Дымит двигатель рено меган 2
Renault Megane 2. НЕДОСТАТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА (ГОРИТ СИГНАЛИЗАТОР НЕДОСТАТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ МАСЛА)
| Перечень возможных неисправностей | Диагностика | Методы устранения |
|---|---|---|
| Мало масла в двигателе | По указателю уровня масла | Долейте масло |
| Неисправен масляный фильтр | Замените фильтр заведомо исправным | Замените неисправный масляный фильтр |
| Ослабла затяжка болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов | Проверьте затяжку болта | Зятяните болт предписанным моментом |
| Засорение сетки маслоприемника | Осмотр | Очистите сетку |
| Перекос, засорение редукционного клапана масляного насоса или ослабление пружины клапана | Осмотр при разборке масляного насоса | Очистите или замените неисправный редукционный клапан. Замените насос |
| Износ шестерен масляного насоса | Определяется промером деталей после разборки масляного насоса (на СТО) | Замените масляный насос |
| Чрезмерный зазор между вкладышами подшипников и шейками коленчатого вала | Определяется промером деталей после разборки масляного насоса (на СТО) | Замените изношенные вкладыши. При необходимости замените или отремонтируйте коленчатый вал |
| Неисправен датчик недостаточного давления масла | Выворачиваем из отверстия головки блока цилиндров датчик недостаточного давления масла и устанавливаем вместо него заведомо исправный датчик. Если при этом сигнализатор погаснет во время работы двигателя, вывернутый датчик неисправен | Замените неисправный датчик недостаточного давления масла |
ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ (ГОРИТ СИГНАЛИЗАТОР ПЕРЕГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ)
Renault Megane 2. ПОСТОЯННО РАБОТАЕТ ВЕНТИЛЯТОР СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ (ДАЖЕ НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ)
| Перечень возможных неисправностей | Диагностика | Методы устранения |
|---|---|---|
| Обрыв в датчике температуры охлаждающей жидкости или его цепи | Датчик и цепи проверяются омметром | Восстановите контакт в электрических цепях. Замените неисправный датчик |
| Не размыкаются контакты реле включения вентилятора | Проверка тестером | Замените неисправное реле |
| Неисправны ЭБУ или его цепи | Проверьте ЭБУ или замените заведомо исправным | Замените неисправный ЭБУ |
Renault Megane 2. ДВИГАТЕЛЬ ДОЛГО ПРОГРЕВАЕТСЯ ДО РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
| Перечень возможных неисправностей | Диагностика | Методы устранения |
|---|---|---|
| Неисправен термостат | Проверьте исправность термостата | Замените неисправный термостат |
| Низкая температура воздуха (ниже –15 °С) | - | Утеплите двигатель: закройте прорезь на переднем бампере непродуваемым материалом |
Renault Megane 2. Стук и щелчки при поворотах автомобиля
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Изношен наружный шарнир привода | Снимите привод и проверьте шарнир. При необходимости замените шарнир или привод в сборе |
| Недостаток смазки в шарнире | Осмотрите чехол. Снимите привод, проверьте шарнир. Заложите в шарнир новую смазку в достаточном количестве, замените поврежденный чехол шарнира. При наличии люфта замените шарнир или привод в сборе |
| Сильно изношен промежуточный подшипник | Снимите скобу промежуточной опоры, проверьте люфт в подшипнике. При необходимости замените промежуточный подшипник |
Renault Megane 2. Вибрации при ускорении и замедлении
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Изношен внутренний шарнир | Замените шарнир или привод в сборе |
| Деформирован промежуточный вал | Замените привод в сборе |
| Изношен промежуточный подшипник | Снимите скобу промежуточной опоры, проверьте люфт в подшипнике. Замените неисправный подшипник |
Renault Megane 2. Неисправности аккумуляторной батареи
Renault Megane 2. Горит сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи
Renault Megane 2. Напряжение бортовой сети автомобиля выше 15,1
| Напряжение бортовой сети автомобиля выше 15,1 В | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Поврежден регулятор напряжения | Замените регулятор напряжения |
Renault Megane 2. Шум генератора
| Шум генератора | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Повреждены подшипники генератора (визг, вой). Шум остается при отключении проводов от генератора и исчезает при снятии ремня привода | Замените задний подшипник, передний подшипник с крышкой или генератор в сборе |
| Короткое замыкание в обмотке статора (вой). Шум исчезает, если отключить провода от генератора | Замените статор или генератор в сборе |
| Короткое замыкание в одном из диодов. Шум исчезает, если отключить провода от генератора | Замените выпрямительный блок |
Renault Megane 2. Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается
| Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Перегорел предохранитель F1 монтажного блока в салоне автомобиля | Выясните и устраните причину перегорания. Замените предохранитель |
| Обрыв в цепи "выключатель зажигания — комбинация приборов" | Проверьте провода от выключателя зажигания до монтажного блока и от монтажного блока до комбинации приборов |
| Не замыкаются контакты выключателя зажигания | Проверьте тестером замыкание контактов. Замените контактную часть или выключатель в сборе |
Renault Megane 2. Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 14,4 Вольт
| Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 14,4 В | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Износ или зависание щеток, окисление контактных колец | Замените щеткодержатель со щетками, протрите кольца чистой ветошью, смоченной в бензине |
| Поврежден регулятор напряжения | Замените регулятор напряжения |
| Неисправен выпрямительный блок | Замените выпрямительный блок |
| Нарушено соединение провода с выводом щеткодержателя. | Восстановите соединение провода с выводом щеткодержателя |
| Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец | Припаяйте выводы или замените ротор генератора или генератор в сборе |
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Низкий уровень жидкости в коробке передач | Проверьте уровень жидкости по указателю, при необходимости долейте жидкость |
| Неисправна система управления двигателем | Протестируйте систему управления двигателем (в сервисном центре). Замените неисправные элементы |
| Нарушена регулировка троса рычага выбора передач, неисправны датчик положения рычага выбора передач или электрические цепи | Отрегулируйте привод (в сервисном центре), при необходимости замените неисправный трос. Проверьте датчик (в сервисном центре), замените неисправный датчик |
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Нарушена регулировка датчика разрешения пуска двигателя | Отрегулируйте положение датчика (в сервисном центре) |
| Неисправна система управления двигателем | Продиагностируйте систему управления двигателем (в сервисном центре), замените неисправные элементы |
| Нарушена регулировка троса рычага выбора передач | Отрегулируйте привод (в сервисном центре), при необходимости замените трос |
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Низкий уровень жидкости в коробке | Проверьте уровень жидкости по указателю, при необходимости долейте жидкость |
| Неисправен датчик положения рычага выбора передач | Продиагностируйте датчик (в сервисном центре), замените неисправный датчик |
| Неисправна система управления двигателем | Продиагностируйте систему управления двигателем (в сервисном центре), замените неисправные элементы |
Освещение и световая сигнализация
Renault Megane 2. Сигнализатор указателей поворота мигает с удвоенной частотой
| Сигнализатор указателей поворота мигает с удвоенной частотой | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Перегорела одна из ламп указателей поворота | Замените перегоревшую лампу |
Renault Megane 2. Рычаг переключателя указателей поворота не возвращается в исходное положение, не фиксируется рычаг подрулевого переключателя
| Рычаг переключателя указателей поворота не возвращается в исходное положение, не фиксируется рычаг подрулевого переключателя | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Сломаны фиксаторы, потеряны пружинки | Замените неисправный переключатель |
Renault Megane 2. Запотевает рассеиватель блок-фары
| Запотевает рассеиватель блок-фары | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Между корпусом и рассеивателем проникает вода, трещины в рассеивателе | Промажьте щели герметиком, замените треснутый рассеиватель или блок-фару |
| Вода попала со стороны моторного отсека | Вынув лампу удалите воду. При мойке моторного отсека под давлением закрывайте фары |
Очиститель ветрового стекла
Renault Megane 2. Электродвигатель очистителя не работает, предохранитель защиты цепи в монтажном блоке исправен
| Электродвигатель очистителя не работает, предохранитель защиты цепи в монтажном блоке исправен | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Повреждены провода, окислены или неплотно надеты их наконечники | Обожмите наконечники, замените неисправные провода |
| Неисправность подрулевого переключателя | Замените неисправный переключатель очистителя |
| Зависли щетки электродвигателя, сильно загрязнен или подгорел коллектор | Устраните зависание щеток, зачистите коллектор или замените мотор-редуктор |
| Обрыв в обмотке якоря электродвигателя | Замените мотор-редуктор |
| Неисправно дополнительное реле | Замените реле |
Электродвигатель очистителя не работает, перегорает предохранитель защиты цепи очистителя в монтажном блоке
| Электродвигатель очистителя не работает, перегорает предохранитель защиты цепи очистителя в монтажном блоке | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Щетки примерзли к стеклу | Выключив очиститель, осторожно отделите щетки от стекла, убедитесь в целостности резинового скребка, восстановите подвижность соединений щетки |
| Щетки очистителя задевают за детали кузова | Проверьте правильность установки рычагов, выправьте деформированные рычаги или замените очиститель |
| Короткое замыкание в обмотке электродвигателя | Замените мотор-редуктор |
Renault Megane 2. Электродвигатель очистителя не работает в прерывистом режиме
| Электродвигатель очистителя не работает в прерывистом режиме | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Неисправно реле очистителя | Замените реле |
| Неисправен подрулевой переключатель | Замените неисправный переключатель |
Renault Megane 2. Электродвигатель очистителя не останавливается в прерывистом режиме
| Электродвигатель очистителя не останавливается в прерывистом режиме | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Неисправно реле очистителя | Замените реле |
| Лепестки концевого выключателя плохо прижимаются к шестерне мотор-редуктора | Подогните контактные лепестки концевого выключателя |
| Окислены или обгорели контакты концевого выключателя | Зачистите контакты или замените мотор-редуктор очистителя |
Renault Megane 2. Щетки останавливаются в произвольном положении
| Щетки останавливаются в произвольном положении | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Ослабла гайка крепления кривошипа на оси | Правильно установив кривошип, затяните гайку |
| Контактные лепестки концевого выключателя плохо прижимаются к шестерне мотор-редуктора | Подогните контактные лепестки концевого выключателя |
Renault Megane 2. Щетки работают не синхронно
| Щетки работают не синхронно | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Ослабло крепление рычага одной из щеток на вале | Установите щетку в нужном положении и затяните гайку крепления рычага |
Renault Megane 2. Электродвигатель очистителя работает, но щетки не двигаются
| Электродвигатель очистителя работает, но щетки не двигаются | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Ослабла гайка крепления кривошипа на оси шестерни мотор-редуктора | Правильно установив кривошип, затяните гайку |
| Выкрошены зубья шестерни | Замените мотор-редуктор |
Renault Megane 2. Отдельные нити элемента обогрева заднего стекла обогрева не нагреваются
| Отдельные нити элемента обогрева не нагреваются | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Обрыв нитей | Восстановите нити с помощью специального препарата или замените стекло с электрообогревом |
Renault Megane 2. Ни одна нить элемента обогрева не нагревается
| Ни одна нить элемента обогрева не нагревается | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Неисправны выключатель, реле, предохранитель обогрева заднего стекла, повреждены провода, окислены или плохо соединены наконечники, оторван контакт от элемента обогрева стекла | Неисправные выключатель, реле, предохранитель, провода замените. Зачистите, обожмите наконечники. Замените стекло с элементом обогрева |
Renault Megane 2. Электродвигатель вентилятора отопителя не работает
| Электродвигатель вентилятора отопителя не работает | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Повреждены провода, окислены или неплотно надеты их наконечники | Обожмите и зачистите наконечники, замените неисправные провода |
| Износ, зависание щеток электродвигателя, обрыв или замыкание в обмотке якоря, окисление или износ коллектора | Зачистите коллектор или замените электродвигатель |
| Неисправен переключатель | Замените переключатель |
Renault Megane 2. Электродвигатель вентилятора отопителя не работает на малой скорости
| Электродвигатель вентилятора отопителя не работает на малой скорости | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Сгорел дополнительный резистор | Замените резистор |
| Неисправен переключатель отопителя | Замените переключатель |
Renault Megane 2. Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости или указатель уровня топлива
| Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости или указатель уровня топлива | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Неисправен указатель | Замените комбинацию приборов |
| Неисправен датчик | Замените датчик указателя |
| Повреждены провода, окислены или неплотно надеты их наконечники | Обожмите наконечники, замените неисправные провода |
Видео по теме "Renault Megane 2. ДЕТОНАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ"
Вибрация двигателя 1.5 DCI Megane 2 Устранение подсоса воздуха в Рено Меган 2 1.6 16V renault megane 2 1.5 dci 106 лс вибрация по салону и по двигателя. Причина.Неприятный запах в салоне автомобиля не только приносит чувство дискомфорта водителю и пассажирам, но и может свидетельствовать о серьезных поломках в системах агрегата. Именно поэтому при малейшем проявлении зловония нужно принимать соответствующие меры.
Причины возникновения дурного аромата
Если вы вдруг учуяли не очень приятный запах в автомобиле, то первое, что нужно сделать – определить его источник. В Рено Меган 1 и 2, как правило, причины появления неприятного запаха в салоне практически идентичны – это:
- неисправная работа двигателя;
- неисправность выхлопной системы;
- засоренность воздушного фильтра салона;
- поломка кондиционера;
- затхлый воздух при попадании влаги в салон и в карманы дверей.
Что делать при появлении неприятного аромата в авто
Рассмотрим каждую причину возникновения неприятного запаха в автомобиле отдельно и обозначим все возможные способы ее устранения.
Неисправная работа двигателя
Если внутри Меган 1 или 2 чувствуются пары бензина или масла, то, скорее всего, причиной этому является неисправная работа двигателя. В этом случае нужно действовать очень быстро – машину следует немедленно остановить и заглянуть в подкапотное пространство, чтобы проверить количество охлаждающей жидкости и масла. Если рабочих жидкостей не достаточно, то их нужно долить.
Неисправность выхлопной системы
Если в Рено Меган чувствуется едкий запах выхлопных газов, то значит выхлопная система авто неисправна. Выхлопные газы абсолютно безвредны для машины, но человеческому организму они могут нанести серьезный ущерб. Головные боли, тошнота, потеря сознания – все эти симптомы могут присутствовать при отравлении газом. В случае возникновения запахов газа нужно немедленно обратиться в сервисный центр и провести диагностику выхлопной системы авто.
Засоренность воздушного фильтра салона
Фильтр, имея мембранную структуру, предназначен для надежной защиты салона от попадания в него пыли. Но и он имеет свой ресурс (производители не указывают срок его удовлетворительной работы), поэтому при появлении неприятных запахов внутри автомобиля рекомендуется проверить его состояние. Чаще всего требуется его полная замена. Не забудьте провести уборку и в технической нише, где установлен фильтр, так как там могут скапливаться листья, грязь, пух и т.д.
Поломка кондиционера
Неисправности в работе системы кондиционирования Рено Меган 1 и 2 являются самой распространенной причиной появления неприятного запаха. Проблема может скрываться в поломке самого кондиционера или в загрязненности его фильтров. Нередко в системе кондиционирования может появляться плесневый грибок. Для начала необходимо проверить все фильтры и заменить их в случае необходимости. Если после замены проблема не исчезнет, то тогда, скорее всего, дело в самом кондиционере. Выяснить причину его поломки и отремонтировать можно в ближайшем СТО.
Затхлый воздух при попадании влаги в салон и карманы дверей
Наличие влаги, которая некоторое время находится в салоне, приводит к появлению затхлого воздуха. К сожалению, кузов автомобиля не герметичен, поэтому в него периодически может попадать влага. Так, в карманы дверей вода, стекая по стеклам, через водосток, попадает в карман. В этом случае можно снять обшивку двери и пленкой закрыть вверху водостоки или немного отодвинуть резиновый уплотнитель, которым закрыты дренажные отверстия в двери.
После сильных осадков, в машину, со стороны водительской двери, может попадать вода, это чревато серьезными проблемами, так как рядом расположен блок предохранителей. Что бы этого не произошло, необходимо периодически проводить чистку сливных каналов под пластиковыми накладками внизу лобового стекла. Также возможен вариант попадания влаги и с крыши автомобиля, если у вашего Меган присутствует люк, в данном случае засорились дренажные отверстия, которые также необходимо прочистить.
Не стоит пытаться замаскировать неприятный запах, всевозможные освежители воздуха не просто не устранят причину, а еще и создадут непереносимую смесь ароматов.
При запуске транспортного средства, двигатель дымит по нескольким причинам. Опытные механики по цвету дыма определяют проблему сразу. Но некоторые, только что купившие машину, водители закрывают на возникшую особенность транспортного средства глаза. И задумываются о неисправностях, когда машина проявляет серьезные сбои в работе: перестает двигаться, глохнет на ходу, кашляет и чихает. Например, когда начинает валить пар из-под капота.
Почему дымит на холодную
Случается, что дым при запуске проявляется из-за поломок в одном узле мотора, которая возникла из-за неисправностей в иной части мотора. Например, если у силового агрегата слабое охлаждения, и он испытывает постоянные перегревы, то пригорают поршневые кольца.
В других случаях двигатель дымит из-за:
- поломки системы питания;
- неисправностей зажигания;
- разрушения цилиндро-поршневой группы;
- поломки распределительного механизма.
Конечно, точную причину проблемы определит только опытный механик, поэтому я всегда советую тем, кто слабо разбирается в двигателях, обращаться на СТО в любых случаях, когда машина начинает вести себя странно. Это спасет от дальнейших проблем с ней и высоких финансовых трат.
Двигатель дымит белым дымом
Белый дым – это скорее пар. Поэтому при включении силовой установки, если двигатель парит белесым, почти прозрачным паром, особенно в зимний период, то не нужно беспокоиться. Когда двигатель начинает прогреваться, в выпускной трубе еще находится конденсат. Когда она нагревается, влага начинает прогреваться тоже и испаряться. Поэтому вы можете замечать, как выходит белесый пар.
Внимание! Когда на улице градус опускается ниже 20, этот белый пар может становится густым.
Если двигатель дымит белым дымом, когда вы завели машину в летний сезон, то что-то происходит внутри движка, скорее есть неисправности. Возможно страдает ЦПГ. Сюда попадает антифриз. Такое явление говорит о негерметичности резины, покрывающей ГБЦ.
Вода из охлаждайки не испаряется быстро. Она и вызывает проявление белых выхлопных газов. Кстати, когда он выйдет из выхлопной трубы и растворится в атмосфере, можно наблюдать небольшое синеватое облако.
Чтобы проверить самостоятельно без обращения в сервис, лежит ли проблема в пробитой прокладке, нужно открыть горловину радиатора. Если вы почувствуете вонь выхлопных газов и увидите пленку смазки на поверхности антифриза, то проблема действительно в прокладке.
Двигатель дымит синим дымом
Когда движок дымит синим дымом, то сломались цилиндры. Только теперь синеватый дымок говорит о том, что смазывающее средство попало в цилиндры, а не антифриз. Такой дым, его еще называют маслянистым, может быть следующих оттенков:
Если машина дымит на холодную синеватым дымом, то необходимо сразу ставить автомобиль на ремонт. Так как дальнейшая езда будет только в ущерб двигателю.
Внимание! Как отличить синеватый дымок от пара, который тоже оставляет синеватое облачко: сизое облако не рассеивается после того, как выйдет из трубы. И еще есть одна проблемка. Сейчас на многих двигателях стоят нейтрализаторы, которые очищают выхлопные газы от смазывающего средства. Это плохо, потому что автовладелец не сможет увидеть симптомы болезни транспортного средства и проездит на нем до тех пор, пока двигатель не стуканет.
Проверить можно только подставив бумагу к выходу трубы при включенном моторе недавно. С газом из выхлопной будут на лист падать капли не прогоревшего смазывающего средства.
Двигатель дымит черным дымом
Если силовая установка дымит черным, то происходит высокое обогащение горючей смеси. А, если происходит высокое обогащение, то возникли поломки в системе подачи горючего. Когда двигатель дымит черным, то обычно происходит также перерасход горючего. Мотор трудно запускается, а иногда и глохнет после запуска. Машина теряет былую мощность.
У карбюраторных силовых агрегатов такое происходит из-за перебора в поплавковой камере. У таких движков игольчатый клапан имеет какие-то неисправности и не работает адекватно.
Чаще всего у автовладельцев просто забит воздушное фильтрующее устройство. В этом случае двигатель дымит черным. Они приезжают на автосервис, когда уже проблема начинает усугубляться.
Двигатель дымит белым дымом с голубым оттенком
Если силовая установка дымит белесым с голубым оттенком, то неисправности лежат в маслосъемных колпачках. Детали дубеют и не выполняют свою функцию. Еще однапричина может заключатся в неисправных маслосъемных кольцах. Они обычно изнашиваются и залегают, и не выполняют свою функцию.
Когда двигатель дымит сизым дымом, чаще всего начинается жор смазывающего средства. А турбированных движков, проблема лежит в поломки турбонаддува. Также могут проблемы рециркуляции картерных газов. Обычно она засоряется.
Причины возникновения дыма двигателя
Давайте теперь разбираться в чем причины того, что двигатель дымит. Основными причинами могут быть:
- поломки в системе подачи бензина или дизеля;
- износ элементов в цилиндрах или поршнях;
- поломки газораспределительногомеханизма;
- поломки в охлаждающей системе.
Все это может привести к появлению дыма из выхлопной трубы. Опытные механики учитывают одновременно влияние дефектов разных системе двигателя внутреннего сгорания.
Давайте разберем что делать, когда задубели маслосъемные колпачки.
Задубели маслосъемные колпачки
Эта неисправность нарастает постепенно. Сначала вроде бы и все нормально. Двигатель начинает дымить, но не критично, и автовладелец, конечно же, не обращает внимания. Однако потом, количество дыма начинает увеличиваться с каждым заводом автомобиля на холодную. В камеру сгорания попадает много смазывающего средства.
При прогреве силовой установки количество дыма может расти. Это означает выход из строя маслосъемных колпачков. Так быстро изнашиваются колпачки потому, что увеличивается зазор во втулках клапанов, поступление большого количества картерных газов. Виной может быть и плохое качество самих колпачков, например, если они сделаны на каком-нибудь самопальном заводе.
Подлежат они только замене на новые.
Залегают поршневые кольца
Двигатель внутреннего сгорания дымит из-за залегания поршневых колец. Еще одна неисправность, по которой силовая установка может жрать много масла. Потому что кольца не снимают до конца масло с цилиндров, то и результат возможен вполне ожидаемый.
Может помочь раскоксовка колец. Однако в этом случае возможно повторное залегание их через некоторое время. Так как они потеряют свои пружинные свойства. Поэтому лучше всего заменить их полностью.
Неправильно подобранное моторное масло
Неправильно подобранное масло тоже может создавать проблемы двигателю. Каждое смазывающее средство обладает теми характеристиками, которые вложили в него создатели из завода изготовителя. А значит оно соответствует и подходит только одной марке или нескольким моделям силовых агрегатов. Использование такого смазывающего средство в других двигателях внутреннего сгорания повлечет за собой проблемы с деталями.
Например, если заливать в мотор слишком жидкое масло, на которое этот двигатель не рассчитан, то можно получить быстрый выход из строя трущихся деталей. Так как смазка жидкая по консистенции не будет предотвращать их слишком сильного трения. Детали будут перегреваться и ломаться.
Заливка некачественного масла тоже повлечет выход из строя движка. Поэтому рекомендуется заливать в мотор смазку, купленную в специализированных автомагазинах.
Конденсат в выхлопной
Конденсат – это обычное явление, появляющееся в выхлопной трубе после перепада дневных и ночных температур, если автомобиль стоял без движения. От него никуда не убежать и ничего не сделать. Определить, что испаряется конденсат, можно по цвету дыма из выхлопной трубы.
Если выходит прозрачный дым, то это испаряются пары воды. Они не приносят вреда мотору. С силовой установкой внутреннего сгорания все нормально. Выход пара не долог по сравнению с дымом иных оттенков. Он заканчивается сразу, когда вся жидкость из выхлопной трубы испаряется.
Сбой в работе датчиков двигателя
ДВС будет дымить, когда сбиваются датчики двигателя. Проблемы проявляются при отключении датчиков воздуха, кислорода, негерметичности форсунок. Если случилось последнее из описанного, то возможен гидроудар при запуске движка. Это грозит капитальным ремонтом мотору. Поэтому лучше не допускать до такого и вовремя обращаться в сервис по ремонту машин.
Проблема с датчиками вызывает появление черного дыма. У движков на дизеле это поломки ТНВД и его датчиков.
Дымление после капитального ремонта
Если двигатель на бензине или на дизеле дымят после капитального ремонта, то механик где-то допустил ошибку при сборке мотора или замене колец. Например, могли поставить кольца не той стороной. Это тоже влияет на сбор смазывающего средства со стенок. Масло будет оставаться и закоксововаться.
Такое часто бывает после расточки блоков цилиндров. Выработка этих деталей будет расти лавинообразно и приведет к появлению дыма.
Не увиденная микротрещина в посадочном гнезде ГБЦ тоже станет причиной того, что двигатель будет дымить. Через трещину в сальнике будет сочиться масло. Соединяясь с выхлопными газами, оно тоже будет дымить.
Все эти неисправности сделают неопытные механики. Поэтому я рекомендую ездить на техническое обслуживание только к опытным мастерам в серьезные автосервисы типа таких, какие есть у концернов БМВ, Вольво, Мерседес.
Что делать если на холодную дымит двигатель
Многие новички автовладельцы задают вопрос, что делать, если двигатель дымит на холодную. Я советую в начале посмотреть, как он себя будет вести, когда станет прогретым. Если будет продолжать дымить на горячую, то сразу везите такой мотор в сервис-центр на ремонт.
Если перестанет дымить, то в следующий раз обязательно посмотрите на цвет дыма. Оттенок зависит от поломки деталей в двигателе внутреннего сгорания. Если есть какие изменения в сторону усиления цветовой гаммы, синеет или чернеет дым, то рекомендую ехать в сервис-центр. Если же остается прозрачным, то ничего делать не надо.
Если хорошо разбираетесь во внутренностях двигателя, то можете самостоятельно провести диагностику колец, цилиндров. Проверьте забит ли воздушный фильтр. Диагностика цилиндра проводится следующим образом:
- Демонтируйте свечи, промойте и просмотрите их. Антифриз обычно вымывает свечу у неисправного цилиндра.
- Установите коленчатый вал, чтобы впускной и выпускной клапаны пришли в закрытое положение. Создайте давление сжатым воздухом через свечу. Посмотрите поднимется ли охлаждайка в расширительном бачке. Если да, то этот цилиндр, за который отвечает свеча сломан.
- Снимите головку блока цилиндров. Просмотрите прокладку ее. Если неисправностей не видно, то все нормально с ГБЦ.
Есть и много других способов, но я все же советую обращаться к опытным механикам.
Заключение
Теперь вы знаете, почему дымит двигатель. Ехать к опытным мастерам или искать проблему самому – решать вам. Но я бы не советовал играть в игры с двигателем. Потому что – это сердце машины, а капитальный ремонт будет стоить дорого.
Renault Megan второго поколения получился весьма современным на момент выхода и безопасным автомобилем. Силовая структура кузова достаточно хорошо проработана специалистами из Renault, что подтверждают отличный результат по краш-тесту от Euroncap.
В плане стойкости к коррозии тоже проблем нет. Конечно со временем в отдельных местах могу появиться точки или небольшие вздутия краска, но найти гнилой Меган практически нереально. Исключение могут составить разве что автомобили, побывавшие в серьезных ДТП и некачественно восстановленные. Единственная существенная проблема с кузовом у первых выпусков была связана с шумоизоляцией, которая дубела на сильном морозе и шла волнами прихватывая с собою и крышу.
Renault Megane II
Также после покупки стоит обработать место с номером кузова, ибо есть значительный риск коррозии и последующие трудности в регистрационных действиях.
В Россию Меган поставлялся с 3-мя моторами. Это 1.4 98 л.с. (K4J), 1.6 110 л.с (K4M) и 2.0 135 л.с. (F4R). Первый и последний не так распространены на Меганах, поэтом остановимся на самом ходовом моторе 1.6. Выпускается он с 1999 года по сегодняшний и ставится на многие модели Рено.
Основной и повсеместной проблемой данного мотора, является фазовращатель.
Фазорегулятор
Причем мотора 1.4 эта проблема не касается вообще, за отсутствием там фазорегулятора. А на двухлитровых эта проблема может вылезти только уже при значительных проблемах. В то время, как на 1.6 неисправность проявляется еще на малых пробегах. Из симптомов – кратковременный треск сразу после запуска мотора, нестабильная работа двигателя, потери в динамике, а также увеличение расхода топлива. Решение проблемы – замена шестерни, с 2008 года стал доступен модернизированный вариант, однако проблема осталась и успешно перекочевала на Меган 3-го поколения.
Раз в 60 тысяч потребует замены шкив коленвала, с которого идет ремень на привод генератора, т.к. с износом шкива появляется осевой люфт и появляется риск заклинивания механизма. Вместе со шкивом рекомендуется замена и шестерни коленвала на модернизированную под установку со шпонкой.
Шкив коленвала
В остальном двигатель достаточно надежный и готов к большим пробегам.
По механической трансмиссии претензий нет, за исключение малого ресурса узла сцепления. А вот по автомату вопросов достаточно, так как это печально известный многим — французский автомат DP0 AL4.
DP0 AL4. О замене масла в данной АКПП читайте здесь
Основные проблемы, которые могут возникнуть – это неисправность соленоидов гидроблока и выход из строя самого гидроблока. На это влияет уровень загрязненности масла, что сказывается на температуре и соответственно большей нагрузке на гидроблок. Усугубляется это тем, что у машины нет отдельного радиатора охлаждения АКПП, для этого используется теплообменник, который со временем забивается и не дает должного охлаждения автоматической трансмиссии.
В качестве профилактики неисправностей можно порекомендовать не использовать АКПП в запредельных режимах, не буксовать, исключить резкие старты, в особенности с двух педалей. Следить за качеством масла в трансмиссии и при необходимости менять. При замене промывать теплообменник, а еще лучше установить полноценный радиатор охлаждения АКПП. В целом коробка достаточная тормозная, и если нет острой потребности в автомате, лучше воздержаться от приобретения Мегана с АКПП.
Основные слабые места по электрике – это катушки зажигания, ресурс которых составляет 50 000-60 000 км. Есть проблемы с перетирающимся подрулевым шлейфом на подушку безопасности. Неудачно расположен блок предохранителей, что доставляет проблем с доступом к нему и в то же время повышает риск попадания влаги туда.
Также стоить отметить быстро выходивший из строя подшипник компрессора кондиционера на машинах до 2007 года выпуска, что попало под отзывную компанию.
На пробегах после 80 000 могут возникнуть проблемы со стартером.
По ходовой части стоит отметить слабые подушки двигателя, а также опорные подшипники, которые могут захрустеть уже при небольшом пробеге.
Рулевая рейка ходит больше 100 000, после могут появиться стуки из-за износа пластиковой втулки. В остальном каких-то критических проблем по ходовой нет. Более того, стоит отметить, что она отлично адаптирована под наши дороги.
Рулевая рейка Меган 2
По салону есть некоторые претензии к пластику, он достаточно дубовый. Со временем в панели появляются сверчки. Внешне на сегодняшний день салон выглядит устаревшим.
Из неприятностей можно выделить попадание воды в салон из-забивающихся дренажных трубок, поэтому если в один прекрасный день обнаружили лужицу в ногах у пассажира – не пугайтесь, а займитесь чисткой дренажа.
На пробегах более 100 000 могут возникнуть проблемы со стеклоподъемниками, преимущественно передними.
В целом если взвесить все нюансы автомобиль получился неплохим, но не лишенным определенных недостатков, что в совокупности может заставить задуматься, стоит ли брать данную модель или к минимум быть готовым к возможным проблемам.
Как мы выяснили из первой части нашего обзора, Megane второго поколения славится добротной оцинковкой внешних панелей и скрытой коррозией, не очень надёжной, но недорогой электрикой и действительно крепкой подвеской. А как дела обстоят с коробками и моторами? Давайте разбираться, здесь всё неоднозначно.
Механические коробки
К оробок передач для Renault Megane II припасли целую кучу. Бензиновым моторам до 1,4 литра полагалась простенькая пятиступенчатая коробка JH1, но иногда с ними ставили и более крепкую JH3, а с 1,6 ее ставили всегда. Отличить коробки просто: у младшей серии хитрая конструкция левого ШРУС — его трипод находится внутри коробки.
JR5 — более новая версия пятиступенчатых коробок, рассчитаная на момент до 200 Нм, и ее устанавливают с 82-сильными дизельными моторами 1,5 и бензиновым мотором 2,0. В отличие от JH1 и JH3, она имеет тросовый привод механизма переключения.
Экзотика, которая у нас встречается в основном только с мощными версиями дизеля 1.5Tdi — это шестиступенчатые PK4/PK6 и усиленная PF6 для бензиновых турбомоторов и самых мощных дизелей 1.9 и 2.0.
На фото: Renault Mégane '2003–12
Механические коробки передач у французов далеко не идеальны, но в большинстве случаев серьезных проблем с ними не встречается до пробегов в 200-300 тысяч километров. Но есть нюансы.
Коробки JH1 для 1,4 не переносят гонок — могут умереть и синхронизаторы 2-4 передач, и дифференциал. Ещё тяжелее приходится коробкам JR5, если турбодизель чиповали с повышением мощности и момента. Тут тяжесть последствий варьируется от воя подшипников до опять-таки сворачивания дифференциала.
На фото: Renault Megane 3-door '2006–09
JH3 лишена этого сомнительного конструктива, у нее другие ШРУС с промежуточным валом для обеспечения равной длины, и проблем сразу заметно меньше. Пусть она течет не хуже, чем младшая коробка серии, и за уровнем масла нужно следить так же тщательно, но масло тут будет уходить сравнительно медленно через обычные сальники или датчик заднего хода, и понемногу через сапун. Триподы с их открытыми подшипниками находятся вне корпуса коробки, что можно считать плюсом.
JR5, как уже было сказано, слабовата для моторов с моментом в 200 Нм, но на машинах после рестайлинга ее ставили и с моторами 1,6, с которыми она при наличии свежего масла почти вечная. Ну а с 2,0 или 1,5 после пары сотен тысяч пробега можно ожидать повышенной шумности у любителей погонять или прокатиться на максимальной скорости. Но чаще всего коробку губят, банально упуская масло.
Все шестиступки имеют куда больший максимальный передаваемый момент. Даже у младшей PK4 предел в 360 Нм, а учитывая, что в массе своей их ставят с моторами 1,5 dCi, которые больше 240 Нм в стоке не выдают, а затюнить их на момент более 270 Нм почти нереально, по механической части проблемы случаются в основном из-за упущенного уровня масла. Дифференциал выполнен с хорошим запасом. Впрочем, дизели 1,9 и 2,0 все возможности PK4 реализуют полностью, и им полагаются PK6/FP6, у которых предел повыше тех 300-360 Нм, что они развивают.
Двухмассовый маховик на дизельных моторах в исполнении Renault — как ни странно, штука надежная, выдерживает более 200 тысяч пробега, но стоимость комплекта сцепления получается немаленькая, более 60 тысяч рублей, а неправильной работой со сцеплением можно добить и его, и маховик за гораздо меньший пробег.
У младших коробок передач привод механизма переключения — тягами, со всеми полагающимися люфтами на возрастных авто. На шестиступенчатых КП и JR5 привод, как уже было сказано, тросовый, заметно более надежный, но чувствительный к износу подпятника рычага КПП. Еще тросы не любят долгих простоев машины, их может и заклинить. Гидровыжима пугаться не стоит, он работает идеально и ходит долго.
На фото: Renault Megane '2006–10
Автоматические коробки
Результат – неплохая механическая часть худо-бедно справлялась с моментом до 200 Нм, но даже при моменте 130-160 Нм на валу мотора проблем с ней оказалось многовато. Слабая система охлаждения, забивающийся отложениями теплообменник, интенсивное загрязнение масла в коробке, слабые соленоиды и в целом чувствительный к загрязнению гидроблок создавали множество проблем владельцам при пробегах за сотню тысяч километров, особенно по московским пробкам.
Создатели коробки явно знали о слабостях гидроблока и в конструкции предусмотрели довольно серьезный фильтр, а не просто стальную сеточку. Но обязать владельцев часто менять масло забыли, и внутренний фильтр попросту забивается со временем, создавая масляное голодание в коробке. Причем начинает ощущаться это уже после 60 тысяч километров интенсивного движения. Активное использование блокировки ГДТ приводит к ее срабатыванию до клеевого слоя при пробегах менее 150 тысяч километров при городском движении.
Перегрев, который практически запрограммирован конструкцией коробки, и масляное голодание быстро выводят из строя втулки, а часто еще служат причиной искривления плиты гидроблока. Тефлоновые уплотнительные кольца задней крышки тоже в таких условиях разваливаются почти сразу. В итоге после первого же перегрева коробка уже не жилец.
Попытка дальнейшей эксплуатации после замены масла/установки радиатора на скорую руку лишь увеличивает стоимость последующего ремонта. Однако, несмотря на все это, при частой замене масла, нормальном терморежиме и отсутствии гоночных амбиций у владельца машины можно найти вполне живую АКП с пробегом под 300 тысяч.
К сожалению, хорошие хозяева встречаются так же редко, как идеальные машины. Впрочем, коробку можно разок капитально отремонтировать, благо это сравнительно недорого, и в ремонте она очень проста. Главное — помимо ремонта механической части не забывать о гидроблоке: его плиту можно приобрести тысяч за 16.
Бензиновые моторы
Все двигатели на Megane второго поколения отлично известны в России. K4J объемом 1,4 литра — это версия популярного K4M, который ставили на Logan и Sandero. Двухлитровый F4R ставили на Duster, как и полуторалитровый дизель 1,5 K9K. С запчастями и сервисом точно проблем не будет.
Конечно, специалистов по турбированному F4Rt поменьше, но это, в общем-то, тот же мотор с точки зрения слесаря, а дизельные моторы 1,9 и 2,0 широко применялись на Nissan, Renault, Volvo и еще куче машин, но как раз на Megane они совершенно не актуальны. Найти машину с этим двигателем так же сложно, как с турбированным бензиновым, поэтому подробно останавливаться на них не будем.
Моторы серии К4 в общем-то давно себя проявили как надежные и недорогие в обслуживании агрегаты. Особенно K4M объемом 1,6 литра. Менее объемному двигателю K4J в варианте на 98 л.с. повезло меньше: у него активнее изнашивается система регулирования фаз, и он более подвержен вибрациям, провалам тяги и троению. В остальном конструкция моторов практически совпадает, за исключением размерности поршневой группы, конечно же.
Самые удачные варианты двигателей — без фазовращателя, он тут не лучшей конструкции. K4J мощностью 82 л.с. как раз без него, ему не грозят стуки по утрам, как и мотору K4M мощностью 105 л.с., который встречается очень редко.
На фото: Под капотом Renault Megane Grandtour '2006–09
На фото: Renault Megane '2006–09
Как и у других бюджетных моторов, у К4 есть проблемы с течами масла через сальники, качеством уплотнений, шумностью и вибрациями, а также с негерметичностью впуска.
ГРМ тут требует регламентной замены не реже чем раз в 60 тысяч километров. Затягивать не стоит, изнашивается и сам ремень, и ролики — они тут обычно среднего качества. Заодно нужно менять помпу, две замены ГРМ она вряд ли переживёт.
Катушки зажигания не особенно долговечны, уже после 50-60 тысяч пробега могут преподносить сюрпризы. Демпферный шкив не лучшей конструкции требует контроля и замены каждую вторую смену ГРМ, иначе возможны сюрпризы, вплоть до задымления моторного отсека и поломки ГРМ.
На фото: Renault Megane 3-door '2003–06
Компоновка в моторном отсеке плотная, для работ с навесным оборудованием часто требуется снятие передней панели. Но это в общем-то мелочи. В целом это отличный мотор с ресурсом не менее 300 тысяч километров при нормальном обслуживании.
Добавляются еще грязный дроссель и неудачные уплотнения катушек зажигания — часто пробивает наконечник на корпус. При этом мотор менее чувствителен к качеству топлива, работает даже тише и к вибрациям не склонен. Ресурс ожидаемо приличный, за 300.
Дизельные моторы
Дизель K9K — в общем-то, тоже двигатель неплохой. Только к числу расходных материалов тут нужно отнести и вкладыши коленчатого вала. При пробегах более 120 тысяч и использовании масла вязкости SAE30 задиры — дело привычное, тем более после чип-тюнинга.
На фото: Renault Megane '2006–09
Правило простое: купил машину, поменял ГРМ — поменяй и вкладыши. Это куда дешевле, чем потом искать новый мотор вместо старого с дырой в блоке. А лучше всего использовать масла SAE40 или даже SAE50 летом, менять раз в 10 тысяч максимум и регулярно замерять давление масла.
Клапан EGR на пробежных машинах закисает намертво, после чего забивается еще и впуск. Иногда прогорает насквозь трубка системы EGR.
Сажевый фильтр — не жилец при эксплуатации по пробкам, а штатная процедура прожига очень вредит мотору, и без сканера ее не запустить, тем более что жидкость для этого стоит немало денег. Фильтр в случае серьезного загрязнения чаще удаляют, чем прожигают. К счастью, есть версии Евро-3 без фильтра.
На фото: универсал Renault Megane '2006–09
Из дизельных машин выбирать стоит пострестайлинговые, с топливной аппаратурой от Bosch, которая и надёжнее, и специалистов по ней найти проще. От поставщика Delphi в Renault отказались неслучайно.
Турбина на версиях мощностью свыше 100 л.с. довольно нежная: при долгих прогревах, например, клинит вейстгейт, а передув чреват оторванными лопатками..
Фильтры топливные и воздушные стоит менять очень часто, оптимально — раз в 20 тысяч, не так уж это дорого. При нормальном обслуживании поршневая группа выдерживает более 300 тысяч побега, а средний расход порадует даже Плюшкина. По трассе можно добиться показателя в 3,2 литра, если не превышать скорость в 90 км/ч, и до 5 литров по городу.
На фото: кабриолет Renault Megane CC '2006–10
Но все же если вы хотите не вспоминать про мотор, лучше возьмите что-то другое. Этот двигатель требует качественного обслуживания, не терпит забывчивости и неаккуратности, особенно в том возрасте, в каком находятся все имеющиеся на рынке Меганы второго поколения.
Напоследок хочется сказать про проблемы, которые характерны для всех моторов. Например, течи системы охлаждения. Основной радиатор корродирует в нижней части и подтекает ближе к 200 тысячам пробега. Факторы, тому способствующие – пробег по трассе, отсутствие защитной сетки в бампере и старый антифриз.
Вентиляторы радиатора не особенно живучие, после 150 тысяч пробега очень рекомендуется следить за вращением, и при необходимости смазать, почистить или заменить. В тяжелых случаях может гореть проводка на вентиляторы.
Что в итоге?
Очень интересная машина получилась у французов. Комфортная, симпатичная и достаточно простая в обслуживании. Как и всегда, есть несколько нюансов, требующих внимания: не очень удачная электрика, особенности подвески, фазорегулятор у большинства моторов, EGR и вкладыши на дизельном 1,5. Да и коррозия все же встречается — как я говорил в первой части обзора, полностью ее не победили, просто сделали незаметной. Но все недостатки в людской молве многократно приумножаются, вспоминают и фактор четырех Ф, и многое другое, часто мнимое.
На фото: хэтчбек Renault Megane '2003–06
В целом можно признать, что слухи о невероятной ненадёжности Меганов сильно преувеличены. Особенно если вы берёте версию с бензиновым 1,6 или 2,0 в сочетании с механической коробкой.
Найти дизельный Меган в "неубитом" состоянии практически нереально, но я нашёл, было это 5 лет назад. На тот момент большинство дизелей представляли из себя литовские конструкторы с пробегом в 500-600 тысяч километров. Купив машину, я сразу поменял шатунные вкладыши во избежание “кулака дружбы”.
По комфорту машина отличная. Родную подвеску я поменял примерно на 240 000 км. Заменил рычаги, сайлентблоки, шаровые опоры и рулевую рейку в сборе. При всём этом у меня до сих пор родные амортизаторы, и они живы.
На фото: Renault Megane Grandtour '2003–06
В салоне имеется много ящиков и охлаждаемый бардачок гигантских размеров. Правда, сверчков достаточно много. Можно вылечить их разбором и проклейкой, но мне лень.
На фото: Торпедо Renault Megane Grandtour '2006–09
Металл на моей машине не гниёт вообще. К примеру, 6 лет назад я съехал с высокого поребрика и погнул фаркоп, отчего у меня немного погнулся задний бампер. Сразу проблему я не заметил. Хлопушка стала царапаться о бампер, и откололась краска, но за 6 лет ржавчины так и не появилось.
Из поломок… Прогорела трубка EGR, но открутить её оказалось делом нереальным — всё прикипело. Пришлось разбирать глушитель, снимать катализатор и турбину, чтобы всё это снять и поменять трубку.
Отдельная история — замена родных ксеноновых лампочек со снятием “морды” и самих фар. Я делал это дважды, во второй раз уложился в 15 минут. Также очень весело менять предохранители: нужно снимать аккумулятор и отключать “мозги”.
При достаточно большом количестве предложений на вторичке, основная масса машин сосредоточилась в регионах. Поэтому при выборе, обязательно расширяйте географию поиска. Традиционно, превалируют седаны, причем с разгромным счетом. А среди трех доступных двигателей чаще всего встречаются 1,6-литровые 115 л.с.
На фото: Renault Megane 5-door '2003–06
Камнем преткновения при выборе Megane может стать сборка, а именно выбор между чисто французским и турецким сборочным предприятием. Лично я считаю мнение о более качественной французской сборке лишь очередным стереотипом и особой разницы не вижу. Разве что в типе кузова – хетчбэки собирались на заводе во Франции, седаны – в Турции. Были еще и редкие универсалы родом из Испании. Но если это дело принципа, то хозяин – барин.
На фото: Renault Megane 3-door '2006–09
Когда соберетесь продавать автомобиль, придется набраться терпения. Назвать какие-то определенные сроки сложно, тут как повезет. Французы в принципе сильно привязываются к своим российским владельцам и очень неохотно расстаются с ними. Тем более, у Renault Megane II есть более популярные конкуренты в лице Ford Focus, Opel Astra и Nissan Almera. Лично знаю счастливчика, который расставался с ласточкой более полутора лет (!). Правда, справедливости ради, стоит отметить, что это был хетчбэк.
Читайте также: