Как проверить стартер пежо 307

Обновлено: 12.05.2025

Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока со смешанным возбуждением с электромагнитным тяговым реле. Стартер состоит из корпуса или статора с обмотками возбуждения, якоря с обгонной муфтой, крышки со щеткодержателями и тягового реле.

При включении стартера через обмотку тягового реле стартера начинает протекать ток от аккумуляторной батареи. Якорь реле втягивается и контакты реле замыкаются. Одновременно якорь реле через рычаг перемещает обгонную муфту с шестерней. Ступица обгонной муфты поворачивает на винтовых шлицах вала якоря стартера также и шестерню, что облегчает ввод ее в зацепление с зубчатым венцом маховика. Через замкнутые контакты тягового реле идет ток, питающий обмотки статора и якоря, и якорь стартера начинает вращаться вместе со ступицей и обгонной муфтой.

После запуска двигателя частота вращения шестерни превышает частоту вращения якоря стартера. В этом случае обгонная муфта свободно проворачивается, и крутящий момент не передается от маховика двигателя на вал якоря стартера. После отпускания ключа зажигания цепь питания обмоток тягового реле через выключатель зажигания размыкается, якорь тягового реле пружиной отжимается в исходное положение, контакты реле размыкаются и шестерня привода выходит из зацепления с зубчатым венцом маховика.

- обрыв электрической цепи между выключателем (замком) зажигания, тяговым реле, аккумуляторной батареей и стартером;

Для проверки аккумуляторной батареи включите фары. Если их свет тускнеет через несколько секунд, значит, батарея разряжена. Подзарядите или замените батарею. Если свет фар не тускнеет, то включите стартер и наблюдайте за светом. Если их свет тускнеет, значит, неисправен стартер. Если фары продолжают ярко гореть (и отсутствует щелчок тягового реле стартера) — повреждена электрическая цепь или неисправно тяговое реле. Если ротор стартера вращается медленно, а аккумуляторная батарея исправна и заряжена, значит, стартер неисправен или есть обрыв в электрической цепи стартера.

Для выявления повреждения в электрической цепи отсоедините аккумуляторную батарею и зачистите все соединения и контакты в цепи питания стартера. Снова подсоедините аккумуляторную батарею и вольтметром проверьте напряжение по элементам электрической цепи до стартера.

Всем привет! Тут будет целая история!
Дни сейчас напряжные пошли у меня от того, что каждый раз когда сажусь в машину гадаю — заведется или нет? Поедет или заглохнет?

Собственно около 1,5 месяца назад у меня как-то сдох предохранитель стартера. Ну я не растерялся и поставил новый. Но вот недавно стали появляться такие "приколы", когда вставляешь ключ, включаешь зажигание, начинаешь заводить и происходит щелчок и тишина (стартер ни разу не крутит). Ладно, выключаем зажигание и включаем еще раз — завелась. Ну ок. Так я проездил примерно недели две, этот щелчок был не регулярным, но иногда все-таки проскакивал.

[Ps: для меня привычно уже за год стало, что сначала крутится стартер секунд 3-4, потом вырубается снова пытаюсь завести и с пол-оборота заводится. Да, я привык.]

Доехал до заправки, заправился сажусь, начинаю заводить, щелчок, повторяем — щелчок и так еще, и еще, и еще, а потом двойной щелчок (предохранитель выбило) и далее при повороте ключа даже щелчка нет. Ладно, стал толкать в сторону машину. Гляжу под капот — пред сдох. Меняю на другой, пробую завести — снова вышибли и так 3 подряд. Вставил пред на 25А (вместо 20) снова были щелчки.

Позвонил дяде, тот отбуксировал меня к дому. Стал гуглить что делать. Нашел совет постучать по стартеру. Ок, будем стучать, но не так просто. Он находится за двиглом и чтоб хоть как-то к нему подлезть, нужно снять аккум, воздушный фильтр, площадку аккума. Ладно, за 20 мин во дворе все сделал, едва нашел его и постучал, собрал всё обратно — завелась.

Думаю, ладно. Поехал помылся все хорошо, с утра на практику, тож норм завелась, далее с практики тож на холодную — завелась. Приехал домой, на 30 мин зашел, потом нужно было снова ехать. Выхожу, сажусь двиг горячий еще. Завожу — никак. Щелчок. ТВОЮ Ж МАТЬ. Выбегаю меняю пред пробую еще — никак. Тут я вспомнил все маты которые знаю, т.к. нужно было гнать на поезд… И тут я думаю, а мод клеммы скинуть? Скидываю, ставлю новый пред, снова подключаю клеммы (сек 30 были скинуты) пробую завести и оп, завелась. Что это было — хз.

Как я понимаю это что-то системное, не зря ж преды вышибает.
В общем я думаю на катушку, либо на стартер… Что еще может быть? Завтра попробую договориться на диагностику к официалам (больше, как я понял пыжами никто не занимается)

Все доброго дня. На данном авто проблемма со стартом (авто на автомате), то есть его нет. Диагноза ППСом показывает ошибки только в моторном:
1. P1693 - неисправность функции DAMP (Управление запуска и остановки двигателя) отсутствие посылок сигнала.
2. U2000 - УУА ошибка основной активации.
Походу перевод ошибок на русский не совсем корректный, поэтому прошу подсказать куда рыть? Была проверена проводка от селектора до компа коробки, до блока ПСФ. Блок ПСФ тоже менялся, так как именно с него не выходит питание на стартер. Если принудительно подать питание на стартер, машина заводится и сразу глохнет. Вообщем перерыл уже все что можно. Прошу в помощи в нужном направлении, спасибо.

С иммо проблем нет. в параметрах видно что ключ принят и согласованность есть. Думаю даже еслиб с иммо была б проблемма, то стартер бы крутил. Что еще можно проверить? от чего зависит работа стартера.

P1693 Turbo Charge Control Circuit Malfunction

U2000 Audio Rear Control Unit is Not Responding
Возможно так.

P1693 Turbo Charge Control Circuit Malfunction

U2000 Audio Rear Control Unit is Not Responding
Возможно так.

Проблема примерно такая же, только стартер крутит а заводиться не хочет, пишет ошибка датчика оборотов двигателя,сёня поставил новый такая же фигня, прозвонил провода от датчика КВ до блока обрыва нет, куда лазить смотреть?

вот скриншоты параметров акпп, на рисунке 2 выделил то что не меняется не при каких положениях ручки перекл передачи, а на рис 3 выделил то что меняется согласно положения ручки перекл передач. Как я понял на рисунке 2 видна проблемма, но не понятно где ее искать? нужен толчек в нужном направлении. спасибо.

сними многофункциональный переключатель на АКПП сверху, разбери его - скорее всего контакты окислились от того что мыли моторный отсек из керхера. и схемка впридачу.

P1693 Turbo Charge Control Circuit Malfunction

U2000 Audio Rear Control Unit is Not Responding
Возможно так.

Неверно, это не с этой оперы.

Все доброго дня. На данном авто проблемма со стартом (авто на автомате), то есть его нет. Диагноза ППСом показывает ошибки только в моторном:
1. P1693 - неисправность функции DAMP (Управление запуска и остановки двигателя) отсутствие посылок сигнала.
2. U2000 - УУА ошибка основной активации.
Походу перевод ошибок на русский не совсем корректный, поэтому прошу подсказать куда рыть? Была проверена проводка от селектора до компа коробки, до блока ПСФ. Блок ПСФ тоже менялся, так как именно с него не выходит питание на стартер. Если принудительно подать питание на стартер, машина заводится и сразу глохнет. Вообщем перерыл уже все что можно. Прошу в помощи в нужном направлении, спасибо.

Какая версия програмного обеспечения в BSI, случайно не 9.06?
P.S. Вин можно, если не секрет, конечно?

Замкнутый круг,однако.
Коробка видит позишн.
С провода стартер крутит,затем заводится и глохнет.
Иммо - ни при чем (БСИ в частности),
Масса кузова?Был бы обрыв связи по диагнозе.
Как вариант - слабый аккум.(коротнувшие внутри пластины)

1. П1693 - неисправность функции ДАМП (Управление запуска и остановки двигателя) отсутствие посылок сигнала. 2. У2000 - УУА ошибка основной активации.

было несколько машин с такими ошибками 407 ,C5 . но клиент ни начто не жаловолся , на машине ето никак не отражалось , ошибки стирались но чрез несколько пусков двигателя появлялись

Какая версия програмного обеспечения в BSI, случайно не 9.06?
P.S. Вин можно, если не секрет, конечно?

версия бци 9.002. вин VF33CRFJF6S002210 (кстати его видно в скиршотах).

По поводу аккума исключено, он менялся на новый. Селектор тоже разбирал, визуальный осмотр не показал ничего криминального, но все равно он был полностью прочищен, все контакты в норме. Куда рыть дальше непонятно.

версия бци 9.002. вин VF33CRFJF6S002210 (кстати его видно в скиршотах).

Если предохранитель F8 цел и стартер работоспособен, и версия ПО, смотреть в меню идентификация, ниже 9.08 , то, по рекомендации производителя, в таком случае проблему должна решить смена софта в блоке BSI.

P.S. Положение селектора как выставлял?

Если предохранитель F8 цел и стартер работоспособен, и версия ПО, смотреть в меню идентификация, ниже 9.08, то, по рекомендации производителя, в таком случае проблему должна решить смена софта в блоке BSI.

P.S. Положение селектора как выставлял?

по поводу версии ПО не понял. у меня 9.002, ее нужно менять. Положение селектора выставил на место как он и стоял раньше (остались следы).

3. СЕРИЙНОЕ РЕШЕНИЕ
Начиная с номера DAM 10586 : Применение программного обеспечения BSI версии 9.08 CAN/CAN.

P.S. А на счет коммутатора, то на нем есть два отдельно стоящих контакта. Что б выставить его правильно, нужно включить нейтраль, подцепить к контактам тестер (в режиме измерения сопротивления) и выставить положение коммутатора согласно показаниям прибора в центральное положение.

3. СЕРИЙНОЕ РЕШЕНИЕ
Начиная с номера DAM 10586 : Применение программного обеспечения BSI версии 9.08 CAN/CAN.

P.S. А на счет коммутаттора, то на нем есть два отдельно стоящих контакта. Что б выставить его правильно, нужно включить нейтраль, подцепить к контактам тестер (в режиме измерения сопротивления) и выставить положение коммутатора согласно показаниям прибора в центральное положение.

Я наверно не правильно выразился. Вы говорите что версия 9.06 имеет глюки и ее надо сменить, это я понял. У меня 9.002, она имеет такие же глюки как и версия 9.06. Тоесть у меня проблемма в софте бци.
Теперь по поводу смены софта, вы давали мне пин код для этого авто, чтоб сменить софт в бци, но у меня китайский ППС и он при попытке смены софта говорит что уже закачены последние обновления в авто и смена не возможна. Как тогда поступить? может есть смысл в обнулении бци (сделать его новым) и в дальнейшей его конфигурации в авто (тоесть типа замена бци). Это поможет?

Пусковое устройство автомобиля Peugeot 307 часто портится из-за зубчатки бендикса. Также возможно загущение смазки внутри устройства, что исправляется разборкой, очисткой и введением новой партии свежего масла. Если ремонт не помогает, приходится заменять стартер Пежо 307 на оригинальный или аналоговый вариант.

Оригинальные устройства и аналоги

Штатное пусковое устройство на 0,7 кВт не выпускается напрямую концерном Пежо. Стартера этого типа закупаются у японской фирмы Митсубиси. Каталожный номер изделия — M002T13081. Стоит примерно 3 или 3,5 тыс. рублей. Аналоги производятся фирмами Элсток, Старлайн, Унит. Стоят примерно 2-3 тыс. рублей.

Более мощный пускатель на 0,9 кВт выпускается непосредственно фирмой Пежо/Ситроен. Его можно найти под артикулами 5802C9 и 00005802C9. Стоит изделие дорого — порядка 13-17 тыс. рублей. На некоторые 307-е ставится оригинальный стартер, произведённый компанией Бош. Что касается аналога, то поштучно изделие встречается под каталожным номером 0001112007, которое стоит значительно дешевле — 4-5 тыс. рублей. Также аналоги могут производиться компаниями Эра, Карго, Лубер за 2,5-5,8 тыс. рублей.

1-киловаттные оригинальные пускатели выпускает преимущественно Пежо. В некоторых случаях они продаются и с шильдиком от Ситроен. Стоят порядка 10-18 тыс. рублей. Также оригиналы на 1 кВт выпускаются компанией Митсубиси (M000T22472 и M000T93581), Фиат, Альфа и Лансия. Цена идентична стоимости родных узлов, а в некоторых случаях — даже выше, переходит черту в 25-30 тыс. рублей. Рекомендованные аналоги подешевле: Лукас, Элсток, Мессмер.

1,5-киловаттные пускатели реализуются торговыми марками Пежо/Ситроен. Артикул изделия 9663528880, цена — от 5 до 8 тыс. рублей. 1,7-киловаттовые пусковые устройства не производятся родным заводом. Изделие оснащается нестандартным фланцем в 65 мм. Производят его несколько фирм: Бош, Фиат, Альфа, Лансия. Цена может доходить до 60 тыс. рублей.

Наконец, самый мощный стартер на 2,2 кВт производится Пежо/Ситроен. Каталожный номер 96662854180, цена — около 15 тыс. рублей.

Фирма	Артикул	Мощность	Цена, рубли
Bosch	0 986 013 850	0,9 кВт	12-13 тыс.
Cargo, 66 мм фланец, 9 зубцов	110584	1.2	4 тыс.
Delta autotechnik	A 17 930	0.7	3 тыс.
EAI, 62 мм диаметр центрирования	11625	1.2	5 тыс.
Fenox	ST31122	1.1	4,5 тыс.
Hella	8EA 011 610-391	1.1	5,6 тыс.
Valeo для моделей с коробками передач AL4,BE4/5,MA/5	432591	1.2	8 тыс.

Демонтаж

Чтобы снять пусковое устройство на Пежо 307, надо вооружиться:

головками на 8, 10 и 13;
торгс, размером 120;
трещоткой с удлинителем;
отвёрткой с плоским жалом.

Снимать устройство удобнее снизу, из ямы. В противном случае, придётся освобождать много элементов в подкапотном пространстве. Расположен пускатель за двигателем, если стоять лицом к машине.

Инструкция по снятию выглядит так:

открыть капот машины;
снять аккумулятор вместе с площадкой;
демонтировать корпус ВФ с расходомером;
открутить крепление положительного провода, идущего к тяговому реле;
вывернуть три болта головкой на 13, держащих стартер;
вытащить устройство через низ.

Чтобы удалось вытащить стартер сверху, придётся помимо корпуса воздушного фильтра, также снимать бачок ТЖ, клеммы катушки и термостата и трос привода КПП.

Неисправности: Генератор Mitsubishi на Французской машине

Пару дней назад появился шум из под-капотного пространства, вооружившись стетоскопом открыл капот, а оттуда такие звуки. Мама не горюй. Начал слушать.

Приговор: Шумит Передний и задний подшипник генератора и в довесок подшипник натяжного ролика навесного оборудования.

Ну думаю надо делать вопрос когда, тут получается небольшая накладка: в ближайший выходные праздники (Судный день) и если в Пятницу и Субботу хоть что-то открыто, то в Судный день даже машины не ездят и все ДОП наполнены детьми на великах/роликах/скейтах вообщем на всем что можно кататься. Выглядит это примерно так:

Ну думаю подождет до Воскресенья (рабочая неделя начинается с Воскресенья), а там сниму, разберу, заменю подшипники да и за одно проверю состояние щеток и токосъемных колец. Но как говорится: если хочешь рассмешить бога расскажи ему о своих планах, не знаю как бог но Мерфи меня точно услышал.

Я сел в машину, завел ее, а через пару секунд двигатель заглох и двигатель заводится больше не захотел. Даже стартер двигатель прокрутить не мог. Мысленно я высказал все что я думаю по этому поводу и о генераторе в частности (в подробности вдаваться не буду, а то модераторы забанят запись), короче говоря выхожу снимаю ремень навесного, и на одном АКБ еду до дома. Пока ехал до дома понял несколько вещей:

1. Помпа на ремне/цепи ГРМ это гуд и намного лучше чем от ремня навесного оборудования

2. ЭГУР/ЭУР есть хорошо и лучше чем от того же ремня навесного

До дома доехал без приключений поставил машину на стоянку и начал снимать гену. И вот тут я вам хочу сказать что инженеры PSA немного накосячили. Гену снимать не то что трудно. просто не совсем удобно.

Расскажу поподробнее: гена крепится на 4х винтах открутить 2 не проблема вообще они легко доступны сверху, 3й с другой стороны и он находятся под впускным коллектором.

То есть надо ждать пока машина остынет, снять термоэкран и длинным удлинителем пропустив его под выпускным коллектором открутить этот самый винт.

После того как гена был снят, он был доставлен домой, потому что работать под кондеем как ни крути а приятнее!

2. Откручиваем 4 винта которые соединяют 2 части гены. Тут у вас есть выбор: или головой на 8мм или ударной крестовой отверткой, я использовал отвертку. И заодно той же ударной отверткой отпускаем 4 винта которые находятся по периметру шкива (они держат стопорную пластину переднего подшипника), заметьте только отпускаем, не откручиваем.

3. Не сильными ударами молотка разъединяем генератор на 2 половинки, передняя часть как правило тянет за собой статор

4. Съемником снимаем верхнюю часть со статора

5. После того как передняя часть снята со статора откручиваем те 4 винта которые мы отпустили ранее (см. шаг 2),

После того как снял стопорную крышку переднего подшипника моему взору предстала вот такая картина:

На обратном пути решил ради интереса проверить сколько же кушает 95 бензина С4 по трассе, благо на машине брательника круиз стоит. и так Выставил на круизе 95км/ч (сверено по GPS спидометр не врет) обнулил пройденный путь и поехали.

Температура за бортом: 30 градусов

Кондей работает на 1й скорости (именно конедей, а не климат)

За пройденные 13км пути расход составил 5.6л/100км ИМХО для машины с пробегом в 107ткм и древней АКПП АЛ4 более чем достойно!

Конечно претендовать на то что это экономичней чем знаменитый седан на ГБО я не претендую, но все же.

Ну вернемся к нашим баранам, прошли выходные и наступило долгожданное воскресенье. 8 утра я на телефон звоню в проверенную конторы по подшипникам, ответ 6303 есть другого нет. Твою мать иногда ненавижу быть правым. Google в помощь ищу другие конторы, обзвонил еще 3 в каждой один и тот же ответ 6303 есть мелкого нет. В последней посоветовали позвонить в одну конторы которая работает только за налик но у них есть практически все самое редкое контора называется Record — Sammy & Aharon Cohen Ltd. Звоню, УРРРРРААААА есть в наличии 60 шекелей (

977 рублей) за производство 8х23х14 NTN и 30 шекелей (

488 рублей) за 6303 производства GMB, по нашим ценам вообще не копейки (учитывая что восстановленный гена стоит примерно 650 шекелей (

10600 рублей ) + 200 шекелей (

3250 рублей) снять поставить).

После работы приехал домой и начал собирать гену, в это не легком деле вызвался помогать мой Батя за что ему огроменное спасибо!

После того как подшипник сняли сам вал смазываем смазкой (я использую пару капель трансмиссионного масла), наставляем подшипник, а сверху ставим старый и через него забиваем новый подшипник на его место.

Затем моем посадочное место переднего подшипника и стопорную пластину,

Теперь пришло время фокуса ))))

На этом фото все мы видим щетки,

Абра кадабра, чих пых и вуаля: щеток уже нет уже нет )))

На самом деле все это делается достаточно просто: берем пинцет с ножками под углом например вот такой:

надавливаем на щетки чтобы их утопить, а с другой стороны в специальное технологическое отверстие вставляем тонкий штифт (диаметром примерно 0.3-0.5мм).

Выглядит это примерно так:

Финальным аккордом затягиваем шкив генератора, таким же способом как и откручивали и разумеется вытаскиваем штивт который фиксирует щетки (а то не видать нам зарядки как своих ушей :-D).

Собираем все это безобразие в обратной последовательности и будет вам, счастье.

Всем ровных дорог, полного бака и зеленого сигнала светофора.

Если есть вопросы то с удовольствием отвечу.

7.2 Проверка состояния генератора

Конструкция генератора Hitachi — см. иллюстрацию Конструкция применяемого на моделях Infiniti QX4 генератора Hitachi.

Читайте также: