Как правильно ставить пружины на стойки ситроен c3 picasso
Своими руками: Борьба за дорожный просвет. Часть 2. Путь к победе
Добрый день дамы и господа!
Для начала прошу простить за очередную чисто техническую запись. Если не интересно, смело пролистывайте!
Совсем недавно я пытался решить вопрос с дорожным просветом "цивилизованными" методами и потерпел неудачу, о чем подробно написал тут и тут.
Жесткость новых пружин Килен за пройденную 1000 км как ни странно уменьшилась и стала приемлемой, конечно старые пружины были мягче, но и так вполне можно было жить. Слава Богу, что они после приработки не просели… в результате я принял решение оставить новые пружины Килен и установить проставки для увеличения дорожного просвета. Стал активно гуглить этот вопрос. Предложений много, но в итоге почти везде одни и те же изделия новосибирской фирмы. Бывают на 2 и 3 см. Выбрал 2 см так как не имею цели превратить Ксару в Ниву, мне достаточного обычного заводского просвета. Сделаны проставки из полиуретана и устанавливаются между чашкой кузова и стойкой. В инете не так много описаний установки проставок на Ксару/Ксару Пикассо/Берлинго/Партнер и я постараюсь добавить свои 5 копеек к этому вопросу))
Многие испытывали трудности с установкой — вставить их несложно, сложнее наживить болты крепления. Проблема в том, что чашка в кузове имеет сферическую форму, а проставка плоская и отверстия для болтов в ней расположены под одним углом — перпендикулярно плоскости проставки. Некоторые сервисмены решают эту проблему рассверливанием отверстий в кузове, по мне это варварство, кто-то снимает стойку и, наживив один болт, пытается менять угол наклона стойки, чтобы попасть другими в резьбовые отверстия в опоре стойки.
Мне очень не хотелось снова все разбирать и я попробовал отделаться "малой кровью". Поддомкратил одну сторону, снял колесо, в подвеске открутил только одну гайку — верхнее крепление стойки стабилизатора и это позволило, открутив болты на чашке сверху опустить стойку вниз на расстояние, достаточное для того, чтобы подложить проставку. Далее все довольно просто, работа требует некоторого терпения, тут нельзя нервничать и применять силу. Сорвать резьбу в опоре — как два пальца об асфальт.
Надо для начала наживить дальний болт — это не проблема пока остальные не прикручены. Затем я заметил, что при повороте руля стойка не только поворачивается, но и благодаря некоторому углу наклона оси поворота (кастору) немного двигается туда-сюда. Таким образом, поворачивая руль в разные положения, можно добиться того, что резьбовые отверстия в опоре оказывались точно под отверстиями в чашке кузова. Вся работа заняла меньше 2 часов — минут по 40 на каждую сторону с учетом снятия и установки колес. На даче во дворе с обычным домкратом.
Первая сторона готова!
Так под капотом выглядит заводской вариант (справа) и модифицированный (слева)
Как только доделал, поехал на тест-драйв по нашей дороге к СНТ из плит. Все недостатки подвески она выявляет на раз))) В целом нормально, довольно мягко, чуть сильнее вибрация от стыков плит приходит на руль. Но, возможно, это из-за нарушения углов установки колес, не знаю. В целом все приемлемо. Проехал также и по нормальному асфальту, проблем не заметил. Вернувшись устроил небольшую фотосессию и замер дорожного проствета.
Это самая низкая точка, видимо картер КПП. До него 15,5 см. Высота банки 14 см.
До шланга гидроусилителя руля примерно 17 см. До картера двигателя — 18.
Общий вид говорит о необходимости корректировать высоту задней подвески.
После поездки подтянул болты крепления стоек. Тянул осторожно, чтоб не сорвать резьбу. Теперь в ближайших планах посещение автосервиса для регулировки высоты задней подвески (переставлять торсионы сам я не решусь) и регулировка схождения.
Все готово. Вид из-под капота.
В инструкции к проставкам написано, что после установки следует отпустить крепления сайлентблоков рычагов, чтобы "снять напряжение". Разумный совет, кстати. Но мои сайлентблоки скорее всего стоят на своих местах уже 17 лет, их и молотком не собьешь… Откручивай — не откручивай крепления, они на оси вряд ли провернутся. Решил проигнорировать, как раз они уже выглядят слегка уставшими, если эта процедура их добьет, заменю на новые чуть раньше.
И еще один момент, существует мнение, что штырь на опоре стойки не дает ей провернуться, так как входит в отверстие в чашке, а с проставкой он не будет выполнять свою функцию.
Ответственно говорю, что это не так — штырь входит в отверстие в проставке (закрепленной от проворота 3 болтами) и точно также удерживает стойку от вращения вокруг оси амортизатора.
Отечественные автолюбители благодаря работе импортеров и обширного вторичного рынка уже достаточно хорошо знакомы с автомобилями с шевроном на эмблеме. Эти машины сочетают в себе авангардный дизайн и технические инновации.
Вместительный Сitroen C4 Picasso популярен среди активных людей, любящих путешествия. В наших условиях длительный вояж по стране предполагает не только меняющиеся виды за окном, но и смену дорожного покрытия. Иногда приходится ездить и по проселкам. Все это отражается на узлах подвески.
Неисправность амортизатора выдает себя не только стуком при езде по ямам. Иногда он просто вырабатывается – это видно по просевшей передней части автомобиля. Замена амортизатора не требует особых затрат. Конечно, можно обратиться на сервис (а если автомобиль еще на гарантии, то желательно сделать именно так), но ремонт своими руками вполне по силам. Замена происходит в таком порядке, который есть на видео по замене передних амортизаторов на Ситроен С4 Пикассо:
Монтаж производится в обратной последовательности. Перед установкой прокачайте амортизатор. То же сделайте и с тормозами после подсоединения всех шлангов.
Как своими руками поменять задние пружины и амортизаторы на автомобиле Citroen C4 (Ситроен С4). Основная причина замены: амортизаторы потекли с обеих сторон, пружины немного подсели, решено поменять их заодно. Данная машина с исправной подвеской очень устойчива при езде, даже на резких поворотах, при неисправных амортизаторах эта устойчивость пропадает, при резком торможении начинает "клевать", могут раздаваться стуки, кузов сильно раскачивается.
Citroen C4 в видео 2008 г.в.
Отнеситесь с особых вниманием к выбору пружин, амортизаторов их в наличии обычно много разных видов. К примеру пружины идут с разной длиной 347 мм, это стандартный вариант, повышенные 361 мм, а также пониженные на 30 или 40 мм от родных значений. Есть специальные усиленные пружины HD (к примеру каталожный номер 4215612 Lesjofors), они занижают нашу подвеску на 2 см, она становиться более плотной, но при этом пропадет комфорт.
Амортизаторы подбирайте к уже выбранным пружинам. Не стоит ставить спорт амортизаторы с понижением, если у вас установлены родные или увеличенные пружины. Из-за этой ошибке сокращается рабочий ход отбой амортизатора, машина потеряет в управляемости, на плохой дороге вы услышите стук амортизатора, при положении, когда он полностью открывается.
Амортизаторы поставлены фирмы Koni Sport.
Видео замены задних пружин и амортизаторов на Citroen C4:
Замена задних пружин и амортизаторов на Citroen C4 не самая простая процедура, поэтому если у вас нет опыта в ремонте подвески, лучше не начинать одному, а взять в помошники опытного мастера.
подушка, спинка и подголовники сидений снабжены соответствующими регулировками,
обеспечивающими комфортную посадку на все время вождения автомобиля.
Регулировка сидений водителя
Регулировка наклона спинки
Регулировка продольного положения
поднимите фиксирующий рычаг и
сдвиньте сиденье вперед или назад.
производится путем подъема или
опускания рычага, чтобы получить
требуемое положение.
потяните за рычаг кверху и установите
желаемый угол наклона.
перед тем как отодвинуть кресло назад, убедитесь, что этому никто и ничто не мешает - ни сложенные на полу за ним громоздкие
вещи, ни находящиеся на заднем сиденье пассажиры. Если на пути кресла окажется какое-либо препятствие, немедленно
прекратите его перемещение.
Читайте также: