Дергается на малых оборотах ситроен с4
поделитесь опытом, может кто сталкивался с таким с EP6:
при заводке двигателя нахолодную (проявляется чем холоднее на улице) неровная работа первые 2-5 секунд, как будто даже не троит, а двоит, т.е. пропуски.
При этом свечи на ТО поменяли и сделали промывку инжектора и дроссельной заслонки.
ОД делать ничего не хочет - т.к. ошибок нет, вся профилактика сделана.
Так же было у меня зимой. Я грешил на бензин, на аккумулятор, на свечи. Сейчас картина такая: с первого раза не заводится вообще никогда, хотя за бортом +17. Со второго раза заводится с пол-оборота, но работает двигатель не всегда ровно (бывает, что трясёт его жутко - выключаю в таком случае сразу. Тут же завожу снова - и уже всё нормально). Горячая заводится всегда с первого раза.
Недавно ездил к ОД. Сделал диагностику. Их заключение: Заменить прокладку датчика температуры ОЖ, дескать мокрый, контакты тоже и это влияет на пуск + сделать промывку топливной системы, дескать, нагар на клапанах и т.п. + топливную систему надо тоже почистить (2 баллона по 700 рублей на полный бак), скатать эту гремучую смесь, потом явиться на замену масла (фильтра, разумеется, тоже)+ сделать перепрошивку впрыска! Забирал машину вечером после работы, под капот не заглядывал.
Недавно решил заняться устранением проблемы, дивлюсь: то, что было названо мокрой прокладкой датчика таковым вовсе не является, всё сухо (такое ощущение, что когда-то на это место случайно попала капля чего-то, но не более того), датчик температуры ОЖ смотрит контактами вверх и полностью сухой. Откуда такая рекомендация. По второму пункту тоже есть вопросы: если есть проблемы с подачей топлива, то должны быть проблемы с разбегом в режиме "педаль в пол", а у меня никаких провалов нет! Специально погонял по КАДу в разных режимах - ничего плохого не могу сказать. Динамика хорошая, без провалов, расход на 100 км в час - 5,6 литра на 100 км. Второй вопрос, не дающий покоя: почему со второго пуска заводится с пол-тыка?
На прошлой неделе неисправность ещё так стала проявляться: Выключаю двигатель горячей машины минут на 10 (в магазин забежал, например). После пуска двигателя индикатор температуры ОЖ на дисплее показывает 4, а то и 5 делений, загорается индикация STOP, дескать, перегрев! Включается вентилятор радиатора и через минутку STOP гаснет, температура ОЖ на дисплее возвращается на 3 деления и далее поддерживается постоянной. Один раз было так: завожу немного остывшую машину, заводится со второго раза, причём температура ОЖ на дисплее показывает 1 деление. Через несколько секунд это одно деление пропадает, как будто машина совсем холодная. Вот такие чудеса.
На мой взгляд очевидно, что какой-то датчик даёт неверную информацию, вот и всё! Вопрос: какой именно? Ездил к ОД, всё рассказывал подробно, а мне просто ответили "милости просим на повторную диагностику", разумеется опять платить.
Вот о том и речь. У антиполюшена есть причины. У меня в свое время покопавшись в ошибках нашли причину антиполюшена - позднее зажигание в цилиндре. Компьютер же умный он отслеживает зажигание, детонацию, газы на выходе и если все это проанализировать, то найти причину будет гораздо легче. Просто там где у вас смотрели или не спецы или просто им лень заморачиваться.
Это плохой бензин Искатайте это гуано и залейте нормальный. Рекламу делать не буду.
У меня наблюдалось подобное. плавание холостых оборотов на прогреве вплоть до самозаглушения. Правда где-то на 10-й тысяче и зимой.
У меня было такое же с С4. У дилера заменили термодатчик и убрали ошибки в памяти контролера, после этого все прошло. Теперь машина заводиться без проблем! Бензин тут ни при чем!
я это наблюдаю 10т.км при любом бензине включая продвинутые дорогие лукойла и тнк, зависимости не выявлено езжу до почти пустого бака, поэтому могу делать выводы
и я говорю про первые секунды заведения холодной машины, простоявшей часов 10 хотя бы, сегодня на сервисе не проявилось совсем тепло уже на улице
Это особенность двигателя ЕР6)).Наш ОД советует прогревать двигатель минимум 15мин или ставить автозапуск.
такой особенности не было 20000км?! > прогревать двигатель минимум 15мин или ставить автозапуск.
потом видимо заправился не в удачном месте и появился эффект такого заведения двигателя и вибрации на кузов стали заметны, ОД тоже про это говорит все в порядке, ничего не нашли.
а зачем 15 мин современный двигатель прогревать. у меня такой эффект первые несколько секунд, дальше все ровно, знаичт ваш ОД тоже просто не знает как с этим бороться.
Такой эффект как раз к 20000км и появляется, особенно после коротких поездок в холодную погоду и последующим запуском. У ОД опыт эксплуатации двигателей этих есть.
значит что-то меняется в машине? )) если долго эффекта нет, потом появляется, значит в механизме что-то изменилось, верно же? И отсюда же следует, что есл знать, что изменилось, то можно вернуть начальнео состояние.
ОД на Поморской говорит, что только промывка и свечи, другим он не владеет, а эффект не ушел. Значит не владеют ситуацией или это крайне сложно устранимо, очевидно же, что это или засор или износ чего-либо.
Всем привет!
Подскажите плиз, кто сталкивался: рассказываю сначала.
Началось все где-то месяц назад, машину начало легонько трясти (что на холодную, что на горячую), потом стало сильнее, и в один прекрасный момент я ее утром завел, а движок троит. Подумал что не поеду к ОД, т.к. в Ситроене много знакомых, а сеть одна, но буквально на следующий день после этого завел утром, а она даже не троит, а двоит, и постоянно работает вентилятор, и горит ошибка анти-полюшн систем фэйлд, приехал сразу в ситрики, там просканили, но комп другой, нашел только ошибку в свечах, достали, 2 прострелены и 2 на подходе, заменили, залили новую прошивку, удалили ошибки, вроде день нормально отъездил, но на малых оборотах тупила, и только полную мощность вырабатывала где-то после 4-х тыс об резким рывком. На следующий день повторилось то же самое, только троила не сильно, и когда прогрелась-перестала, а чек и ошибка так и горят. В чем может быть дело? Если честно похожих тем много, но такой проблемы не нашел.
з.ы. Лил деревенский бенз, знаю, ослиная моча, свечи засрал,поменял, но почему тогда вентилятор работает.
Вентилятор работает всегда когда система уходит в аварийный режим.А что касается свечей то на мой взгляд проблема глубже. такое впечатление что косяк связан с фазами газораспределения. а конкретно с зажиганием.Как оказалось на практике BMW далеко не эталон а скорее даже наоборот.
P.S. наблюдая за эксплуатацией продукции этого легендарного концерна (друзья и личный опыт) можно сделать вывод что у них за всю историю был всего навсего один из бюджетных вариантов удачный мотор(М50) и то постоянно текущий датчик ОЖ и проблема с термостатом. следствие перегрев мотора и т.д.(знакомая ситуация?).
О, были похожие симптомы. Замены свечей тоже не помогали. В итоге выяснилось, что медленно и верно умирала одна из форсунок. Выяснилось, когда она умерла окончательно. Так что, дружище, давай-ка поскорее на сервис, пусть форсунки диагностируют.
недавно у меня на 206 была похожая фигня
промывал инжектор, свечи новые ставил, форсунку поменял - все равно троил
в результате меняли блок форсунок (не наю как он называется точно) - провода прогнили, коротило их
Вообщем дело как и у меня. в бензине!
не зя туда лить плохой бензин, пусть по гарантии промывают фарсунеки, жаль что у меня нет.
Втеме "Бензин" писал про это
Да, мне тоже сказали, что из-за бензина, и скорее всего дело в форсунках, сегодня должны сделать, но гарантия тут уже не катит, т.к. дело в плохом бензине. Как сделают - обязательно отпишусь)
А у наших Россиянских официалов все от плохого бензина, и исключительно от него. Они и не пытаются найти причину, сразу на бензин пеняют. Надо говорить, лил качественный бензин, на хреновых заправках не заправлялся, и пусть ищут почему троит.
Очень странно, что официалы часто сваливают на качество бензина. В своей поездке по Европе заправлялся в Литве, Польше, Германии, Чехии, Белоруссии и поведение машины никак не менялось. Так же иногда прыгали обороты когда заводил машину (на Родине иногда прыгают, иногда нет), в динамике и в расходе так же ничего не менялось. Стоит отметить заправлялся всегда при срабатывании сигнализатора о малом количестве бензина и заправлял по полному баку.
Сорри, что так долго не было, отдыхал))) Итак, причины таковы:
1. Плохой бензин, знаю даже где схватил.
2. Умерли свечи, пришлось менять
3. Засрались форсунки, помогла чистка инжектора
Больше никогда не буду там заправляться, и теперь собираю чеки с заправок)))
Volgodav Gaz запись закреплена
Всем привет,citroen c4 2008 год двигатель tu5jp4 коробка механика, при езде на малых оборотах дёргается, на остальных режимах тянет отлично, ошибку нет (один раз вылетело пропуски в 1-м цилиндре, после замены свечей пропало, потом антиполюшн один рази все) ошибки сами по себе уходят, свечи менял несколько раз, хватает не надолго. Может не там ищу? Можетв бак лезть? Ещё купил новый модуль.
Машина дёргается при плавном изменении скорости Оценка: ![-]()
![-]()
![-]()
![-]()
![-]()
Приветствую. Я уже задавал этот вопрос, но советов получил мало и проблему не решил. Думаю лучше создать тему тут, что бы не падала вниз.
Citroen c5, 2.0 бензин, автомат AL4, 2005 год, 157000 км
Машина на скорости дёргается при плавном нажатии на педаль газа и плавном или резком отпускании педали газа.
Проблема появляется при плавном ускорении с наката. Когда набор скорости прекращается машина начинает ехать нормально. На постоянной скорости ничего такого нет, идёт идеально. При ускорении с постоянной скорости тоже всё хорошо.
Когда сбавляю скорость плавно отпустив педаль или же сделав это резко, то машина так же начинает подёргивать, а иногда дёргается пару раз довольно сильно, можно сказать пинается. Спустя пару секунд она начинает идти плавно тормозя двигателем. Происходит это как на 2 так и на 3 передаче, на 4 такого нет. После того как машина немного подёргается при последующем накате с торможением двигателем или с использованием тормоза дёрганья нет.
Лексия показывает только ошибку по педали газа, не работает ограничитель скорости, круиз работает. Педаль заменял, ничего не изменилось и ограничитель так же не начал работать, дроссельную заслонку мыл, свечи новые, масло в коробке и двигателе свежее, фильтра чистые, компрессия в норме, комплект ГРМ новый, двигатель на холостых не троит. Единственное машина плохо заводится в холода, после запуска двигатель работает не стабильно секунд 5, как будто собирается заглохнуть, а потом работа нормализуется.
Подскажите пожалуйста что нибудь.
Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.
Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.
Утро, дождь, нет искры
Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.
Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.
Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).
Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.
Мотор троит под нагрузкой
Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.
Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.
Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит
Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.
Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.
После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания
В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.
Я у мамы инженер!
Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.
В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.
Читайте также: