело, не поломаешь, болт будет упираться в него, но вместе с креплением будет отходить от торпедо. как-то так
У рулевой рейки на этих тойотах нет ни каких проблем, проблемы уважаемый в дорогах. У меня такая же бибика с пробегом в 160 000 км и ни каких проблем и стуков!!
Acredita que o meu logan 2013 tinha o mesmo problema nesse conector do passageiro. Passei limpa contato e resolveu na hora. Agradeco sua dica!
У Исузу (или Исудзу, не знаю как правильно) и грузовики орут, как потерпевшие: вечно под окном ревут, тогда как грузовики других марок особо-то и не мешают. Почему так?
Затяжка гбц: 1 стадия 20 Нм. Вторая стадия доворот на 240 градусов. Это по мануалу. Болты и резьба должны быть чистыми и слегка смазаны.
Кто подскажет, почему чашечки над стойками летят? (передние) Двигаюсь по городу, стиль не агрессивный. Машина SF 2004г. V-2.0 атмо. Аморики .
Я сделал проще,направляющие поставил от десятки,они меньше в диаметре,а на них одел обычную резиновую трубку,езжу третий год,менял трубку один раз
Простота в использовании прям подкупает. Да и салон достаточно просторный, несмотря на небольшие габариты автомобиля. По виду не сказала бы, что будет так комфортно.
Так ли это на самом деле? Про Ситроен речь пойдёт как-нибудь в другой раз, а сегодня попробуем посчитать, по карману ли содержать нашему гражданину яркого представителя французской автомобильной мысли в лице Пежо 407. И стоит ли эта машина того, чтобы рискнуть. Но сначала – шаг в прошлое.
Чуть-чуть истории
Пожалуй, для лучшего понимания концепции бренда придётся вернуться аж в XVIII век. Как раз тогда семья Пежо открыла своё первое мануфактурное производство. Скорее всего, на этом бы дело и встало, но почти полвека спустя кто-то из членов семьи догадался производить кофемолки. И так хорошо у них получилось, что механизм практически не ломался – на него оформили патент, организовали производство подобных кофемолке мельниц для перца и соли и даже дали пожизненную гарантию на металлические части изделия. Само собой, такую успешную штуку надо было запатентовать, что глава семьи и сделал.
Продолжаем парад инноваций. В 1931 году на автомобилях Пежо появилась независимая передняя подвеска, в 1934 – откидной верх (кабриолет), а Peugeot VLV начала сороковых стал первым серийным электромобилем (было выпущено 377 автомобилей, до этого никто не мог выпустить более двух десятков опытных электрокаров). В общем, почти все автомобили Пежо были по-своему интересны и во многом революционными. Говорить об этом можно бесконечно, но в рамках сегодняшнего материала мы этого делать не будем. Думаю, даже этой очень краткой информации достаточно, чтобы понять идеи Пежо: использование нестандартных решений – вполне в духе этой компании. Не всегда они оказывались удачными, но пыл от этого не остывал. Пежо 407 заменил на конвейере 406-ю модель в 2004 году. Автомобиль примечателен тем, что построен на платформе PF3 (вместе с Citroën C5 и Citroën C6), но не имеет регулируемую гидропневматическую подвеску Hydractive III+ с электронным управлением клиренса и даже возможности её установки, что было возможно во многих комплектациях Ситроена С5. Тем не менее, Пежо 407 свойственны многие характерные черты чисто французского автомобиля. Какие – расскажем чуть ниже.
Двигатель
Для того, чтобы поменять свечи, придётся снять катушку зажигания. Расположена она между крышками клапанных коробок (их две, мотор-то шестнадцатиклапанный). Откручиваем три болта, снимаем разъём справа (если смотреть со стороны открытого капота) и снимаем катушку со свечей. Сами свечи сидят достаточно глубоко, поэтому ключ придётся подготовить соответствующий, с резинками-фиксаторами. Свечи Bosch обойдутся в 200 рублей за штуку, на самостоятельной замене можно сэкономить от 400 рублей. Наверное, рассказывать о замене ремня ГРМ смысла нет, за этим лучше ехать в сервис. Отметим только, что вместе с ремнём (и роликами), скорее всего, придётся заменить и помпу. Всё вместе обойдётся на СТО в 10-12 тысяч рублей вместе с работой.
Также не слишком дорого обойдётся и замена сервисного ремня (он один на все навесное оборудование). Сама запчасть стоит 600-700 рублей (причём цена неплохих аналогов и оригинала практически одинаковая), а вот в случае необходимости замены натяжного ролика лучше поискать аналог, ибо оригинальный будет стоить около трёх тысяч, аналог можно найти раза в три дешевле. В сервисе за замену ремня придётся разориться на 500-600 рублей. Теперь перейдём к тому, с чем придётся столкнуться владельцу 407-го с таким мотором и что с этим делать. Первая проблема двигателя – течь масла из-под клапанных крышек. Раньше прокладки отдельно купить было нельзя, а стоили они вместе (две крышки и две прокладки) не менее восьми тысяч. Конечно, за оригинальную деталь. Сейчас эти прокладки в продаже есть, делают их многие, их стоимость очень зависит от того, из-под чьих рук вышли эти изделия. При замене своими силами стоит очень сильно подумать, прежде чем испытать свою силу при закручивании болтов крышек. Они достаточно хрупкие, к тому же – дорогие. Лучше всего для этих целей использовать динамометрический ключ, которого, конечно, под рукой не окажется. Но ничего, опыт со временем придёт. Кстати, эта особенность мотора и является той самой обозначенной чуть выше причиной необходимости контроля уровня масла: если мотор сожрать его не сможет, то попробует выплюнуть.
Вторая проблема – требовательность к качеству бензина. Довольно часто можно услышать жалобы на троение, причём чаще всего проблема кроется в форсунках. Поэтому есть смысл начинать с диагностики именно этих деталей, а уж потом менять катушку зажигания, дроссель и прочие дорогие штуки, на которые начнёт тыкать пальцем жадный официальный (или не очень официальный) сервис. В общем мотор EW7A не самый беспроблемный, но бывают и гораздо хуже. Он требует внимания, тем более, что пробеги этих автомобилей, выпуск которых прекратился шесть лет назад, уже весьма приличные.
Трансмиссия и тормоза
Ходовая часть
Последнее, с чем обязательно придётся повоевать, это ступичные подшипники. Как ни странно, но аналоги подходящего размера – вещь редкая, а оригинальные служат по 40-50 тысяч километров. Сам подшипник стоит 2 700 рублей, но при его замене есть вероятность сломать прикипающие датчики АБС. Цена датчика – 1 620 рублей. Комфорт, как видим, штука дорогая.
Кузов и салон
Экстерьер Пежо 407 неплох. Даже очень: солидный автомобиль, не лишенный здравой доли агрессии высокомерия. Кому-то, правда, не нравится, но это дело вкуса. Объективно отметим только огромный передний свес, благодаря которому при парковке придётся развить шестое чувство – под бампером всего 13 сантиметров, а стоит он дорого. Что надо знать о кузове?
Да и в остальном автомобиль очень комфортный: удобная посадка, очень хороший обзор (только не забываем про передний свес!), отличная ходовая. И всё-таки лев – дикий зверь, город – это не для него. Тут ему тесно. А с учётом более чем скромной реакции на нажатие педали газа, он и вовсе теряется. Надо либо постоянно крутить мотор, либо выезжать за город. Передачи очень короткие (кроме пятой), поэтому найти что-то среднее в вождении тяжело – либо дави на газ и действуй рычагом КПП, либо расслабься и сделай вид, что ты хочешь и ехать медленно, и в том ряду, где едешь, а не куда смог попасть.
Холерику такая машина не подойдёт, но мне, честное слово, захотелось уехать на ней куда-нибудь далеко. Французы умеют сделать приятно.
С чем же столкнётся владелец Пежо в салоне своего автомобиля? Во-первых, с хорошей отделкой. Правда, не слишком долговечной: обод руля, подрулевые переключатели, ручка КПП – всё это здесь либо прошло более 143 тысяч, показанных на одометре, либо на самом деле не отличаются износоустойчивостью. Панель, центральная консоль, салон – всё, безусловно, красиво, но следов износа должно быть явно меньше. Вряд ли с этим можно что-то сделать, только вздохнуть.
Этап первый: Сьем сидушки!
Сразу оговорюсь,чтобы на месте остался каркас и снять тупо набивку не получится- нам помешает расположенный сзади со стороны подлокотника саморез.
Далее- поднимаем максимально сиденье лифтом и подлазием к рельсам. Там нас ждут 5 гаек:три вдоль подлокотника,две с края ближе к ремню. Откручиваем их и откидываем сидушку назад. Далее снимаем боковую пластиковую защиту. В ручке лифта под заглушкой два самореза , саморез спереди снизу в углу и сзади в углу саморез снизу. Снимаем ручки,тянем на себя,отсоединяем пластик, и отсоединяем клему колесика подогрева.
Этап второй : прозвонка цепей и ремонт подогрева!
Снизу на пластиковой поддержке с крепления снимаем блочек,который я сфоткал . Три фишки: серая с двумя контактами(фишка обогрева спинки) , зеленая (4х контактная обогрева и датчик присутствия подпопника) и серая 4х контактная подушки. Прозваниваем на серой двухконтактный разьем - тут все просто-два контакта и одна цепь. Если нет цепи- то скорее всего,как и у 99% здесь присутствующих, он обломался и обгорел примерно в 4х см от края где в поролон входит провод. Аккуратно его отклеиваем вдоль провода прямо вертикально и ищем обрыв. Затем зачищаем ножиком,облуживаем и спаиваем,предварительно надев термоусадочную трубочку. Запаяли- натягиваем трубку и греем феном. Я конечно Вам не советчик,но лично я использовал для дальнейшей склейки поролона клей момент универсальный. Он и не пахнет сильно и сохнет быстро и клеит довольно таки крепко.. ну это так- лирика..
Прозваниваем далее сидушку . Тут надо звонить два крайних контакта. Фото прозвонки ниже. Так вот если в сидушке обрыв,то тут все намного печальнее((( скорее всего обрыв в середине и распарывать придется до середины((
Этап третий: ремонт просиженного поролона и установка подушки безопасности!
В самом начале повествования я забыл Вам сказать- ОБЯЗАТЕЛЬНО отключите + клемму на акб. Так вот, о чем это я. Ах да, при снятии подушки все ясно. Немного труднее со спинкой. Поэтапно- сняли подголовник, сзади с углов внизу отсоединили войлок, спинку отсоединили снизу резинку, затем аккуратно отсоединяем пластиковую арматуру чехлов от каркаса и подушки. Вынимаем легким движением вверх. В моем случае была еще одна загвостка. Так как именно моя голубая машинка 2004г.в. - можно легко понять в каком состоянии был поджопник. На фото в принципе все видно. Поэтому было принято решение о замене поролона на новый. Выкорчевав старый порлон я поехал с ним на завод и подобрал по плотности. Куска не было,поэтому пришлось брать целый лист((( Осталось поролона до хрена и больше((( Далее вырезаем по форме, вкладываем, обмазываем края клеем и даем присохнуть пару минут,потом соединяем и держим. Ждем сутки и приступаем к сбору сидушки. Откручиваем подушку от каркаса,отсоединяем внешний колпак от подушки и надеваем чехол. Затем сверху защелкиваем пластик подушки и закручиваем гайки изнутри. собираем все как было и сажаем обратно на рельсы. Если стирали сидушку и сушили не летом на жаре,а как я вентилятором дома,то советую первую неделю использования не включать подогрев а просушить поездками с печкой и кондиционером.
Сам карман держится на металлических прутьях с внутренней стороны. Также сдергивается. И под сиденьем нащупываем резинку и снимаем ее с крючков.
Не поняв принцип работы, проделал тоже самое с пассажирским сидением и посмотрел, как должно все быть.
Оказалось, что при опускании рычага, упор движется горизонтально. От двери к центральному тоннелю. (на водительском наоборот от тоннеля к двери)
Вот и меня настигла очередная автомобильная проблема – вышла из строя заслонка. Все началось с того, что начал дуть холодный воздух как на минимальной, так и на максимальной температуре климат-контроля. Кстати, хоть он у меня и однозонный, данная статья будет полезная и для двухзонных климат-контролей, так как передние панели у них идентичны.
Итак, я начал ремонт отопителя заслонок Пежо 407 через вырез с центральной консоли, а именно – с магнитофона. В небольшие отверстия по бокам я вставил маленький torx и открутил саморезы (на фотографии они отмечены стрелочками красного цвета). Далее я поддел корпус и изъял магнитофон.
Теперь пришло время отсоединить все разъемы. Они выполнены качественно и продуманно, поэтому их отсоединение происходит очень быстро, достаточно быть внимательным.
Далее нужно снять бардачок: со стороны водителя он отщелкивается и вытаскивается, со стороны пассажира он изымается следующим образом:
Затем я открутил все саморезы (они показаны красными стрелочками). Те, которые видны сверху, 2 самореза с боковых сторон заслонены амортизационными резинками с целью мягкого закрывания бардачка; нижние саморезы расположены чуть под крышкой бардачка, но найти их несложно.
Далее я вытащил плафон подсветки бардачка, отсоединил разъем (на фотографии указано стрелочкой белого цвета). Также необходимо демонтировать крышку воздуховода с заслонкой вверху бардачка (указано желтой стрелкой). Я параллельно снял боковую накладку торпеды – на ней расположен выключатель подушки безопасности, его нужно отсоединить. До кучи я снял и пластиковый кожух рулевой колонки – он прикреплен двумя саморезами.
Пришло время вернуться к центральной консоли. Все крепится или саморезами, или защелками.
Под блоком экрана виднеется поперечная труба, к ней шурупами прикручивается центральная часть передней панели. Выкручивать их не обязательно, так как панель изымается на пару с поперечной трубой. Зато можете изъять пепельницу.
Далее я перешел к приборной панели и рулевой колонке. Приборный щиток демонтируется на раз-два: вверху в отверстие нужно продеть какой-нибудь длинный и тонкий инструмент, и таким образом Вы услышите щелчок. Теперь можно вынуть приборный щиток. Рулевая же колонка фиксируется четырьмя гайками на 13. Я их открутил, вынул колонку из шлицевого соединения. Чтобы вынуть колонку из шлицов, пришлось попотеть, а вот вставлять ее обратно на место оказалось еще сложнее.
Далее я снял накладки под серебро, со стороны пассажира под ней находится датчик климата под решеткой. Стрелочками красного цвета я указал места защелкивания. Если присмотреться, можно увидеть маленькие проемы, куда есть возможность вставить небольшой инструмент и поддеть. Тянуть нужно на себя (указано стрелочками зеленого цвета). Со стороны водителя та же история.
Затем я снял накладки под серебро на боковых воздушных дефлекторах, а также сами дефлекторы.
Пришло время перейти вниз. Я демонтировал щитки, выполняющие декоративную функцию со стороны водителя и пассажира (красная стрелочка).
Стрелочками синего цвета указаны местоположения крепежа передней панели: слева и справа по два болта на 13, посередине под щитком водит. приборов 1 болт на 13.
Кроме того, кронштейн треугольной формы, который крепится четырьмя болтами, снизу со стороны водителя.
Чтобы снять переднюю панель, нужно разобрать тоннель по центру с подлокотником. Это делается так: поддеваем хром накладку вокруг в окружности коробки передач и вынимаем ее (указано красными стрелочками); – поддеваем хром накладку сверху центрального тоннеля и снимем ее с защелок ( указано зелеными стрелочками), – откручиваем 2 самореза (указано желтыми стрелочками) , которые соединяют консоль с тоннелем; – откручиваем 2 болта на 10, которые крепят консоль к климат-контролю (синие стрелочки); – откручиваем гайку на 13, которая расположена сзади центрального тоннеля.
До этой гайки можно добраться, если изъять пепельницу для задних пассажиров и произвести снятие накладки из пластика.
Окручиваем гайку, поднимаем тоннель и двигаем его в любой направлении (на данном этапе нужно сдвинуть его назад).
Далее я окрутил болты, которые указаны синими стрелочками на шестой фотографии или красными на десятой. Эти болты крепят переднюю панель к кузову машины.
Выкрутил гайку, которая показана на 8 и 9 фотографиях. Открутил болты кронштейна снизу со стороны водителя, они указаны красными стрелочками на десятой фотографии; открутил 2 болта на 10, которые соединяют переднюю панель с установкой климат-контроля – до этих болтов я добрался через отверстие, которое осталось после изъятия магнитофона и экрана.
Итак, кульминация. Передняя панель теперь свободна как птица – ее ничего не задерживает, кроме многочисленных проводных шлейфов, которые закреплены в передней панели держателями. Их нужно будет выдергивать.
У меня задача усложнилась, так как пришлось демонтировать сигнализацию, а некоторые провода вообще резать пополам (те, которые находились в проемах и отверстиях панели). А вот Вам заслонка собственной персоной.
Изъять сломанную заслонку не представляет труда, а установить новенькую подобным образом уже не получится. По поводу ремонта заслонки говорить много не вижу смысла, так как информации в интернете читай – не хочу. Единственное, уточню, что сломанную заслонку я реанимировал следующим образом: я соорудил так называемый корсет из металла на всю длину оси, по всей оси удобрил его эпоксидкой, концы затянул плотной нитью, нитку смазал таким же клеем.
Заниматься демонтажем климата ради установки заслонки я не стал, а просто-напросто попросил сторонней помощи.
Установив заслонку на законное место, с помощью холодной сварки приделал тоненькую выломленную перегородку – как-никак, она необходима для распределения потоков воздуха.
Собрал все в обратной последовательности. Готово! Как видите, произвести ремонт отопителя заслонок Пежо 407 через вырез не так сложно, как кажется на первый взгляд. Спасибо за внимание и легкого Вам ремонта!
Читайте также: